- Плита на старом ленточном фундаменте
- Файлы
- Комментарии
- Как производится заливка плиты на ленточный фундамент + варианты обустройства пола
- Достоинства и недостатки
- Монолитная плита
- Общая схема возведения
- С цокольным этажом
- Без цоколя
- Засыпка под плиту
- Опалубка
- Армирование
- Нужно ли утеплять пол?
- Заливка плиты на ленточный фундамент
- Варианты обустройства пола
- Полезное видео
- Заключение
Плита на старом ленточном фундаменте
Вопрос задал: AndriyDonetsk
На моем участке уже есть фундамент размером 9*10 м, возрастом около 20 лет. Я планирую построить на нем 2-х этажный дом из газобетона (375 мм). Старый фундамент сделан следующим образом:
- глубина 90-100 см, ширина 60 см;
- отвальный шлак, на который установлены ФБС (400 мм);
- сделан армпояс, толщиной около 20 см, но с одной стороны от не замкнут (см. фотографии);
- внутри фундамента сделан ленточный фундамент под внутренние стены (он ниже основного фундамента на 10 см и не связан с ним, глубиной около 80 см, толщина 20 см), планировка моих комнат не совпадает с тем, что есть.
Я решил делать плиту сверху, на существующем фундаменте, и дополнительно усилить четыре угла. В проекте мне сделали плиту толщиной 300 мм, мне кажется, что это слишком много. И я планирую делать плиту толщиной 200 мм, и 300 мм под несущими стенами и по периметру. Перед началом работ я буду снимать слой земли на фундаменте (20 см), засыпать туда песок и гравий.
На что должна ложиться плита? На перестенки внутри фундамента или мне необходимо их полностью засыпать гравием, и плита будет упираться по периметру на основные стены и на гравий внутри фундамента.
Файлы
Комментарии
-
8 лет назадElenaRudenkaya (эксперт Builderclub) Добрый день, Андрей.
Фундамент у Вас устоявшийся, так что это очень хорошо, его и нужно использовать. Мы Вам рекомендуем конструктивно правильный вариант и скорее всего он получится более дешевым.
Итак, сначала Вам рекомендуем выгнать (залить) в уровень с основным фундаментом внутренние стены. Это делается для того, чтобы Ваша плита перекрытия равномерно нагрузила все стены и не было 9-ти метрового пролета под плитой перекрытия. А потом сверху уже залить монолитную плиту 200 мм (в этом варианте такой плиты хватит). Контур армопояса обязательно замкнуть (зачистить и залить бетоном) в тот же момент, когда будете поднимать внутрение стены. Армирование остается то же, что и по проекту, который Вам посчитали.
ответить
8 лет назадAndriyDonetsk Спасибо за оперативный ответ.
Т.е. если я правильно Вас понял:
- внутри фундамента мне необходимо сделать ленты под несущими стенами;
- по периметру сделать армопояс и связать его арматурой с внутренними стенами;
- сверху сделать плиту.
- плита не должна ложиться на утрамбованный гравий, она должна упираться на внешние и внутренние стены фундамента.
- Что делать, когда внутренние стены (новые) будут пересекаться с существующими (старыми) лентами. По моим прикидкам новые ленты фундамента будут идти вплотную к старым лентам.
- Если я правильно Вас понял, то по периметру существующего фундамента появится новый армопояс, который будет связан с новыми внутренними стенами. Какую делать высоту нового армопояса?
- Что делать с грунтом который останется внутри фундамента (под плитой), сейчас там много травы.
- Для внутренних стен фундаменты следующие параметры, толщина — 40 см, глубина 1 м.
ответить
8 лет назадElenaRudenkaya (эксперт Builderclub) Андрей, Вы несовсем меня правильно поняли. Отвечаю по порядку:
1. Вам новые ленты делать ненужно, тем более что они кое-где (судя по плану) будут практически совпадать со старыми стенами. Поэтому Вам достаточно будет только увеличить (нарастить) уже существующие ленты внутренних стен с армированием.
2. Для того чтобы выровнять поверхность всей несущей конструкции, Вам можно сделать по периметру так называемый армирующий шов 50 мм, то есть сверху на старый армирующий шов заливаете еще 5 см с армированием: продольная арматура диаметром 12 мм и поперечная 8 мм с шагом 300 мм. А также на старых лентах стен сделать тоже самое армирование и залить их в ровень с наружными стенами — это слой где-то 150 мм.
3. Сверху на несущие стены заливаете плиту 200 мм с армированием, перед тем как разберетесь с черноземом.
