Пирог стены клееный брус

Схема «пирога» утепления брусового дома

Утепление стен дома из бруса необходимо, так как такие дома в средней полосе неизбежно начинают промерзать. Кроме того, в процессе усадки в стенах могут постепенно образовываться щели, снижающие энергоэффективность здания. Чтобы избежать негативных последствий и сделать дом по-настоящему тёплым, потребуется правильное утепление брусового дома: стены, пол и кровля должны быть максимально защищены от теплопотерь.

Правила утепления дома из бруса

В отличие от кирпичных и газобетонных домов, для деревянного здания не подходит внутреннее утепление. После промерзания стены на её внутренней поверхности будет образовываться конденсат, который в итоге приведёт к гниению древесины.

Полное утепление здания – комплекс работ, который должен затронуть все системы дома:

• Для утепления кровли чаще всего используются рулоны минеральной ваты, в некоторых случаях их заменять пенополистиролом. При этом пенопласт используют всё реже: это влагонепроницаемый и неэкологичный материал, который не подходит для деревенского дома.

Утепление стен в брусовом доме – сложный многоступенчатый процесс: стены должны быть предварительно подготовлены к отделке, на них сооружается многослойная система вентилируемого фасада. Он позволяет сохранить всю экологичность древесины и обеспечить долговечность установленному утеплителю.

Утепление пола и фундамента. Через нижнюю часть здания тепло тоже уходит, поэтому надо позаботиться о том, чтобы пол был достаточно защищённым.

Читайте также:  Как сделать раствор для затирки стен

Пространство чернового пола заполняется слоем керамзита, также можно использовать пласты минеральной ваты и другие распространённые утеплители.

Материалов для этой работы существует очень много, но для деревянного здания подойдут не все варианты. Чтобы не снижать экологичность уже построенного дома, лучше отказаться от современных полимеров: они могут быть токсичными, кроме того, они полностью блокируют воздухообмен. Это лишает деревянный дом одного из преимуществ, из-за которых именно этот материал выбирается для строительства.

Процесс утепления брусовых стен

Как утеплить стену дома из бруса? Эта работа требует обязательной предварительной подготовки. Брусовые стены не должны иметь щелей: пространство между венцами нужно проконопатить.

Утепление стен в брусовом доме начинается с расчётов площади, которую необходимо закрывать утеплителем, а также с выбора и покупки материалов. Вариантов такой продукции достаточно много, но лучше воспользоваться утеплительными материалами на основе натуральных материалов, а не искусственных полимеров.

В качестве теплосберегающего решения чаще всего используется минеральная вата, иногда для этой цели берут современные утеплители на основе джута, льняного волокна или шерсти. Такие утеплители совершенно безопасны для человека, но они не будут слишком долговечными.

Итак, утепляем стены брусового дома. Для работы потребуется брус для создания вертикального каркаса на стенах, пароизоляционная плёнка, которую можно купить в строительном магазине, а также гидроизоляция и отделочный материал.

Для деревянного дома подойдут вагонка, блок-хаус, иногда используют плитку или различные виды сайдинга. Процесс работы выглядит следующим образом:

1. На подготовленные стены устанавливается пароизоляционный слой, который позволит предотвратить попадание водяных паров на деревянные стены и помешать их загниванию. Только после подготовки можно переходить к установке отопительной системы.
2. Для крепления утеплителя на стены набивается вертикальный деревянный каркас: тонкие бруски располагают на стене строго вертикально.

В каркас вставляются отопительные материалы: они должны максимально плотно прилегать к дереву, так как иначе в готовом доме все равно временами будет холодно.

Утеплитель с помощью строительного степлера нужно обеспечить ветроизоляционной мембраной. Материал не мешает экологичности здания, но требует правильного монтажа.

Сверху на него устанавливается второй слой обрешётки для создания вентиляционного зазора, после этого можно переходить к установке стартовых планок и приступить к монтажу итогового покрытия.

Источник

Утепление брусового дома снаружи — послойный чертеж стенового пирога

Нужно обязательно производить утепление брусового дома снаружи, иначе каркасный дом получится незащищенным от температурных колебаний и сильных ветров. Кроме того, владельцу дома придется тратить огромное количество энергии на отопление сооружения.

Если грамотно подойти к конструкции стен каркасного дома, есть шанс получить строение, способное обеспечивать достаточную теплоизоляцию. Такая конструкция с использованием утеплителя называется пирог, и нужно правильно соблюдать последовательность присутствующих в этом пироге слоев.

