Подушка под свайно ростверковый фундамент

Подушка под свайный фундамент

Что такое подушка под фундамент и для чего она нужна?

Любой дом начинается с фундамента. Но чтобы основание строения в полной мере выполняло свои функции, то есть было для него прочной и надежной опорой, ему тоже нужен помощник. И таким спасателем выступает подушка для фундамента. О том, какими они бывают, из чего и как их делают и нужна ли она вообще, мы и расскажем в этой статье.

Для чего нужна подушка под фундамент?

Подсыпка выполняет несколько очень важных функций, влияющих на строительство и качество жизни в уже готовом доме:

• нивелирует последствия пучения грунта при промерзании;
• создает ровную поверхность под будущим фундаментом.

Виды подушек под фундамент

Главный параметр, по которому засыпки различаются между собой, – материал исполнения.

Песчаная подушка под фундамент

Самый простой в выполнении и недорогой вариант. Чаще всего такая подушка используется под ленточный фундамент, на котором планируется возводить одноэтажное или двухэтажное здание. Его стены при этом выполняются из следующих материалов: пенобетон, дерево, каркас.

Как делается?

В траншею равномерным слоем насыпается песок. Трамбуется виброплитой или другими подручными средствами. Умеренно проливается водой и снова уплотняется. Слой обычно колеблется в диапазоне 15-25 см. Самый простой способ узнать, достаточно ли он утрамбован, – пройтись по нему. При должной плотности под весом взрослого человека на поверхности не должны оставаться следы. Если грунтовые воды залегают близко к поверхности, необходимо обустроить дренажную систему.

Преимущества

• самый дешевый вид подсыпки под фундамент;
• наименее трудозатратное обустройство, выполняется достаточно быстро даже в одиночку;
• возможность проводить работы без использования техники.

Недостатки

• не рекомендуется обустраивать этот вид насыпки в периодически подтапливаемых местностях.

Щебеночная подушка под фундамент

Этот вид подсыпки – выдерживает большие нагрузки, поэтому фундамент и стены строения могут быть практически из любых материалов.

Как делается?

Дно траншеи или котлована выстилается слоем крупнофракционного песка толщиной 10-15 см. Трамбуется с проливом водой и выравнивается. Эта подложка необходима для корректировки уровня стройплощадки перед засыпкой щебня. Далее распределяется щебень. В зависимости от грунта и типа строения высота щебневой подушки может достигать 50 см, но специалисты рекомендуют останавливаться на отметке 25-30 см. Гравий трамбуется и выравнивается виброплитой.

Преимущества

• гравийная подушка не размывается грунтовыми водами;
• обустройство обходится дешевле, чем заливка бетонной основы.

Недостатки

• необходимость использовать технические средства, как минимум виброплиту.

Бетонная подушка под фундамент

Самый дорогой, но и самый надежный вид основы. Служит для уменьшения защитного слоя бетона и в качестве основания под арматурный каркас собственно фундамента.

Как делается?

Дно котлована выравнивается щебеночной или песчано-гравийной подсыпкой толщиной до 15 см (с уплотнением виброплитой). Обустраивается опалубка и армирование. В качестве последнего может выступать как связанный арматурный каркас, так и бут. Заливается бетон. Готовая плита обрабатывается глубинным вибратором для равномерного распределения раствора и исключения пустот. Выравнивается поверхность. В процессе застывания, в зависимости от погодных условий, подушка проливается водой и/или накрывается пленкой во избежание растрескивания.

Преимущества

• неприхотливость к подстилающему грунту.

Недостатки

• высокая цена;
• большой период ожидания до начала следующего этапа работ: от нескольких недель до нескольких месяцев в зависимости от погоды и марки бетона.

Выводы

Нужна ли подушка под фундамент? В подавляющем большинстве случаев – да. Без нее можно обойтись разве что в южных регионах нашей страны, где грунт зимой вообще не промерзает или промерзает совсем неглубоко. При строительстве же в Москве и севернее без надежного основания под фундамент не обойтись.

Источник

Всё своими руками

Шигоревы о том, как построить и обустроить свой дом

Ростверк. Опалубка для ростверка. Часть 2. Траншея, песчаная подушка, опалубка под фундамент.