4. Да, плита не будет ложиться на щебень, только на несущие конструкции.
5. Фундамент под новые внутренние стены делать не нужно.
6. Так как нового фундамента под новые несущие стены не будет, Вам достаточно только нарастить армирующий шов для выравнивания поверхности и связывания всей конструкции воедино. Высота нового «армопояса» будет различной, на самой верхней точке внешней стены (50 мм) и 150 мм на внутренних стенах, все пересечения внутренних стен с внешними связать армосетками для армирования стыков стен.
7. По поводу чернозема, его желательно весь убрать из внутренней части фундамента и сверху отсыпать песком или щебнем, чтобы трава не могла расти и гнить под домом, в таком грунте чаще всего заводятся грызуны.
8. Это не нужно в Вашем случае, старая конструкция внутренних стен фундамента выдержит все новые несущие стены, хоть они и не будут точь в точь попадать на ленты.
ответить
8 лет назадAndriyDonetsk Спасибо за пояснения. В первый раз я действительно Вас не понял.
Что касается плиты, по проекту у меня предусмотрены вентканалы, дымоходы из кирпича, надо ли под ними делать дополнительное армирование или для плиты эта нагрузка допустима.
Сколько времени необходимо подождать после выполнения армирущего шва перед заливкой плиты.
ответить
8 лет назадElenaRudenkaya (эксперт Builderclub) 1. Для плиты эти нагрузки допустимы, только если Вы решите сделать камин, нужно будет укреплять.
2. При хороших теплых погодных условиях можно будет продолжать работы по заливке плиты через 7 — 14 дней. Обычно специалисты строители могут определить набрал ли бетон прочности или нет на глаз. В нормальных условиях набор прочности бетона – созревание, происходит на протяжении 28-и дней. Первые пять дней – это время наиболее интенсивного набора прочности. Через неделю после заливки прочность бетона составляет 70% от прочности обозначенной маркой.
ответить
8 лет назадAndriyDonetsk Спасибо за ответы.
ответить
8 лет назадAndriyDonetsk У меня появились некоторые уточнения по поводу внутренних стен фундамента. На выходных я докопался до основания одной из стен и получается, что она просто лежит на грунте, никаких подсыпок или оснований я не увидел. Толщина этих стена не 20, а 30 см. Высота этих стенок 70 см, 60 в грунте и 10 см над землей.
В связи с чем, у меня появился вопрос, можно ли делать так как Вы описали выше?
ответить
8 лет назадElenaRudenkaya (эксперт Builderclub) В этом случае я рекомендую разобрать эти внутренние стены и залить новый фундамент под внутренние стены по плану, под Ваши несущие стены вровень с наружными стенами и сверху сделать единый монолитный пояс как я описывала ранее. Никакой смысловой нагрузки эти стены сейчас не несут, соответственно они Вам совершенно не нужны.
ответить
8 лет назадAndriyDonetsk У меня по проекту получается, что новые внутренние стены идут рядом со старыми. Можно ли их сделать вплотную к друг другу?
Для новых лент принимать ширину 40 см. Какую брать глубину 1 м, или 1,5 м (если учитывать высоту цоколя фундамента, т.е. сделать так чтобы фундамент для основных стен и внутренних стен был на одной глубине).
Если делать такой фундамент под внутренние стены, может и нет необходимости в фундаментной плите?
ответить
8 лет назадElenaRudenkaya (эксперт Builderclub) Добрый день еще раз.
1. Можно делать вплотную друг к другу.
2. По нормам глубину нужно закладывать везде одинаковую для того чтобы фундамент равномерно просаживался. Делайте так как Вы и пишите. Глубина промерзания в Донецке в среднем 1 м, поэтому делайте так чтобы стены были заложены на одинаковую глубину. Потом армопояс обязательно.
3. Если Вы имеете ввиду перекрывать сверху монолитной сплошной плитой, то можно и пустотные плиты перекрытия положить. Или какую фундаментную плиту Вы имеете ввиду?
ответить
8 лет назадAndriyDonetsk Да, я по поводу монолитной плиты сверху. Если уже делать новые внутренние стены, так может и отказаться от этой плиты? Все таки это очень дорогое удовольствие.
По-поводу строения новых лент:
- основание — песок — 15 см, гравий 20 см — утрамбованы;
- лента из бетона — высотой 50-60 см;
- фбс;
- армопояс, связанный с внешними стенами — 20 см.
