Пошаговая инструкция ленточного фундамента под забор

Ленточный фундамент под забор: выбор материалов и пошаговая инструкция по строительству

При возведении большинства типов оград строители используют ленточный фундамент под забор. Данный вид основания можно выполнить самостоятельно при ограждении загородного коттеджа, дачного участка.

Слева — сборный, справа — монолитный фундамент для забора — лента.

Варианты ленточного фундамента для забора

Различают 2 вида ленточного фундамента:

Сборный фундамент — это конструкция, при возведении которой допускаются небольшие отклонения от расчетных данных. Основа возводится из строительных блоков, изготовленных из натурального или искусственного камня. Требование к материалу — влагостойкость, прочность.

Монолитная основа — это цельная конструкция, которая заливается жидким бетонным раствором. Возведение основания данного типа требует знаний и навыков в строительстве.

Материалы для строительства

Для обустройства под ограду основы ленточного типа можно применять бутобетон или монолитный бетон. Второй стройматериал более технологичный. Бутобетон обходится при строительстве дешевле, т.к. можно использовать подручные материалы (крупную гальку, камни, обломки кирпичей от старых стен) и часть работ выполнять своими руками.

Для забутовки рекомендуется использовать базальт, гранит. Не рекомендуется применять известняк, прочие мягкие породы.

Ширина и глубина ленточного фундамента

Бетонная лента делается шире стены ограды, которая будет на него установлена:

• под кирпичное ограждение шириной 250 мм делается фундамент шириной 300 мм;
• под ограду из бетонных блоков шириной 200 мм обустраивается основа шириной 250 мм.

При использовании в конструкции забора строительных материалов разной ширины (свайно-винтовые опорные столбы, элементы примыкания и пр.) ширина основания подбирается под них.

Ленточная основа под всю конструкцию забора укладывается на одну глубину без перепадов. Она должна быть больше глубины промерзания земли в этом регионе.

Применение монолитного бетона

Использование монолита из цементно-песочного раствора является технологичным, дорогостоящим вариантом строительства. В зависимости от веса конструкции, которая будет создавать нагрузку на фундамент, подбирается марка бетона. А масса ограды зависит от его высоты, стройматериала.

Для фундаментного основания под кирпичный забор рекомендуется использовать бетон В25. А под более легкие конструкции можно применять бетон В20.

Основные требования к монтажу бетонной ленты:

• нельзя допускать промерзание раствора и готовой бетонной основы;
• работы рекомендуется выполнять в теплый период года;
• не рекомендуется использовать в бетонной смеси морозостойкие добавки, они ухудшают прочность строительного материала;
• при заливке бетон нужно хорошо уплотнять, чтобы не допускать образования в материале воздушных пробок;
• нельзя допустить быстрого высыхания фундамента.

Если бетонирование выполняется в жаркую погоду, рекомендуется бетонную ленту накрывать полиэтиленом и увлажнять, чтобы высыхание происходило на протяжении 3-4 суток.

Применение бутового бетона оправдано только при заливке фундамента под легковесный и недорогой забор.

Применение бутового бетона

Строительство фундаментного основания из бутобетона отличается от обустройства монолитной конструкции тем, что траншею заполняют крупным наполнителем. Можно использовать камень, старый битый кирпич, прочие подручные стройматериалы. Затем заливают жидкий раствор из песка и цемента. Такая технология обустройства фундамента чаще всего используется в частном домостроении.

Особенности выполнения работ:

• заполнение траншеи на 30 см камнем;
• заливка бетонным раствором выше уровня заполнения камнем.

При выполнении заливки необходимо контролировать, чтобы смесь заполняла пустоты, образовавшиеся между засыпкой. После завершения работ основание нужно защитить от промерзания, быстрого высыхания.

Устройство траншеи и грунтового основания

Канава под фундамент делается на глубину, равную его высоте, добавляют 15 см под песчаную подушку. Грунт, который будет расположен под фундаментом, не должен подвергаться воздействию подземных источников, промерзанию.

