Подготовка стен под окраску масляными составами

Автор: Т. Барышникова

Прежде чем приступать непосредственно к окраске, необходимо тщательно подготовить поверхность стен. От этого зависит качество и красота полученной отделки.

Подготовка под окраску водными составами

Подготовку новых оштукатуренных поверхностей стен начинают с очистки их от пыли, грязи, брызг и потеков раствора, удаления различных пятен. Затем поверхность сглаживают на всей площади стены, удаляя следы от затирки, отдельные неровности и выступающие крупинки песка. Поверхность стены сглаживают кругообразными движениями. Крупные брызги раствора удаляют металлическим шпателем. Мелкие трещины устраняют путем мокрой перетирки поверхностей деревянной теркой. Для этого одновременно с перетиркой поверхность смачивают водой.

Крупные трещины, механические повреждения штукатурки (выбоины) подмазывают. Для лучшего заполнения трещин подмазочным составом их разрезают (расшивают) металлическим шпателем или штукатурным ножом на глубину 2-3 мм под углом 40-45°.

Чтобы подмазочный состав лучше держался в трещине, ее надо смочить водой, а при улучшенной клеевой окраске — загрунтовать всю поверхность специально приготовленным грунтовочным составом.

Затем наносят подмазку металлическим шпателем, перемещая его вначале под острым углом к направлению трещин.

Заключительное выравнивание слоя и снятие лишней подмазочной массы надо выполнять движением вдоль трещины. После высыхания подмазанные места шлифуют пемзой или мелкозернистой шлифовальной шкуркой, а затем всю поверхность грунтуют. Грунтовочный состав применяют в зависимости от вида поверхности и принятой окраски. Если окрашивать поверхность без предварительной грунтовки, то в тех местах, где она более пориста (в местах подмазки), краска впитывается больше, и на поверхности образуются матовые пятна, которые будут резко выделяться на общем цветовом фоне стены.

Известковые грунтовки наносят на хорошо смоченные поверхности, используя ручные или электрические краскопульты. Сырую поверхность не смачивают.

наносят на прочные, хорошо подготовленные поверхности стен поролоновыми валиками или краскораспылителями.

Грунтовку под клеевые окраски приготавливают на медном купоросе, квасцах или глиноземе. Для нанесения грунтовочных составов (кроме купоросного) на поверхность стены используют краскораспылители. При вторичном грунтовании под улучшенную клеевую окраску в состав купоросного или квасцового грунта на каждые 10 литров его вводят 6-7 кг мела. Вторую грунтовку наносят так же, как и первую.

выполняются только клеевыми и казеиновыми составами.

Казеиновую грунтовку пред употреблением необходимо процеживать и наносить на поверхность, используя краскораспылитель.

Цементные составы используют для окрашивания поверхности с повышенной пористостью.

Перед нанесением грунтовки (первой краски) сначала подготавливают обычным способом поверхность и обильно смачивают ее водой до влажности 37-40%. Грунтовку наносят сразу жен после исчезновения с поверхности капельножидкой воды. Для нанесения цементного грунтовочного состава можно использовать краскопульты или краскораспылители с диаметром сопла не менее 2,5 мм. Однако лучше при нанесении грунтовки использовать жесткую кисть.

При окраске внутренних поверхностей водоразбавляемыми эмульсионными красками поверхность подготавливается так же, как и под обычные водные окраски.

При подготовке поверхности стен под окраску современными красками мел необходимо тщательно смывать. Перед побелкой мелом или известью применяют купорос.

При окраске по масляному грунту поверхность необходимо прошпатлевать шпатлевкой, соответствующей виду окраски. Эмульсионные грунтовочные составы, как правило, наносят валиком или краскораспылителем.

При небольших объемах работ можно наносить грунтовочные состав вручную рогожными или маховыми кистями. В этом случае слой грунтовки на стены наносят вертикальными движениями кисти с последующей растушевкой его в горизонтальном направлении, с окончательной растушевкой в поперечном направлении.