ответить
8 лет назадElenaRudenkaya (эксперт Builderclub) Так я ж Вам и говорила, можно сделать пустотные плиты перекрытия вместо монолитной плиты в 200 мм. Перекрывать фундамент все равно чем-то надо.
Посмотрела еще раз на фото, дело в том, что Ваши внутренние ленты и сделаны из бетона (или я ошибаюсь? Из какого материала сделаны эти внутренние ленты?), просто не отсыпаны снизу ничем, но это и есть фундамент под стены, он так и выглядит. Кто-то делает подсыпку, а кто-то и нет, если устойчивый грунт и не замокает, то иногда ничего и не подсыпают. Вы переживаете что они выполнены некачественно? Зачем их переделывать? Они скорее всего еще и связаны с внешними стенами арматурой и одновременно были залиты, что гораздо лучше чем сделать новые фундаментные ленты. Я остаюсь при своем первом мнении, нужно немного поднять 10 см фундамент внутренних стен и связать армопоясом и все. Немного не поняла о чем Вы говорили с утра, поэтому и рекомендовала их убрать, а этого делать ненужно.
Меня вот начал беспокоить другой момент во всем Вашем фундаменте, он заложен выше глубины промерзания где-то сантиметров на 30. А нужно чтобы глубина заложения была глубиной 1,1 м, так как нормативная глубина промерзания грунта по Донецку 90 см — 1м. Это не очень хорошо, может промерзать фундамент, а со временем еще и деформироваться. Рекомендую сделать обратную засыпку либо глиной, либо песком до низа цоколя и обязательно сделать утепленную отмостку, чтобы фундамент не промерзал. Утеплить и гидроизолировать цоколь от капилярного проникновения влаги от атмосферных осадков.
Лучше делать ленту из бетона, ФБС выйдет дороже.
ответить
8 лет назадElenaRudenkaya (эксперт Builderclub) Да и при первом варианте, можно делать пустотные плиты перекрытия, все у Вас выдержит, мы писали что это просто лучше, но никто не говорит что монолитная плита обязательна.
ответить
8 лет назадAndriyDonetsk Внутренние ленты действительно сделаны из бетона, даже залиты очень качественно (нет слоев и пустот). Но раньше хозяин наверное хотел ставить на них внутренние стены в пол кирпича, а сейчас я планирую на них опирать плиту. Поэтому у меня и возникли опасения, что даже при наличии арм пояса внутренние стены просядут, и плита «повиснет» на 4-х стенах внешнего фундамента. По- поводу связи арматурой с внешними стенами, то у меня есть сомнения, скорее всего этого нет.
По поводу засыпки, пока я планировал просто выбрать где-то 20 см грунта сверху и вместо него засыпать щебень.
Отмостку я обязательно буду делать.
ответить
8 лет назадElenaRudenkaya (эксперт Builderclub) Смотрите, минимально допустимая величина для внутренних несущих стен в один кирпич — это 250 мм, делают в пол блока несущие стены — это 200 мм. Так что скорее всего бывший хозяин на это и расчитывал. Не переживайте, ничего просесть не должно. У Вас очень хороший устоявшийся фундамент.
По поводу обратной засыпки, если у Вас возле фундаментной ленты не чернозем, то можете пока так и оставить, а потом до низа цоколя подсыпать. В принципе будет хорошо, если Вы отсыпите под отмостку щебня и утрамбуете. Минимальная ширина отмостки 80 см.
Источник
Как производится заливка плиты на ленточный фундамент + варианты обустройства пола
18.09.2018 10,480 Просмотров
Ленточный фундамент является одним из самых старых типов основания.Изначально он строился из натурального камня, позже использовался кирпич, прошедший обжиг в условиях повышенных температур.
С появлением бетона популярность ленточного фундамента резко выросла, поскольку монолитная отливка продемонстрировала чрезвычайно высокие эксплуатационные качества, а скорость и простота возведения существенно опередили все альтернативные варианты.
Ленточные основания оказались способными к взаимодействию с другими конструкциями фундамента, образуя комбинированные типы опорных систем.
Достоинства и недостатки
Ленточный фундамент — это общее название группы оснований, отличающихся высокими рабочими характеристиками и простотой возведения.
Преимущества ленты:
- Прочная опора для несущих стен.
- Экономичность, отсутствие лишнего расхода материалов.
- Много вариантов конструкции, позволяющих выбрать оптимальный тип для имеющихся условий.
- Для возведения не требуется привлекать специалистов, работы можно выполнить самостоятельно.
- Надежное основание не мешает обустроить подвал.
- Возможность строить на разных грунтах, в том числе на слабонесущих.
