Послойный пирог плитного фундамента

Монолитная плита фундамента:пирог недостатки и преимущества

Несмотря на то, что, на сегодняшний день, фундамент из монолитной плиты считается одним из самых надежных в частном строительстве, нельзя сказать, что он будет идеальным решением для каждого, кто решит обзавестись собственным жильем. Он, как и любой другой фундамент, помимо огромного количества достоинств, имеет и свои недостатки, которые нельзя не учитывать при выборе.

Рассматривая плитный фундамент, как основу для своего будущего дома, сначала необходимо основательно оценить все его плюсы и минусы, а затем сравнить с другими типами фундаментов, которые могут подойти для вашего грунта и типа строения. И только после тщательного сравнения, можно делать тот или иной выбор.

Преимущество монолитной плиты фундамента

Прежде чем выбрать тот или иной товар, Вы, прежде всего, обращаете внимание на его положительные качества, поэтому с них и начнем.
1. Надежность и долговечность. С этим трудно не согласиться, плитный фундамент – один из самых надежных и долговечных фундаментов. По сравнению с другими типами, у плитного фундамента есть очевидный плюс — большая площадь опоры на грунт, который, при соблюдении технологии заложения, не будет пагубно воздействовать на фундамент в зимний период.
2. Универсальность. Еще одним неоспоримым достоинством является то, что при строгом соблюдении технологии, плитный фундамент можно заложить практически на любом грунте. Его используют на таких участках, где ни один другой фундамент не оправдает своих ожиданий и не справится со своей задачей. Будь то болотистый грунт или торфяники, для монолитной плиты это не помеха.
3. Устройство фундамента выше глубины промерзания грунта. В большинстве случаев, нет необходимости в заложении плитного фундамента очень глубоко. Благодаря тому, что под ним располагается массивная песчано-гравийная подушка, грунт не сможет напрямую на него воздействовать в зимний период.
4. Жесткость и хорошее распределение нагрузки. Монолитная плита полностью состоит из железобетона, поэтому даже если в каком-то месте фундамент просядет, его жесткость не позволит нанести дому значительные повреждения. Так же, плитный фундамент очень хорошо распределяет нагрузку на грунт, благодаря хорошему армированию и значительной подушке под ним.
5. Нет необходимости заливать черновой пол. В большинстве случаев, при использовании монолитной плиты, необходимость в устройстве чернового пола просто исчезает. Особенно это касается утепленной плиты, такой фундамент будет служить надежной и теплой основой для чистовой отделки пола, что поможет немного снизить затраты. Для примера, можете подсчитать, во сколько обойдется заливка пола для ленточного фундамента, включая планировку грунта и песка.
6. Несложное устройство. Технология заложения плитного фундамента на столько проста, что ее можно с легкостью осуществить своими руками. Конечно, Вы в любом случае будете тратиться на копку, бетон, арматуру и т.д., но сможете сэкономить на услугах прораба, устроив фундамент самостоятельно.
7. Подходит для любых типов строений. На монолитной плите можно строить практически любое малоэтажное частное строение, начиная от хозяйственных построек и гаражей, заканчивая полноценным большим и уютным домом. Будь то каркасный дом, или кирпичный, на плитном фундаменте строят дома, не зависимо от того, из какого материала они сделаны. Единственным нюансом будет толщина плиты, легкие строения – плиту можно делать тоньше, тяжелые – плитный фундамент должен быть толще.
8. Выдерживает движение грунтов. Благодаря своей технологии, даже если дом будет строится на плывучих грунтах, плитный фундамент будет «плавать» вместе с ними, а не лопаться и разрываться. Это качество позволит сохранить целостность стен всего дома.

Стоит отметить, что все плюсы плитных фундаментов, рассмотренные выше, предполагают строгое соблюдение технологии заложения. Если в процессе устройства фундамента, технология не была соблюдена, то положительные качества могут стать огромными минусами.

