Фундамент готов. Что дальше?
Фундамент вы залили, он выстоялся 28 дней, вы поливали его водой и он стал крепким. Что же дальше? Дальше я совершил ошибку начав класть стены, теперь об этом жалеть поздно. После заливки фундамента у меня внутри получился земляной пол, тут надо бы сразу сделать черновой пол но я этот момент упустил. Теперь у меня на первом этаже навалено всякого — пенопласт, цемент, лес и чтоб сделать пол надо все это убирать куда-то… В общем я бы после фундамента, или даже пока он сохнет занялся полом. После 4 недель схватывания мой фундамент был настолько крепок что от удара молотком даже если бить по краю от него не откалывалось ни кусочка. Бетон даже сделанный вручную оказался хорош. Перед кладкой стен надо сделать гидроизоляцию. На том месте где я строился раньше стоял флигель крытый рубероидом, этот рубероид и пошел мне на гидроизоляцию, но перед укладкой рубероида я загрунтовал верх фундамента смолой растворенной в солярке кажется. Эта грунтовка по идее закрыла поры, ну а рубероид стал последним штрихом. После гидроизоляции можно приниматься за кладку стен, если вы рисовали все точно и красиво то вы наверняка знаете сколько шлакоблоков или кирпичей будут ложиться по стене, я расчетов не делал, потому поступил просто, первый ряд я просто расставил по фундаменту, посчитал, промерял углы разметил дверной проем и потом посадил на раствор. Ровность первого ряда весьма важна (вертикальная и в плоскости стены), ей я уделил много внимания. Горизонтальная ровность стены не так важна, но если все получится горизонтально в дальнейшем будет меньше проблем. Так как класть шлакоблок я не умел, то учился по ходу процесса. Наверное существует масса способов кладки стен, для себя как для новичка я пришел к наверное одному из самых простых. Сначала я выкладывал углы с помощью уровня, а после натягивал веревочку и по ней соединял углы закладывая пустоты шлакоблоком и где надо оставляя оконные проемы в последствии я даже стал обходиться без веревочки, когда делаешь много однообразной работы с одной стороны набиваешь руку а с другой понимаешь что идеальной ровности не добиться и все равно придется и тут и там ровнять штукатуркой. В любом случае стараюсь делать хорошо — плохо оно само получится. Шлакоблоки у меня были не совсем ровные, с за кошеными углами и разной толщины, из-за неопытности и разной вязкости раствора толщина швов тоже получалась разная, в общем закончив класть первый этаж я получил три угла на одном уровне а один угол примерно сантиметров на 5 ниже остальных. О том как я ровнял это читайте дальше 🙂
Оставить комментарий Отменить ответ
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Источник
Если фундамент уже существует
Перед индивидуальными застройщиками нередко возникает необходимость выбора: покупать или не покупать участок, на котором уже имеется готовый фундамент? Возможно ли в полной мере использовать его для возведения коттеджа по своему проекту?
Проектирование и строительство дома требуют профессионального подхода. А возведение дома на www.postroil.com, который предназначался для другой постройки, — это особый вопрос, который зачастую осложняется одним обстоятельством. Дело в том, что огромное количество построек за городом возводится без проекта, то есть без рабочих чертежей. А ведь в них даются точные размеры фундамента, которые конструктор выбирает с учетом характеристик грунта на участке, веса здания, его основного назначения и характера использования дома (постоянное или сезонное проживание) и пр. Подчас строительство ведут бригады, мягко говоря, не самой высокой квалификации не имеющие представления о Строительных Нормах и Правилах (СниП).
Попробуем разобраться в сущности вопросов, стоящих перед застройщиком, который хотел бы приобрести участок с имеющимся www.postroil.com и использовать последний для возведения дома.
Главный вопрос, который нужно решить в подобной ситуации: можно ли использовать фундамент для возведения дома и какие ограничения на www.postroil.com постройки налагает его конструкция?