Кроме того, преимуществом ленточного основания можно назвать простоту, интуитивно понятную технологию строительства, делающую работу более качественной и эффективной.
Монолитная плита
Этот вариант конструкции фундамента представляет собой комбинацию плитного и ленточного основания. Наглядно, хоть и упрощенно, его можно представить в виде плоской крышки коробки, перевернутой вверх дном.
Сначала строится лента, а поверх нее заливается монолитная плита таким образом, чтобы ее края опирались на ленту. Получается, что дом опирается на плитное основание, имеющее ленточный фундамент.
Такая комбинация позволяет объединить преимущества двух типов основания, получив в результате снижение нагрузки на ленту от перераспределения веса постройки и возможность ее усиления в участках наибольшей нагрузки.
Преимущества плиты состоят в низком удельном давлении на грунт, вызванном большой площадью опоры. Основание перемещается вместе с домом при возникновении подвижек почвы, не разрушаясь и не причиняя вреда постройке.
Лента, установленная под плитой, снижает возможность бокового смещения, сдвигающего платформу с песчаной подушки. Кроме того, появляется дополнительное усиление по периметру несущих стен, снижающее нагрузку на плиту.
Итогом такого объединения становится возможность снизить толщину плиты и площадь сечения ленты, взаимно усиливающих друг друга, что дает заметную экономию строительного материала.
К недостатками можно отнести необходимость тщательного обследования гидрогеологических условий участка, достаточно сложный инженерный расчет проекта и большое количество трудовложений, в частности — земляных работ.
Общая схема возведения
Существуют два варианта реализации плитного основания на ленте:
С цокольным этажом
В данном случае основную нагрузку на себя принимает ленточное основание. Оно устанавливается по периметру, а плита служит, по сути, перекрытием 1 этажа (нулевого уровня).
Схема строительства:
- На подготовленной площадке выкапывается котлован на определенную глубину .
- Создается слой засыпки из ПГС.
- Устанавливается опалубка по форме ленты, изготавливается армпояс.
- Производится заливка ленты.
- Выдержка ленты по всем нормам технологии — 28 дней.
- Установка сплошной палубы, опирающейся на края ленты. Для надежности и неподвижности она подпирается снизу брусками. Фактически, это нижний слой опалубки под плиту, поэтому строить надо с учетом веса материала. В палубе делаются колодцы в местах будущих проходов для людей или коммуникаций.
- Установка арматурного каркаса.
- Заливка бетона, выдержка до полного затвердения.
Этот вариант довольно сложен и требует привлечения опытных специалистов. Иногда процесс ускоряют и упрощают, устанавливая готовые плиты перекрытия.
Без цоколя
Этот вариант предусматривает сплошную засыпку внутреннего пространства ленты слоем песка и заливку плиты непосредственно на нем. Объемы работ сокращаются, поскольку строить палубу не требуется.
После строительства мелкозаглубленной ленты производится:
- Песчаная засыпка внутренней части, трамбовка.
- Укладка двойного слоя гидроизоляции.
- Установка арматурного каркаса. Поскольку плита будет иметь опору по всей площади, применяется конструкционный тип армирования.
- Заливка плиты, трамбовка бетона электровибратором. Для частного дома с малой площадью можно обойтись ручной трамбовкой, которая сможет выгнать из бетона пузырьки воздуха.
- Выдержка до полного затвердения (28 дней).
Оба варианта конструкции имеют свои достоинства и недостатки, но сложность и наличие массы нюансов свойственны и первому, и второму типу.
Засыпка под плиту
Для засыпки используется однородный материал, оптимально — речной песок. Важно не допустить наличия в нем глинистых включений, удерживающих воду. Разные источники предлагают собственные варианты засыпки — либо полностью используется песок, либо производится послойная засыпка песком и мелким щебнем.
Наличие щебня позволяет плотнее утрамбовать нижний слой — острые грани мелких камней эффективнее уплотняют слой песка. Поверх щебня вновь засыпают выравнивающий песчаный слой 5 см.
Опалубка
Опалубка плиты представляет собой коробку из деревянных щитов, на 10-15 см выше уровня бетона. Сборка опалубки производится как можно плотнее и прочнее, зазоров более 3 мм не должно быть. Наружная сторона фиксируется опорными брусками и наклонными упорами, препятствующими выдавливанию щитов под воздействием массы жидкого бетона.
Если изготавливается опалубка для плиты с цоколем, то необходимо сначала построить палубу. Для этого устанавливается система опорных балок, ригелей и прочих элементов, образующих надежную опорную конструкцию для неподвижности палубы. Затем производится сборка плоскости, максимально плотная и без щелей.