Недостатки монолитной плиты фундамента

Как я уже говорил, монолитную плиту нельзя рассматривать, как решение всех проблем, у него, как и у любого другого фундамента, есть множество недостатков, которые могут сыграть значительную роль в пользу других типов.
1. Стоимость является одним из основных минусов, из-за которого плитный фундамент не на столько популярен в частном строительстве. На его заложение уходит гораздо больше бетона, арматуры, песка и щебня, чем на железобетонные аналоги. Но, в некоторых случаях, это может быть спорный аргумент. Если, к примеру, сравнивать его с заглубленным ленточным фундаментом, то здесь разница не настолько ощутима, а если учесть то, что монолитная плита будет еще и полом первого этажа, то возможно, что плитный фундамент, в итоге, выйдет дешевле. Кстати говоря, удешевить его можно используя плитный фундамент с ребрами жесткости.
2. Плохая применимость на участках с уклоном. Если на Вашем участке большой уклон, то устройство плитного фундамента, скорее всего, будет нецелесообразным. Единственным выходом из данной ситуации будет выравнивание грунта и очень высокий цоколь, либо устройство цокольного этажа, но это уже дополнительные затраты.
3. Трудности в устройстве подвального помещения. В случае, когда хочется одновременно и подвальное помещение, и плитный фундамент, придется монолитную плиту заливать под подвалом, а это уже дополнительные нагрузки на нее. Тем самым мы должны будем сделать плиту толще, а это также приведет к дополнительным затратам. А подвал под частью дома может вообще не получиться.
4. Трудности при устройстве фундамента в зимний период. Это минус всех бетонных и железобетонных фундаментов. Для того, чтобы производить заливку бетона при минусовой температуре, требуются дополнительные затраты, как на прогрев бетона, так и на поддержание вокруг него оптимальной плюсовой температуры.
5. Еще одним незначительным минусом плитного фундамента является то, что при его устройстве, необходимо заранее продумать некоторые коммуникации, такие как вода, отвод воды (канализация) и электричество, если оно подводится под землей. Если коммуникации не завести до заливки бетона — потом будет очень сложно это сделать, так как вода, например, должна проходить под землей ниже глубины промерзания грунта.

Как видите, все минусы плитного фундамента, описанные выше, можно обойти, но это чревато дополнительными затратами. В некоторых случаях, лишние затраты могут быть такими, что целесообразнее будет обратить внимание на один из других типов фундаментов.

Сравнение фундаментов и выбор

Как видите, у плитного фундамента огромное количество плюсов и совсем немного минусов, да и то, все они упираются в увеличение расходов. Но, я считаю, не стоит этого боятся и сразу отказываться от монолитной плиты.
Частенько бывают случаи, когда обычные ленточные или свайные фундаменты закладываются на такую глубину, что по расходам дадут фору любой монолитной плите. И тогда выбор будет очевиден. Но не все это учитывают, а при выборе берут средние показатели или, что еще хуже, прислушиваются к непрофессиональным советам.
И напоследок, хочу дать Вам хороший совет:

Когда выбираете фундамент под дом, не стоит торопиться и хвататься за то, что будет дешевле, по Вашему мнению. Сначала необходимо произвести все расчеты по толщине, глубине заложения, объему бетона и т.д., и только после этого делать выводы о стоимости фундамента. И не стоит забывать, что плитный фундамент это еще и черновой пол, на который, используя другие типы опор для дома, Вам придется потратиться.

Источник

Пирог для плитного фундамента

Имхо, основных противопучинистых мероприятия, которым нестрашно вверять свой дом, всего два — заглубление фундамента ниже расчетной глубины промерзания или непучинистый грунт до расчетной глубины промерзания. Вот в последнем случае можно применить и дренаж и теплую отмостку. Потому что закладываться на непучинистость грунта тоже можно только после натурных испытаний.

Относительно песка. Я под плиту сыпал речной, а на засыпку плиты сбоку сдуру взял карьерный. Деньги уже кончались и я, дурак, решил скроить чутка. О своем решении уже пожалел. В этом году карьерный песок рабочие снимают и пускают на отсыпку участка (у меня есть области, который было бы неплохо приподнять). Потому что я такое даже под отмосткой оставлять не хочу. Опасаюсь, что глину из него, коей в нем оказалось предостаточно, замоет со временем в песок под плитой и подпортит его непучинистые свойства. С учетом того, что всего у меня песка под плитой было 420 кубов (сомневаюсь, что у вас хотя бы половина от этого будет) на использовании карьерного песка вместо речного я бы выиграл 21т.р. У вас разницы, думаю, и 10т.р. не будет. Вы уверены, что вы хотите увеличивать риск разрушения стен своего дома ради 10т.р?