При высококачественной окраске рекомендуется сделать два сплошных шпатлевания со шлифовкой и снятием пыли после нанесения каждого слоя шпатлевания. Общая толщина слоя шпатлевки не должна превышать 1,5 мм.

Первый слой шпатлевки наносят вручную по высохшей поверхности шпателем, держа его под углом 10-15° к поверхности. Нанесенную одним движением полосу шпатлевки разглаживают повторным движением шпателя, перпендикулярным к первому.

Лучше всего для нанесения шпатлевки использовать стальной шпатель. При этом за одно движение шпателя наносят полосу шпатлевки шириной 40-50 см, длиной 1,5-2 м. Затем шпателем при повторном движении слой шпатлевки уплотняют и сглаживают. Для нанесения жидкой шпатлевки можно использовать маховую кисть с последующим разравниваем состава резиновым шпателем. При разравнивании шпатель перемещают в направлении, перпендикулярном к мазкам кисти.

После полного высыхания шпатлевочный слой необходимо отшлифовать пемзой или шлифовальной шкуркой до получения гладкой поверхности. Затем поверхность протирают от пыли ветошью или сухой плоской кистью, после чего грунтуют второй раз. После высыхания поверхность шлифуют и грунтуют в третий раз составом, в который водят мел и те пигменты, цвет которых будет преобладать в окраске поверхности стен.

Подготовка старых оштукатуренных поверхностей. Если окраска производилась много раз, то на поверхности образуется толстый окрасочный набел, который необходимо удалить. Небольшой слабый набел просто смывают водой при помощи рогожной щетки или маховой кисти. Прочные клеевые набелы за 1-2 часа до начала работ смачивают горячей водой, а потом снимают, используя металлические шпатели и скребки. Прочные казеиновые, силикатные, а также клеевые набелы смачивают 2-3%-ным раствором соляной кислоты и после размягчения счищают. После снятия набела всю поверхность тщательно промывают водой и перетирают деревянной теркой.

Подготовка деревянных и каменных поверхностей. Деревянные поверхности стен перед известковой окраской очищают, смачивают водой и грунтуют. При окраске кирпичных и бетонных поверхностей известковыми и силикатными составами стены предварительно очищают и грунтуют соответствующим составом: при известковой окраске — известковым грунтом, при силикатной — силикатным.

Подготовка стен под окраску масляными составами

Подготовка оштукатуренных поверхностей стен. Сглаживание поверхности штукатурки и разрезку трещин делают так же, как и при подготовке под водные окраски (см.выше). Затем поверхность олифят.

Проолифку поверхности выполняют, используя краскораспылители, а при небольших объемах работ — вручную кистями, растушевывая состав ровным слоем так, чтобы не оставалось пропусков. После высыхания поверхности поврежденные места подмазывают пастой под масляную окраску. Шпатлюют поверхность масляной, лаковой или масляно-эмульсионной шпатлевкой.

Прошлифовав и очистив от пыли, поверхность грунтуют. При улучшенной и высококачественной окрасках грунтовочный слой флейцуют, т.е. растушевывают и разравнивают сухим флейцеванием, а после высыхания шлифуют мелкой шлифовальной шкуркой.

Подготовка деревянных поверхностей. Составы к окраске и методы их нанесения остаются такими же, как и для подготовки оштукатуренных поверхностей к масляным окраскам. Чтобы олифа хорошо пропитала древесину при проолифке, ее рекомендуют немного подогреть. Некоторые дефекты дерева до проолифки поверхности необходимо удалить с помощью стамески, цикли или шлифовкой.

Для снятия старой масляной краски используют три способа: механический, термический и химический.

Источник

Новости

Модернизацияобъектов городского водоснабжения и водоотведения на примере Абакана

Подготовка поверхностей под окраску масляными, эмалевыми и другими неводными составами

К неводным составам относятся масляные, лаковые и эмалевые составы, купить Все Стройматериалы интернет-магазин по ссылке представляет широкий выбор и низкие цены.