Posted By: YanaShi 05.10.2016

В первой части нашей статьи мы рассказали, как сделали арматурный каркас для ростверка своими руками. В этой части мы продолжим рассказывать о том, как проходила работа над нашим фундаментом, а именно изготовлением ростверка. Сегодня остановимся на рытье траншеи, песчаной подушке и съемной опалубке.

1. Копаем траншею. После того как были готовы наши сваи нам необходимо было прокопать траншею для установки будущей опалубки. Сперва мы натянули наши веревки, прикрепленные к обноске. Напомним, все манипуляции с веревками мы производили при разметке фундамента дома. Затем от них отступили примерно по 5 см в каждую сторону – таким образом, получили ширину нашей траншеи. При этом было известно, что ширина нашего ростверка составляет 35 сантиметров, а, соответственно, траншеи — 45. Конечно, сантиметровые расстояния при копании соблюдать достаточно сложно, поэтому размеры ориентировочные, при установке опалубки они подгонялись до нужных результатов. Копать траншею с соблюдением границ можно несколькими способами, мы опробовали 2 из них. Первый – копаем по границам, которые обозначает низко натянутая веревка и второй – копаем по границам, которые обозначают дощечки, зафиксированные колышками.

Копаем траншею для опалубки.

По проекту ростверк у нас низкого заложения на 5 см в землю и 40 см – над землей, поэтому нам необходимо было соблюдать данные параметры. Все замеры мы делали при помощи измерительной рулетки от натянутых изначально веревок при разметке дома, которые обозначали высоту ростверка. Перепад высот на участке составил 20 см, поэтому все неровности мы сглаживали при помощи песчаной подушки, но об этом позже.

Некоторые моменты осложнили нашу работу. На участке мы наткнулись в земле на кирпичи и плиты перекрытия, что не могло не расстроить… Но что делать, продолжали копать… Рытье траншеи — это тяжелая работа, поэтому от помощи отказываться не советуем =)

Песок для песчаной подушки.

Засыпаем песчаную подушку под ростверк. Произведя все расчеты, мы поняли, что песчаная подушка у нас будет не менее 15 см, из-за перепада высот она в определенных местах может становиться больше. Отступ от натянутой веревки, обозначающей высоту ростверка, составлял 60 см, 40 над землей и 20 в земле. Из 20 см – 5 см идут на ростверк, остальное – песчаная подушка. На всю подушку нам потребовалось примерно 2,5 куба песка (цена 1 куба песка составила 600 руб., а 2,5 кубов – 1 500 руб.). В процессе работы песок мы постоянно проливали водой и использовали самодельный трамбовщик. Песок заливали водой, доводя его до состояния, похожего на цемент. Делали мы всё это для того, чтобы песок как можно сильнее и быстрее уселся. При этом при помощи рулетки и пузырькового уровня мы постоянно проверяли наш горизонт. Как только результат стал очевиден мы перешли к следующему этапу.
Возводим и выставляем съемную опалубку для ростверка. В принципе, траншея и песчаная подушка – это подготовительные этапы к изготовлению опалубки. Так что же такое опалубка? Опалубка – это вспомогательная конструкция для придания конструкции из железобетона четких форм и границ. Мы использовали для изготовления опалубки листы ОСБ. Всех удивляет, почему мы решили делать опалубку именно из этого материала, но, скажем честно, просто данный материал у нас был в наличии в достаточном количестве. Так что если бы не эта «халява», то, конечно же, мы бы использовали самые обыкновенные доски. Размер ОСБ подгоняли циркуляркой (циркулярная пила Bosh, цена 5 648 руб.). Кстати говоря, приобрели её специально для изготовления опалубки и для дальнейших работ по строительству и обустройству дома своими руками. При расчете размеров листов/досок для опалубки необходимо учитывать, что доски будут немного вбиваться в землю для устойчивости, поэтому мы оставляли примерно 1-2 см над натянутыми веревками, обозначающими высоту ростверка. Между собой листы скрепляли при помощи металлических уголков, саморезов и различных досок, делая конструкцию максимально надежной. Жесткость опалубке придавали при помощи длинных деревяшек прикрепленных по всему периметру. На фото ниже можно увидеть отдельные элементы нашей опалубки, на которые мы сделали акцент при работе. Все стыки подбивали кувалдой, чтобы избежать хоть и минимальных, но расстояний между досками. Кстати говоря, в процессе работы каждый наш шаг мы проверяем при помощи пузырькового уровня, чтобы опалубка у нас получилась не только надежная, но и ровная. Почему же так важно сделать опалубку максимально мощной конструкцией? Все потому что при заливке бетона на неё будет воздействовать огромная масса и сила бетона, которая просто напросто может частично разорвать деревянную опалубку и ростверк не получит нужную форму. Такое неприятное явление встречается достаточно часто, и влечет за собой потерю массы сил, времени и денег…

Делаем опалубку своими руками.