Самым надежным основанием для жилища традиционно является фундамент монолитная плита малозаглубленного типа. Она обладает многократным прочностным запасом, равномерно распределяет нагрузки, практически не имеет ограничений по грунтам, этажности, конфигурации несущих стен.

Конструкция плитного фундамента

Послойный «пирог» монолитной плиты для фундамента коттеджа имеет структуру:

• подушка – слой песка + слой щебня либо слой смеси ПГС в зависимости от типа грунта
• подготовка – бетонная стяжка для усиления фундамента, защиты гидроизоляционного ковра от порывов щебенкой
• гидроизоляция – 2 – 3 слоя рулонного материала на стекловолоконной основе с нахлестом 15 см
• утеплитель – экструдированный пенополистирол (2 слоя по 10 см)
• армопояс – две арматурных сетки (ячейки 15 х 15 см) из прутков 12 – 16 мм
• бетон – толщина 10 см,
• гидроизоляция – боковых стенок, верхней площадки

Схема дополняется дренажным кольцом по периметру, отмосткой с нижним слоем утеплителя, узлами ввода коммуникаций. Для усиления плиты часто используются ребра жесткости, расположенные по периметру подошвы, через каждые 3 м вдоль короткой стороны здания. Теплоизоляция необходима для сохранения геотермального тепла:

• глинистый грунт не замерзает
• отсутствуют силы пучения

Без утеплителя допускается заливка плит исключительно на песчаных почвах. В этом материале силы пучения отсутствуют по умолчанию, он обладает дренирующими свойствами, нижняя гидроизоляция в этом случае так же не обязательна.

Технология изготовления фундаментной плиты

При выборе монолитного плитного основания для кирпичного, каркасного, срубового коттеджа необходимо учесть:

• отсутствие подвального этажа
• дублирование узлов ввода коммуникаций
• заливка за один прием

При нарушении любого пункта снижается ресурс, ремонтопригодность здания, качество проживания. Плиты глубокого заложения очень редко используются для проектов с цокольным этажом на насыпных грунтах. Они резко увеличивают бюджет строительства, требуют привлечения спецтехники.

Разметка

Для плитного основания используется неглубокий котлован, так как заливка по плодородному слою (обычно чернозем) запрещена. Для этого необходимо произвести стандартную разметку – шнуры по колышкам по периметру коттеджа. При этом необходимо учесть контур котлована:

• наружные плоскости стен + толщина опалубки
• ширина отмостки + диаметр дренажных труб

Поэтому котлован получается больше периметра здания на 1 – 1,5 м. Шнуры натягиваются по внешнему периметру, осям несущих стен с обязательным контролем диагоналей (должны быть одинаковыми). Глубина выработки складывается из толщины утеплителя (20 см), бетонной подготовки (5 см), подушки из нерудных материалов (40 см).

Подготовка

Вынутый на предыдущем этапе плодородный слой необходимо заменить 20 см слоем пролитого водой, утрамбованного песка, 20 см щебня 10/20, уплотненного виброплитой. По периметру отмостки необходимо изготовить траншеи с общим уклоном в сторону подземной емкости на глубину 40 см. В них укладывается геотекстиль, засыпается щебень (10 см), монтируются дрены (перфорированная раструбная 11 см труба), засыпаемые очередными 10 см щебня.

После чего по внешнему периметру стен монтируется опалубка, заливается 5 см бетонная стяжка. Армировать ее не обязательно, этот импровизированный стол необходим исключительно для ровной укладки гидроизоляции. Для повышения качества плиты бетон необходимо виброуплотнить.

Гидроизоляция подошвы

Укладывать рулонные материалы на бетонную подготовку можно на третьи сутки (в нормальных условиях). К этому времени стяжка наберет 50% прочности для хождения по ней без образования трещин, отслаивания бетона.