Это нужно для обустройства опалубки, укладки подушки. На плотных почвах при обустройстве бутобетонной основы опалубку можно не делать.

Особенности устройства ростверка

Для ограды из легких стройматериалов можно построить основание типа ростверка. Основы под винтовые стойки (колонны) нужно заливать на уровень замерзания земли.

Общая схема устройства песчано-гравийной подушки фундамента.

Требования к бетонированию участка в форме ригеля:

• глубина закладки — 0,5-0,75 м;
• толщина подушки под подошву опоры — 25-30 см;
• ширина боковой подушки — 15-20 см.

Такая конструкция предоставляет возможность распределить основную нагрузку на опоры, защитить ростверковые компоненты от пучения земли в период промерзания.

Не рекомендуется сооружать ростверк из бутобетона, который не позволит сделать армирование основания. А бетонировать нужно одновременно опорную и ростверковую часть конструкции.

Армирование

Чтобы защитить фундамент от деформации его можно дополнительно армировать. Процедура не является обязательной, но рекомендуется.

Пошаговая инструкция для армирования:

• армирование выполняется в 2 пояса;
• материал — арматура диаметром 12 мм;
• шаг между поперечными элементами — 10-15 см;
• продольные элементы связывают поперечными через каждые 0,35 м.

Армирование ростверка осуществляется по центру, на участках примыкания его компонентов со столбчатым фундаментом.

Гидроизоляция

Вода разрушительно действует на бетон, поэтому фундамент требует монтажа гидроизоляции. Если основание под каменный забор не подвержено воздействию подземных вод, можно не делать обмазочную гидроизоляцию.

Вертикальная гидроизоляция монтируется обязательно. В качестве материала можно брать рубероид, гидроизол, прочие похожие по составу материалы.

Гидроизоляция может быть выполнена одним слоем, но рекомендуется делать в 2. Поверхности, на которые укладывается материал, предварительно смазываются битумной мастикой.

Опалубка для забора

Специальная конструкция для возведения ровного фундаментного основания называется опалубкой. Она изготавливается из обрезной доски. Фундаменты для легких заборов чаще всего заливаются без применения опалубки, но без такой конструкции не обойтись, если необходимо возвести массивный кирпичный (каменный) забор.

Опалубка основания для забора выполняется также как и для обычного фундамента, с той лишь разницей, что армированное основание обустраивать не требуется.

Зачем она нужна

На любое ограждение воздействует ветер, на фундаментное основание — дождевые воды, пучение грунта в морозный период. В результате таких воздействий фундамент начинает деформироваться, кирпичный забор трескаться.

Материалы для опалубки

Для изготовления конструкции одноразового применения можно использовать любые подручные материалы: фанеру, куски досок или жести.

Для опалубки многоразового применения понадобятся следующие материалы:

• водостойкая фанера иностранного производства — не менее 1 см (толщина материала);
• обрезная доска — 3 см;
• плиты ОСБ — не менее 1 см.

С помощью фанеры, досок или ОСБ-плит формируются вертикальные стенки для заливки монолитного бетона. Для фиксации стенок нужны бруски и подпорки толщиной 3-5 см.

Перед заливкой бетонной смеси рекомендуется проверить стяжки и упоры по периметру опалубки.

Как и куда она устанавливается

Правильная геометрия конструкции будет зависеть от монтажа опалубки. Поэтому опалубка обустраивается на том же месте и на ту же высоту, где должен быть фундамент согласно плану строительства.

Закрепление опалубки

Перед заливкой бетона опалубку нужно тщательно закрепить, чтобы при механических воздействиях не нарушить размеры и геометрию будущего фундаментного основания.

Стяжку опалубки также можно сделать при помощи стальных шпилек.

Требования к закреплению конструкции опалубки:

1. Для предотвращения смещения нижней части конструкции забиваются деревянные колышки.
2. При обустройстве ленточного фундамента опалубка укрепляется в верхней части и по центру по всей длине деревянными распорками под углом 45º. Их упирают в колышки или грунт.
3. Крепление опалубки столбов ограждения осуществляется по периметру.