Масляными и эмалевыми покрывают оштукатуренные, деревянные и металлические поверхности, а лаками — только деревянные и металлические. По качеству неводные окраски, за исключением окрасок по металлу, разделяются на простые, улучшенные и высококачественные. Операции по подготовке поверхностей к окраске масляными, эмалевыми и синтетическими красками внутри помещений даны в табл. 2.3.

Примечания: 1. Знаком + обозначены операции, выполняемые при данном виде окраски. 2. Для улучшенной окраски добавляется второе сплошное шпатлевание со шлифовкой и снятием пыли. 3. Окраска поверхностей, отделанных беспесчаной накрывкой, производится без сплошного шпатлевания.

Подготовка оштукатуренных поверхностей

Сглаживание поверхности штукатурки и разрезку трещин выполняют так же, как и при подготовке под водные окраски. После этих операций поверхность проолифливают. Олифа, пропитывая наружный слой штукатурки, укрепляет его, а образовавшаяся пленка в дальнейшем способствует лучшему сцеплению подмазочной и шпатлевочной массы с поверхностью.

Проолифку поверхности выполняют с помощью краскораспылителей, а при небольших объемах работ — вручную кистями, растушевывая состав ровным слоем так, чтобы не оставалось пропусков. Чтобы в процессе работы легко можно было заметить пропуски, в олифу добавляют небольшое количество густотертой краски или пигмента: 50-100 г на 1 л олифы. После высыхания поверхности поврежденные места подмазывают пастой под масляную окраску. Поверхность обрабатывают шпатлевкой масляной, лаковой или масляно-эмульсионной. Составы наносят теми же способами и инструментами, что и под водные окраски.

Прошлифованную и очищенную от пыли поверхность грунтуют. При улучшенной и высококачественной окрасках грунтовочный слой флейцуют, т.е. растушевывают и разравнивают сухим флейцеванием, а после высыхания шлифуют мелкой шлифшкуркой.

Подготовка деревянных поверхностей

Составы для подготовки деревянных поверхностей к окраске и методы их нанесения остаются такими же, как и для подготовки оштукатуренных поверхностей к масляным окраскам. Чтобы олифа хорошо пропитала древесину при проолифке, ее рекомендуется подогреть.

Поступающие на строительство готовые столярные изделия (оконные переплеты, двери) иногда имеют дефекты, которые устраняют в процессе их подготовки к окраске. К дефектам относятся заусенцы, необрезанные волокна в местах стыков отдельных элементов, выступающие нагели (деревянные гвозди) и другие. Дефекты до проолифки поверхности необходимо удалить с помощью стамески, цикли или шлифовкой. При усыхании древесины крупные сучки выступают над поверхностью, нарушая слой красочной пленки, а иногда и совсем выпадают, поэтому при подготовке поверхности их необходимо вырубить. Сначала стамеской отмечают границу удаления древесины, после чего сучок вырубают на глубину до 5 мм, а на его место вставляют кусок древесины той же породы. Его закрепляют на клею так, чтобы направление волокон в нем соответствовало направлению волокон основного изделия.

Места засмолов также вырубают стамеской на глубину 2-3 мм и после проолифки выполняют масляную подмазку этих мест густой пастой, т.к. жидкая при высыхании уменьшается в объеме, трескается и плохо удерживается на поверхности. После подмазки трещин и шлифовки наносят сплошной слой шпатлевки. На профильные участки поверхности в дверных и оконных заполнениях состав наносят резиновыми пластинками различной ширины. Это позволяет устранить искажение профиля шпатлевочной массой.

Высохший слой шлифуют, очищают ветошью от пыли и огрунтовывают. Грунтовочный слой растушевывают кистями-флейцами, дают просохнуть, а затем шлифуют мелкой шлифовальной шкуркой.

Подготовка металлических поверхностей

Ржавчину с небольших поверхностей (радиаторов, решеток, перил и др.) очищают стальными ручными или электрическими щетками. При этом с поверхности одновременно удаляют пленку ржавчины, окалины, брызги штукатурного раствора и клеевых красок. Установленные на место радиаторы трудно обработать со стороны, обращенной к стене. Поэтому их рекомендуется очистить и проолифить до установки на место.

