Песок сверху или снизу плиты фундамента

Спор о порядке следования слоев материалов под фундамнтной плитой. Тема для рассуждения.

Страница 1 из 2

1

2

>

Первый:
Товарисчи, а почему вы отсыпаете сначала щебень, а потом песок. Хорошо ещё в последнем варианте геотекстиль добавили. Нужно всё то же самое, но наоборот. Сначала песочек, потом геотекстиль, потом щебень, потом бетон.
Я понимаю, что так красиво получается, сверху гладенький песочек и всё такое, но ведь тогда при высоком уровне грунтовых вод (а ведь чаще всего именно при таких условиях льётся плита) мы получаем следующее:
1) Щебень постепенно проседает/погружается в грунт
2) Поднимаясь и опускаясь УГВ увлекает за собой песок в щебень, даже геотекстиль в данном случае особо не поможет (хотя так конечно уже лучше)
3) Песок отлично тянет воду с более низкого уровня. У вас получается, что внизу камни/щебень лежит в воде, а сверху песочек, который эту воду, как губка, тянет к фундаменту.
Второй:
Песок сыпется для того, что бы заполнить пустоты между щебнем, после того как насыпан песок, на него льется вода до тех пор пока не заполнятся все пустоты, тем самым производится осадка подушки под плиту (ДО ОТЛИВА САМОЙ ПЛИТЫ). В вашем варианте мы имеем пустоты между щебнем которые ПОТОМ (когда уже фундамент залит и дом построен) создадут осадку, поскольку песок снизу начнет постепенно попадать в эти самые пустоты, а зачем нам осадка? По моему это очевидно.
«2) Поднимаясь и опускаясь УГВ увлекает за собой песок в щебень, даже геотекстиль в данном случае особо не поможет (хотя так конечно уже лучше)» — знаете, если пустот нет то и песок не куда не девается.

«3) Песок отлично тянет воду с более низкого уровня. У вас получается, что внизу камни/щебень лежит в воде, а сверху песочек, который эту воду, как губка, тянет к фундаменту.» — подушка под плиту как правило имеет заглубление 20-30см, это же какая высота грунтовых вод должна быть? Тянет к фундаменту? А гидроизоляцию Вы не собираетесь делать вообще?
Первый:
Посмотрите как строят любые дороги. Сначала песок потом щебень. И никогда наоборот. Это в корне неправильно.
Ну или хотя бы зайдите к коллегам и посмотрите как делают настоящий плитный фундамент.
Второй:
Вы забыли слово НАСТОЯЩИЙ написать заглавными буквами. Вам не совестно пользоваться подобными приемами? Вы пытаетесь опровергнуть очевидные вещи, которые для первоклассника понятны, пустыми словами типа НАСТОЯЩИЙ.
Ну так запомните — НАСТОЯЩИЕ парни не когда не кладут сначала сахар а потом чай, потому что это не правильно.
Первый:
Вот почему-то все дорожники мира сначала укладывают песок, потом щебень, а потом асфальт.
И пока что именно это можно назвать очевидной вещью даже для первоклассника. Или все просто ненормальные и ничего в этой жизни не понимают.
Я неоднократно присутствовал при устройстве плитного фундамента, который проектировали довольно серьёзные организации. И почему-то никому такие гениальные идеи и в голову не пришли.
Если плюхнуть щебень на голую землю, да ещё если она болотистая (ведь чаще всего на таких грунтах устраивают плитный фундамент). вам любой Джумшуд скажет, что этот щебень торжественно там утонет.
Геотекстиль, потом песок, потом щебень, по щебню подбетонка, потом гидроизоляция, а потом можно заливать плиту.
Второй:
Как правило под словом ВСЕ (имеется виду «ВСЕ дорожники») скрывается в лучшем случае один человек. Назовите этих всех. Насколько я вижу, при устройстве дорог щебень перемешивают с песком с использованием больших катков с большими зубьями, щебень с песком называется ПГС (песочно-гравийная смесь). При отсыпке этой самой ПГС осуществляется трамбовка таким образом, что бы пустот не оставалось, ибо очевидно что любые пустоты приведет в последующем к осадке с неприятными последствиями. Вы можете положить сначала песок, а потом щебень, но Вам следует вмять этот самый щебень в песок, что бы не оставалось пустот, делается это с использованием катка. Скажите Вы часто видите каток на стройке коттеджа самостроем? Вот и я про тоже.
Давайте поймем наконец, что под фундаментной плитой должна лежать ПГС и так, что бы пустот не было, поскольку пустоты приводят к осадке, с этим вы согласны?
Что предлагаю я: насыпать щебень, потом сверху песок и лить воду до тех пор пока песок не войдет во все пустоты находящиеся между щебнем, таким образом мы получаем утрамбованную подушку
Что предлагаете Вы – насыпать песок, потом щебень и ждать пока естественным образом года за 2-3 эти фракции перемешаются? Или положить сверху плиту и ждать осадки, или пригнать каток?
Не стоит путать щи с мухами и писать про текстиль который укладывается под ПГС в болотистых местностях, дабы избежать вымывания ПГС, то есть что бы щебень не провалился а песок не вымылся. Здесь да, такое есть и иногда в болотах применяется, но это не коем образом не связано с обсуждаемой нами проблемой, что сыпать сначала песок или щебень
«Довольно серьезные организации» — скажите они щеки при этом дули? Я уже где то писал про «серьезных» подрядчиков которые сыпят непонятными фразами, делая очень прогрессивно-профессиональный вид, но все что за этой напыщенностью кроется – желание срубить побольше бабла путем увеличения стоимости за счет «это все так сложно, так много надо знать, сами вы не сделаете»
Скажите кто у Вас там еще в авторитете? Какой нибудь «крутой» с вашего села легко ботающий по фене?
Не слушайте то, что говорят «авторитеты», будьте сами профессиональны.
Первый:
В моей деревне под названием Санкт-Петербург к сожалению нет катков с зубьями. И при строительстве я обычно пользуюсь нормативной документацией разработанной умными людьми в проектных институтах. По всей видимости вас нисколько не смущают их многолетний опыт и знания.
Не вижу никакого смысла для дальнейшего нашего с вами спора. Просто советую начинающим строителям перед выбором организации обойти несколько строительных компаний. Причём желательно крупных и известных. Там вы хотя бы увидите то, как строить правильно.
А моему уважаемому оппоненту я бы посоветовал изучить строительную документацию. Благо это не велосипед и не каток с зубьями и её изобретать не нужно.
Второй:
В сообщениях Вы систематически ссылаетесь на какие то авторитетные мнения, именитые компании, теперь еще и на документацию, разработанную УМНЫМИ людьми, не могли бы вы конкретизировать и предоставить ясные и четкие источники информации, а не «как стало известно из компетентных источников».
Сегодня заехал к очень именитому товарищу, просто гуру строительства (по секрету скажу это он деревню Москва построил) так вот, он авторитетно заявил: «Это вы с Сеттером спор затеяли, да забудьте, он всегда прячет свою элементарную безграмотность за словами: «авторитетные, компетентные, умные» это уже все давно поняли.
От себя скажу – для того, что бы понять, что сначала класть песок или щебень не надо читать справочники, документацию, инструкцию «от умных людей», достаточно просто решить Вам нужны пустоты под фундаментом вашего дома или нет, остальное еще более очевидно.

