Пластиковый фасад для фундамента

Правильно выбираем цокольный сайдинг – размеры и другие важные характеристики

Наружные стены дома нуждаются в качественной отделке и утеплении. Современный рынок предлагает целый ряд новых материалов и технологий, открывая новые возможности.
Цокольный сайдинг – теплая и надежная защита
На смену традиционной деревянной обшивке пришли тонкие, прочные и красивые панели – сайдинг. Такой материал притягивает взгляд, отлично виден и смотрится издалека, легко вписывается практически в любой ландшафтный дизайн.
Сайдинг применяют для облицовки цоколей, фасадов, фронтонов сооружений. Материал обеспечивает надежную защиту дома от губительных воздействий окружающей среды.
Панели изготавливают из полимерных материалов, которые отличаются повышенной прочностью и могут служить свыше 50 лет. Садинговые панели прекрасно переносят охлаждение до минус 40 градусов по Цельсию, не разрушаясь при умеренных ударных нагрузках.

Характеристики материала

Размер панелей приблизительно составляет 1х0,5 м. Если более точно, то средние размеры цокольного сайдинга – 112,5х48,0 см. Таким образом, две панели закрывают приблизительно 1 квадратный метр стены.
Размеры цокольных панелей
Для различных фирм размеры сайдинга могут иметь некоторые расхождения по сравнению со средней величиной. Если проанализировать фото-каталоги производителей, то можно убедиться, что чаще всего их изделия имитируют материалы природного происхождения.
Неужели это сайдинг?

Совет! Не стоить экономить на материале, цена в данном случае не настолько важна как качество и надежность. Такие же характеристики будут и у вашего фасада.

Перед вами открыт широкий выбор сайдинговых панелей в виде каменных и кирпичных, деревянных и фасадно-плиточных керамических покрытий. Превратить такие облицовочные детали в декоративный элемент жилища позволит обширная палитра цветовых решений (см. Сочетания цветов сайдинга – как выбрать идеальную комбинацию).

Советы по монтажу цокольного сайдинга

Установка цокольного сайдинга под кирпич – сухая и быстрая работа. Весь процесс может занять несколько дней, максимум – до 2 недель (для особо большого проекта). Большое преимущество – подготовка стен не понадобится. Нужно будет правильно выбрать и закупить материалы и разобраться со всеми нюансами монтажа цокольного сайдинга.

Подготовительные работы

• Приобретая материал для облицовки дома, тщательно проведите все необходимые расчеты и определитесь с его характеристиками в том магазине, где планируется покупка. Ведь размеры на цокольный сайдинг под камень, древесину или другой декор будут отличаться у различных производителей.

Обратите внимание! Если этого не сделать – вам придется, либо докупать недостающие элементы, либо расходовать цельные панели, безжалостно обрезая их, чтобы заделать незначительные просветы.

• Производители не рекомендует на одной и той же стене применять покрытие из панелей, выпущенных в разных партиях. Дело в том, что такие изделия могут отличаться в насыщенности окраски, что связано с тонкостями производства. Обращайте внимание на номер партии, который должен проставляться на упаковке.
• Прежде чем приступать к монтажным мероприятиям, постарайтесь досконально изучить Инструкцию по монтажу цокольного сайдинга. Для этих целей просмотрите видео-урок от мастеров установки цокольного сайдинга.

Монтаж обрешетки

• Специалисты рекомендуют крепить панели на металлический каркас или деревянную обрешетку. Инструкция по устройству цокольного покрытия четко определяет, что установка материала должна осуществляться в направлении слева направо.

Обратите внимание! Не переходите к обшивке следующей стены, до тех пор, пока полностью не завершите облицовку на первой. К тому же, в процессе монтажа, продвижение необходимо начинать от самой низшей точки обшиваемой поверхности.

• Обязательно учтите, что размер цокольного сайдинга – не постоянная величина. В процессе эксплуатации будут проходить их некоторые изменения. Это обусловлено тем, что характеристики материала связаны с перепадами температур. Необходимо максимально компенсировать предстоящие деформации.

Обратите внимание! Если вы планируете проводить монтаж при низких температурах – храните сайдинговые панели в теплом, хорошо отапливаемом помещении. При соблюдении этого условия, пластичность материала значительно увеличится.