Фиксация геометрии опалубки

Раствор на основе цемента — это тяжелый стройматериал. Он весит больше 2 т на 1 м³ и создает в нижней плоскости высокое давление на стенки опалубки. Это может вызвать деформацию фундамента, увеличится расход жидкого бетона. Поэтому при обустройстве опалубки нужно предотвращать возможные ее деформации.

Фиксация геометрии опалубки также нужна для предотвращения распирания ее стенок наружу, сохранения внутренних габаритов фундамента. Для этого параллельные стенки опалубки через каждые 1,5-2 м связывают скрутками из проволоки.

Если нет желания изготавливать скрутки и распорки самостоятельно, можно купить специальный комплект фиксирующих элементов на строительном рынке.

Армирование

При сооружении армирующей конструкции фундамента под ограждение необходимо учитывать размеры защитного слоя бетона — минимум 5 см в каждом направлении. Элементы армирования укладываются на специальные прокладки, предварительно установленные на грунт.

Между внутренней поверхностью опалубки и арматурой также необходимо выдерживать зазор не меньше 5 см. При армировании основания опор ограждения зазоры нужно выдерживать во всех направлениях.

При использовании армирующих каркасов, сеток можно применять специальные компоненты из пластмассы, предназначенные для таких целей. Их можно купить в любом магазине строительных материалов.

Заливка бетона и оборачиваемость

Перед тем, как заливать бетонную смесь, внутреннюю поверхность опалубки надо обработать специальной пропиткой, которая уменьшит адгезию раствора к материалу.

Когда монолитный бетон схватиться и наберет первоначальную прочность, можно аккуратно снимать опалубку и монтировать на новый участок.

Источник

Как сделать ленточный фундамент под забор своими руками

Ленточный фундамент под забор — это надежное основание под ограждение из тяжелого камня и кирпича или легкий профнастил, евроштакетник, кованые решетки. Он выглядит основательно и солидно, зачастую украшая даже простой, без всяких изысков забор. Смонтировать ленту можно по аналогии с традиционным фундаментом. О нюансах технологии читайте в нашей актуальной публикации.

Нужен ли ленточный фундамент под профнастил

Ленточная конструкция универсальна. Она выполняет функции:

• несущую — служит основанием для секций из тяжелых материалов;
• защитную — предупреждает появление на участке незваных посетителей;
• декоративную — украшает забор, придает законченный вид.

Если ограждение выполнено из профнастила, несущая способность не так важна. Секции крепятся и опираются на столбы, а не на фундамент. Ветровая нагрузка передается также на опоры, которые имеют свое столбчатое основание.

Но польза от ленточного фундамента под забор из профнастила несомненно есть. С одной стороны, он защищает металлический лист от контакта с землей, снижает риск коррозии (необходимо оставить зазор между поверхностью фундамента и металлом хотя бы 50 мм). С другой стороны — отлично дополняет вид ограждения, маскирует щели и видимые неровности рельефа.

Минусы и плюсы

Строительство ленточного фундамента — достаточно трудоемкий процесс, который по расходу материалов и затраченному времени можно приравнять к возведению основанию под небольшое капитальное сооружение.

Забор из кирпичной кладки на ленточном фундаменте

• немалые затраты труда и денег;
• требуется время на набор бетоном или раствором прочности.

Среди преимуществ ленточного основания:

• высокая несущая способность;
• долговечность;
• универсальность.

При желании цокольную часть можно облицевать плиткой, кирпичом, натуральным или искусственным камнем. Такая отделка повышает как декоративные качества, так и срок службы основания.

Виды конструкций

Справедливости ради заметим, что фундамент — это подземная часть основания, а то, что находится над землей — цоколь. Но по сложившейся традиции всю конструкцию называют фундаментом и часто изготавливают из одного материала и по одной технологии.

