Посоветуйте гидроизоляцию для ванной

Какую гидроизоляцию использовать в ванной?

За последние десятилетия гидроизоляция стала одной из обязательных процедур при ремонте в ванной комнате. К сожалению, в этой теме есть опасные «подводные камни», ошибки могут обойтись в стоимость ремонта всего санузла.

Чем мастичная гидроизоляция отличается от цементной

Вообще такие наименования для сравнения не совсем верные, потому в одном случае в названии основной компонент, а в другом консистенция раствора. Правильнее было бы сравнить эти гидроизоляционные материалы под названиями «цементная и полимерная».

• Мастичная гидроизоляция состоит из синтетических компонентов (инертные заполнители и акриловая дисперсия или др.). Материал поставляется в готовом состоянии в виде густой мастики в герметично закрытой таре.
• Цементные составы изготавливаются на основе минеральных компонентов, они продаются в виде сухих смесей, которые перед использованием надо развести водой. В большинстве случаев ошибки допускают именно при использовании сухих цементных смесей. В ванной их использовать можно, но с определенными ограничениями.

Цемент и гипс – опасное сочетание

На канале мы уже обсуждали тему гипсовых штукатурок во влажных помещениях (ссылка в конце). Некоторые производители напрямую не рекомендуют использование гипса в ванных комнатах, некоторые (Knauf) допускают использование, но с условием создания гидроизоляционного слоя на гипсовой штукатурке.

Тут, конечно, поклонники гипсовой штукатурки сразу идут в магазин за цементной гидроизоляцией. Это и является ошибкой – цементную гидроизоляцию нельзя использовать на гипсовых основаниях, об этом напрямую пишут производители цементных составов. В описании к Ceresit CR65 указано, что стяжка или штукатурка не должны содержать гипс. Заметив в строительном магазине человека с ротбандом и цементной гидроизоляции, всегда можно задаться вопросом, как будут использованы эти материалы.

Контакт гипса, цемента и влаги приводит к образованию минерала эттрингита (гидросульфоалюминат кальция), который 2,5 раза превышает объем цемента. В результате неуправляемой реакции кристаллы могут разорвать цемент изнутри. Подробнее читайте в статье на канале (ссылка в конце)

Как подружить цемент и гипс?

Мастичная гидроизоляция не вступает в химические реакции с гипсовым основанием, поэтому её можно использовать не только по своему прямому назначению, но и в качестве барьера между гипсовым и цементным растворами. Одновременно такой слой помогает гипсу не впитывать влагу. Слой гидроизоляции позволяет использовать цементный плиточный клей на гипсовом основании. Правда в этом случае гидроизоляцию надо будет нанести по всей поверхности стены.

Опасности на подвижных основаниях

Еще один недостаток цементных составов без дополнительных добавок – высокая жесткость. Такие гидроизоляции подходят только для неподвижных минеральных оснований. Из-за отсутствия эластичности на деформирующемся основании гидроизоляция потрескается и нарушится герметичность слоя. По этой причине жесткую цементную гидроизоляцию нельзя использовать на деформационных швах.

Для подвижных оснований следует использовать эластичную цементную гидроизоляцию. В её состав входят полимерные добавки. Некоторые производители (Ceresit) выпускают специальные эластификаторы, которые можно самостоятельно добавить в сухую цементную смесь.

Вопрос цены

Из всего вышеперечисленного следует, что сухие цементные составы во многих случаях нельзя использовать, но люди все равно пытаются это делать. Причина кроется в первую очередь в цене. Средняя цена за кг жесткой цементной гидроизоляции составляет 36 рублей, мастичной – 212 рублей. Если учесть реальный расход на м.кв (у мастичных гидроизоляций он ниже), то разница будет не такой драматичной: 250 – 300 рублей для полимерных составов, 130 – 150 рублей для цементных. При этом застройщики закрывают глаза на ограничения для цементных гидроизоляций: нельзя использовать на гипсовых основаниях, нельзя применять на деформирующихся основаниях.

На эластичные цементные составы цена обычно будет сопоставима с полимерной мастикой, к тому же найти на рынке такие средства намного сложнее.