Монтаж сайдинга

Устанавливая покрытие своими руками, обязательно выдерживайте требуемые температурные зазоры (3 мм). В ходе установки не стоит слишком сильно надавливать на замки соседних элементов. Помните, что панель должна фиксироваться легко и без особого нажима. Но следите за тем, чтобы соединение было достаточно надежным.
Общая схема монтажа сайдинга с утеплителем на деревянную обрешетку

• Не упустите из виду, что гвозди или саморезы необходимо вбивать или вкручивать в обрешетку на глубину не меньше 1 см. Для крепления используйте оцинкованные или алюминиевые метизы. В будущем это исключит появление на панелях ржавых подтеков (см. Особенности крепежа: выбираем саморезы для сайдинга).

Обратите внимание! Следите за тем, чтобы гвозди входили в основу строго перпендикулярно. Это обеспечит надежный и точный монтаж. Вхождение метизов под углом не допускается!

• Для оформления углов внутренней конфигурации используйте J-образные профили. Перед их монтажом поверхность закройте рулонной гидроизоляцией.
• Облицовка углов внешней конфигурации проводится при помощи специальных профилей. Их устанавливают по тем же правилам, что и сайдинговые панели. Современное решение – их крепление на собственный монтажный профиль.
• В ходе обшивки участков в районе дверных проемов под крепежные элементы может понадобиться установка особых дистанционных планок.
• Если в процессе облицовки цоколя здания ширина панелей превышает его высоту – подрежьте изделие снизу. Нижняя (обрезанная) кромка заводится в J-образный профиль, заменяющий в данном случае стартовую полосу.
• Для эффективного удаления дождевой и талой воды в желобе J-образного элемента необходимо сделать пазы. Например, используя болгарку, нанесите короткие разрезы.

Инструкция монтажа сайдинга по технологии «шип в паз»

Обратите внимание! Во избежание подгонки и выравнивания материала не пытайтесь проводить одновременный монтаж сайдинговых панелей более чем на двух углах.

Резюме

Размеры цокольного сайдинга не так важны, как правильное выполнение работ по его монтажу. Но тщательное изучение характеристик материала, проведение необходимых измерений и собственная теоретическая подготовка – гарантии успешности ремонтных мероприятий.

Источник

Цокольные панели для отделки дома: монтаж своими руками

Отделка цоколя под вентилируемым фасадом почти всегда вызывает трудности. Цокольные панели достаточно долговечны и отлично подходят для отделки и качественной защиты дома. В сегодняшнем обзоре мы поговорим о цокольных панелях и о правилах их монтажа своими руками.

В чём особенность панелей

Если цокольный сайдинг и имеет ключевую особенность, то это точно его стилистические свойства. Панели изготовлены из ПВХ — материала, который прекрасно поддаётся обработке и формованию. Разнообразие текстуры и окраски позволяет достоверно подражать практически любой поверхности или материалу, в существующих коллекциях встречаются имитации камня, дерева, клинкерной плитки и кирпича. То есть, нет никакой проблемы в том, чтобы внешний вид отделки цоколя находился в гармонии с фасадом, кровлей и общим экстерьером.

Но специфичность цокольных панелей не ограничивается только лишь эстетическими качествами. Как многим известно, цокольный пояс — весьма уязвимая область наружной отделки. При использовании чуть ли не половины известных материалов всегда тщательно продумывается вопрос ремонтопригодности. Из-за перманентной сырости, воздействия сквозняков и мороза каменная отделка часто отлетает, штукатурная — трескается и отслаивается, практически всегда имеет место быть потеря цвета натуральных материалов.

Ну и не стоит забывать о свойствах самого пластика. В отличие от вагонки и рядового сайдинга, пластиковые панели для цоколя обладают гораздо большей прочностью и порог воздействия ударных нагрузок у них также намного выше. Благодаря стабилизации пигментов декоративный слой надёжно защищён от выгорания и потускнения по причине эрозии и загрязнения пылью. Таким образом, третьим отличительным качеством цокольных панелей мы уверенно можем назвать долговечность: не только структурную, но также и декоративную.