Конструкция стен каркасного дома

В основе дома из брусьев лежат вертикальные стойки, которые соединяются прочными перемычками. В ячейках, которые формируются в данной конструкции, располагаются теплоизоляционные материалы, а затем производится финишная отделка.

В зависимости от того, в каком регионе строится каркасный дом, определяется толщина стен здания. Так что в конструкцию стены каркасного дома входят:

• Утеплители с определенными характеристиками и параметрами;
• Специальная пленка для защиты теплоизоляционных материалов от воздействия влаги;
• Каркас стены из брусьев;
• Отделочные материалы.

При укладке утеплителя необходимо соблюдать правила данного процесса, чтобы монтаж получился плотным, и дабы через теплоизоляционный слой в дом не попадал холод и влага.

Для сбережения энергии нужно выполнять утепление брусового дома снаружи, особенно если дом располагается в таком регионе, где имеют место суровые зимы. Так что для строительства каркасного дома в таких средних и северных климатических поясах выбирается толщина бруса от 20 сантиметров.

Для перемычек применяется брус сечением 50х50 миллиметров. Если же каркасный дом возводится в более комфортных регионах, допускается снижение толщины стен.

Кроме того, имеет значение, для каких целей строится каркасный дом, потому что для сезонного строения будет достаточным условием тонкая стена толщиной 40 миллиметров.

Какой утеплитель применять для стен каркасного дома?

Утепление брусового дома снаружи должно выполняться после того, как выбран оптимальный вариант утеплителя. Конструкция стены может утепляться:

Если выбирать первый материал для утепления, то он не отличается высокой степенью надежности, хотя и обладает сравнительно невысокой ценой. Пенопласт поддерживает горение, разрушается под действием различных факторов и недостаточно обеспечивает звукоизоляцию.

Наибольшей популярностью для утепления каркасных домов пользуется минеральная вата, так как у этого теплоизоляционного материала есть много положительных свойств.

Самым дорогостоящим утеплителем является пенополиуретан, но зато это материал является достаточно прочным и обеспечивает пароизоляцию.

Как монтировать утеплитель?

Если выбран утеплитель, начинается утепление брусового дома снаружи, которое должно производиться в соответствии со строительными нормами, чтобы получить оптимальный результат. Есть два варианта укладки утеплителя – на внешнюю отделку или на деревянный каркас.

Чтобы сделать стены прочными, рекомендуется использовать листы фанеры, которые крепятся с наружной части каркасного строения. Если фанера прибита к наружным стенам, есть вариант с размещением утеплителя на фанерные листы. Или же нужно воспользоваться ветрозащитной пленкой, которая размещается между утеплителем и обшивкой.

Утеплитель нужно подготовить к укладке и отрезать в размер, который должен иметь припуск 50 миллиметров на сторону.

Таким образом, утеплитель будет закрывать полностью всю ячейку каркаса, и обеспечивать достаточную плотность соединения. В структуре стены не желательно допускать зазоры и пропуски, так как через эти участки будет просачиваться влага, и накапливаться конденсат, оказывающий разрушительное действие на отделочные материалы.

Если же зазоры образовываются, их нужно плотно забивать утеплителем, используя острые инструменты. Нельзя допускать формирования мостиков холода, которые будут нарушать теплоизоляцию.

Для того чтобы утеплитель прочно держался на каркасе или на листе фанеры, нужно пользоваться специальным клеем, а для обеспечения дополнительной прочности соединения рекомендуется применять тарельчатые дюбели.

Во внутренней части помещения должна обеспечиваться пароизоляция, а с наружной стороны гидроизоляция, так как это обязательное условие, которое нужно соблюдать для защиты деревянных конструкций и прочих материалов.

Источник

Не навреди. Особенности утепления деревянного дома

Деревянные дома чаще других нуждаются в утеплении, и их же повсеместно утепляю неправильно, а потом пытаются бороться с возникшими проблемами. Учитывая характерные особенности древесины, «платить» за ошибки в прямом и переносном смысле приходится довольно быстро и довольно много. Тогда как избежать таких «бонусов», как плесень и гниль, достаточно просто, а если продумать конструктив еще на этапе проектирования, может, и утеплять не придется. Узнаем, реально ли в наших климатических условиях обойтись без утепления «деревяшек» и как это делать правильно, если уж делать надо.

1 . Из чего строят деревянные дома?

Хотя деревянными иногда называют каркасные дома, с остовом из доски, бруса или бревна, все же – это несколько другая «история», а мы рассмотрим цельнодеревянные срубы. Наиболее востребованными материалами для возведения деревянных домов являются бревно и брус. Но и они бывают разными.