При изготовлении опалубки необходимо уделить огромное внимание также её стяжке, которой мы даже решили посветить следующую отдельную небольшую статью. В ней мы расскажем, как именно происходит стяжка, для чего она нужна и как она будет удаляться. Если вкратце, то для стяжки съемной опалубки мы приобрели пластиковые трубки (трубки из ПВХ-пластиката), оцинкованные шпильки (или штанги), металлические шайбы и гайки. По стоимости вышло не дешево, но т.к. наша опалубка съемная, то практически весь материал мы будем использовать в дальнейшем при стройке дома своими руками. По ценам вышло примерно следующее: штанги оцинкованные – по 2 метра, диаметр 12 мм, 80 штук по 152 руб., в сумме – 12 160 руб.; 2-х метровые трубки ПВХ диаметром 16 мм, цена 11 руб. за штуку, на сумму около 1000 руб., гайки и шайбы, диаметром 12 мм на сумму примерно 1 400 руб. Общая стоимость стяжки — 14 500 руб. Итак, при помощи всех этих крепежей мы надежно стянули опалубку, чтобы при заливке бетона она не разошлась в противоположные стороны друг о друга.

Съемная опалубка для ростверка.

Для того чтобы опалубка была полностью готова, необходимо было на финише установить гидроизоляцию из рубероида. Для этого мы сняли всю стяжку и растянули внутри опалубки рубероидную рубашку. Для удобства мы нарезали рубероид полосками шириной 1 метр и длиной 2 метра. В итоге укладывали гидроизоляцию сначала на дно опалубки, а затем по бокам. Затем прорезали дырки для свай. Фиксировали рубероид при помощи строительного степлера. На всю гидроизоляцию ушло примерно 8 рулонов рубероида, стоимостью 285 руб. за штуку, цена этого материала 2 280 руб. за всё.

На этом на сегодня наша статья подходит к концу. В следующей части Вы узнаете, как мы провели монтаж ростверка и полностью проармировали углы и сваи. А пока для полного понимания всей картины предлагаем Вашему вниманию наше видео о том, как мы прокапали траншею, засыпали песчаную подушку и сделали опалубку под ростверка. Приятного просмотра! Следите за нашей стройкой на канале YouTube, ставьте лайки, делитесь впечатлениями и советами. Мы всегда им рады!

P.S. Третью часть статьи про монтаж и армирование свайного ростверка, а именно углов и свай и можно прочитать ТУТ.

С наилучшими пожеланиями,

Яна и Женя Шигоревы.

Источник

Пошаговая инструкция по возведению свайно-ростверкового фундамента своими руками

Свайно-ростверковые фундаменты обладают рядом преимуществ, среди которых – сравнительно низкая цена и возможность осуществить строительство своими руками.

Об особенностях представленного основания, предварительных расчетах, монтаже, возможных ошибках при возведении можно узнать из настоящей статьи.

Наиболее популярный тип основания для частного дома

Когда речь идет о строительстве своими руками, то большинство собственников отдают предпочтение ленточному фундаменту в силу его надежности и долговечности.

Как правило, для возведения домов на неустойчивых и переувлажненных грунтах, ленту необходимо закладывать ниже линии промерзания, что приводит к большим трудовым и финансовым затратам.

Свайный фундамент, в свою очередь, решает эту проблему, но опоры сами по себе способны выдержать вес легковесных конструкций, максимум – каркасных построек и малоэтажных домов из пеноблоков.

Альтернативой двум представленным типам основания является свайно-ростверковый фундамент, в котором опоры обеспечивают необходимую устойчивость, а обвязка отвечает за равномерно распределение суммарных нагрузок на почву.