Идеален вариант, когда у продавца имеется комплект рабочей документации на дом, который он собирался строить, а также подписанные специалистом акты приемки подготовленного основания, смонтированной арматуры, данные о марке использованного бетона. Если фундамент только что построен (то есть не стоял зиму в ненагруженном состоянии), то проектировщик после осмотра www.postroil.com может приниматься за разработку проекта новой постройки.
Если же никаких документов нет, то до покупки участка имеющийся www.postroil.com должен обследовать специалист. Нужно определить тип фундамента: ленточный, столбчатый, свайный, монолитная плита и т.д. Это позволит принять решение о соответствии фундамента сооружению, которое предполагается возводить.
Профессионал должен выяснить, нет ли на www.postroil.com характерных трещин, возникающих из-за деформаций подобных сооружений в весенний период, определить, нет ли раковин в бетоне или следов их заделки цементным раствором, есть ли защитный бетонный слой на арматуре Совершенно недопустимы выходы оголенной арматуры, стыковочные швы в бетоне, появляющиеся при нарушении технологии бетонирования. Неоднородность цвета бетона свидетельствует о сомнительности его производства, качества и марки.
При помощи мерной ленты, теодолита и нивелира (или гидроуровня) надо определить правильность прямых углов конструкции, а также горизонтальность фундамента. Нужно попросить у продавца участка разрешение отшурфить в двух или трех местах обрез фундамента до подошвы (но не под одним из углов), чтобы установить тип его конструкции, понять есть ли обмазочная изоляция. Важно также определить глубину заложения фундамента и характер грунтов под ним.
После того, как специалист получит полную информацию о грунтах в основании дома, о конструкции фундамента и его состоянии, он может приступать к рабочим чертежам коттеджа и необходимым переделкам фундамента (изменению его конфигурации, усилению конструкции и пр.)
Специалист должен точно обмерить существующий фундамент и составить его план. Чтобы подготовить техническое задание для проектирования, надо четко определить, какие помещения будут расположены на первом и мансардном этажах, какова приблизительно площадь этих помещений, вид кровли, наличие эркеров и т.п. При этом необходимо представлять, достаточно ли существующего www.postroil.com для претворения всех замыслов в жизнь или требуется его увеличение, что возможно сделать за счет деформационных швов.
Профессионал начинает www.postroil.com с разработки и согласования планов первого и мансардного этажей. Это одна из самых важных задач, так как необходимо учесть все пожелания заказчика, отраженные в техническом задании, и скомпоновать помещения с учетом устройства каналов естественной вентиляции, дымоходов, канализации и других инженерных коммуникаций. После утверждения поэтажных планов автор проекта приступает к разработке всего комплекса архитектурно-строительных www.postroil.com.
Случай из практики
Рассмотрим реальный случай из жизни. Молодая семья обратилась к автору с просьбой сделать рабочие www.postroil.com для возведения его на уже существующем фундаменте, который был в хорошем состоянии и имел размеры в плане 10×13 м. Ширина ленты — 0,5 м. Было известно, кто проектировал фундамент и как велась работа, так что сомнений относительно качества конструкции не возникало.
В соответствии с техническим заданием на первом этаже необходимо было разместить следующие помещения: общую комнату, кухню-столовую, холл с лестницей на мансардный этаж, сауну, небольшой бассейн, душевую с санузлом, топочную и гараж.
В мансардном этаже предполагались три спальные комнаты, зимний сад, холл с лестницей и двумя мезонинами для освещения холла, а также ванная комната.