Источник

Фундамент для дома: монолитная плита своими руками

Из-за стремительного развития рынка частной недвижимости под застройку осваиваются районы со всё более малопригодными гидрогеологическими условиями. Если вы столкнулись с такой проблемой лично — изучите технологию устройства одного из самых стабильных видов фундамента — монолитной плиты.

Особенности поведения фундамента

На пучинистых, просадочных и водонасыщенных грунтах основным способом обеспечить устойчивость постройки считается устройство плавающего фундамента. Основная идея такого основания заключена в том, что грунт обладает хоть и малой, но при этом относительно равномерной плотностью. Из-за этого вероятностью сосредоточения нагрузок, как правило, пренебрегают. Однако не следует забывать, что хотя почва под фундаментом оказывает равномерное противодействие, сама нагрузка от стен при любых условиях будет сосредоточенной.

Именно поэтому при расчёте монолитной плиты в качестве фундамента следует обеспечить как минимум её конструкционную прочность на прогиб под воздействием стен по периметру. При грамотном и ответственном планировании для плиты закладывается запас надёжности порядка 20–30% на случай непредвиденного изменения гидрогеологической обстановки. При наиболее скрупулёзном подходе учитываются все нагрузки и воздействия согласно СП 20.

1. Постоянные: вес строительных конструкций, в том числе и самой плиты, эксплуатационная нагрузка зданий (150–200 кг/м 2 ), вес установленного оборудования или транспорта.
2. Временные: снеговые, вес строительных материалов, складируемых внутри здания до завершения строительства, силы морозного пучения грунта и вызванные ими сосредоточения постоянных нагрузок.
3. Особенные: перегрузки фундамента из-за необратимых изменений структуры грунта, сейсмические, а также напряжения, возникающие под действием пламени пожара.

Основными двумя способами увеличить устойчивость плитного фундамента к нагрузкам является наращивание его толщины и увеличение содержания армирующих элементов. Монолитная плита — это фундамент мелкозаглубленного или вообще незаглубленного типа, а значит, её реальная устойчивость ограничивается опорной способностью грунта на глубине расположения подготовительного слоя. Если нагрузка для здания превышает произведение опорной способности на площадь основания, никакие ухищрения с усилением плиты не помогут — здание неизбежно будет проседать до тех пор, пока не упрётся в достаточно плотный слой осадочных пород. Равномерность осадки при таком поведении предсказать невозможно, даже наоборот — появление крена при течении таких процессов практически гарантировано.