• Бревно ручной рубки – без машинной обработки, окоренное вручную, благодаря чему сохраняется верхний, самый плотный слой, но разнится диаметр. Причем не только у разных венцов, но и у одного бревна может быть приличный перепад.
• Оцилиндрованное бревно – обрабатывается машинным способом, что повышает проницаемость древесины, но на выходе дает «карандаш» с хорошей геометрией.
• Лохматый брус – без профиля, сразу из-под пилорамы, практически всегда естественной влажности. Самый дешевый, но и самый проблемный материал, нуждающийся в тотальной доводке.
• Профилированный брус – и классом и ценой повыше, геометрия лучше, но и «вертолеты» и горбыли, данность, от которой никуда не деться, если естественной влажности. Камерная сушка штука отличная, но еще солидный плюс к цене. Сборка на шип-паз устраняет некоторые проблемы, но не все и без доводки придется туго.
• Клееный брус – был бы идеальным материалом для деревянных домов, если бы не стоил так дорого, а в условиях тотального повышения цен, этот эксклюзив стал по карману даже не сотням и десяткам, а единицам. Но если бюджет позволяет, самый простой и быстрый в сборке и беспроблемный в эксплуатации.

Деревянные дома не каменные, и не каркасные, и при любом конструктиве нуждаются в дополнительных мероприятиях, но больше всего придется поработать с бревном ручной рубки и лохматым брусом.

2 . Какой деревянный дом можно не утеплять?

Правильно собранный сруб, с «теплыми» углами, проложенным, где надо утеплителем, из бревна или клееного бруса достаточного сечения можно оставить без утепления даже в холодных регионах. Другое дело, что за материал с таким сечением придется очень хорошо заплатить, и на круг может быть выгоднее коробка со стенами потоньше, утепленная и облицованная имитацией. Не рассматривая косячную сборку, когда сифонит не только из каждого угла, но и по стыкам, сечение бревна для теплого дома постоянного проживания должно быть не меньше 400 мм. Если брать клееный брус, это значение сокращается до 240 мм. Однако если отопление газовое, перекрытия утеплены достаточным слоем изоляции, окна и двери герметичные, как и перерубы со стыками, бревно может быть и 300 мм, а брус – 200 мм. Если же отапливаться предстоит электричеством, на сечении лучше не экономить, иначе или счета будут астрономические, или спустя пару сезонов замерзающей в миске у кошки воды, встанет вопрос о наружном утеплении.

3 . Почему лохматый брус не может без утепления?

Лохматый брус в принципе черновой материал, который не может похвастаться ни презентабельностью, ни готовностью. Собранная из него коробка очень сильно усаживается, даже если строили мастера с руками откуда надо. Поэтому все стыки придется конопатить или заделывать более современным способом, а это и трудоемкий, и затратный даже в плане расходников, не говоря о работе, процесс. Да и вид у коробки из лохматого бруса и после шлифовки далек от притягательного. Из него обычно собирают коробку под дальнейшее утепление и обшивку имитацией древесины или чем-то другим. Редко, но встречаются оригиналы, облицовывающие брусовые срубы кирпичом.

4 . А профилированный брус можно оставить так?

Можно, если толщина наружных стен не меньше 200, а лучше 240 мм, брус был камерной сушки или естественной влажности, но до сборки правильно хранился в проветриваемом помещении и подсох. При сборке делали «теплый» угол, нагели использовали деревянные, а в межвенцовые швы и чаши укладывали специализированный утеплитель. Усадка все равно будет и брус потрескается «по телу», но стыки и углы останутся герметичными, а если где и разойдутся, герметик в помощь. Плюс, после шлифовки и обработки защитно-декоративными составами дом будет смотреться достаточно презентабельно. Но когда толщина бруса в наружных стенах 145 мм, дом никак не будет теплым, позволить подобный конструктив могут только жители южных областей, и то, переплатить за отопление придется. А когда еще и со сборкой особо не заморачивались, и в приоритете была скорость и минимальный бюджет, тепло держаться не будет не только из-за недопустимо тонких стен, но и из-за огромного количества щелей. И тут не спасут ни энергоэффективные окна, ни утепленные перекрытия.

5 . Как утеплить деревянный дом?

Как и дом из любых других стеновых материалов – только снаружи, специализированными материалами. Чаще всего утепляют по технологии навесного вентилируемого фасада. Утепление изнутри делают исключительно в случае жесткой необходимости, когда по каким-либо причинам наружное выполнить невозможно. Фасад может быть и не навесным, реально, есть примеры облицовки кирпичом поверх утеплителя, но это, то исключение, которое только подтверждает правило. СФТК или системы фасадные теплоизоляционные композитные, с декоративной штукатуркой в качестве финишной отделки, на деревянных домах делать не принято даже на базе паропроницаемой минеральной ваты, не говоря о пенополистироле. Кроме визуальной составляющей, слишком сложно спрогнозировать поведение штукатурки на таком нестатичном основании, которое постоянно «гуляет», подстраиваясь под влажность воздуха и другие внешние факторы.

