Проход через деревянную стену электропроводки

Проход кабеля через стену в квартире и доме — теория и практика

Вступление

В монтаже электропроводки квартиры и дома, не избежать работ по устройству прохода кабеля через стену. Посмотрим на нормативные требования к таким работам и практику их исполнения.

Но для начала заметим, что в данных работах, кроме, нормативного, есть организационный этап. Так как от работ подобного типа (демонтаж, штробление и т.п.) образуется много строительного мусора, вам заранее нужно продумать его утилизацию.

Для утилизации каменных отходов подобных работ, нужно арендовать специальные мусорные контейнера. Для утилизации проката черных и цветных металлов, разумно присмотреть компанию по скупке металлолома, например тут https://www.metallrutorg.ru/. Это будет не только удобно, но и выгодно.

Нормативы о проходе кабеля через стены

Как и положено, правильному электрику, сначала обращаемся к нормативным документам. Начинаем поиск информации с ПУЭ, правил устройства электроустановок. Скачать ПУЭ можно с сайта тут.

В ПУЭ издание 7, смотрим пункты от 2.1.56 вниз. Переводя официальный документ на бытовой язык, видим следующие правила похода проводов и кабелей электропроводки через стены:

• При устройстве прохода, важно обеспечить сменяемость электропроводки в случае ремонта или замены (ПУЭ, п. 2.1.58).
• Если проводка выполняется проводами, то проход проводов в стене должен быть защищён трубой, коробом, электротехнической гофрированной трубой.
• проводка выполняется кабелем, то проход кабеля через стены сухих внутренних помещений, может быть устроен в виде проёма, без короба или трубы.
• кабель проходит через стены внутренних помещений с разной влажностью или через стену с улицы в помещение, например, ввод электропитания в дом, то в ПУЭ нет строгих рекомендаций о защите кабеля в проходе стены трубой (гильзой). Есть указание на необходимость заделать зазоры между кабелями проходом негорючими материалами, которые можно легко удалить при работах по замене кабеля. Нужно это для закрытия проникновения воды и влаги через проход.

Однако на практике проход кабеля через стену дома с улицы лучше защитить трубой (гильзой) прочно закрепленной к конструкции стены и проложенной с уклоном на улицу.

Во внутренних помещениях квартиры и дома, защитить проход кабеля через стену, обязательно только в деревянных домах, для усиления противопожарной безопасности.

Подведём первый итог

Если вам на практике нужно сделать проход кабеля через стену в квартире и доме, вам нужно:

Во-первых: По возможности, отказаться от использования проводов для электропроводки и проводить работы кабелями. Если этого сделать невозможно, например ретро проводка проводами на изоляторах, делать проход в стене через гильзу.

Во-вторых: Делайте проход кабеля через стену так, чтобы вам самому, было легко его заменить. Этого критерия будет достаточно для правильного прохода.

В-третьих: Устраивайте проход через стену разумно. Например, если вы делаете скрытую (не сменяемую) проводку, то нет никаких обоснований, использовать для прохода гильзу. Кроме случаев, если проход делается между двумя стенами имеющим воздушный зазор.

В-четвертых: все проходы кабеля с улицы защищайте от проникновения влаги. В квартире это кабели питания кондиционеров, в доме это ввод кабеля питания в дом или вывод кабеля к постройкам на участке.

Как на практике сделать проход кабеля через стену

Давайте посмотрим практику работ. Начнём с отверстия в стене под проводку в квартире.

Проход кабеля через стену в квартире

Первой проблемой, которая встает при сверлении отверстия в стене для прокладки кабеля, это уже имеющаяся проводка в стенах. Важно при сверлении не повредить уже имеющуюся электропроводку, а также не задеть возможные трубы трубопровода.

Решить эту проблему могут помочь специальные приборы или народные методы. О поиске скрытой проводки приборами я писал тут. Народные методы перечислю далее:

• Во-первых, если есть радиоприёмник, настройте его на частоту 100 кГц и сканируйте стену в месте будущего отверстия. Если там есть провода под напряжением, приёмник должен показать звуковой фон.
• Во-вторых, возьмите фазоопределитель (пробник). Он покажет провод под напряжением, проложенный НЕ глубоко в стене.
• В-третьих, для смарфона, есть программы типа «Metall Detector».
• В-четвёртых, «слышит» провод в стене, слуховой аппарат в режиме «телефон». Не проверял.

К сожалению, предложенные технические методы найти скрытую проводку не всегда доступны. Поэтому пользуемся простым и надежным визуальным осмотром. Для этого:

Посмотрите в месте будущего прохода (отверстия) наличие распаячных коробок, розеток, выключателей. Никогда не сверлите сквозных отверстий в стенах на горизонтальных и вертикальных линиях установки коробок, розеток, выключателей, светильников. Велика вероятность, что проводка делалась по правилам и трассы проводки велись параллельно полу и углам с нормативными отступами от углов и откосов. Об этом тут.

Инструмент

Для сверления сквозных отверстий понадобится, прежде всего, перфоратор с буром. Длина бура зависит от толщины стен. Её нужно определить заранее. В панельном доле это 270-350 мм, в «сталинке» толщина стен может превышать 1 метр.

Диаметр бура зависит от требуемого отверстия и толщины стен. Чем толще стена, тем больше диаметр бура. Разумный диаметр бура 25-30 мм. Однако в комплекте нужно иметь бур меньшего диаметра 10-16 мм, ниже поясню зачем.

Проход кабеля через стену: этапы работ по сверлению

Каменная стена

Подготовьте место работ: мусора будет много. Обои со стены в месте сверления, лучше снять. Если отверстие на высоте, опора под ногами должна быть прочной.

Начните сверление коротким буром малого диаметра. Это уменьшит крошение бетона или штукатурки при начале сверления.

На длинном буре сделайте маркер изолентой показывающий толщину стены. Он будет нужен.

Продолжайте сверление. Если не предупредили заранее соседей, они уже звонят вам в дверь. Звук от вашего сверления в панельном доме распространится на весь подъезд.

Продолжайте аккуратное сверление. Если чувствуете упор бура, немедленно остановитесь, велика вероятность, попасть буром на арматуру. Бур не сможет просверлить арматуру панели, поэтому отверстие нужно смещать и начинать всё заново.

Следите за меткой толщины стены на буре. Когда до метки останется 5-7 см, опять смените толстый бур (25-30 мм) на бур 10-16 мм и если есть возможность, уменьшите удар перфоратора.

Этот приём позволит избежать выпадения куска стены с противоположенной стороны прохода. После прохода бура всей стены, вы это почувствуете сразу, перейдите в соседнюю комнату и расширьте отверстие буром большего диаметра.

Если требуется огильзовка отверстия, то диаметр трубы для гильзы должен быть чуть меньше диаметра отверстия. Забивать гильзу нужно со стороны начала сверления (!).

Проход кабеля через стену из дерева

Нужен бур по дереву, простая дрель и аккуратность.

Проход кабеля через стену из гипсокартона

Если вам нужно сделать проход кабеля через стену из гипсократона, то:

• Найдите место, где нет профилей конструкции;
• Простым сверлом просверлите листы гипсокартона. Это 12-24 мм;
• Посмотрите есть в перегородке утеплитель;
• Если утеплитель есть и он мягкий, пройдите его тонким металлическим стержнем, типа шило, до листов гипсокартона с противоположенной стороны. Вручную вращая самодельное шило, пройдите листы ГК с противоположенной стороны;
• Расширьте отверстие сверлом до нужного размера;
• В отверстие заложите гильзу из пластиковой трубы. Чтобы труба прошла утеплитель, напильником заточите край трубы;
• Если утеплитель твердый, просто просверлите отверстие длинным сверлом.

Вывод

Проход кабеля через стену в квартире и доме вполне сделать под силу своими руками. Главное иметь нужный инструмент соблюдать аккуратность и отключить питание квартиры, чтобы не попасть под удар тока в случае повреждения электропроводки. А перфоратор нужно запитать от другой группы или от этажного (квартирного) щитка, через переноску.

Источник

Правила монтажа проводки в деревянном доме для домашнего мастера: секреты открытой и закрытой прокладки с обзором ее способов в разных странах мира

Здания из древесины издавна пользуются популярностью у населения, но они относятся к категории самых пожароопасных. К тому же число электрических приборов постоянно пополняется, а нагрузка на бытовую сеть возрастает.

Поэтому в статье доступным языком с примерами разъясняю правила монтажа проводки в деревянном доме для новичков, не особо разбирающихся в электротехнике.

Акцент делаю на обзоре способов, применяемых в нашей стране и за рубежом, показываю преимущества и основные недостатки каждого. Надеюсь, что это поможет вам исключить типовые ошибки.

2 способа прокладки проводов в деревянном доме: дизайн, безопасность или денежные затраты

Существует всего два варианта монтажа проводки в зданиях из древесины: открытая, расположенная на виду, или закрытая, спрятанная в строительных конструкциях.

Второй способ обеспечивает более красивый интерьер. Поэтому его чаще всего используют даже понимая, что повышается опасность возгорания и распространения открытого огня.

В качестве профилактики люди пропитывают деревянные конструкции противопожарными смесями. Но полностью возлагать надежды на этот прием не стоит.

Дело в том, что здания с пропиткой, как и обычные, при пожаре сгорают дотла.

Разница лишь в том, что огнезащитная обработка замедляет начальный этап возгорания, чем дает владельцу резерв времени порядка нескольких минут на вызов пожарной команды, быструю эвакуацию жильцов и имущества.

Основной причиной пожара по статистике остается неисправность электропроводки. Поэтому ее качеству необходимо уделять особое внимание.

Когда провода смонтированы с наружи стены, то они немного портят интерьер. Но, с другой стороны, все неисправности в них или на конечных точках: розетках, выключателях, светильниках хорошо заметны.

Первое появление дыма или огня можно быстро потушить хотя бы водой. Если же задымление просачивается где-то из стены, подрозетника или распаечной коробки, то быстро добраться к источнику огня проблематично. Потребуется разбивать строительную конструкцию.

Вот эти два момента и определяют разницу пожарной безопасности для открытой и закрытой проводки.

Важно понимать, что момент возникновения неисправностей в электропроводке не подчиняется никаким законам. Источниками опасности могут быть разряды молнии, мыши, случайные повреждения питающей сети.

С начала возгорания люди могут отсутствовать дома. Тогда оповестить пожарную команду будет некому.

Поэтому здесь важно предусмотреть два вопроса:

1. Надежный монтаж проводки по действующим правилам.
2. Обязательное применение комплекса электрических защит, способных в автоматическом режиме эффективно предотвращать любые аварийные ситуации.

Эти требования на первый взгляд понятны, но на практике непосвященный в тонкости электрики человек допускает множество грубых ошибок.

К сожалению, среди специалистов также нет однозначного мнения, а споры по разным аспектам монтажа ведутся постоянно — вольное толкование правил встречается часто даже при простом выборе проводов и кабелей.

Ниже привожу краткие цитаты из действующих документов, которые помогут вам правильно ориентироваться в этом сложном вопросе.

Как выбрать электропроводку по правилам, учитывая противоречия законодательной базы России к ее монтажу в зданиях из горючих материалов

Правила электромонтажа деревянных домов, действующие в разных странах мира, отличаются. И этот факт требует вдумчивого отношения владельца к собственной безопасности.

Рассмотрим основные противоречия действующих руководящих документов в нашей стране.

Нормативные требования ПУЭ к прокладке проводов: краткая выжимка сведений

Пунктом 7.1.34. исключается в зданиях использование кабелей и проводов с алюминием. Этот металл допускается эксплуатировать:

• внутри распределительных и питающих сетей с сечением жил от 16 мм квадратных;
• при питании потребителей инженерного оборудования (от 2,5 мм кв).