Вывод

У всех материалов есть свое назначение: цементные составы хороши на жестких минеральных основаниях, также их можно использовать для подвалов и чаш бассейнов. На гипсовых деформирующихся поверхностях лучше использовать полимерную мастичную гидроизоляцию.

Источник

Чем сделать гидроизоляцию в ванной комнате

Посоветуйте пожалуйста чем сделать гидроизоляция пола в ванной комнате. Желательно чем нибудь быстро сохнущим
И так ли она важна в 17 этажном доме на 15 этаже?

п.с. понимаю что есть поиск и похожие темы, прошу прощения — сейчас заливаю стяжку на двух балконах, к вечеру собирался лить в ванной комнате, неожиданно вспомнил про гидроизоляцию и совесть зашкребла.

Blazzer написал :
И так ли она важна в 17 этажном доме на 15 этаже?

так-то ремонтировать 14 нижних этажей придется если что. вот если бы квартира была на первом этаже, то заливать было бы некого.

перед укладкой плитки я обмазал стяжку и примыкающие углы Флехендихтом (каучуко-битумная эмульсия), предварительно прогрунтовав основание, слой нанесения меньше миллиметра, сохнет 2 дня.

sabano написал :
Флехендихтом (каучуко-битумная эмульсия)

теперь она без битума выпускается. на сайте кнауфа не исправлено. в накладных пишут «без битума» и дизайн ведра изменен.

наносить последовательно три слоя + лента для углов.
сушить 1 слой 3 часа и более. Плитку класть через 12 часов. т.е. управиться можно быстро
Ни чем не воняет (и не пахнет). Можно применять внутри пищевых емкостей, а можно и днище машины обмазать.
Я его в и теплице использовал (некоторые перцы химией дерево советую пропитывать в теплице «чтоб не гнило» — т.е. хим.ядами)

Так гидроизоляция после стяжки нужна! Она наносится с той стороны , с которой предполагается воздействие воды. На ГИ сразу плитка и кладется

в поспешности купил что было — основит хардскрин, одного 20кг мешка хватит на с/у 4м2? если делать слоем как положено 3-4 мм

Viktor__s написал :
теперь она без битума выпускается. на сайте кнауфа не исправлено. в накладных пишут «без битума» и дизайн ведра изменен.

Да, теперь она на акриловой основе.
Встречал отзывы, что новая Флехендидхт иногда плохо сцепляется с поверхностью и ее можно легко отодрать как пленку. Предыдущая битумная держалась как зверь.

Это действительно так ?

ForwardLook написал :
новая Флехендидхт иногда плохо сцепляется с поверхностью и ее можно легко отодрать как пленку.

Есть такое. На стене держится нормально и плитка потом ложится тоже , но если чем-нить цепануть (правилом например) то потом зацепку можно снять кусочками как пленку. Допускаю, что при известном упорстве можно и все совсем ободрать, как ничего и не было.

ForwardLook написал :
Да, теперь она на акриловой основе.
Встречал отзывы, что новая Флехендидхт иногда плохо сцепляется с поверхностью и ее можно легко отодрать как пленку. Предыдущая битумная держалась как зверь.

Это действительно так ?

ну если мусор и пыль не убрать, не про грунтовать — то почему бы и не отклеится, если все для этого сделано через ж?
а еще стяжку сушить надо хорошо. хорошо спросил у основита — через 3 дня можно было бы плитку клеить, а вот обмазочную гидроизоляцию — только через 7 суток можно наносить (не удивительно — она влагу «закроет» в стяжке)
То что как пленка — а как иначе должна выглядеть гидроизоляция? как сухой песок?
главное эта пленка закроется плиткой и будет под плиткой гироизоляционной пленкой
Если поверхность отчищена,высушена и обеспылена — ничего вы не отколупнете.

Это хорошо, что не стало вонючего липкого битума в составе у Кнауфа.
Никогда его не любил из-за этого.
Любимая гидроизоляция — Feidal.