6 . Чем утеплить деревянный дом, чтобы не сгнил?

Главное правило утепления – паропроницаемость слоев должна увеличиваться изнутри, наружу. Древесина отлично пропускает пар и охотно набирает влагу из воздуха, поэтому используемый утеплитель должен быть тоже с высокой паропроницаемостью. По деревянным основаниям не рекомендуют применять даже пенополистирол (ПСБ, белые плиты из шариков), но «профессионалы» далеким от стройки заказчикам умудряются впаривать и экструзию (ЭППС, однородные гладкие плиты оранжевого, розового, серого цвета). ЭППС вообще не пропускает пар и под такой «шубой» деревянный дом однозначно, сгниет. Насколько скоро, зависит от эффективности системы вентиляции и климатической зоны. Запирать влагу в дереве нельзя, и затруднять ей проход тоже не стоит, ввиду чего в качестве утеплителя используют преимущественно каменную вату, реже минеральную. Еще реже задувают или засыпают эковату, но тут уже дело вкуса и цены.

7 . Толщину утеплителя как узнать?

Это расчетная величина для каждого региона и конкретных условий: из чего построен дом, какой толщины стены, сезонное или постоянное проживание. Существует масса конструкторов-калькуляторов, в которых можно подобрать оптимальную толщину, чтобы влага выводилась на поверхность утеплителя и выветривалась, а не оставалась внутри него, или, еще хуже, внутри стены. В результате утепления, у ограждающих конструкций должно получиться сопротивление теплопотерям, соответствующее нормативному для региона проживания. С учетом остальных факторов где-то достаточно и 100 мм утеплителя, а где-то и 150 мм будет мало. Что касается количества слоев, то по результатам исследований, при соблюдении технологии монтажа (вплотную к основанию, вплотную к обрешетке, без зазоров) эффективность однослойного и двухслойного утепления примерно одинакова.

8 . Какую обрешетку использовать?

Облицовка, будь то натуральная имитация бруса, вагонка, планкен или обрезная доска, как и в ситуации с любым другим типом основания, фиксируется не к стенам, а на подсистему. Чаще всего для ее устройства используют деревянный брус, подбирая сечение с учетом толщины утеплителя. Если планируется два слоя с перехлестом стыков или один, но толстый, поверх обрешетки монтируют контробрешетку. При обшивке сайдингом популярна фиксация утеплителя посредством подвесов:

• на стены прикручивают П-образные подвесы, чем толще металл, тем лучше;
• на подвесы нанизывают утеплитель;
• поверх утеплителя монтируют сайдинг (обязательно через вентзазор).

Металлическая подсистема дороже, да и материалы неоднородные, из-за чего основная масса домовладельцев все же выбирает деревянную обрешетку. Появившаяся сравнительно недавно полимерная подсистема широкого распространения пока не получила, но при обшивке полимерными панелями, а не сайдингом, производители рекомендуют именно такой вариант.

9 . А пленки нужны?

Пленки – ни в коем случае. А вот диффузионные паропропускаемые мембраны применяют для защиты утеплителя от ветра и влаги из вне. Любой навесной экран, будь он из дерева, сайдинга или панелей, негерметичен и осадки может задувать внутрь или они будут где-то затекать. Если речь про металлический сайдинг, на нем с внутренней стороны может образовываться конденсат, что тоже не есть хорошо для утеплителя. Гнить каменная вата не гниет, но находится в прямом контакте с деревом, полюс, во влажном состоянии сильнее проводит тепло. Следовательно, чтобы дом простоял как можно дальше и счета были как можно меньше, утеплитель всегда должен оставаться сухим. Пирог вентилируемого фасада по деревянным основаниям, как и по другим, включает влаговетрозащитную мембрану. Исключение составляют случаи, когда утепление выполняют плотной минватой, от 70 кг/м³, но и тут лучше бы подстраховаться. Выдуть из нее может ничего и не выдует, но при протечке, промокнуть ей плотность не помешает, а вентзазор хоть и обеспечивает проветривание, но на это нужно время.

Что касается каких-либо мембран между древесиной и утеплителем, в них нет никакой необходимости, в качестве подготовки достаточно обработать поверхность антисептиком глубокого проникновения, но многие обходятся и без него.

Источник