Утепление цоколя

Система навесного фасада — один из вариантов отделки, наиболее пригодных для размещения пояса теплозащиты, неограниченной (в разумных пределах) толщины. Цокольные панели этой концепции полностью соответствуют, тем не менее, имеется ряд технических правил, соблюдением которых обеспечивается синергетический эффект — то есть свойства системы утепления как минимум не ограничивают качеств отделки и наоборот. Первым возникает вопрос: в каких случаях цоколь нуждается в утеплении. С этим всё достаточно очевидно, ведь промерзанию бетонное основание подвержено лишь в том случае, если его надземная часть составляет более 20 см по высоте и существует риск сквозного промерзания с образованием инея на стенках подпола. В любом случае, даже малейшее утепления пойдёт фундаменту только на пользу: стабилизация теплового режима — один из важнейших факторов долговечности.

Начать следует с того, что пояс теплозащиты цоколя (при его наличии) практически всегда служит продолжением утепления фундамента. Поскольку ниже отметки грунта ничего окромя пенополистирола и подобных утеплителей использовать не принято, то и надземная часть выполняется теми же материалами. В этом есть определённые преимущества: жёсткие плиты достаточно легко нарезать в размер, таким образом, шаг стоевых элементов для закрепления обшивки можно выбирать произвольным.

Для утепления цоколя следует использовать пенополистирол, изготовленный методом экструзии, то есть XPS: закрытая форма ячеек в нём исключает накопление влаги, то есть в столь жёстких условиях эксплуатации материал прослужит действительно долго. Допускается использовать и более продвинутые материалы, такие как пеностекло или PUR, но их высокая стоимость оправдывает применение по большей части в строительстве зданий с нулевым и положительным энергобалансом.

Устройство несущего каркаса

При наличии утепления единственными брешами в теплозащите будут служить элементы каркасной системы, на которой впоследствии крепятся отделочные панели. В решении этого вопроса имеется несколько путей, каждый из которых подразумевает использование определённого материала с оригинальной схемой расположения элементов.

С материалом всё достаточно просто: сталь имеет высокую теплопроводность, но при этом более прочна и долговечна, дерево уступает в терпимости к условиям эксплуатации, но хуже проводит тепло. Если под обшивку цоколя принято устанавливать деревянный каркас, то древесину следует использовать исключительно стабилизированную. Для таких условий эксплуатации идеально подходит вакуумная пропитка олифой или солевыми растворами. Вопреки расхожему мнению, деревянный каркас не обходится дешевле металлического, он просто обеспечивает выигрыш в теплопроводности, позволяя использовать более простую схему расположения элементов.

О последнем следует рассказать более подробно. Большинство производителей цокольного сайдинга регламентируют следующую конфигурацию подсистемы: вертикальные стойки с шагом 40 или 60 см. При этом сечение стоек выбирают по достаточной конструкционной прочности, а не исходя из толщины утеплителя. На практике разница между стальным и деревянным каркасом часто заключается в рядности. Если деревянные стойки можно закрепить одним внешним рядом на брусьях-бобышках, выполняющих роль консолей, то металлическая подсистема обычно выполняется по перекрёстному типу, а консоли используют исключительно для выравнивания плоскости под отделку. В последнем случае именно благодаря перекрёстному соединению и достигается удлинение мостиков холода.

В общем случае крепить фасад к основанию рекомендовано через прокладку демпферного и теплоизолирующего материала — неопрена или вспененного каучука. Следует корректно выбирать вид крепежа для разных материалов стен: если для кирпичной кладки оптимально подходят дюбели и нагели в пластиковых пробках, то для пористого бетона следует выполнять крепление саморезами, распределенное на 3–4 точки в каждом узле.

Фурнитура и специальные профили

Как продукт цокольный сайдинг представляет собой не столько сами панели, сколько систему монтажа. В среднем порядочный производитель представляет до десятка дополнительных артикулов: стартовые и замыкающие профили, отливы, углы, наличники и элементы откосов. Конечно, не каждый производитель предоставляет исчерпывающий перечень фурнитуры, но иногда однотипные элементы у разных поставщиков вполне могут быть взаимозаменяемыми.

Из обязательного списка комплектующих укажем следующие элементы:

• Стартовый профиль при горизонтальном примыкании к отмостке.
• J-профиль при наклонном примыкании и для стыковки углов без накладок.
• Углы внешние и внутренние для сведения плоскостей отделки.
• Завершающая полоса.
• Н-профиль в случае отделки фасада с цоколем одной плоскостью.
• Отлив или фаска.

Ассортимент цветовых решений для аксессуаров обычно более беден, чем для самих панелей. Исключение составляют угловые профили: как самый заметный элемент отделки их изготавливают фактурными и со специальной картой окраски, соответствующей стилю определённой коллекции. В то же время большинство элементов с чисто техническим значением (J-профили, замыкающие планки) имеют одноцветную окраску и гладкую поверхность.