Ленты укладываются внахлест, приклеиваются к бетону, швы герметизируются мастикой. Для нормальной изоляции достаточно 2 – 3 слоя гидроизоляции. Ковер должен выступать за периметр бетонной подготовки на 30 см с каждой стороны, чтобы после заливке его можно было завернуть на боковые стенки, верхнюю плоскость плиты.

Теплоизоляция

В технологии «шведской» плиты УШФ утеплитель используется по умолчанию. Специалисты рекомендуют использовать теплоизоляцию для любых фундаментных плит для компенсации сил пучения. Технология утепления следующая:

• первый слой 10 см пенополистирольных плит укладывается поверх гидроизоляции сплошным слоем с заполнением швов монтажной пеной
• в гладких плитах второй слой полностью аналогичен предыдущему, швы необходимо сместить в пол листа, чтобы избежать мостиков холода
• если необходимы ребра жесткости на подошве монолитной конструкции, верхний слой укладывается с промежутками (отступ по периметру 40 см + полосы такой же ширины через 3 м перпендикулярно длинной стороне фундамента)

При использовании бюджетного пенопласта ПСБ-С резко снижается ресурс теплоизоляции. Поэтому, лучше увеличить смету строительства, чем подвергать опасности основание жилища. Рекомендуется применять пенополистирол производителей Стирэкс, Пеноплэкс, Технониколь, Техноплекс, URSA марки XPS.

Армирование, опалубка

Технология армирования стандартная для плит, работающих на изгиб + сжатие. Используется арматура 12 – 16 мм переменного/периодического сечения, вязальная проволока, хомуты из гладкой арматуры 6 – 8 мм. Схема армирования имеет вид:

• вязка сеток из прутков – продольные стыки с перехлестом 30 см, защитный слой 15 мм минимум, ячейка 15 х 15 см либо 20 х 20 см
• изготовление хомутов – сгибаются в виде квадратов, треугольников
• укладка I пояса – сетка размещается на бетонных прокладках высотой 15 – 30 мм, размером 10 х 10 см
• укладка II пояса – на нижнюю карту расставляют хомуты, на которые облокачивают верхнюю сетку

Защитным слоем для арматуры является расстояние от стенки опалубки до края металлопроката, заливаемое бетоном. Сетки не должны выступать над поверхностью плиты, по торцам, укладываться на теплоизоляцию без прокладок.

Ребра жесткости армируются отдельно по аналогии с ленточными фундаментами, ростверками. Четыре продольных прутка (два снизу, 2 сверху) связываются перемычками или хомутами. Защитный слой арматуры в ребрах жесткости точно такой же, как и для плиты. Торчащие из земли трубы коммуникаций не должны прилегать к пруткам. При необходимости ячейка на этих участках увеличивается.

Опалубка плиты состоит из фанерных, дощатых щитов по периметру. Ее высота должна быть на 5 – 3 см выше проектного уровня, заливка по краю бортика не рекомендуется. Щиты подпираются к стенам котлована или в землю укосинами, зафиксированными от смещениями колышками (внизу), саморезами (на щитах).

Для утепления торцов внутрь опалубки часто устанавливаются листы пенополистирола. При толщине XPS 10 см утеплитель является самостоятельной опалубкой, подпирают его обычно стеновыми блоками, кирпичом. Под отмосткой так же размещается пенополистирол, защищающий подошву от бокового промерзания – 0,7 – 1 м от опалубки наружу на уровне первого слоя утеплителя плиты.

Заливка, гидроизоляция

Для гарантированного заполнения опалубки товарным бетоном обычно заказывают миксеры. При небольших объемах раствор замешивают на стройплощадке. В любом случае необходимо выполнить требования:

• сброс с высоты не больше 0,5 м
• равномерное наполнение со всех сторон
• использование глубинных, поверхностных вибраторов
• подогрев кабелем, паром зимой
• увлажнение в течение трех дней летом (опилки поливаются из лейки)

После трехдневного набора прочности (около 50%) по плите возможно хождение. На этом этапе остается гидроизолировать ее поверхность, чтобы предохранить от влаги стены, напольные покрытия. Используются любые удобные технологии, материалы. Например, пропитка пенетрирующими составами, окрашивание, рулонная, обмазочная изоляция.