План первого этажа:
1 — общая комната 27 м2;
2 — кухня 14 м2;
3 — тамбур 3 м2;
4 — холл 9 м2;
5 — сауна 6 м2;
6 — коридор с раздевалкой 8 м2;
7 — туалет 3 м2;
8 — топочная 5 м2;
9— бассейн 5 м2;
10 — гараж 23 м ‘
План мансарды:
1 — спальня 19м2;
2 — спальня 23 м2;
3 — спальня 15 мг;
4 — холл 27 м2;
5 — ванная 12 м2;
6 — зимний сад 10 м2
От www.postroil.com первого этажа на грунтовом основании (часто используемый вариант) пришлось отказаться — для этого потребовалось бы завести большое количество грунта Решили перекрыть цоколь сборными железобетонными плитами. Но размеры фундамента не позволяли этого сделать.
Чтобы использовать типовые плиты (не прибегая к спецзаказу) и обеспечить передачу нагрузок от стен на существующий фундамент,
изготовили стальные балки из проката. В результате весь цоколь оказался перекрытым типовыми пустотными плитами, кроме гаража, где статические и динамические нагрузки существенно больше. Здесь проектом предусмотрена укладка промышленных ребристых плит с большой несущей способностью, которые через закладные детали прикрепили электросваркой к верхней полке балки.
Чтобы не увеличивать высоту цоколя, стальные несущие балки утопили в тело ленты существующего фундамента на всю их высоту. По проекту до монтажа плит перекрытия цоколя должны быть устроены погреб и бассейн из монолитного бетона. Конструктивно они не связаны с существующим фундаментом и имеют трехслойную оклеенную гидроизоляцию. Стены и днище погреба армированы двумя слоями стальной дорожной сетки, а бассейна — двойной вязаной сеткой из арматуры 012 мм класса А-Ш.
Бассейн снабжен стоком для слива воды. Стальную трубу 050 мм по подпольному каналу со сьемным покрытием подвели к внутреннему обрезу существующего фундамента, где в приямке установили задвижку. Далее сток вывели к канализационному колодцу и в местную канализацию.
После устройства погреба и бассейна взялись за монтаж плит перекрытия цоколя и устройство монолитных участков. Их изготовили из товарного бетона М300 (В25), армируя сеткой из арматуры 012 мм класса А-Ш.
Наружные стены коттеджа — из пенобетонных блоков толщиной 300 мм с обкладкой лицевым пустотелым кирпичом толщиной 120 мм Перекрытие первого этажа — из бруса сечением 150×150 мм Брусья опираются на две стальные балки Б-5 и наружные несущие стены .
Для предотвращения скола граней пенобетонных блоков и распределения сосредоточенной нагрузки, под опорную часть балки Б-5 приварили электросваркой уголок сечением 200×12 мм, а торец балки утеплили минеральной ватой для защиты стены от промерзания.
Дымоходы сечением 140×270 мм от котла отопления дома и камина приставного типа, а также вентиляционные каналы естественной вентиляции сечением 140×140 мм расположены в кирпичных панелях внутренних перегородок толщиной 380 мм, которые выполнены из полнотелого красного кирпича марки 150 на цементном растворе М150 (В12,5),
Крыша дома — двухскатная под углом 45° с двумя полувальмами в торцах дома под углом 60° и двумя мезонинами. Стропила опираются на коньковый брус и мауэрлаты.
Источник
Когда начинать строить дом после заливки фундамента
Чтобы построить надежный и прочный фундамент, недостаточно правильно уложить арматуру, подобрать и залить бетонную смесь. Сильное влияние на качество работ оказывает то, насколько грамотно обеспечен набор прочности бетоном. Чтобы это гарантировать, необходимо знать, сколько должен стоять фундамент дома после заливки и как за ним ухаживать в это время.
Набор прочности бетоном
Бетон — это искусственный камень, который получают из раствора, приготовленного по особым пропорциям. Твердение смеси зависит от множества факторов, поэтому точного ответа, подходящего для всех случаев, на вопрос, сколько фундамент дома должен стоять после заливки, нет. Ответ индивидуален для определенных условий.