Чаще всего для монтажа заборов устраивают ленточный фундамент мелкого заложения, глубина которого не превышает 30-50 см. Это оправдано и по физико-механическим параметрам — нагрузка небольшая, нет смысла делать основание глубже и массивнее, и по экономическим — земляные работы и заливка монолита обходятся недешево.

Наиболее распространенные технологии строительства фундаментов под забор:

• Монолитная. В траншею устанавливают щиты опалубки, внутрь укладывают арматурные каркасы и заливают бетоном.
• Сборная. Фундамент целиком выкладывают из красного кирпича, бетонных блоков или бута. В качестве выравнивающего слоя используют бетонную подушку толщиной 10 см.
• Комбинированный способ, где подземная часть монолитная, а надземная сборная.

Чисто ленточный фундамент под ограждения не используют. Он представляет собой комбинацию из ленты и столбчатых конструкций, служащих основанием для опор.

Рекомендации относительно заглубления фундамента ниже уровня промерзания справедлива только для опорных столбов, воспринимающих практически всю вертикальную и боковую нагрузку. Чтобы обеспечить необходимую несущую способность, подошва столба должна находиться на отметке -0,8…-1,2 м, а иногда еще глубже в зависимости от климатических условий и характеристик грунта.

Что учитывать при расчете

Четких стандартов для изготовления ленточных конструкций для ограждений нет. Каждый владелец решает этот вопрос по своему. Нормируется только высота забора между соседними участками — не более 2-2,2 м.

Самый распространенный вид ленточного фундамента представляет собой железобетонную балку шириной 15-40 см высотой от 50 до 120 см, которая погружена на глубину 30-50 см. Через каждые 2,5-3 м предусматриваются столбы для крепления секций.

При расчете нужно учитывать факторы:

• Вертикальные нагрузки. Они незначительны, если в качестве ограждения используют профнастил, штакетник, дерево и другие легкие материалы. Размеры можно выбирать по минимуму.
• Тип грунта. На глинистых почвах проявляется такое разрушительное явление, как морозное пучение. Сезонные подвижки грунта могут достигать 15-30 см в высоту. Чтобы их снизить, устраивают подушку из щебня или гравия толщиной не менее 20 см или прифундаментную дренажную систему с водоотводом.
• Уровень грунтовых вод. При высоком УГВ необходима гидроизоляция, а подошву фундамента желательно заглубить не ниже УГВ.

Расчет конструкции

В ходе расчета определяют требуемые характеристики материалов — бетона и арматуры — и их расход. Согласно рекомендациям СП 50-101-2004 для фундамента под забор оптимально использовать бетон класса не ниже В 12,5 (марка М150). Чем сложнее грунтовые условия, тем качественнее должен быть бетон и выше его класс.

Расход бетонной смеси определяют в кубах. Для этого высоту и ширину фундамента умножают на его длину. Необходимо добавить объем раствора, который будет залит под каждую опору. Это примерно составляет 40-60 литров в зависимости от размеров скважины и способа бетонирования (полное, частичное).

Ленточный фундамент необходимо армировать даже в случаях, где нагрузка от ограждения незначительна. Бетон хорошо работает на сжатие. При растягивающих или изгибающих нагрузках, которые возникают в результате неравномерной осадки от пучения грунта, он разрушается. Чем больше нагрузки и пучинистость грунта, тем выше потребность в армировании.

Самая распространенная схема армирования — двухрядный каркас из стержней Æ10-12 мм с вертикальной перевязкой арматурой Æ6-8 мм, установленной с шагом 300 мм.

При сложном рельефе и большом весе ограждения каркас может быть из 3 рядов рабочей арматуры. Изготовление таких конструкций более трудоемкое и затратное, но только так можно добиться долговечной работы основания.

Армирование ленточного и столбчатого фундамента проводится совместно. Стержни, установленные в скважины под опоры, выводят на поверхность и загибают так, чтобы их можно было связать с арматурным каркасом ленты. Это обеспечивает жесткость конструкции и ее правильную работу.

Расход арматуры определяют исходя из размеров каркасов. Не забудьте учесть армирование столбов.