Типы свайно-ростверкового основания, которые можно построить своим силами:

1. На винтовых сваях.
2. На буронабивных сваях.
3. С ленточным ростверком (монолитным или блочным).
4. С деревянным ростверком.
5. С обвязкой металлически профилем.

Троим строителям под силу вкрутить винтовую сваю небольшого диаметра и высоты, но такая опорная конструкция отличается ограниченной несущей способностью.

Она подходит для строительства:

Для надежности будущего сооружения целесообразно использовать винтовые сваи с большими габаритами, но тогда придется нанимать спецтехнику или редукторные установки для ввинчивания стержней. Поэтому для домашнего строительства большинство собственников решают сами устраивать буронабивные сваи с ростверком.

Обвязку можно делать из брусьев, металла или выбрать ленточный тип. Дерево отличается небольшим сроком службы и низкой прочностью, поэтому подходит для нетяжелых деревянных построек.

Для работы с металлическим профилем нужно уметь управляться со сварочным аппаратом. Исходя из вышесказанного, ленточный ростверк – самый простой тип обвязки, который можно сделать без привлечения наемных работников.

План-чертеж свайной с ростверком конструкции

Составление плана-чертежа занимаются инженеры и конструкторы в строительных компаниях. Как правило, проект включен в стоимость строительства под ключ. Если застройщик планирует возвести основание своими руками, то ему пригодятся навыки в черчении и геометрии.

Проектный чертеж нужен, для чтобы:

1. Точно определить точки установки опор.
2. Выдержать расстояние между сваями.
3. Выбрать подходящий способ обвязки свай ростверком.
4. Рассчитать количество строительных материалов.
5. Указать расстояние между ростверком и нулевым уровнем участка.

Когда проектируется свайное основание с ленточным ростверком, то на чертеже необходимо обязательно указать:

• места, где будут проходить инженерные коммуникации;
• вид и диаметр сечения опор;
• тип и сечение ростверка;
• глубину закладывания опорных элементов.

В процессе составления чертежа важно указать координаты для первого блока, с которого будет начинаться строительство, поскольку остальные конструктивные элементы будут равняться на него.

Как подготовиться к работе?

Закладка фундамента – ответственный процесс, поскольку от выбора материала и качества монтажа зависит надежность и долговечность проектной конструкции.

Перед тем, как составлять план, необходимо изучить нормативные требования (СНиП 2.02.03-85), собрать информацию об особенностях геологии участка и сделать расчет фундамента.

С чего начать?

Выбор опорных элементов и расчет фундамента ведут, основываясь на результатах геологического изыскания. Для получения достоверных сведений необходимо заказать услугу в организации, которая на этом специализируется.

Но, чтобы сэкономить, можно использовать справочную информацию и самостоятельно провести исследование грунта и глубины подземных источников на участке.

Что нужно знать перед проектированием?

Для расчетов железобетонного свайно-ленточного фундамента необходимо знать:

• тип грунта;
• степень пучения почвы;
• точку промерзания;
• залегание поземных источников;
• несущую способность грунта;
• перепады высот на участке;
• климатические условия для региона (количество осадков).

Перед расчетами фундамента необходимо подобрать количество свай. Как правило, опоры устанавливают по углам здания и в местах, где будут пересекаться простенки в доме по проекту.

Приблизительное расстояние между опорами 1,5–3 м. Площадь сечения свай выбирается экспериментальным путем, исходя из несущей способности грунта.

Для выбора параметров рекомендуется воспользоваться справочными данными:

Диаметр буронабивных свай, см	100	150	200	250	300
Площадь основания, см2	79	177	314	490	707
Тип грунта	Несущая способность
Песок крупной фракции	325	701	1350	2050	2350
Песок средней фракции	235	530	942	1472	2120
Мелкий песок, перенасыщенный влагой	197	530	748	1226	1775
Твердая глина	353	795	1413	2208	3180
Пластичная глина	197	353	628	980	1413
Крупнообломочные породы	432	1315	2168	3238	5650

Расчет опор и ростверка

Чтобы заложить надежный фундамент, необходимо провести ряд обязательных предварительных расчетов:

1. Определить суммарные нагрузки с учетом веса стен, перекрытий, кровли, снежного настила и т.п.
2. Найти необходимую опорную площадь, зная вес конструкции и коэффициент надежности. Формула для расчета: S опоры = (М * 1,4)/Н, где:
   • М – суммарная масса сооружения (из п.1),
   • Н – несущая способность грунта (справочная информация),
   • 1,4 – коэффициент надежности.
3. Рассчитать суммарную площадь сечения свай, учитывая их количество.
4. Сравнить результаты вычислений п. 2 и 3.