Таким образом, выбор монолитной плиты оправдан для тяжелых зданий на пучнистых, рыхлых грунтах. Увеличивается расход арматуры, бетона, снижаются объемы земляных/отделочных работ, так как плита является одновременно полом по грунту.

Монолитная плита – это самый надежный тип фундамента. Конструкция выбирается в том случае, если будущая постройка будет стоять на участке со сложным грунтом. На практике монолитная плита возводится в следующих случаях:

• близкое расположение грунтовых вод;
• заболоченные участки;
• торфяники.

Также этот тип основания в строительстве называется плавающим. Такое наименование конструкция получила из-за того, что при просадке или пучении почвы фундамент плывет как по волнам. Основание представляет собой железобетонную плиту. Монолитная плита надежно защищает стены постройки от деформации, так как любые изменения почвы расходятся по поверхности фундаментной плиты.

Совет! Фундаментная плита будет идеальным решением для дома с двумя и более этажами. Также мастера рекомендуют выбирать этот тип конструкции для кирпичных или блочных построек.

К недостатку конструкции можно отнести тот факт, что с таким основанием будет проблематично построить подвал. Это минус можно обойти в том случае, если выбрать глубокозаглубленный фундамент. В данном материале мы подробно разберем устройство основания, а также рассмотрим процесс подготовки и монтажа монолитной плиты.

Подготовка к строительству фундамента

Схема монолитной плиты фундамента

Строительство любого типа фундамента начинается с подготовительных операций, монолитная плита не является исключением. Когда подходящая схема выбрана, можно начинать подготовительные работы:

• Подбор «пирога». Под этим определением понимается состав и количество слоев, из которых будет состоять плита. Помимо бетона в «пирог» входят песочная подушка, а также изоляционные слои.
• Подбор способа армирования. Чтобы подобрать подходящую конструкцию, необходимо провести анализ почвы, ландшафта, а также знать примерную нагрузку от будущей постройки.
• Выбор подходящих теплоизоляционных материалов. Дом будет стоять на сплошной бетонной плите, поэтому стоит заранее продумать теплоизоляцию.
• Гидроизоляция для стен. Речь идет о конструкциях, которые будут опираться на края основания после завершения строительства.
• Расчет укреплений из армопоясов, которые являются обязательным требованием при строительстве здания из кирпичной кладки или блоков. В противном случае в основании и несущих конструкциях образуются трещины.

У читателей наверняка возник вопрос: «А можно ли возвести такой тип фундамент своими руками?». В теории это возможно, но при заливке бетона должно участвовать много людей, так как заливать фундамент нужно быстро и равномерно. Что касается подготовительных этапов, то в них в обязательном порядке должны участвовать.

Процесс возведения монолитного фундамента

Схема укладки основания. Здесь подробно показан «пирог», из которого состоит фундамент.

Нельзя сказать, что монолитная плита является самой сложной конструкцией, но работы здесь будет больше, чем с ленточным, столбчатым или свайным типом фундамента. Начинать строительство и расчеты стоит только после консультации с профессионалами, которые составят для вас проект. Также рекомендуется позаботиться о спецтехнике, она заметно ускорит процесс постройки.

Изучив устройство можно приступать к работе:

1. Первым делом необходимо выполнить разметку площадки, на которой будет вестись строительство. Следующим шагом будет рытье котлована – в строительстве этап называется выемкой грунта.
2. Когда котлован вырыт, можно заняться настилом изоляционных материалов, с выбором которых вам подскажут профессиональные строители. Довольно часто при строительстве плит используется Дорнит. Кладется этот слой для того, чтобы песок не проникал в глину.
3. Теперь можно переходить к песчаной подушке. Площадка засыпается щебнем и песком, после чего выполняется утрамбовка. Кладется подушка в несколько слоев примерно по 10 сантиметров, песок должен быть чистым. Этап выполняется с помощью виброплиты. В качестве альтернативы можно использовать деревянные трамбовки.
4. После подушки начинается прокладка коммуникаций, к которым относятся водопровод и канализация.
5. Далее выполняется бетонная подготовка. Это 10-метровая стяжка, которая находится выше песчаной подушки. Для этой работы можно брать цемент M100, так как высокое качество здесь не требуется. Готовят раствор чаще всего из пескобетона марки M300.
6. Бетонная плита уже есть, теперь необходимо позаботиться о гидроизоляции. Для монолитных плит используются рулонные материала, монтаж которых выполняется с помощью специального паяльника или горелки. Таким образом, они надежно прикрепляются к основанию. Следующим гидроизоляционным слоем должен быть пенополистирол, обычно строители выбирают экструдированный вариант. Выполнив дополнительную гидроизоляцию фундамента, хозяину не придется утеплять пол цокольного или первого этажа.
7. В итоге получается слоеный пирог, на устройство которого выполняется монтаж из арматуры. Каркас необходимо возводить из двух сеток, для этой цели необходимо закупить прутья арматуры 12-16 миллиметров. Соединение прутьев должно образовывать клетки по 20×20 и 30×30 сантиметров. Первая сетка должна быть положена в нижней части основания монолитной плиты, а вторая – сверху. Схема армирования монолитной плиты фундамента
8. Выполнив все вышеперечисленные этапы, можно переходить к установке опалубки. Закрепить опоры необходимо максимально надежно, так у монолитной плиты очень высокое давление.
9. Теперь снова заливается бетонная смесь, утрамбовку которой необходимо выполнять вручную. Помогут в этом глубинные вибраторы. Далее необходимо загладить и выровнять бетон. Так как площадь большая, заниматься этим процессом должно несколько человек, количество которых зависит от размеров монолитной плиты.
10. Основная работа завершена – плиту следует накрыть пленкой и ждать полного затвердевания (обычно оно наступает через 25-30 дней после заливки). Раз в неделю бетон необходимо увлажнять.
11. После полного затвердевания могут выполняться дополнительные работы по гидроизоляции, если это необходимо. В любом случае, это обговаривается при составлении проекта.

Схема гидроизоляции фундаментной плиты – материал выбирается в зависимости от типа почвы, климата и ландшафта. Об этом подробно вам расскажут строители, которые будут составлять проект будущей постройки.

Положительные и отрицательные стороны монолитной плиты

Если бы фундаментная плита была лучшим решением, то ее бы использовали абсолютно для всех построек. Как и любой тип основания, монолит имеет свои минусы и плюсы.

Начать стоит с плюсов. К ним можно отнести максимальную прочность среди других конструкций, долговечность (постройка на плите может простоять до 150 лет). Применять монолит можно к разным типам сооружений. Если выбирается глубокозаглубленное устройство фундамента, то плита становится полом для первого, подвального или цокольного этажа в доме.

Схема демонстрирует, что монолит может быть сделан и в ленточном основании дома.

К недостаткам можно отнести дороговизну работ, ведь материала для фундаментной плиты нужно куда больше, чем для стандартного ленточного или столбчатого основания. Также оттолкнуть усложненный расчет, который просто обязывает обратиться в строительное бюро. И последнее – это трудоемкость процесса, ведь рабочим предстоит выполнить большой объем земляных работ.

Калькулятор

Фундамент — монолитная бетонная плита. На ней собран домик из бруса. И пока все. Помогите — с чего весной начинать работы по устройству полов? Какой пирог должен быть на этой плите (планирую деревянные полы)?

Здравствуйте Ольга. Как я понял, бетонная плита-фундамент не утеплен изначально, или не достаточно. В идеале, правильный «пирог пола» должен выглядеть примерно так:

То есть на фундаментную плитку укладывается утеплитель, далее делается обмазочная гидроизоляция и армированная стяжка. Эта стяжка в конечном итоге и будет служить черновым полом для монтажа на нее деревянных полов.

Если сама плита теплая, то можно крепить деревянные лаги прямо на нее, и между ними проложить еще один слой теплоизолятора (минеральной ваты например). Рекомендую ознакомиться со следующими статьями: Как грамотно утеплить пол в доме и Устройство деревянного пола на лагах. В первой статье подробно расписаны все варианты обустройство теплого «пирога пола», сравниваются разные утеплители и т.д. А вторая статья поможет вам подготовиться в укладке непосредственно деревянного пола.

Ольга, надеюсь помог вам разобраться.

Полезная статья? Добавьте к себе в закладки!

Источник