Монтаж панелей

Кроме эстетического разнообразия, о котором мы упоминали в самом начале, цокольный сайдинг имеет ряд других особенностей. Следующая по важности — технологичность обработки и монтажа отделки. Что поделать, европейские производители — народ до крайностей практичный, соответственно, продукт европейского происхождения, как правило, вбирает в себя не только преимущества определённых материалов — с ним крайне просто работать, если следовать установленной процедуре. Спешим обрадовать: с монтажом цокольных панелей справится даже школьник.

Единственную сложность представляет фиксированный формат панелей. Рекомендация производителя гласит, что крайний элемент в каждом ряду не должен иметь длину меньше определённого значения, как правило, это 30–35 см. Таким образом, схему раскладки нужно продумать заранее, но не только для одного ряда. Ведь панели смещаются не менее чем на треть длины, соответственно, в каждом ряду не должно оказаться слишком коротких доборов. В наилучшем варианте каждый ряд начинается с подреза, остаток от которого используется для завершения этого или следующего ряда.

Что до подготовки и крепления панелей — в этом плане всё крайне просто. Нарезку проще всего выполнять электрическим лобзиком или УШМ, на которую вместо диска установлена мелкозубая фреза. Крепятся панели саморезами с пресс-шайбой, при этом действует ключевое правило, общее для всех видов сайдинга: не затягивать крепёж до упора, оставляя около 1 мм для свободного скольжения панелей и компенсации температурного расширения.

Монтаж начинается с установки стартового или J-профиля. При наклонном сопряжении с отмосткой монтаж начинаю с самой высокой точки, постепенно подготавливая нижние клиновидные доборы. Основная разница здесь в том, что стартовый профиль имитирует верхнюю замковую кромку панели, в то время как J-профиль — это простой паз, необходимый для сокрытия обрезного края. Для некоторых панелей важно направление монтажа: в то время как ряд производителей снабжает сайдинг двухсторонними замками, некоторую продукцию получится крепить только в направлении слева направо. Монтаж начинается всегда от угла, внутреннего или внешнего — без разницы. В случае с наклонным примыканием отмостки угол должен находиться в самой высокой его точке.

Перед закреплением крайних панелей необходимо предварительно зафиксировать так называемые старты угловых накладок. Углы и верхняя замыкающая полоса крепятся в последнюю очередь, когда основные плоскости цоколя уже обшиты. Есть, однако, ряд исключений: например, при значительной глубине паза угловых профилей имеет смысл последовательного крепления, чтобы крайние панели впоследствии не приходилось сильно изгибать, чтобы завести кромку на место.

Отдельно стоит коснуться темы непрямых углов. При отделке эркеров и стен неправильной формы такая сложность возникает практически всегда. Выхода из ситуации два: либо гнуть саму панель, либо обеспечить нужный разворот углового элемента. В отличие от сайдинговых ламелей, панель имеет большую длину линии сгиба, согнуть её удаётся только при участии двух и более человек, прогревая феном с обеих сторон. Угловой элемент деформировать проще, достаточно только подрезать рёбра жёсткости на тыльной стороне.

Примыкание к фасаду и установка отлива

Завершающий этап отделки — сопряжение с отделкой фасада. Если в качестве последней также используется сайдинг, то самым простым вариантом будет сведение обшивки в общую плоскость через Н-профиль. Единственное, что этому может помешать — слишком большая разница между плоскостями цоколя и стены: здесь придётся либо наращивать толщину утеплителя в верхнем поясе, либо устанавливать отлив.

Последним может выступать как изделие из ассортимента аксессуаров к определённой коллекции сайдинга (например, J-фаска), либо кровельное железо — листовая сталь с полимерной защитой. Элементы отлива, в крайнем случае, изготавливаются индивидуально, этот способ хорошо подходит при неравномерном выступе цоколя за плоскость основной отделки. Ничего хитрого в таком варианте устройства отлива нет — просто сгибается Г-образный конёк с верхней завальцованной кромкой и нижним Z-образным краем.

Важно только, чтобы отлив крепился под нижнюю часть отделки стены, таким образом, обшивку цоколя нужно проводить до начала работ по облагораживанию фасада.

Источник