Ленточный фундамент под забор своими руками: пошаговый монтаж

Лента из железобетона — капитальная конструкция. Ее срок службы напрямую зависит от того, насколько аккуратно и правильно была выполнена каждая операция.

Разметка участка

Линию, где будет устанавливаться забор, освобождают от растительности и мусора. Для разметки используют колышки, шнур, рулетку.

В углах участка (или на концах отрезка, где монтируют ограждение) забивают колья. Натягивают шнурок и размечают точки установки опор. Оптимальный шаг — 2-3 м. Увеличивать его не рекомендуется, поскольку это повышает ветровую нагрузку, действующую на каждый столб, и может спровоцировать деформации ограждения.

Земляные работы

Котлован под фундамент подготавливают в 2 этапа:

• сначала под опоры бурят скважины или выкапывают ямы глубиной 0,7-1,2 м;
• под кирпичные или бетонные столбы в верхней части устраивают уширения, под металлические можно не делать;
• по всей длине забора, включая ворота и калитки, выкапывают траншею шириной 0,15-0,3 м глубиной 0,3-0,5 м.

Извлеченный грунт желательно убрать — вывезти на грядки или выровнять перепады рельефа.

Устройство подушки

Щебень, гравий или ПГС — песчано-гравийная смесь —обладают хорошими дренирующими свойствами. Подушка толщиной 10-20 см заметно уменьшает переувлажнение грунта под подошвой фундамента и, как следствие, снижает морозное пучение.

На дно скважин и траншеи засыпают материалы слоем 10-20 см, утрамбовывают и выравнивают. Можно пролить водой, что еще больше уплотнит песок.

Альтернатива щебеночной подсыпке

Замечено, что аналогичное влияние на пучение грунта оказывает укладка в траншею плит пенополистирола или пенопласта толщиной 50 мм. Объяснить такое явление дренирующими свойствами полимеров нельзя, поскольку они практически водонепроницаемы.

Все дело в том, что пенопластовые утеплители обладают очень низкой теплопроводностью. Даже небольшой слой изоляции препятствует промерзанию грунта. В результате при колебаниях температуры почва перестает «играть», а фундамент меньше подвергается деформациям. Помимо этого небольшие подвижки грунта компенсируются за счет упругости теплоизолятора.

Монтаж опалубки

Заливку бетона проводят в специальные короба — опалубку. Ее изготавливают из досок, фанеры, металла, жесткого пластика.

В условиях индивидуального участка чаще всего используют доски толщиной 25 мм. Из них сколачивают щиты с таким расчетом, чтобы кромка опалубки совпала с верхом фундамента.

Щиты через равные промежутки закрепляют брусками, чтобы конструкция не деформировалась под весом бетона. К земле фиксируют деревянными клиньями, которые предупреждают смещение опалубки в результате распора.

Дно траншеи и стенки опалубки желательно выстелить водонепроницаемой пленкой. Это позволит влаге, необходимой для полноценной гидратации цемента, дольше сохраняться в бетоне. Кроме того, опалубка не загрязняется, и ее можно использовать многократно.

Армирование

Арматурные каркасы можно изготовить двумя способами:

Варить арматуру быстрее и проще. Заготавливают стержни нужной длины и соединяют их при помощи сварочного аппарата инверторного типа согласно схеме или чертежу.

Вязать каркас дольше, но многие отдают предпочтение именно этому способу. Стержни между собой соединяют стальной вязальной проволокой с помощью крючка.

Каркасы помещают в опалубку и фиксируют в таком положении, чтобы толщина защитного слоя бетона со всех сторон составляла не менее 50 мм. Арматуру верхнего и нижнего пояса согласно строительным нормам нужно стыковать в разбежку. Длина нахлеста стержней — не менее 40 диаметров арматуры. Для 10 мм это 40 см, для 12 мм — 48 см.

Заливка бетона

Смесь марки М150 готовят из пропорции 1Ц:4П:6Щ, где Ц — портландцемент М500, П — песок фракции 2,5-3 мм, Щ — щебень крупностью 5-40 мм. Воду добавляют исходя из влажности основных компонентов, доводя раствор до нужной консистенции.