Чип и Дейл написал :
Это хорошо, что не стало вонючего липкого битума в составе у Кнауфа.
Никогда его не любил из-за этого.
Любимая гидроизоляция — Feidal.

мне тоже кнауф не нравиться,через месяц после нанесения один хрен к тапкам приклеивается и рвется,и сцепление с плиткой не особо сильное,из обмазочных гипердесмо мне нравится

Чип и Дейл написал :
Это хорошо, что не стало вонючего липкого битума в составе у Кнауфа.
Никогда его не любил из-за этого.
Любимая гидроизоляция — Feidal.

Для теплица обмазывал блоки.Сперва как лох — мазал густо: долго не сохло и сейчас там песок налип.
А потом в инструкцию заглянул — и намазал тонким слоем (два раза)- даже песок не липнет.
Вот вы во-первых, врун: черный битумная мастика не пахла (не говоря про слово «вонючая»), а во-вторых, — прочтите что ли ,как я, инструкцию и тогда липнуть не будет

FARAON7575 написал :
мне тоже кнауф не нравиться,через месяц после нанесения один хрен к тапкам приклеивается и рвется,и сцепление с плиткой не особо сильное,из обмазочных гипердесмо мне нравится

Вы себе так делали или кому-то за деньги, нанесли гидроизоляцию и потом 30 дней на нее смотрели и испытывали на прочность?
Да и зачем,пардон? Если через 12 часов надо (можно) клеить плитку? Пока поверхность не испорчена/замусорена/порвана?

з.ы.
Не говоря про странную продолжительность (паузу) в ремонте.
Поэтому делаю вывод — вы тоже врун

Viktor__s написал :
Вы себе так делали или кому-то за деньги, нанесли гидроизоляцию и потом 30 дней на нее смотрели и испытывали на прочность?
Да и зачем,пардон? Если через 12 часов надо (можно) клеить плитку? Пока поверхность не испорчена/замусорена/порвана?

з.ы.
Не говоря про странную продолжительность (паузу) в ремонте.
Поэтому делаю вывод — вы тоже врун

я не занимаюсь гидроизоляцией и приезжаю на объект когда она уже сделана,месяц это самый большой срок был(сруб,пол гвл,после нанесения кнауфа в ванной комнате никого не было,мою очередь клиенты ждали),были и меньше по стяжке и всегда прилипала черная битумная к обуви и коленям,акриловая голубая покрепче с основанием дружит,так вот передо мной гидруху эту наносили как и мастера,так и сами клиенты по инструкции,получается что вы один умный,не обольщайтесь и не выдавайте желаемое за действительное,получается вы лгун тогда,вы один раз ее юзали,а я раз 5 сталкивался и плитка при нужде демонтажа с пола(со стены не пробовал) с нее отходит по сравнению с грунтованной стяжкой или другой гидрухой например гипердесмо достаточно легко,несмотря на то,что я гребенку 8 или 10 наношу на пол и гребенку на плитку

FARAON7575 написал :
я не занимаюсь гидроизоляцией и приезжаю на объект когда она уже сделана,месяц это самый большой срок был(сруб,пол гвл,после нанесения кнауфа в ванной комнате никого не было,мою очередь клиенты ждали),были и меньше по стяжке и всегда прилипала черная битумная к обуви и коленям,акриловая голубая покрепче с основанием дружит,так вот передо мной гидруху эту наносили как и мастера,так и сами клиенты по инструкции,получается что вы один умный,не обольщайтесь и не выдавайте желаемое за действительное,получается вы лгун тогда,вы один раз ее юзали,а я раз 5 сталкивался и плитка при нужде демонтажа с пола(со стены не пробовал) с нее отходит по сравнению с грунтованной стяжкой или другой гидрухой например гипердесмо достаточно легко,несмотря на то,что я гребенку 8 или 10 наношу на пол и гребенку на плитку

Да,я умный. Взять вас: Вы гребенку 10мм используете каким образом? Если фзять флизен или флекс — там максимальный слой нанесения 5мм и максимальный размер плитки при поклейки на флэхэндихте 33см. Это я про читать » «.