Схема плитного фундамента: 1 — уплотнённый грунт; 2 — геотекстиль; 3 — песчаная подушка; 4 — геотекстиль; 5 — гравийная подушка; 6 — гидоизоляция; 7 — теплоизоляция (пенополистирол); 8 — армирование; 9 — монолитная плита

Расчёт монолитной плиты фундамента на прочность можно выполнить точно таким же образом, как и для плиты перекрытия при условии, что приложенная нагрузка принимается за распределённую. Плита фундамента вне зависимости от размеров не может иметь толщину менее 200 мм — это минимальный показатель для обеспечения верхнего и нижнего слоёв бетона и правильного разнесения армирования от центра. Прочности такой плиты с лихвой хватит для строительства одноэтажного дома с мансардой из легковесных блоков или ещё более лёгкой каркасной постройки. Для двухэтажных строений толщину принято брать в диапазоне 220–230 мм с соответствующим увеличением размера армирующих прутьев, при наличии цокольного этажа — 300 мм. Также увеличить жёсткость плиты можно без наращивания толщины, но за счёт более выгодной пространственной конфигурации, например, с размещением рёбер жёсткости под несущими стенами.

Устройство и подготовка котлована

Для плиты фундамента обычно практикуется снятие верхнего плодородного слоя почвы. Плавающий фундамент может опираться даже на рыхлый грунт, однако чем более качественно будет выполнена подготовка, тем менее выраженными будут проявления усадки в первое время. Для проведения подготовки необходимо трамбование, а его очень проблематично выполнить, если почва имеет высокую пластичность и вязкость. Но заглубление решает не только эту проблему: так снижаются теплопотери здания, плюс плита может залегать практически на любой глубине, что делает возможным устройство цокольного этажа.

Размеры котлована и подушки должны быть больше плиты на 70–100 см с каждой стороны для технологичного сооружения отмостки. Когда грунт со строительной площадки снят и вывезен, дно и стенки подчищают вручную, добиваясь правильной геометрии. Монолитную плиту можно устраивать только на горизонтальных участках с естественным уклоном не более 2:100, в ином случае следует прибегнуть к террасированию.

Подготовка под плиту заключается в обустройстве гигроскопичной несжимаемой подложки. В ряде случаев имеет смысл снять и переложить послойно и с трамбованием опорный слой грунта в 50–70 см, но в обычной практике его поверхность попросту трамбуют без вспашки. После этого котлован укрывается геотекстилем плотностью не менее 200 г/м 2 , препятствующим продавливание насыпи в грунт. Сверху насыпается слой речного песка с КУП не более 1,1. Слой песчаной подготовки примерно равен толщине плиты, но может быть и более толстым. Песок нужно насыпать послойно по 50–70 мм и тщательно трамбовать вибрационным способом. Каждый слой выравнивается правилом по заранее отсыпанным уплотнённым маякам, выставленным по нивелиру или гидравлическому уровню. Верхний финишный слой обязательно выводится нивелиром в горизонтальной плоскости с допуском не более 2 мм/м.

Поверх песка укладывается ещё один слой геотекстиля и насыпается гранитный гравий общей мощностью слоя до 15 см. Оптимально, если гравийная насыпь устраивается в два слоя: нижний фракцией 15–25, верхний — фракцией 5–20. Гравийная подготовка может быть заменена на подбетонку марки М100 или М150, её основная задача — рассредоточить нагрузку по подушке и обеспечить ровную плоскость для устройства пирога плиты. И песчаный, и гравийный слой после завершения насыпки должны быть абсолютно плотными, чтобы на песке не оставалось следов от обуви, а гравий не продавливался под весом строительного оборудования. Если опорный слой грунта не представлен плотной глиной, допускается уплотнение промывкой небольшими порциями воды.

Монтаж опалубки

За счёт небольшой высоты плиты опалубка под неё устраивается по простейшей схеме. В большинстве случаев она представлена одним рядом палуб по периметру, собранной из листовых материалов на каркасе из бруса 60х60 мм. Следует знать, что при строительстве монолитной плиты стенки котлована не используют как заливочную форму.

За счёт малой высоты бетонного изделия опалубка не испытывает существенного статического давления, однако из-за большой массы бетона подвержена гидроударам значительной силы. По этой причине и верх, и низ опалубки требуют надёжного опирания о грунт. Обеспечивается это путём забивки деревянных шпал на расстоянии в 80–100 см во внешнюю сторону от палуб. К шпалам прикручивают распорки из досок: одну горизонтальную для поддержки нижнего пояса палубы и одну наклонную для верхнего.