В среднем считается, что набор прочности занимает 28 дней, но это значение усредненное. Процесс зависит от следующих факторов:
- какой тип цемента использовался при замешивании бетонного раствора;
- соотношение цемента и воды в смеси;
- температура окружающей среды во время твердения фундамента;
- какая погода будет стоять после заливки (солнечная, пасмурная, ветреная);
- насколько уплотнен бетонный раствор.
Каждый из этих факторов оказывает влияние. Весь процесс условно можно разделить на два этапа:
Схватывание
Это период, в течение которого смесь для фундамента остается подвижной. Это значит, что весь процесс транспортировки, заливки и уплотнения должен уместиться в эти рамки. При доставке бетономешалками, время схватывания увеличивается за счет постоянного перемешивания. Если раствор находится в миксере слишком долго, происходят изменения, которые плохо скажутся на качестве готовой конструкции. Период схватывания обратно пропорционален температуре окружающей среды.
| Температура окружающей среды, ᵒС | Начало схватывания (считая от момента замешивания смеси), ч | Окончание схватывания, ч |
| 0 | 6-10 | 15-20 |
| 20 | 2 | 3 |
| 30 | 1 | 1,5-2 |
Оптимальной температурой является 20ᵒС. Быстрое схватывание при высоких температурах может отрицательно повлиять на качество фундамента дома после заливки.
Твердение
Второй этап набора прочности — твердение. Если время первого этапа диктует условия для выполнения работ ,то сколько займет твердение, влияет на возможность продолжения строительства и перехода к возведению «коробки» здания. Ниже в таблице приведены значения «выдержки» фундамента после заливки в зависимости от температуры. За 100% набора прочности на сжатие принимается значение, которое будет получено при температуре 20ᵒС, если дать фундаменту выстояться 28 суток. Приведены значения для материала марок М200-300 ( класс B 15 — B 22,5) изготовленных на портландцементе марок М400-500.
| Среднесуточная температура воздуха, ᵒС | Срок твердения, сут. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 14 | 28 | |
| -3 | 3% | 6% | 8% | 12% | 15% | 20% | 25% |
| 0 | 5% | 12% | 18% | 28% | 35% | 50% | 65% |
| +5 | 9% | 19% | 27% | 38% | 48% | 62% | 77% |
| +10 | 12% | 25% | 37% | 50% | 58% | 72% | 85% |
| +20 | 23% | 40% | 50% | 65% | 75% | 90% | 98% |
| +30 | 35% | 55% | 65% | 80% | 90% | 98% | — |
Из таблицы видно, что особенно сильно замедляют процесс отрицательные температуры.
График набора прочности бетона в зависимости от температуры.
Распалубочная прочность бетона определяется СП «Несущие и ограждающие конструкции» и составляет 70% от марочной (безопасный срок начала работ). Это значит, что снимать опалубку после заливки фундамента дома надо не менее чем через 7 суток для среднесуточной температуры +20ᵒС или не менее чем через 14 суток для +10ᵒС. При соответствующем обосновании можно выдержать время до достижения лишь 50% марочной прочности на сжатие (нормативно-безопасный срок начала работ) перед снятием опалубки. При самостоятельном возведении также рекомендуется ознакомиться с «Руководством по производству бетонных работ в зимних условиях, районах Дальнего Востока, Сибири и Крайнего Севера».
Время набора прочности фундаментом также зависит от типа портландцемента для изготовления смеси. Существует три типа:
- быстротвердеющий;
- нормальнотвердеющий;
- медленнотвердеющий.