Про то что «легко отходит» — с гипердесмо должно отходить еще лучше — он скользкий и его даже рекомендуют песочком присыпать (где вы,кстати, кварцевый песочек берете? вместе с банкой продается?)
Плюс гипердесмо жутко воняет да еще легковоспламеняющимся газ выделяет » > , не правда ли? Это круто в деревянном доме такими смесями мазать! Страховка от пожара входит в цену ваших работ? Или квартира есть в центре москвы на продажу?

Материал содержит летучие легковоспламеняемые компоненты. Наносить в хорошо проветриваемых помещениях. Не курить. Работать вдали от открытого огня. В закрытых помещениях обеспечить хорошую вентиляцию и индивидуальные средства защиты от органических паров. Помните, что растворители тяжелее воздуха, и пары могут стелиться по полу.

Источник

Лучшая гидроизоляция для ванной: как сделать своими руками

Уровень влажности в ванной комнате постоянно повышен, что нужно принять как данность, потому что бороться с этим невозможно. Все, что может сделать рачительный хозяин, это максимально нейтрализовать отрицательное действие лишней влаги, повсеместно присутствующей в любом санузле.

Именно для этого проводятся гидроизоляционные работы, которые считаются обязательными при отделке комнат с повышенной влажностью. Лучшая гидроизоляция для ванной предполагает проведение целого комплекса мероприятий, включающего в себя обустройство влагозащитного барьера на стенах и на полу.

Зачем нужна гидроизоляция?

Гидроизоляция призвана защитить строительные конструкции от пагубного воздействия воды, как в жидком, так и в парообразном состоянии. Ошибкой было бы предполагать, что ванной комнате угрожают только протечки сантехнического оборудования.

Расплескавшаяся или пролитая вода и струйками сбегающий по стенам конденсат накапливаются на полу, а затем проникают в бетонное перекрытие. Пористый бетон легко впитывает влагу и постепенно разрушается. Страдают и инженерные коммуникации. Кроме того, влажная теплая среда благоприятна для роста и размножения грибков и бактерий, выделяющих в воздух опасные для людей токсины.

Всех этих неприятностей помогает избежать грамотно обустроенная гидроизоляция. Для ванной обязательным мероприятием считается создание сплошного напольного защитного покрытия, форма которого напоминает поддон с заходящими на стены бортиками. Их высота составляет 15-20 см.

Такое «корыто» будет исправно собирать лишнюю влагу и не позволит ей впитаться в бетон. При возникновении аварии или порыва инженерных коммуникаций жидкость останется в поддоне. Соответственно, не затопит соседей снизу, а у владельца помещения будет время на то, чтобы ликвидировать последствия «потопа».

Существует несколько типов гидроизоляции, каждый из которых предназначен для определенных целей. Выбор наиболее подходящего средства зависит от множества факторов:

• материала, из которого изготовлены перекрытия;
• этажности здания;
• срока, отведенного на ремонтные работы;
• состояния чернового пола;
• возможности уменьшения высоты комнаты.

Перечисленные факторы являются определяющими. Однако на выбор могут повлиять стоимость и доступность того или иного состава, сложность его нанесения, площадь санузла и его конфигурация.

Как правильно сделать гидроизоляцию?

Существует множество способов обустройства гидроизоляции. Можно уложить рубероид, засыпать обогащенный бетонитом и жидким стеклом грунт или залить полимерный пол. Это эффективные, но достаточно дорогие варианты. Поэтому на практике чаще всего используют более бюджетные методы.

К числу чаще всего используемых можно отнести два способа: наклеивание полос водонепроницаемого материала и нанесение водоотталкивающего раствора. В первом случае используются так называемые оклеечные материалы, во втором – обмазочные.

В их состав в различных пропорциях обязательно входит битум, чьи токсичные свойства уменьшаются за счет дополнительного введения различных полимеров.

Оклеечная гидроизоляция

Первыми представителями оклеечных материалов можно считать рубероид и толь, довольно токсичные и сложные в монтаже покрытия. Современная «оклейка» изготавливается на основе гибкой стеклоткани, эластичного полиэстера и пластичного стекловолокна.