Проолифленную поверхность грунтуют.

Дополнительные операции, выполняемые при подготовке поверхностей к неводным окраскам

Удаление ржавчины, жирных и других пятен с поверхностей производится так же, как и при водных окрасках. Ранее окрашенные масляной краской поверхности, загрязненные при длительной эксплуатации, промывают горячей водой с мылом или содой. В случае отставания или повреждения масляной пленки на больших площадях остатки ее необходимо удалить, а поверхность подготовить и окрасить заново.

Есть три способа снятия старой масляной пленки: механический, огневой и химический.

При механическом способе пленку снимают металлическими шпателями, скребками или стамесками. При этом часто повреждается наружный на-крывочный слой штукатурки, который в дальнейшем приходится перетирать с добавлением изве-стково-песчаного раствора. Такой способ применим для всех поверхностей, кроме деревянных.

При огневом способе масляную пленку отжигают специальными газопламенными горелками типа ГГ-5, строительным феном, а также паяльными лампами и сразу же очищают металлическим шпателем. Работая с паяльной лампой, необходимо следить за тем, чтобы она не коптила. При обнаружении на поверхности копоти ее промывают 1-2%-ным раствором соляной кислоты. Этот способ применим только для оштукатуренных и металлических поверхностей.

При химическом способе пленку размягчают специальными составами, после чего она легко снимается металлическим шпателем. Состав наносят на поверхность сплошным слоем толщиной 1-2 мм и оставляют на 1-1,5 ч. Сначала рекомендуется снять слой пасты и сложить ее отдельно в деревянный ящик. Состав может быть использован несколько раз. При работе с каустической содой необходимо соблюдать осторожность, чтобы не вызвать поражений кожи.

Недостатком химического способа является то, что при обработке пленки поверхность пропитывается щелочью, поэтому ее приходится промывать 1%-ным раствором соляной или уксусной кислоты. Этот способ применим только для оштукатуренных и деревянных поверхностей. На металле паста вызывает сильную коррозию.

По материалам справочника «Внутренняя отделка. Материалы и технологии»
Издательство «Стройинформ»

Источник

Подготовка и обработка поверхностей под масляные окраски

Поверхность стены, прежде окрашенной клеевой краской, очищают таким же способом, как в предыдущем случае.

Поверхность стены, прежде окрашенной масляной краской, обрабатывают в зависимости от состояния старой окраски. Если красочный слой в хорошем состоянии, ограничиваются промывкой поверхности 2—5-процентным раствором кальцинированной Соды. Если старая краска непрочна, покрыта трещинами, морщинами, ее удаляют, выжигая паяльной лампой и счищая шпателем (только по каменным стенам) или пастой, накладываемой на поверхность при помощи деревянного шпателя (слоем в 1—2 миллиметра), как обыкновенная шпаклевка. Через час краску легко снимают шпателем и поверхность промывают водой, а затем 2-процентным раствором уксусной кислоты для нейтрализации остатков щелочи. После этого вновь промывают водой и протирают ветошью.

Просушенную поверхность после расчистки трещин нужно проолифить и вновь просушить, после чего подмазать трещины.

Для проолифки берется состав: олифа натуральная 1 килограмм, сухой пигмент (охра, сурик, мумия) 50—100 г, растворитель (скипидар и др.) 50—100 г. Для подмазки можно применить масляную шпаклевку следующего состава: олифы 1 килограмм, животного клея 10-процентного 100 г и мела — до рабочей густоты. Подсохшую подмазку шлифуют пемзой, затем шпаклюют всю поверхность сплошь и после вторичной просушки окрашивают. Шпаклюют составом: олифа натуральная 1 килограмм, клей казеиновый 10-процентный 200 г, сиккатив 50—100 г, растворитель 200 г, мыло 20 г, мел молотый 4,5—5,5 килограмма. Способ приготовления: в олифу вводят сиккатив, чтобы ускорить высыхание состава, и растворитель. Затем тщательно перемешивают мыльно-клеевой раствор, вводят мел и перемешивают всю массу’ до получения рабочей густоты.

Окраску производят за два раза: один раз в одном направлении, второй — перпендикулярно первому.

Подготовка под окраску деревянных поверхностей. При подготовке под масляную окраску новых деревянных поверхностей все сучки вырубают стамеской. Новые деревянные полы очищают стальной щеткой. Первая шпаклевка пола обычно ложится местами довольно толстым слоем, поэтому в ее состав вводят мелкий песок (1/3 от объема мела). После просушки первую шпаклевку шлифуют лещадью и обметают пыль щеткой. Второй раз шпаклюют составом без песка, шлифуют пемзой или шкуркой № 0.

Оклеивание стен обоями. Оклеивать стены обоями можно только по вполне просохшей штукатурке и после окончания всех окрасок. Деревянные стены и перегородки обивают впритык смоченным в воде картоном, пользуясь при этом толевыми гвоздями с широкими шляпками. После просушки стыки картона оклеивают бумагой. Щели у плинтусов и наличников тщательно промазывают, а открытую электропроводку снимают. При оклеивании стен, отделанных обшивочными листами, все стыки также оклеивают бумагой. После этого стены проклеивают клейстером и затем, не давая клейстеру до конца просохнуть, оклеивают макулатурой. Просохшую макулатуру тщательно прочищают пемзой, удаляя неровности и небольшие морщины.

Чтобы листы обоев наклеивались внахлестку, надо кромку одной стороны обрезать. Обрезают кромки с таким расчетом, чтобы обрезанный край накладываемой полосы обоев был всегда обращен к свету, иначе стык будет виден из-за тени от шва.

Не всегда обои одного сорта и рисунка бывают совершенно одинаковыми. Часто один рулон оказывается темнее, другой — светлее. В этом тоже нужно разобраться заранее, предназначив темные куски для наиболее освещенных частей стен.

Оклеивают обоями только по просохшей макулатуре. Полосу обоев намазывают клейстером, начиная от середины, где проводят широкую и толстую полосу, растушевывая ее потом к краям.

Клейстер готовят следующим образом: муку замачивают в теплой воде и тщательно размешивают комки. После этого, не прекращая перемешивания, постепенно подливают до нормы крутой кипяток. На 2 килограмма муки нужно брать 10 литров воды.

Наклеивают обои, начиная от угла наружной стены с оконными проемами. Первое полотнище наклеивают всегда по отвесу. Отвес делают из шнурка, привязав к его концу любой тяжелый предмет (гирьки, ножницы и пр.).

Полотнище прикладывают верхним концом к стене, приглаживают тряпкой или волосяной щеткой, затем щеткой прижимают к стене середину полотнища, после чего приглаживают остальные части. Следующие полотнища наклеивают так же. Надо следить, чтобы рисунок на соседних полосах совпадал. Так как обои чаще всего отстают у карниза, плинтусов, наличников и в углах, перед оклеиванием необходимо эти места обязательно промазать клейстером.

Излишки обоев у карнизов и наличников нужно сразу же после наклейки, пока обои не высохли, обрезать по линейке ножом. Бордюры наклеивают после того, как обои просохнут.

Надо следить за тем, чтобы, пока обои не просохли, комнаты не проветривались, иначе на стенах могут появиться пузыри.

Оклеивание обоями по старым поверхностям. При оклеивании стен простыми обоями нет необходимости снимать старые обои, за исключением тех мест, где они отстали или слабо держатся. Все такие места следует очистить и заклеить бумагой, а гвозди и костыли вынуть. Если нужно сохранить места забивки гвоздей, в отверстия, оставшиеся после них, вставляют спички или тонкие короткие лучинки. По таким заметкам легко найти старые места.

Ранее окрашенные поверхности подготавливают под оклеивание обоями теми же методами очистки, что и при возобновлении окраски.

Источник