В таблице представлены значения прочности на сжатие для бетонов на различных вяжущих в зависимости от температуры воздуха. Все величины, так же как и в предыдущей таблице, в процентном отношении от прочности при температуре 20ᵒС, если дать монолиту выстояться 28 суток.
| Среднесуточная температура, ᵒС | Время набора прочности, сут. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | 28 | |
| На быстротвердеющем портландцементе | ||||||
| 5 | 16% | 22% | 26% | 33% | 38% | 45% |
| 10 | 26% | 37% | 43% | 54% | 61% | 71% |
| 20 | 42% | 58% | 66% | 82% | 92% | 98% |
| На нормальнотвердеющем портландцементе | ||||||
| 5 | 12% | 19% | 23% | 31% | 37% | 43% |
| 10 | 21% | 32% | 38% | 51% | 60% | 70% |
| 20 | 34% | 50% | 60% | 78% | 90% | 98% |
| На медленнотвердеющем портландцементе | ||||||
| 5 | 6% | 12% | 17% | 27% | 34% | 41% |
| 10 | 11% | 21% | 28% | 44% | 56% | 67% |
| 20 | 19% | 34% | 45% | 68% | 85% | 98% |
Точно так же опалубку снимают при наборе 70% от марочной прочности на сжатие (50% при особых условиях).
Не забудьте о том, что бетон во время первых дней твердения требует увлажнения, для этого его покрывают опилками, мешковиной, песком (для накопления и сохранения влаги) либо закрывают пленкой и обязательно обильно поливают водой первые 7 суток (лучше 14 суток).
Когда приступать к следующему этапу работ
После возведения фундамента необходимо переходить к постройке стен и перекрытий. Важно определить должна ли конструкция отстояться достаточное время, чтобы после ввода в эксплуатацию не возникло проблем, это зависит только от времени твердения бетона.
В частном домостроении распространен миф о том, что надо после фундаментных работ дать конструкции дома выстояться и только после этого приступать к кладке стен и монтажу перекрытий. Это не регламентировано нормативными документами. К тому же, если при постройке многоквартирного дома, проектированием и возведением которого занимаются специалисты, давать основанию отстояться, то работы растянуться на долгий срок. Также и в индивидуальном строительстве.
Если дать фундаменту простоять, помимо увеличения сроков строительства, это может привести к повреждениям конструкции. Особенно это актуально при строительстве дома на пучинистых грунтах. Даже массивный ленточный тип опоры не дает на грунт высокой нагрузки. Ее величина составляет до 10% от массы всего дома. В зимний период силы морозного пучения, действуя на ненагруженный фундамент, могут привести к появлению трещин и деформаций. Если зимой железобетон «перемерзнет» последствия могут быть заметны не сразу, а через 1-2 года после строительства.
При достаточном уплотнении основания, даже если дать конструкции выстояться, усадка будет небольшая. Сколько бы времени не прошло, если технология соблюдена, изменения будут минимальными. Нагрузку при возведении прилагают не сразу, а постепенно, выстраивая стены, укладывая перекрытия, кровлю. Поэтому если деформации и возникнут, они не будут резкими.
Если обобщить все вышесказанное, то против остановки работ после цикла «ниже нуля» можно привести следующее:
- увеличение сроков строительства;
- бессмысленность мероприятия при достаточном уплотнении основания;
- вероятность появления трещин и деформаций при прекращении строительства на зиму.
Консервация фундамента
Если же все-таки есть необходимость «зимовки» конструкции, то нужно позаботиться о грамотном ее утеплении. Законсервировать фундамент на зиму или другой период можно, позаботившись о следующих мероприятиях:
- гидроизоляция битумными материалами;
- теплоизоляция экструдированным пенополистиролом (пеноплексом);
- предотвращение повреждения конструкции грунтовыми водами, особенно в весенний период.
Важно отметить, что консервация — это вынужденная мера при невозможности продолжения работ, а не необходимый этап. Часто случается, что начав строительство, владелец не может его закончить по личным причинам. Вероятно, отсюда и появился миф о выдерживании опоры под конструкции зданий.
В завершение повторим, что срок выдержки фундамента после заливки, зависит только от температурных условий и бетона (при соответствующем уходе). После набора 100% прочности на сжатие можно без опасений приступать к работам «нулевого» цикла.
Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.
Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.
Источник