В любом случае материал легко расстилается и принимает нужную форму. С обеих сторон на основание наносится битум, который и обладает необходимыми гидроизолирующими свойствами. С внутренней стороны наносится еще и слой клея, что обеспечивает максимальное сцепление с основанием.

На поверхность изоляционного материала может быть нанесен песок. Это делается для улучшения сцепления с покрытием, которое будет укладываться на изоляцию.

Материалы оклеечного типа делятся на две большие группы:

• Самоклеящиеся покрытия со слоем клея, нанесенным на обратную сторону. Для их укладки нужно всего лишь убрать защитную пленку с липкой поверхности и положить на место заранее раскроенные полосы.
• Наплавляемая изоляция. В процессе монтажа нижний слой покрытия расплавляется газовой горелкой или строительным феном. После чего материал укладывается на предназначенное для него место.

Наплавляемой изоляцией чаще всего пользуются профессионалы, поскольку для ее укладки требуются навыки и опыт. Разогретый материал очень легко рвется, кроме того, при перегреве он попросту расплавляется. Надо признать, что нагретый битум, а именно он используется для производства наплавляемой изоляции, очень токсичен.

Работать с ним в небольшой по площади ванной не только некомфортно, но и опасно. Именно поэтому наплавляемые материалы используются в санузлах реже, чем самоклеящиеся, которые сможет уложить даже начинающий мастер.

Оклеечная изоляция относится к числу бюджетных материалов. Стоимость ее невысока. Кроме того, она прочно держится на основании и дает возможность приступать к дальнейшей отделке практически сразу же после нанесения. Технологические перерывы здесь не требуются.

Оклеечные материалы эластичны и не закрывают поры оснований из натуральной органики. Именно поэтому их часто используют для создания гидроизоляционного слоя на деревянных полах. Пластичное покрытие легко переносит подвижки древесины, постоянное сжатие и растяжение, сохраняя при этом свою монолитность.

К числу недостатков оклеечной изоляции относят сложность ее монтажа, который требует точного выравнивания углов и тщательной состыковки швов. Основание для укладки готовится так же тщательно. Оно должно быть хорошенько высушено и выровнено.

При этом максимальные перепады высоты не должны превышать 2 мм. Наплавляемые разновидности особенно сложны в монтаже, кроме того, они еще и довольно токсичны. Практика показывает, что неприятный запах держится в помещении несколько дней.

Из-за потенциальной опасности материала специалисты рекомендуют использовать его в качестве гидроизоляции для ванной комнаты только уложенным под стяжку.

Обмазочная изоляция

Свою историю обмазочные материалы ведут от животных жиров и масел, которые использовались в качестве защиты от воды. Современные обмазки выпускаются в различных формах. Это могут быть пасты, мастики или сухие смеси с различными свойствами, зависящими от состава материала.

Проще всего работать с готовыми к употреблению жидкостями или пастами, их продают в герметично запаянных ведрах. Они не нуждаются в подготовке к нанесению, которая необходима для сухих смесей. Их растворяют в полимерной эмульсии или воде и тщательно перемешивают полученный состав.

Уточнить методику подготовки нужно в инструкции от производителя смеси.

Наносят обмазочную изоляцию разными способами. Если консистенция раствора пастообразная или жидкая, подойдет макловица или любая широкая маховая кисточка на палке. Для похожей на пластилин мастики используется зубчатый шпатель. Нужно отметить, что именно консистенция обмазочного покрытия является его основной характеристикой. Поскольку именно она определяет толщину изоляционного слоя, который способен создать материал.

Что, в свою очередь, ограничивает область применения обмазки. Жидкие растворы на основе окисленного битума укладываются слоем толщиной около 1 мм.

Понятно, что для обустройства качественной гидроизоляции необходимо нанести как минимум три таких слоя. При этом каждый последующий из них наносится перпендикулярно предыдущему. Только так можно закрыть возможные пробелы предыдущего слоя.