Если ингредиенты смешивают в бетономешалке, сначала наливают воду, потом засыпают сухие составляющие. При ручном изготовлении порядок другой. Компоненты перемешивают в сухом состоянии, добавляют порциями воду и мешают до однородности.

Бетон заливают в опалубку, удаляют воздушные пузыри с помощью лома или палки. Желательно заполнить сразу весь объем, чтобы не образовались ослабленные места.

Если сделать этого не удалось, формируют «холодный» шов. На следующий день застывшую кромку бетона зачищают металлической жесткой щеткой, промывают слабой кислотой. Такая обработка разрушает цементный камень, препятствующий сцеплению со свежим бетоном, и открывает поры. По окончании заливки раствора поверхность разравнивают.

Сколько твердеет бетон

Время, в течение которого фундамент наберет нужную прочность, зависит от погодных условий. Оптимальными считаются влажность, близкая к 100% и температура около 20°С. При таких параметрах окружающей среды для набора проектной прочности необходимо 28 суток.

Сроки тверденения бетона

Но на строительной площадке для продолжения работ часто достаточно 60-70%, поэтому срок сокращается до 7-10 дней. В этот промежуток времени реакция между зернами цемента и водой происходит особенно интенсивно. Важно в этот период создать максимально благоприятные условия для твердения бетона.

Уход и распалубка

Чтобы компенсировать испарение воды в сильную жару, рекомендуется поливать фундамент из шланга или лейки. Для сохранения влаги открытые участки бетона защищают полиэтиленовой пленкой.

Если температура воздуха ниже +5°С, процесс затвердевания приостанавливается. Для обогрева используют греющие провода, электроды, подключенные с помощью проводников к источнику электропитания. Но более простой и недорогой способ — использование противоморозных добавок. Они имеют различный состав и специфику применения, подробно о которых можно узнать в инструкциях изготовителей.

На 2-3 день бетон уже схватился, поэтому снятие опалубки ему не повредит. Не возбраняется оставить ее и подольше. Но если щиты необходимы для других работ, строительные нормативы разрешают их демонтаж через 6-72 часа после заливки монолита.

Гидроизоляция

Технология строительства фундаментов предусматривает устройство гидроизоляции, которая защищает бетон от переувлажнения и продлевает срок его службы.

Если ограждение имеет глухую конструкцию, на поверхность фундамента устанавливают металлический отлив. При дожде стекающие осадки не будут проникать в основание и вызывать его разрушение.

Цокольную часть можно обработать проникающей гидроизоляцией типа Пенетрон. Механизм ее действия заключается в том, что при реакции раствора с цементом внутри бетона образуется водонепроницаемый слой. Некоторые мастера применяют обмазочную гидроизоляцию. Она эффективна, но выглядит не очень эстетично.

Отделка

Как сделать ленточный фундамент под забор прочным и одновременно красивым? Ответ есть: использовать качественную отделку. Внешняя облицовка надземной части основания позволяет объединить декоративную и защитную функцию.

Материалы для наружных работ должны быть водонепроницаемыми, стойкими к морозу, огню, коррозии и, что немаловажно, украшающими ограждение. Для отделки используют:

• декоративную штукатурку;
• керамическую плитку;
• камень;
• керамогранит;
• клинкер;
• облицовочный кирпич;
• цокольный сайдинг.

Желательно, чтобы облицовка гармонировала с материалом столбов по фактуре, цвету, геометрическим параметрам.

Монтаж проводят с применением водостойких растворов или клея. Для придания водоотталкивающих свойств внешнюю облицовку можно дополнительно обработать гидрофобизатором.

Заключение

Ленточный фундамент под забор придает завершенный вид и защищает участок от вторжения животных или людей. В частном строительстве чаще всего применяют монолитные железобетонные основания. Монтаж проводят в несколько этапов, каждый из которых имеет свою специфику. Наши рекомендации помогут вам выполнить работы правильно и просто.

Источник