Основным уязвимым местом опалубки для фундаментной плиты принято считать прямые внешние и внутренние углы. Помимо подпора сходящихся палуб их дополнительно скрепляют раскосами или накладными металлическими уголками. Раскосы должны оставаться до окончания сброса бетона в форму, перед выравниванием их можно снять.

Дренаж, гидроизоляция и утепление

Поскольку плитный фундамент обычно располагается в промерзающем слое грунта, его гидроизоляция обязательна. Степень локализующей способности гидробарьера определяется высотой УГВ. Для предотвращения капиллярного проникновения влаги в бетон достаточно плёночных гидроизоляторов или рубероида с пропайкой перехлёста полотен порядка 100 мм.

Если УГВ поднимается до плоскости залегания подготовки, требуется применение гидроизолирующих мембран, перехлёст которых герметизируют обмазочной гидроизоляцией. Гидробарьер укладывают с напуском на стены опалубки, на внутренних углах следует аккуратно подрезать материал, чтобы не нарушить геометрию заливочной формы.

В ряде случаев вместо применения дорогостоящих мембран имеет смысл искусственно снизить УГВ путём дренирования. Делать это необходимо ещё до устройства песчано-гравийной подготовки: по контуру котлована выкапывают траншею глубиной около 25–30 см, которая укрывается геотекстилем. Внутрь вкладывают трубы дренажной системы с разуклонкой к общей точке сбора, где монтируется дренажный колодец. Перед началом устройства подготовки траншеи дренажной системы заполняют крупным щебнем, который тщательно трамбуется.

Утепление монолитной плиты не требуется в тех случаях, когда постройка будет отапливаться в зимнее время. Два источника тепла — геотермальный и проникающий через плиту — поддерживают положительную температуру под зданием. Утечки тепла из-под плиты также могут быть предотвращены утеплением отмостки. Для неотапливаемых зданий практикуется укладка поверх слоя подготовки плит пенополистирола ПСБ-С 25, обладающего прочностью на сжатие не менее 120 кПа. При укладке утепления под плиту гидроизоляция всегда располагается под теплозащитой.

Используемые схемы армирования

Классическая схема армирования монолитной плиты — два ряда сетки из прутьев AIII диаметром от 12 до 16 мм. Размер ячейки обеих сеток находится в диапазоне 20–25 мм, таким образом, толщина арматуры выбирается, исходя из минимального содержания стали порядка 0,2% в обоих поперечных срезах плиты.

Монтаж арматуры начинается с установки дистанционных пробок, обеспечивающих толщину защитного слоя 50 мм. На пробки, расположенные с шагом в 20–25 см, укладываются продольные прутья арматуры, на них — поперечные, таким образом формируется сетка. Все пересечения арматуры связываются, к каждому третьему приваривается вертикальный пруток для дистанцирования верхнего ряда арматуры.

К пруткам приваривают продольные прутья третьего ряда, затем в форму укладывают те, которые не имеют жёсткой фиксации к вертикальной конструкционной арматуре. На приваренные продольные прутья накладывают и привязывают поперечные, затем снизу к ним поднимают и привязывают оставшиеся, при этом сохраняется номинальный шаг установки. При необходимости нарастить длину арматурных прутьев их связывают с перехлёстом не менее 50 номинальных диаметров.

Если по проекту плита имеет нижние рёбра жёсткости, их формируют за счёт траншей в слое подготовки, укреплённых листовой несъёмной опалубкой. При этом пространство между траншеями — так называемые песочницы — плотно трамбуются и выравниваются по верхним граням опалубки рёбер. Армирование выступов осуществляется П-образными закладными, которые впоследствии связываются с обоими рядами армирующей сетки плиты. В качестве рабочей арматуры для рёбер используют два ряда прутьев, расположенных в нижних углах П-образных анкеровок. При монтаже армирования рёбер также нельзя забывать о минимальном защитном слое в 50 мм.

Заливка и уплотнение бетона

Заливку плиты для фундамента выполняют бетоном класса прочности не ниже В25. При необходимости могут использоваться воздухововлекающие пластификаторы, при самостоятельном приготовлении смеси — замедлители схватывания для устранения холодных швов. Фракция наполнителя в бетоне не должна превышать 1/5 размера ячейки армирующей сетки.

Заливка бетона проводится от одного из внешних углов. При этом проводится планомерное уплотнение смеси глубинным вибратором по мере заполнения формы. Выравнивание плиты проводится длинной рейкой после завершения заполнения формы или её отдельного участка, ограниченного опалубкой как минимум с трёх сторон.

Если в первую неделю после заливки сохраняется жаркая солнечная погода, плиту следует поддерживать в смоченном состоянии и/или укрывать плёнкой. Обычно для более качественного устройства пола плиту шлифуют перед началом возведения стен, однако делать это лучше не ранее 20-го дня выдержки.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник