Проблемы с кирпичной стеной

Дефекты кирпичной кладки стен

В сооружениях и зданиях стены выполняют разные функции, основной из которых является защита помещений от внешних атмосферных воздействий. Наряду с тем, что кирпич – это прочный и надежный строительный материал, в процессе эксплуатации кирпичные стены утрачивают свои первостепенные прочностные характеристики и нуждаются в усилении и ремонте.

Причины возникновения дефектов на кирпичной кладке

Если в процессе обследований технического состояния зданий и сооружений на стеновых конструкциях выявлены дефекты, то первое что необходимо сделать – это определить факторы их возникновения.

Выделяют разные причины появления дефектов на стеновых кирпичных конструкциях. Наиболее распространенными считаются:

• несоблюдение технологии приготовлении бетонного раствора, использование некачественных компонентов или же нарушение их пропорций;
• выполнение дополнительных пристроек надстроек или проемов в здании, наличие которых не предусмотрено проектом. Это повышает нагрузку на кладку;
• цикличные процессы заморозки и оттаивания земли или негативное воздействие грунтовых вод;
• частые резкие перепады влажности и температурного режима приводят к разрушению связующего раствора;
• неправильное выполнение проектных работ: неточное определение нагрузок, которые должны выдерживать несущие стены, недостаточное исследование грунта и другие неточности;
• отсутствие перевязки швов;
• естественное старение каменной кладки, повреждение кирпича эрозией и влияние других неблагоприятных факторов.

Вне зависимости по какой из причин образовались дефекты кирпича, при обнаружении их необходимо устранить. В противном случае разрушения будут только увеличиться и в результате здание станет аварийным.

Виды дефектов

В результате вышеперечисленных факторов образуются следующие характерные повреждения и дефекты каменной кладки:

• провисание или выпадение кирпичей из оконных и дверных перемычек;
• промерзание;
• прогиб кирпичной кладки;
• намокание стен, что в дальнейшем приводит к отсыриванию;
• расслоение кирпичной кладки;
• выветривание стенового материала вследствие его разрушения;
• образование трещин в стенах в местах состыковки с эркерами, балконными плитами и другими конструктивными элементами.

Чаще обычного среди разных типов повреждений кирпичной кладки возникают трещины, которые по степени сложности разделяются на:

• открытые, увидеть которые можно при визуальном осмотре поверхности стен;
• закрытые, расположенные внутри кирпича. Обнаружить их при осмотре невозможно, только при обследовании специальным оборудованием;
• стабильные или растущие;
• сквозные.

Самыми опасными являются сквозные трещины, поэтому при их возникновении следует как можно быстрее устранить такие дефекты.

Методы устранения дефектов

Чтобы качественно и правильно выполнить устранение дефектов кирпичной кладки, необходимо не только установить причину, но также безошибочно подобрать способ восстановления и укрепления стены.

Цементирование трещин

Таким способом наиболее часто устраняют дефекты кирпичной кладки наружных стен. Для этого используются специальные ремонтные смеси или приготавливается цементно-песчаный раствор.

Но внимание следует обратить на то, что такой вариант считается косметическим. Заделка препятствует проникновению в пустоты грязи и пыли, но сами трещины не герметизирует. Чтобы предотвратить дальнейшее растрескивание кирпичной поверхности, то места заделки необходимо обработать гидроизоляционными составами.

Частичная замена элементов

Если дефектом является выпадение отдельных кирпичей, то разрушенный участок нужно разобрать до достижения прочного основания и на это место установить новые кирпичи. При этом лучше использовать раствор плотной консистенции.

Чтобы не нарушить находящую выше поврежденного участка кладку закрепить ее нужно временными подпорками, и убрать их можно как минимум через неделю после реставрационных работ.

Инъектирование кирпичной стены

В зависимости от формы и размера повреждения для инъектирования используют эпоксидные и полиуретановые смолы, микроцемент, полимерные гели. Такой метод требует наличия специализированного оборудования и профессиональных навыков.

Стоимость работ весьма высокая, но даже когда обнаружена сильная деформация кирпичной кладки технология является высоко эффективной.

Устранение сильных разрушений

Чтобы предотвратить разрушение стены при обнаружении динамичных трещин, то наиболее рационально полностью перекласть проблемный участок. Возможен и другой, более бюджетный способ – обтяжка здания.

Как избежать дефектов

Если в процессе возведения объекта с точностью соблюдать строительную технологию и руководствоваться требованиями ГОСТов, ТУ, СНиП – дефекты каменной кладки можно предотвратить.

Чтобы получить прочную и долговечную кирпичную кладку в работе с раствором и кирпичом придерживаться нужно нескольких основных правил:

• используемый для бетонной смеси песок должен быть тщательно очищен и просушен, и только после этого его можно смешивать с другими компонентами;
• надежной считается кладка, выполненная методом «перевязки». При этом на все кладочные ряды нагрузочное напряжение распределяется равномерно, что в дальнейшем предотвращает дефекты стен внутри помещений и снаружи;
• если строительство происходит в зимний сезон, то не больше чем на 4 часа работы разрешается готовить раствор;
• чтобы стены получались идеально ровными, то перед их возведением следует протянуть шнур на расстоянии 2-3 мм от кладки;
• вытекающий во время работы раствор нужно заглаживать;
• обязательно нужно контролировать с помощью уровня и правила горизонтальность.

Толщина швов также имеет огромное значение. Проверять ее необходимо через каждые пять уложенных рядов.

Чтобы в процессе эксплуатации сохранялись технические характеристики здания, необходимо периодически проводить обследование конструкций и при выявлении даже незначительных дефектов устранять их, не дожидаясь масштабного разрушения.

Источник

Дефекты кладки из кирпича

Деформации кирпичной кладки возникают по различным причинам. Спровоцировать повреждения стены может строительный материал невысокого качества или неправильное конструирование возводимого сооружения. Чтобы постройка была прочной и надежной, важно строго придерживаться правил производственного процесса. Для этого работу лучше доверить профессионалам, а в случае самостоятельной укладки кирпича, предварительно изучить все особенности и нюансы кирпичной кладки.

Виды дефектов и причины

Разрушению кирпичных стен зданий и сооружений способствуют следующие факторы:

• неравномерная осадка;
• превышение эксплуатационных нагрузок;
• нарушение опоры несущих конструкций;
• промерзание, намокание стен;
• поражение кирпичной кладки плесневыми грибками;
• воздействие газов, пыли, выделяемых от автотранспортных средств, промышленных предприятий.

Нарушение целостности кирпичных объектов происходит по различным причинам. Деформация возникает вследствие использования для кладки стен некачественного стройматериала, отсутствия перевязки швов и неправильного проектирования конструкции. Зачастую люди сталкиваются с такими дефектами кирпичных стен:

• Расслоение рядов кладки кирпича.
• Отсыревание участков сооружения, которые близко и длительно контактируют с объектами, пропускающими через себя воду (раковины, умывальники).
• Выпадение либо провисание кирпичей из перемычек окон и дверей.
• Образование трещин в стенах, сопряженных с балконными плитами или другими частями сооружения, на которые приходятся большие нагрузки.

Разрушение цоколя влияет на целостность кладки стен.

Нередко происходят нарушения кирпичной монолитной стены. Основной причиной является общая усадка здания, которая, так или иначе, возникает спустя пару лет по окончании строительства. Это объясняется тем, что кирпич, применяемый в цокольной части дома, не справляется с большими нагрузками от стен и перекрытий и проседает. Усиливают разрушение негативные погодные условия, в частности, атмосферные осадки. Нарушенная целостность цокольной кладки отражается на остальных элементах конструкции, а именно, деформируются стены, появляются трещины.

Устранение дефектов кирпичной кладки

Способы реконструкции зависят от типа нарушения кирпичной кладки. Так, укрепить кирпичную стену, по которой пошли трещины, можно с помощью цементирования. Однако важно понимать, что прежде чем приступать к ремонтным работам, потребуется обследовать поверхность стен, очистить выявленные трещины от мусора, используя зубило, и удалить с краев деформирующегося отверстия старые следы штукатурки. Следующий этап — штробирование гнезд в кирпиче глубиной 3—5 см и заложение в них стальных волокон. Зазоры соединяют стальными шпонками и заканчивают ремонт затиркой уложенного раствора.

Для устранения более серьезных проблем с кирпичной кладкой может потребоваться замена отдельных участков сооружения. Места, подлежащие замене, стягивают металлическими стяжками, подпирают подпорками, которые обязательно должны иметь наклон. После этого производят новую кладку, начиная с края стены. При незначительных повреждениях кирпичного сооружения может быть достаточно фиксации стальных скоб, смонтированных на всю толщину стены, с последующим заделыванием отверстий цементным раствором.

Для устранения такой проблемы, как смещение стены, рекомендуется использовать стяжки, выполненные из высококачественной стали.

Как избежать дефектов?

Чтобы кирпичная кладка вышла прочной, надежной и прослужила не один десяток лет, важно придерживаться главных правил работы с кирпичом и раствором:

• Для приготовления рабочей смеси используют песок, прошедший чистку и сушку. Его смешивают с цементом и только потом вливают воду.
• Высоким качеством обладает кладка, уложенная по схеме «перевязка». Ее преимущество — равномерное распределение нагрузочного напряжения на все ряды кладки, в результате чего предотвращаются возможные дефекты, появляющиеся от перегрузки.
• При укладке кирпича в холодное время года готовить раствор разрешается не больше чем на 4 часа работы с ним.
• Для ровного возведения сооружения потребуется предварительно протянуть шнур, чтобы край находился на одном уровне с верхом кирпичного блока. При этом важно выдержать 2-миллиметровое расстояние между веревкой и рядом, иначе кладка, вероятно, выйдет непрочная и кривая.
• При строительстве сооружения в летнее время стенку и кирпичи смачивают водой, чтобы избежать преждевременного схватывания и обеспечить лучшую сцепку раствора с блоком.
• Если из швов вытекает раствор, его необходимо заглаживать.
• В процессе кладки важно контролировать горизонтальность, используя правило и уровень.

Кроме этого, большое значение играет толщина швов. Их проверяют через каждые 5 рядов укладки стен. Допустимый размер межкирпичного зазора — в пределах 8—15 мм. Чтобы сооружение не потеряло в дальнейшем своих прочностных характеристик, важно не забывать проверять правильность заполнения строительной смесью швов. Для этого потребуется в различных местах одного ряда вынимать кирпичи, повторяя манипуляцию не реже 3-х раз на высоту 1-го этажа.

Источник

Проблемы с кирпичной стеной

Поиск в Сети

Решили делать ремонт?

Облицовка поверхностей

Потолки

Стены

Гипсокартон

Полы

Электрика

Современные ванные комнаты

Как заложить пруд в саду

Сантехника

Покраска, лакировка и глянцевание

Изоляция

Кладка

Обшивка стен и потолка деревом

Дача

Электроинструмент

Дизайн помещений

Домашние электроприборы

Установка розеток

Прокладка кабеля

Электрические щиты

Электрооборудование в квартире

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

FORUMHOUSE

Город мастеров

Статей: 304
На линии: 1

Автор: Джон Коллинсон. Кирпичная кладка. Полное руководство

Кирпичи — это исключительно долговечный строительный материал, но даже они не вечны, и со временем начнут появляться дефекты. Они могут возникать из-за того, что кирпичи исходно были некачественными, в результате неточной съемки при строительстве либо вследствие разрушительного воздействия погодных факторов в течение длительных периодов времени. Поэтому время от времени следует выполнять ремонт кирпичной кладки.

Термин «высаливание» используется для описания процесса проступания растворимых солей (другими словами, солей, которые растворяются в воде) на поверхности завершенной кирпичной кладки. Соли магния, кальция, калия или натрия могут присутствовать в глине, применяемой для изготовления кирпичей, или в песке, используемом для строительного раствора

Когда кирпичная кладка становится влажной, соли растворяются. А когда кирпичная кладка высыхает и влага испаряется из стены, соли вновь переходят в твердое состояние, проступая на наружной поверхности материала, обычно в виде белого порошка. Высаливание может происходить на кирпичной кладке любого возраста, но чаще всего оно наблюдается на свежей кладке, которая сохнет после завершения процесса строительства. Причиной появления высолов может являться и почва; в этом случае растворенные в земле растворы солей абсорбируются кирпичной кладкой. Этим объясняется, почему высолы встречаются, как правило, ниже горизонтального уровня гидроизоляционного слоя, особенно в тех случаях, когда вместо высокопрочных кирпичей использовались кирпичи с высокой скоростью водопоглощения.

Единственный реальный способ избавиться от высолов — это периодически счищать солевые отложения щеткой с сухой кирпичной кладки по мере их выступления на поверхности, и делать это до тех пор, пока со временем не будет счищена вся соль. Будет ошибкой пытаться смывать высолы водой, поскольку в результате соль лишь снова растворится и опять окажется внутри кирпичной кладки, и когда кладка высохнет, она будет готова вновь выступить на поверхности кирпичей.

Новые кирпичи проверяются изготовителями, насколько они подвержены проступлению солей, и классифицируются в зависимости от того, какую площадь поверхности кирпича они занимают:

• Отсутствует: нет заметного высаливания.

• Слабое: тонкий слой не более 10%.

• Среднее: тонкий слой покрывает от 10 до 50%.

• Сильное: толстые отложения, покрывающие более 50 процентов, но без

• образования осыпающихся хлопьев.

• Серьезное: толстые отложения; образование на поверхности осыпающегося порошка и хлопьев, которое усиливается в сырую погоду.

Редко можно встретить кирпичи с градацией высаливания выше слабой.

Скрытое высаливание — это еще один, более опасный эффект, способный привести к физическому повреждению кирпичной кладки. Подобное случается, когда кристаллы соли образуются прямо под поверхностью кирпича. Такие кристаллы постоянно расширяются и сжимаются в зависимости от того, сухая кирпичная кладка или влажная. Со временем такие движения могут вызвать отслаивание, осыпание и растрескивание поверхности кирпича. Такое обычно происходит у кирпичей, которые уже были ослаблены из-за недостаточной температуры обжига при изготовлении. Скрытое высаливание и разрушение под действием мороза иногда путают друг с другом, поскольку физическое повреждение кирпичной кладки от обоих процессов примерно одинаковое.

Известковые пятна нередко ошибочно принимают за высолы, но обычно причиной их появления являются швы, заполненные строительным раствором, а не сами кирпичи, и они не исчезают при повышении влажности. Как и в случае высолов, для их появления требуется насыщение для растворения и переноса вещества, в нашем случае свободной извести (гидроксида кальция), присутствующей в строительном растворе. После того как вода ее вымоет и испарится, известь осядет на поверхности, оставляя при этом за собой следы. Однако на этом сходство с высаливанием заканчивается, так как гидроксидкальция вступает в реакцию с углекислым газом, присутствующим в воздухе, образуя карбонат кальция, являющийся химической основой известняка, нерастворимого в воде.

Удалить известковые пятна очень трудно, однако свежие пятна, еще не начавшие насыщаться углекислым газом, можно счистить жесткой щеткой и водой, но делать это надо аккуратно, чтобы не повредить лицевую поверхность кирпичной кладки. Для более старых пятен, которые дольше подвергались воздействию воздуха и начали карбонизироваться, образуя известняк, потребуется кислотная обработка.

Сначала смочите, но не до насыщения, стену водой, чтобы уменьшить ее всасывающую способность. Это делается для того, чтобы кислота не проникла внутрь кирпичной кладки, оставшись вблизи поверхности, где и смогла бы начать свою работу. Осторожно нанесите кистью специальный кислотный раствор для очистки кирпичей, чтобы растворить известь, а затем слегка потрите жесткой щеткой с водой. Подобные чистящие средства обычно называются «кислотами для очистки кирпичей» и должны всегда применяться строго по инструкции производителя. При этом следует соблюдать все необходимые меры без опасности. Целесообразно также перед обработкой стены проверить действие средства на незаметном участке кирпичной кладки, чтобы убедиться, что он не оказывает никакого негативного воздействия на стену.

Если известковые пятна не удалось полностью убрать после трех обработок, то маловероятно, чтобы дальнейшее применение средства существенно улучшило бы ситуацию. В этих обстоятельствах лучше обратиться за советом в специализированную компанию.

• Хранить кирпичи следует в сухом месте, а в процессе строительства необходимо защищать их от дождя.

• Необходимо следить за правильностью укладки гидроизоляционных слоев.

• Нужно защищать от дождя свежую и незаконченную кирпичную кладку.

• Необходимо следить, чтобы швы были полностью заполнены раствором и в них не было бы внутренних пустот, в которых могла бы скапливаться вода.

• Необходимо обеспечить, чтобы кирпичи были предназначены для условий, когда они периодически будут намокать или насыщаться водой. Например, использовать высокопрочные кирпичи между законченным нулевым уровнем и уровнем гидроизоляционного слоя или для кладки гребней сверху граничных стены.

• Соблюдать осторожность при проектировании сооружений, которые контактируют с бетоном или камнем и из которых свободная известь может мигрировать в соседнюю кирпичную кладку.

Пчелы-каменщицы называются так потому, что они иногда делают себе норки в швах с мягким раствором в старых кирпичных стенах. Существует несколько различных видов подобных пчел, но самым распространенным является Osmia Rufa (рыжая осмия). По внешнему виду она очень похожа на небольшую обычную домашнюю пчелу, но с немного большим количеством волосков. Поскольку они маленькие, их часто путают с осами, но расцветка у них мягкая желто-коричневая, а не ярко-желтая с черным.

Естественными местами обитания пчел-каменщиц являются земляные насыпи и мягкие обнаженные породы, в которых пчелиная матка роет небольшую камеру (примерно 20 мм глубиной) и откладывает в нее яйца. Ряд видов (часто называемых земляными пчелами) могут рыть гораздо более глубокие норки, образуя сложную систему туннелей и галерей. Мягкий строительный раствор в старой кирпичной кладке представляет собой идеальное место для гнезд. Вопреки распространенному мнению, пчелы-каменщицы не едят строительный раствор, а просто закапываются в него. Явными признаками подобной деятельности являются небольшие кучки пыли от строительного раствора в основании стены.

Также пчелы-каменщицы откладывают яйца в старые высверленные отверстия в кирпичной стене, в щели вокруг оконных и дверных коробок, в отверстия в кирпичах с вентиляционными каналами и даже в запасные замочные скважины. Устраивая гнезда в кирпичной кладке, пчелы-каменщицы скорее всего воспользуются стенами, обращенными к югу, на которые солнце будет светить большую часть дня.

Взрослые особи живут очень недолго (примерно с апреля по июль), потомство выводится один раз в год, гнездо готовится ранней весной. Пчелы откладывают свои яйца в камеры, куда они также помещают пыльцу и нектар, после чего камеру запечатывают. Из яиц вылупляются личинки, питающиеся оставленной в камере пыльцой и нектаром. Затем личинки окукливаются, и уже из них появляются пчелы, которые выбираются из камеры.

Пчелы-каменщицы являются одиночными пчелами, которые, в отличие от домашних пчел и ос, не создают общественных колоний. Правда, они используют одни и те же подходящие для гнезд места, из-за чего создается ложное впечатление большой колонии. Эти пчелы не агрессивны и почти не обращают внимания на людей. У них есть жало, которое не способно проткнуть кожу человека, а потому они считаются безвредными и, как все пчелы, прекрасными опылителями растений.

Если говорить о профилактических мерах, распыление инсектицида, как правило, неэффективно, поскольку пчелы селятся только на солнечной стороне, а инсектициды под действием ультрафиолета разрушаются. К тому же яйца находятся в запечатанных камерах, так что защищены от действия инсектицидов. Единственным эффективным способом избавления от этих пчел — это заделать и заново расшить участки с мягким и выкрошившимся строительным раствором, поскольку пчелы способны рыть норки только в относительно мягких материалах. Лучше всего это делать поздним летом или ранней осенью, после того как пчелы прекратят активную деятельность, но до того, как наступит зима, которая может повредить кирпичную кладку в гораздо большей степени.

Замена раскрошившихся кирпичей

Одной из наиболее распространенных проблем, связанных с кирпичами и кирпичной кладкой, является проблема «растрескивания» или «выкрашивания» спустя много времени после завершения строительства. Это может быть вызвано разрушением в результате действия мороза: вода в кирпиче замерзает, а затем расширяется, и это способно раскрошить лицевую сторону кирпича (см. рис. ниже). Реже встречается скрытое высаливание, но конечный результат будет тем же самым. Такой вид повреждения чаще всего встречается в кирпичной кладке ниже уровня гидроизоляционного слоя на стенах, подвергающихся значительным атмосферным воздействиям, или на отдельно стоящих стенах, на которых дождевая вода не сбрасывается гребнем, а просто стекает по наружной стороне стены.

В процессе ремонта наружных стен может потребоваться вырубить и заменить отдельные кирпичи или небольшие участки растрескавшейся кирпичной кладки. Удаление поврежденных кирпичей обычно выполняется путем вырубания строительного раствора из швов вокруг этих кирпичей с помощью кувалды и острого скарпеля. Этот процесс пойдет гораздо быстрее и проще, особенно на пустотелых стенах, если с небольшими промежутками просверлить 8-мм сверлом отверстия в строительном растворе в швах. По мере возможности надо стараться не повредить расположенные рядом кирпичи, вот почему нецелесообразно использовать что-то большее, чем 8-мм сверло или тяжелый ручной инструмент, к примеру, ручное зубило.

Заменяемые кирпичи должны, очевидно, сочетаться с существующей кирпичной кладкой, и состав смеси нового строительного раствора должен быть тем же самым, что и использованный ранее. Любые значительные отличия в составе смеси между новым и старым строительным раствором могут привести к неравномерному движению и к растрескиванию. Что касается эстетики, то следует отметить, что незаметный ремонт сделать невозможно из-за того, что для ремонта стены будут использованы новые материалы, но на саму стену уже оказали воздействие погодные условия, так что за это время ее цвет в той или иной степени изменился.

Убрав старые кирпичи и строительный раствор, удалите всю пыль и мусор и смочите этот участок водой, чтобы обеспечить хорошую адгезию для нового строительного раствора.

При замене отдельного кирпича или же последнего кирпича в группе может оказаться затруднительным добиться его плотной посадки, а также полного заполнения шва сверху этого кирпича. Это особенно важно, когда проводится ремонт пустотелой стены, поскольку позади этого кирпича кроме воздуха нет ничего, к чему можно было бы «прижать» новый строительный раствор для заделки верхнего шва, и он просто упадет в полость. Чтобы справиться с этой проблемой, необходимо, установив последний кирпич, «законопатить» верхний шов кусками кровельной плитки. Благодаря этому будет обеспечена прочная и плотная посадка, а шов можно будет легко заделать и расшить. Необходимо принимать все меры и постоянно следить за тем, чтобы в полости не оказалось никакого мусора.

Ситуация оказывается намного проще при замене кирпичей спереди сплошной стены толщиной в один кирпич или более. Чтобы добиться плотного шва сверху нового или последнего кирпича, следует нанести на кирпич сзади большое количество строительного раствора и вдавить его в отверстие. Лучше всего это делать с помощью деревянного или резинового молотка, который не повредит лицевую поверхность кирпича. Когда кирпич вставляется в отверстие, нанесенный сзади строительный раствор выдавливается на верхнюю часть кирпича; однако для этого строительный раствор должен обладать высокой степенью удобоукладываемости. Далее для получения плотного шва выполняется финишная заделка и расшивка; какого-либо дополнительного «конопачения» кровельной плиткой не потребуется.

Для случая отдельно стоящих стен существует второй вариант по замене поврежденной кирпичной кладки. Может оказаться экономически оправданным частично разобрать стену до того места, где находится поврежденный кирпич (или кирпичи), по принципу убежной штрабы, заменить этот кирпич, а затем выложить стену заново. В каждом конкретном случае понадобится оценить, целесообразен ли с практической точки зрения подобный порядок действий, поскольку чем ниже в стене расположены поврежденные кирпичи, тем больше придется разобрать кирпичной кладки. Необходимо также принимать во внимание время, которое потребуется для восстановления стены, и сколько это будет стоить. Если для восстановления стены предполагается использовать те же самые кирпичи, то их надо будет очистить от старого строительного раствора, что займет массу времени, а далее следует принять решение о возможности их использования.

Замена выкрошившегося из швов раствора

Швы за долгое время эксплуатации и воздействия климатических факторов начинают разрушаться. Это больше свойственно старым стенам и зданиям, которые, по-видимому, были сооружены с более мягким известковым раствором и/или более слабыми растворными смесями. При сменяющих одна другую зимах строительный раствор не выдерживает действий мороза и начинает крошиться и вываливается из передней части шва. Если ситуацию оставить без внимания, то швы могут разрушиться до такого состояния, когда из-за проникновения дождя через стену возникнет опасность разрушения конструкции.

Расчистка швов кладки

Единственным решением будет удаление разрушившегося раствора до глубины как минимум 15 мм и повторная заделка кирпичной кладки новым раствором. Удаление старого раствора между швами следует выполнять осторожно, чтобы не повредить ребра кирпичей. Молоток и скарпель предпочтительнее угловой шлифовальной машинки, особенно на очень старых зданиях, где кирпичи сравнительно мягкие и во многих случаях недообожженные. Очень мягкий строительный раствор можно удалить с помощью старой доброй плоской отвертки. Там, где швы особенно узкие, как это часто бывает в очень старой кирпичной кладке, для удаления строительного раствора может потребоваться полотно камнерезной пилы. Хотя угловая шлифовальная машинка с небольшим полотном быстрее всего позволяет удалить строительный раствор, трудно удерживать ее на линии шва, из-за чего очень велик риск повредить кирпичную кладку, поэтому везде, где возможно, предпочтительна расчистка швов кладки вручную.

При выполнении расчистки швов кладки двигайтесь вниз от верха стены и за один прием обрабатывайте примерно три ряда кирпичей. Всегда вначале удаляйте строительный раствор из вертикальных швов, а только потом из постельных швов. Если вначале удалять раствор из постельных швов, то существует риск появления сколов на кирпичах сверху или снизу, когда начнут зачищать вертикальные швы.

Долговременный успех в расчистке швов кладки и повторной их заделке в огромной степени зависит от глубины расчистки, которая должна составлять как минимум 15 мм, и весь строительный раствор при этом должен быть удален с краев кирпичей внутри швов. Если этого не сделать, то в результате адгезия окажется плохой, а новый строительный раствор будет чувствительным к воздействию мороза; он может попросту вывалиться после первой же зимы. Поэтому если не расчистить швы должным образом или расчистить, но не до достаточной глубины, то повторная их заделка и расшивка станут пустой тратой времени и усилий! Если выяснится, что строительный раствор стал рыхлым и деградировал на глубине больше 15 мм, его следует очищать до тех пор, пока не будет достигнут относительно прочный раствор.

Строительный раствор для повторной заделки и расшивки

Строительный раствор, применяемый для повторной заделки и расшивки должен, вообще говоря, соответствовать прочности кирпичей и быть смесью цемента, извести и песка. Рекомендуемый состав смеси для большинства областей применения — это 1:2:8. Для стен, которые более подвержены атмосферным воздействиям, потребуется, видимо, более жирная смесь, к примеру, 1:1:6. Старайтесь не пользоваться жесткой смесью песок/цемент без извести, поскольку строительный раствор будет отверждаться очень быстро, связь с кирпичами окажется очень слабой и в мороз она очень легко разрушится. Как и в случае всех строительных растворов, состав смеси должен быть точно рассчитан, чтобы обеспечить единообразие цвета и прочности.

Вопрос цвета строительного раствора может оказаться актуальным, особенно если повторная заделка и расшивка выполняются только на части стены, так что новый строительный раствор должен сочетаться с существующим раствором. Это иногда называется «лоскутной заделкой». На цвет непосредственно влияет выбор песка: красный песок придает строительному раствору коричневый цвет, а желтый песок — серый цвет. Однако чтобы добиться как можно более близкого сочетания, может потребоваться введение окрашивающих добавок. Подобный вид работы может, скорее всего, потребоваться для исторического здания и/или памятника архитектуры, и может даже включать строительство небольшой временной стены с расчищенными швами (натурный образец), чтобы проверить совпадение цвета нового строительного раствора. Когда речь идет о памятниках архитектуры или зданиях в историко-культурном заповеднике, то соответствующие службы местных органов управления, как правило, специально оговаривают необходимость строительства натурного образца, чтобы согласовать, какая строительная смесь и какого цвета должна использоваться.

С практической точки зрения содержание воды в растворе, служащем для повторной заделки и расшивки, должно быть меньше, чем для кладки кирпичей, просто потому, что подобная степень удобоукладываемости не требуется и не нужна. Строительный раствор для повторной заделки и расшивки должен быть достаточно крепким, чтобы его можно было нарезать полосками, способными достаточно долго сохранять свою форму на отрезовках, чтобы их можно было вносить в швы, а затем, спустя короткое время, выполнять финишный шов. Если он слишком влажный, то будет сложно заполнить шов строительным раствором, не запачкав при этом кирпичную кладку. В этом случае строительный раствор необходимо оставить на какое-то время, чтобы он подсох, и только потом использовать для заделки шва.

Строительный раствор может считаться густым, если он лежит на отрезовке не расплываясь. Повторная заделка швов является медленным и длительным процессом, поэтому каждый раз следует замешивать только небольшие количества раствора, иначе он начнет сохнуть прежде, чем им начнут пользоваться. Обычно хватает замесов объемом примерно в половину ведра.

Способ заделки швов

Работы по повторной заделке должны выполняться только при благоприятных погодных условиях: ни в коем случае не во время дождя и не в мороз, и не когда они ожидаются. После расчистки швов кладки от старого строительного раствора, перед повторной их заделкой, необходимо вымести щеткой из швов всю пыль и мусор. Если что-то останется внутри, то оно помешает новому строительному раствору связаться с существующей кирпичной кладкой. Для обеспечения хорошей адгезии к свежему строительному раствору смочите расчищенные швы влажной щеткой или водой из устройства для распыления; при этом удостоверьтесь, что обе грани кирпичей и старый строительный раствор станут влажными. Стена не должна быть слишком влажной и насыщенной водой, так как из-за этого в процессе заполнения швов свежим строительным раствором можно запачкать кирпичную кладку.

При небольшой площади кирпичной кладки строительный раствор для заделки можно держать на полотне кельмы каменщика, но если площадь кладки значительная, рекомендуется использовать сокол , на котором может поместиться большее количество раствора. Но какой бы инструмент для этой цели ни применялся, раствор разглаживают и выравнивают, похлопывая по нему обратной стороной отрезовки, до толщины примерно 10 мм (толщина шва, заполненного строительным раствором), чтобы при этом спереди он имел сравнительно прямой край. Благодаря такому похлопыванию строительный раствор будет лучше держаться на кельме или соколе.

Процесс заполнения швов строительным раствором состоит из четырех различных операций (см. рис. ниже). Всегда начинайте с постельных швов, после чего переходите к вертикальным швам. Двигайтесь от верха стены вниз, каждый раз обрабатывая площадь 2 стены примерно 1 м. кв.

1. Наклоните сокол в сторону от стены и длинным внутренним краем полотна отрезовки отсеките порцию строительного раствора примерно 15 мм толщиной (соответствующую, другими словами, глубине расчистки шва) от передней части разглаженного строительного раствора. Не прерывая движения, поднесите отрезовку к стене, а сокол одновременно отведите от стены. Теперь на ребре отрезовки будет находиться узкая полоска раствора. Отсекание порции должно выполняться быстро, чтобы полоска раствора прилипла к обратной стороне отрезовки. При заделке вертикальных швов необходимо отсекать полоску строительного раствора длиной примерно 65 мм по высоте вертикального шва; в этом случае при заделке кирпич над вертикальным швом и кирпич под ним останутся чистыми. Отсекая строительный раствор для заделки постельных швов, можно использовать всю длину края полотна отрезовки.

2. Держа отрезовку под углом, поднесите раствор ко шву, который требуется заделать.

3. Крепко прижмите строительный раствор к расчищенному шву и вращательным движением запястья нанесите раствор на наиболее удобное ребро кирпича с одной из сторон (для вертикальных швов) или на ребро сверху или снизу (для постельных швов), чтобы «очистить» обратную сторону отрезовки. Отведите отрезовку назад. (Неважно, какое ребро выбирается для этой цели; в процесе работы оно будет меняться множество раз и в значительной степени зависеть от того, правша или левша каменщик и ведет ли он заделку швов над головой или очень низко.)

4. Чтобы не запачкать кирпичную кладку во время заделки швов, очищайте обратную сторону отрезовки о край сокола. Когда отрезовка опустеет, повторите процесс, заполняя шов требуемым количеством раствора.

Когда участок кладки будет заново заделан, выполните расшивку нового строительного раствора.

Удлинение существующих стен

Во время возведения пристроек или выполняя внутренние перепланировки может потребоваться удлинить длину имеющейся стены. Для этого существуют два способа.

Штрабовая кладка заключается в вырубании каждого второго кирпича в торце стены для возведения новой кирпичной кладки и выполнения перевязки существующей стены с новой. По этой причине, когда облицовочную кладку видно, а новая часть должна считаться продолжением старой стены, для удлинения стены предпочтительна штрабовая кладка.

Глубина «зубцов» штрабы будет зависеть от существующей схемы перевязки. Для стен с тычковой перевязкой глубина зубцов будет составлять 56 (65) мм (четвертка + вертикальный шов 10 мм); для ложковой перевязки глубина будет составлять 112 (130) мм (половинка + вертикальный шов 10 мм). Жирным шрифтом в скобках указаны соответствующие размеры для кирпича российского стандарта.

Зубцы штрабы должны вырубаться в стене, двигаясь при этом сверху вниз, чтобы избежать любого риска разрушения выступающих «хвостов» существующих кирпичей. Процесс вырубания начинается с рассверливания швов, заполненных строительным раствором, вокруг кирпичей, которые надо будет удалить, и то же самое относится к замене раскрошившихся кирпичей. Когда все кирпичи и строительный раствор будут удалены, зубцы надо будет очистить щеткой, чтобы удалить всю пыль.

Перед началом любого строительства очень важно приобрести кирпичи, которые будут точно такими же, как и в существующей стене. Помимо этого, строительный раствор, используемый для новой кирпичной кладки, должен сочетаться с этой стеной и по прочности, и по цвету. Выступающие зубцы на стене должны быть проверены по вертикали, чтобы определить, потребуется ли еще вырубание при соединении новой кирпичной кладки со старой; надеемся, что отклонений не будет.

Если же отклонение есть, оно будет небольшим и может быть подогнано за счет незначительной подгонки по вертикальным швам новой кирпичной кладки без какого бы то ни было вырубания. В заключение смочите штрабу водой для обеспечения хорошей адгезии к новому строительному раствору.

При ведении кладки вдали от штрабы следует выложить дальний конец новой стены, а затем выполнять кладку между ним и штрабой, используя для горизонтального выравнивания шнур-причалку. Шнур-причалку, скорее всего, придется крепить к наружной поверхности стены штырьками, забитыми в швы, заполненные строительным раствором. (При этом потребуется заделать строительный раствор, когда работа закончится.) Каждый кирпич для перевязки кладки (кирпич, вставляемый в зубчатый выступ) в чередующихся рядах должен быть первым кирпичом, укладываемым в этом ряду, но ни в коем случае не последним. Это важно для получения сплошного вертикального шва внутри штрабы и чтобы дать возможность прочно заделать постельный шов над кирпичом для перевязки кладки строительным раствором под выступающим хвостом кирпича сверху. Прочная заделка на данном этапе лучше всего выполняется полутвердым раствором, который способен уплотняться в шве без выдавливания. Если там, где новая кирпичная кладка соединяется со старой, не будет обеспечена сплошность швов, то это место стены будет ослабленным.

Принципы и способы перевязки похожи на штрабовую кладку, но включают в себя вырубание «зубцов» в торце стены высотой либо в три (минимум), либо в пять (максимум) рядов. Данный способ гарантирует, что в каждом «зубце» будет оптимальное количество кирпичей для перевязки кладки. Перевязка выполняется немного быстрее и чуть проще, чем штрабовая кладка, и применяется обычно там, где требуется соответствующая прочность, а эстетическое восприятие аккуратности перевязки менее важно.

Глубина «зубца», вырубленного в существующей стене, опять-таки будет зависеть от существующей схемы перевязки. Для стен с тычковой перевязкой глубина зубчатого выступа будет составлять 56 (65) мм, а для ложковой перевязки — 112 (130) мм. При выполнении перевязки в новой кирпичной кладке у первого ряда каждого зубца считается целесообразным установить арматурную сетку или стеновые анкеры для обеспечения дополнительной прочности в стыке между старой и новой кирпичной кладкой.

Присоединение новых примыкающих стен к сущестующим стенам

Хотим опять напомнить, что при возведении пристроек или выполнении внутренних перепланировок часто возникает необходимость соединить новую стену под углом 90° с существующей стеной в качестве примыкающей стены. Для этого может применяться как штрабовая кладка, так и перевязка, единственное существенное отличие заключается в том, что зубцы должны быть вырублены на лице- вой поверхности существующей стены, чтобы можно было подсоединить новую примыкающую стену. Первое, что нужно сделать, — это точно наметить на существующей стене положения, где потребуется вырубить зубцы штрабы или перевязки.

Во время разметки примите во внимание, что зубец на 25 мм шире кирпича или блока, и обращайте внимание, чтобы все зубцы были выровнены по вертикали. После завершения разметки зубцов начинается их вырубание; значительную помощь в этом процессе может оказать рассверливание и удаление как можно большего количества раствора из швов рядом с удаляемыми кирпичами (обозначено сплошной красной линией разметки). Там, где кирпичи пересекают прерывистые линии разметки, разметку на кирпичах следует делать молотком и острым долотом.

При подобном образе действия после вырубания получается аккуратный край зубца, что крайне важно, если законченную работу будет видно, например, при вырубании зубцов вертикальной штрабы на облицовочной кладке. При вырубании зубца начинайте с середины, используя кувалду и острое ручное зубило, и двигайтесь к наружной части; когда доберетесь до наружных граней зубца, постарайтесь не повредить соседние кирпичи.

Индивидуальные средства защиты

Применяя любые сверлящие и режущие инструменты во время возведения кирпичной кладки, очень важно надевать подходящие индивидуальные средства защиты: очки для защиты глаз и перчатки для защиты рук. При вырубании кирпичей следует надевать ботинки с металлическими носками в качестве меры защиты от падающих кирпичей. Когда вырубание кладки выполняется выше уровня головы, необходимо дополнительно надевать защитную каску.

Если же двигаться от внешнего края к середине, то это приведет к повреждению кирпичей вокруг зубца. Когда в середине зубца получится аккуратная грань, то можно вместо ручного зубила продолжить вырубание узким, острым долотом.

Стыкование новой примыкающей стены, особенно если предполагается, что она будет большой длины, может быть очень сложным и длительным процессом. Система «Wall-Starter» является быстрой, простой и экономичной альтернативой. На рынке имеются различные варианты подобных систем, но основной принцип всех их практически одинаков. Все «Wall- Starter» включают в себя два основных элемента: металлическую направляющую или профиль (обычно из нержавеющей стали) и комплект металлических анкеров. Профиль крепится болтами вертикально к существующей стене, где должна быть пристыкована примыкающая стена.

Профили бывают различной длины: от 900 мм до 2 м, это определяется производителем, и при необходимости их можно разрезать или скреплять вместе для пристыковывания примыкающих стен до трех этажей высотой. Как правило, один вертикальный профиль требуется для каждой стенки толщиной в полкирпича примыкающей стены. Соответствующие металлические стеновые анкеры крепятся в направляющей и заделываются на равном расстоянии в постельных швах примыкающей стены в процессе ее возведения.

Помимо того, что системы «Wall-Starter» дешевы и устанавливаются быстро и просто, с их помощью легко состыковать новую кирпичную кладку с высотой ряда 75 мм со старыми существующими стенами, у которых другая высота ряда, в которых используются кирпичи большего размера и постельные швы, у которых тоньше. Единственным фактическим недостатком является тот факт, что при использовании систем «Wall-Starter» образуется непрерывный вертикальный 10-миллиметровый шов по всей высоте стыка, и кое-кто находит это непривлекательным. Другие же, напротив, могут жить с прямым швом и счастливы, что сэкономили дополнительное время, усилия и затраты на вырубание зубцов на лицевой поверхности существующей стены. Прямой вертикальный шов обычно или заделывается и расшивается строительным раствором, или герметизируется мастикой.

Источник