Если площадь сечения свай больше опорной площади, то выбранные параметры подходят, если меньше – необходимо увеличить площадь опор. Иногда целесообразно увеличить количество столбов (алгоритм расчета не поменяется).

Длину опор выбирают с учетом глубины промерзания грунта. Как правило, железобетонная конструкция должна упираться в твердый несущий слой. Для большинства российских регионов точка промерзания находится на глубине 1,5 м. К этому значению необходимо не забыть добавить высоту цоколя.

Параметры ростверка рассчитывают, используя методику, описанную в СНиП 2.03.01-84 Упрощенный вариант расчета минимальной высоты ленты (h): h = nа + 40 см, где nа – глубина заделки сваи в ростверк (приблизительно 15 см).

Ширина ростверка выбирается таким образом, чтобы это значение превосходило или было равным толщены цоколя или несущих стен.

Необходимые инструменты и материалы

Для строительства свайно-ростверкового фундамента понадобятся такие инструменты и материалы:

• ручной бур или электрическая установка для устройства шурфов;
• смесь для бетонного раствора: песок, щебень, цемент, вода;
• щебень средней фракции для устройства дренажной подушки под ростверк;
• бентонитовый раствор для обмазки стенок скважины;
• листы рубероида для гидроизоляции свай;
• листовой гидроизоляционный материал для ростверка;
• пенополиуретановый утеплитель;
• металлическая арматура для армирования верхней и нижней части фундамента;
• доски, брусья, гвозди и шурупы для изготовления опалубки;
• колышки, лески для разметки участка.

Как правильно сделать самому?

Каждый тип свайно-ростверкового основания предполагает свой порядок технологических этапов. Например, для устройства забивных и винтовых свай не нужно бурить скважины, но не обойтись без аренды оборудования или спецтехники (за исключением малых винтовых опор). Ниже представлен порядок возведения буронабивных свай с железобетонной лентой.

Определение расстояния между сваями

Слишком частая расстановка свай приведет к удорожанию строительства, а редкое – повышает риск деформации ростверка и, как следствие, приводит к образованию трещин в несущих стенах конструкции.

В частном домостроении обычно поступают следующим образом:

• обязательно устанавливают опоры под углами здания и в точках пересечения несущих стен;
• если столбы находятся на расстоянии друг от друга больше, чем на 3 м, то между ними ставят промежуточные опоры.

Перед конструированием полезно ознакомится с требованиями к расстановке опор, которые описаны в документах СНиП 2.02.03-85 и ГОСТ 27751.

Разметка и земляные работы

Перед строительными работами с участка убирают строительный мусор и, при необходимости, выравнивают площадку. Затем наносят разметку, используя колышки и леску.

Обязательно сравнивают диаметры с проектными значениями. Обозначают места для будущих опор с помощью колышков, прутьев или делают небольшие углубления в почве в качестве меток.

Установка свай

При помощи ручного бура высверливают скважины под сваи. Ручное устройство подходит для устройства шурфов диаметром до 30 см. Если на участке преобладают переувлажненные почвы, то на дне траншеи устраивают песчаную подушку высотой 10 – 20 см, обязательно утрамбовывая несущий слой.

Чтобы предотвратить обрушение стенок скважины, обмазывают поверхность бентонитовым раствором.

Внутри шурфа устраивают арматурный каркас из стальных прутьев. Длина прутьев должна быть на 15 – 20 см больше высоты скважины (запас для связки опоры и ростверка). Заливают внутренность скважины бетонным раствором. Штыкуют смесь для удаления пузырьков воздуха. Бетону понадобится 2–3 недели, чтобы затвердеть, после чего переходят к следующему этапу.

Для винтовых и забивных столбов рыть траншеи ненужно. Опорные элементы завинчивают или вбивают грунт по установленным меткам.