Поверх палубы настилается слой пленки, обеспечивающей герметизацию сооружения и исключающей вытекание бетона.
Армирование
Армирование плиты производится с помощью большого количества материалов. Рабочие стержни толщиной 12-14 мм устанавливаются на расстоянии не более 20 см друг от друга. Требуется два слоя (решетки) из рабочих стержней, расстояние между которыми не более 10-15 см, а от нижней плоскости — 5 см.
Для контроля правильности зазора нижний слой стержней устанавливается на подставки соответствующей высоты.
Нужно ли утеплять пол?
Утепление пола — процедура весьма полезная, позволяющая исключить образование конденсата и намокание бетона. При этом, утепление плиты представляет собой дорогостоящую операцию, поскольку для этого понадобится застелить всю площадь под ней слоем водонепроницаемого утеплителя — специального сорта пеноплекса (экструдированного пенополистирола).
Толщина утеплителя, рекомендованная шведскими строителями, составляет 20 см. Другие источники утверждают, что достаточно 15 и даже 10 см слоя, но это зависит от климатических условий в регионе. Укладку лучше производить слоями по 5 см со смещением стыков и промазкой мастикой.
Использовать обычный пенопласт категорически запрещается, так как он не выдерживает нагрузок и быстро дает значительную осадку, прекращая выполнять свои функции и ослабляя плиту.
Заливка плиты на ленточный фундамент
Заливка бетона производится равномерно по площади плиты. Для этого надо смонтировать подвижный лоток для подачи бетона, который можно присоединять к миксеру (бетономешалке) и подавать материал во все участки ровным слоем.
Необходимо обеспечить возможность подхода техники с нескольких сторон для обеспечения возможности более удобной подачи бетона и распределения его максимально равномерным слоем. При заливке следует руководствоваться уровнем верхнего слоя арматурных стержней.
Уровень бетона должен быть на 5 см выше. Для удобства заливки и вспомогательных действий (выравнивания поверхности, удаления воздушных пузырей) рекомендуется установить систему трапов, расположенных на 120-30 см выше уровня бетона.
По ним можно ходить, работать, выполнять различные действия не разрушая слой заливки.
После окончания заливки всю площадь плиты накрывают полиэтиленовым полотном для защиты от солнца. Первые несколько дней периодически поливают бетон водой, компенсируя возникающие от разницы влажности напряжения в материале, способные образовать трещины.
Материал окончательно затвердевает через 28 дней, попыток сократить этот срок предпринимать нельзя.
Варианты обустройства пола
Вариантов создания пола на монолитной плите много. Основной задачей считается утеплить плиту, обеспечить качественный микроклимат внутри дома.
Большинство специалистов считают оптимальным состав пирога пола из следующих слоев:
- Слой песка.
- «Тощая» стяжка 5 см.
- Слой утеплителя (пеноплекс 5 см).
- Бетонная стяжка, дающая прочность (5-7 см).
- Выравнивающая стяжка (2-3 см, готовые составы).
- Финальное (чистовое) покрытие.
При этом, если плита достаточно утеплена снизу, можно использовать более простые способы. Например, «плавающий» пол, состоящий из слоя песчаной засыпки (как вариант, можно использовать мелкий керамзит, дающий дополнительное утепление) и установленных поверх листовых материалов (ДСП, фанера, МДФ и т.п.).
Слой засыпки тщательно выравнивается по плоскости и горизонтали, на него укладывается черновой пол из листовых материалов, затем устанавливается финишное покрытие.
Существуют и другие варианты обустройства пола, но все они представляют собой различные комбинации укладки слоев засыпки, утеплителя, выравнивающей стяжки. Принципиального различия или значимого преимущества они не имеют, обладая приблизительно равными эксплуатационными качествами.
Полезное видео
В данном видео вы узнаете, как производится правильная заливка плиты на ленточный фундамент:
Заключение
Использование комбинации ленты и плиты рационально только в сложных гидрогеологических условиях, когда требуются повышенные несущие качества при увеличенной устойчивости и стабильности опоры.
Выбор такого варианта чаще всего бывает вынужденным, поскольку придется потратиться на материал, выполнить большой объем работ, произвести необходимые расчеты. Тем не менее, в результате появляется надежный фундамент, способный обеспечить прочную и долговечную опору для дома.
Источник
8 лет назад
8 лет назад
Ленточный фундамент является одним из самых старых типов основания.