Жидкий раствор хорош еще и тем, что особых требований к подготовке основания не предъявляется. Достаточно, чтобы оно было сухим и чистым, поскольку чаще всего поверх изоляционного слоя укладывается стяжка. Содержащие битум изоляционные пасты укладываются более толстым слоем, величина которого составляет около 3 мм.

Поэтому для защиты от воды будет вполне достаточно одного-двух слоев.

Пасты, содержащие битум, используются не только как гидроизоляция, но и в качестве стяжки. Большая толщина изоляционного слоя позволяет использовать для укрепления покрытия армирующую сетку, в данном случае укладывается материал из ПВХ.

Обустройство гидроизоляции такого типа довольно длительно по времени. Это связано с тем, что укладка второго слоя может быть осуществлена только на полностью просохший первый. А на это требуется время. Обмазывать поверхность третьим слоем изолятора в некоторых случаях можно «по-мокрому», это следует уточнить в инструкции.

Пропиточная гидроизоляция

В отличие от мастик и жидкостей, создающих водонепроницаемый барьер, пропиточная изоляция не уменьшает высоту помещения. Принцип ее действия совершенно другой. Пропитка, в состав которой входят активные химические вещества, песок и цементные смеси, вступает в реакцию с основанием.

В результате образуются устойчивые соединения, которые задерживают любую жидкость. Во влажной цементно-песчаной или бетонной среде формируются игольчатые кристаллы, основание которых развернуто к предполагаемому току воды. Именно они и становятся непреодолимым препятствием для влаги.

Пропитка проникает вглубь основания до 12 см и образует с ним монолитную структуру, которая не трескается, не крошится и не отслаивается. Наносят пропитку обычной кистью. Важно знать, что состав имеет определенные ограничения в использовании. Он абсолютно неэффективен на неподходящих поверхностях, например, на основаниях с III и выше группой трещиностойкости.

Не подойдут и бетон или ФБС с низкой маркой водонепроницаемости, а также известковая или гипсовая штукатурка. В любом случае следует уточнить этот вопрос в инструкции производителя. Еще один нюанс: состав наносится только на влажное основание.

Главный недостаток пропиток – высокая стоимость, поэтому используют их достаточно редко.

Технология укладки изоляции

Гидроизоляцию в ванной комнате можно сделать своими руками. Прежде всего, нужно определиться с методом нанесения изоляционного материала. Как показывает практика, лучший вариант – комплексное использование оклеечных и обмазочных материалов. В результате получается двойная защита от воды. Рассмотрим этот способ подробнее.

Подготовка основания

От подготовки основания зависит качество нанесения гидроизоляции. Если помещение не новое, следует прежде всего избавиться от отслуживших свое покрытий. Убираем все, включая старую стяжку. Она чаще всего находится не в лучшем состоянии. Удаляем все отбитые осколки, остатки масляной краски, жировые пятна и пыль.

Крупной наждачкой или шпателем зачищаем нижний край стен от остатков штукатурки или масляной краски на высоту будущей гидроизоляции. После чего тщательно очищаем основание от пыли. Теперь внимательно его осматриваем. Если перед нами относительно ровна поверхность с перепадами высоты максимум 2 мм, можно переходить к грунтованию, если нет, приступаем к выравниванию.

При необходимости укладываем выравнивающую стяжку из гипсово-песчаного, цементно-песчаного или гипсового раствора. Монтируем ее предварительно выставленным маячкам полосами шириной в 2 или 3 м. Если можно обойтись без стяжки, тщательно заделываем все раковины и трещины в основании.

Для этого сначала расшиваем их, а затем заполняем специальным ремонтным составом. Таким, как Изостоп. Участки стыков пола со стенами и углы обрабатываем особым образом. Прокладываем на этих местах штробу глубиной около 1 см, которую заполняем ремонтным раствором или бентонитовым шнуром.

Обустройство водонепроницаемого барьера

Тщательно просушенное после подготовительных работ основание следует загрунтовать. Это улучшит адгезию изолируемой поверхности с гидроизоляцией. Праймер наносится на поверхность в точном соответствии с инструкцией производителя. Для грунтования можно выбирать любой состав глубокого проникновения.