Строительство опалубки

Под ростверк устраивают щебневую подушку, которая защитит фундамент от вертикальных сил, возникающих в результате морозного пучения.

Эксперты советуют поднимать ростверк над нулевым уровнем участка, но такая технология значительно усложнит строительство.

Под монолитную ленту выстраивают щитовую опалубку. Для этого можно использовать фанерные листы или сбитые доски. Целесообразно подпереть конструкцию по внешней стороне брусьями, чтобы под массой бетона опалубка не разошлась.

Армирование

Каркас из армированных прутьев добавит прочности фундаменту. Как правило, используют металлопрокат из стали АI – АIII. Жестко связывают армирующий каркас для ростверка с прутьями, которые выступают из поверхности опор.

Заливка бетона

Для ростверка используют бетон прочности не ниже М200. Заливку осуществляют за один раз посредством желобов, чтобы исключить расслаивание бетона от удара при падении с высоты.

Когда материал заполнит внутреннюю часть опалубки, проводят штыковку для удаления пузырьков воздуха. Затем бетон накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют на 3–4 недели до полного затвердевания.

В случае с металлическим ростверком обвязочные изделия приваривают к прутьям, которые были оставлены выступающими из опор. Ростверк из брусьев фиксируют на оголовках столбов, предварительно сделав в металлических пластинах технические отверстия.

Гидроизоляция и вентиляция

Почвенная влага с годами разрушает бетонный фундамент, поэтому принимают меры по гидроизоляции конструктивных элементов. Чтобы защитить опоры перед устройством арматурного каркаса в скважину помещают свернутый в трубу лист рубероида или стеклорубероидного материала.

Для гидроизоляции заглубленного ростверка используют также рулонный гидроизоляционный материал, укрывая внутренние поверхности опалубки перед армированием.

Чтобы вентилировать пространство между железобетонной конструкцией и землей, в опалубку заделывают отрезки труб небольшого диаметра (20 – 25 см). Для «висячей» ленты устраивать продухи не нужно: вентиляция осуществляются за счет воздушного пространства между грунтом и основанием.

В случае с металлическим ростверком защитой служит обмазочный гидрофобный состав, которым покрывают выступающие над землей части конструкции, особое внимание уделяя сварным швам. Деревянные брусья предварительно пропитывают гидрофобной жидкостью.

Теплоизоляция

Роль теплоизолятора для ростверка выполняет пленка на основе пенополиуретана, который одновременно защищает конструкцию и от влаги. Пенный материал наносят на всю поверхность ростверка с помощью специального распылителя после того, как бетон полностью застынет. В качестве альтернативы можно использовать листовой экстрадированный пенополистирол.

Ошибки и рекомендации

Несмотря на простоту технологии и доступность строительных материалов, собственники часто допускают ошибки в проектировании и монтаже:

Отказ от геологического исследования грунта. Начинающие строители часто недооценивают действие сил морозного пучения, которые при минусовой температуре окружающей среды «выталкивают» фундамент из почвы.

Устроенная под опорами песчаная подушка послужит защитой от расширения грунта. При этом слой песка нужно тщательно утрамбовать.

Использование бетона низкого качества. В целях экономии некоторые застройщики покупают более дешевый бетон (М100, М150). Такой материал не способен выдержать вес массивной конструкции, поэтому эксперты рекомендуют использовать бетон марки не ниже М200.

Слабая связка опор и ростверка. Соединение ленты и столбов – слабое место конструкции. При недостаточной жесткости связки под действием сил морозного пучения может произойти разрыв верхней и нижней части фундамента, что грозит обрушением сооружения.

Много важной и полезной информации о свайно-ростверковом фундаменте найдете в этом разделе.

Видео по теме статьи

Свайно-ростверковый фундамент от А до Я, видео-инструкция:

Заключение

Свайно-ростверковое основание – сравнительно самый недорогой, но и достаточной прочный тип фундамента. В частном домостроении в большинстве случаев возводят ленточный ростверк на буронабивных столбах.

Популярность технологии обоснована доступностью стройматериалов и отсутствием необходимости арендовать оборудование и спецтехнику.

Чтобы опорная конструкция была достаточно устойчивой и долговечной, перед проектированием необходимо провести ряд расчетов, а также выбрать подходящие для заданных условий параметры элементов фундамента.

Источник