Однако в продаже можно найти специальные растворы, которые формируют частичную проникающую гидроизоляцию, что существенно повышает качество изоляционных работ. Наносим грунтовку в два приема, тщательно втирая ее в основание.

Второй слой направляем перпендикулярно первому, чтобы не осталось пропущенных по невнимательности фрагментов. Участки, где перекрытия пересекаются стояками и другими инженерными коммуникациями, заливаем жидкой гидроизоляцией.

Предварительно зачищенные участки стен и примыкающие к ним фрагменты пола обмазываем битумной мастикой. На влажный раствор укладываем сетчатую ленту ПВХ, армируя тем самым сопряжения пола и стен. Поверх наносим мастику или пасту типа Гипердесмо, Церезит, Пенетрон. Если производитель рекомендует нанесение нескольких слоев, поступаем соответствующим образом.

Ждем отвердевания материала. В это время следует оградить сохнущую мастику или пасту от мусора и пыли, иначе качество покрытия ухудшится. После того, как обмазка полностью высохла, можно продолжать работы. В качестве оклеечного материала для гидроизоляции пола в ванной лучше выбрать самоклеящееся покрытие, с которым намного проще работать.

Это может быть Акваизол, Изопласт, Экофлекс или их аналог. Кроим материал по размерам комнаты с учетом обязательного захода на стены. Отступаем от верхней кромки отрезанного куска расстояние, равное величине бортика нашего страховочного поддона, и укладываем материал на пол. Снимаем защитную пленку и с силой прижимаем покрытие к основанию, помогая себе валиком.

Все последующие полосы укладываем аналогично. Не забываем, что укладка производится с обязательным нахлестом на уже уложенное полотно. Величина нахлеста – около 10 см. Таким образом получается сплошное водонепроницаемое полотно.

Швы на участках стыка между стеной и полом недопустимы. Здесь со временем обязательно начнет просачиваться влага, и гидроизоляция будет нарушена. Чтобы обойти трубы, в материале вырезаются отверстия. Специалисты рекомендуют делать их немного меньшего, чем у коммуникаций, размера.

Края отверстий заводятся на трубы бортиком вверх и плотно облегают их.

Чтобы покрытие лучше тянулось, можно предварительно слегка разогреть его строительным феном. Все стыки полотнищ аккуратно промазываем битумной мастикой. После ее высыхания с усилием прокатываем получившееся цельное водонепроницаемое полотнище тяжелым валиком.

Осталось приклеить припуски на стенах. Берем строительный фен и прогреваем мастику, которой мы обрабатывали стену. На разогретую массу укладываем припуск материала, приклеенного к полу. Аккуратно притапливаем его в горячей массе, поджимая углы дощечкой, и ждем отвердевания. Участки вокруг труб еще раз обрабатываем битумной мастикой.

Гидроизоляцию пола можно считать завершенной.

Защита стен от влаги

Помимо обустройства водонепроницаемого барьера на полу, необходимо защитить стены от излишней влаги. Особенно это актуально для участков, прилегающих к душевой кабинке, раковине и ванне. Для качественного проведения работ потребуются материалы на основе полимерно-цементных смесей.

Составы с битумом здесь исключены, поскольку это текучий материал и со временем он обязательно начнет отслаиваться. Раствор наносится в точном соответствии с рекомендациями производителя. С особой аккуратностью следует укладывать смесь на участках выхода труб и по углам.

Стыки между потолком и стенами обязательно предварительно проклеиваются специальной лентой.

Гидроизоляция в ванной комнате – необходимое мероприятие, от качества выполнения которого во многом зависит дальнейшая эксплуатация помещения.

Ошибки и недочеты могут привести к быстрому разрушению защиты от воды и порче бетонного основания, инженерных коммуникаций и декоративной отделки санузла. Именно поэтому все работы должны проводиться строго по инструкции и очень аккуратно. При желании их вполне можно выполнить самостоятельно.

Если же уверенности в своих силах нет, нужно пригласит специалистов, которые в самые короткие сроки по всем правилам обустроят гидроизоляцию ванной комнаты.

Источник