Что говорит свод правил про электроустановки в жилых и общественных зданиях

Общероссийское межотраслевое объединение работодателей (негосударственная некоммерческая организация) ввело в действие (июль 2017) строительные нормы и правила для проектирования и монтажа жилых зданий.

Цитата из пункта 15.3 полностью подтверждает требования ПУЭ.

Приказ Минэнерго №968 от 16 октября 2017 года об использовании алюминия в проводке жилых зданий: как к нему относиться

Этот документ по инициативе компании Русал вновь ввел разрешение на применение алюминиевых сплавов в жилых зданиях. Привожу цитаты.

На первый взгляд он противоречит требованиям ПУЭ и СП. Однако здесь надо учитывать ряд требований, предъявляемых к качеству жил, которые Русал обещает выдерживать.

Подробнее об этом вопросе я высказал свои мысли другой статьей. Здесь же следует учитывать, что нельзя бездумно использовать любую алюминиевую проводку, ссылаясь на Приказ 968.

4 простых совета по выбору и монтажу проводки

Надеюсь, что мои рекомендации ниже позволят вам сделать правильные выводы.

Какую нагрузку должен оптимально выдерживать электрический проводник

В общем плане жила сечения кабеля или провода выбирается по токовой нагрузке или транспортируемой по ней мощности с учетом сопротивления металла и условий эксплуатации.

Более подробно этот вопрос я раскрыл статьей о расчете сечения кабеля.

Однако электрический проводник кроме токопроводящей жилы конструктивно имеет еще один элемент — диэлектрический слой. На него тоже стоит обратить внимание.

Как оценивать качество и надежность диэлектрического слоя

Следует учитывать, что изоляция способна хорошо гореть, хотя по условиям безопасности должна четко противостоять температурному нагреву и возгоранию.

Физические законы таковы, что при большом нагреве горят любые материалы, даже металлы. Поэтому мы должны понимать, что диэлектрический слой жил в момент возгорания обязан не быть источником открытого пламени, а лучше — противостоять его развитию.

Такая изоляция есть в продаже. Она обозначается индексом «нг», например, кабель КВВГнг. Это свойство проводки хоть как-то, но задерживает развитие пожара, но не спасет от него полностью.

Здесь же рекомендую обратить внимание еще на одну характеристику изоляции — выделение вредных для организма отравляющих веществ при ее горении, что встречается в большинстве кабельной продукции.

Их отсутствие в составе дыма помогает человеку выбраться из опасного очага возгорания и остаться живым при пожаре, а не угореть и погибнуть. Такая продукция кабелей обозначается индексами «LS» в конце маркировки, например, КВВГнг-LS.

Почему я не доверяю заверениям продавцов кабеля

За время работы с электрическим оборудованием практически столкнулся с рядом случаев, когда даже на приобретенном от надежного поставщика кабеле были обнаружены серьёзные дефекты.

Что уж говорить про проводку, выпускаемую не по требованиям государственных стандартов, а по техническим условиям (ТУ) завода поставщика, где технические нормативы занижены ради прибыли предприятия.

Если использовать проводку, выпущенную по ТУ, то рассчитывать на ее безопасную эксплуатацию по нормальной методике проблематично. В таком случае всегда надо создавать резерв площади поперечного сечения.

Иначе провод при номинальной нагрузке будет банально перегреваться, а рассчитывать, что на него нанесен качественный слой изоляции — явная ошибка. Поэтому я всегда перед монтажом или при покупке пользуюсь своим стареньким микрометром.

На фото показываю замер диаметра нормальной жилы сечением 2,5 мм кв. На самом деле оно имеет запас по толщине, что весьма кстати.

Проделайте такой же опыт с кабелем, выпущенным по ТУ и отпишите в комментариях. Ответ я прогнозирую.

Дополнительный совет по кабельной продукции

За свою практику трижды видел дефекты кабеля, полученные от надежных производителей на разных заводах. Неисправности проявлялись одинаково: во время прозвонки и маркировки концов для монтажа на действующем оборудовании.

Объясняется это тем, что рабочие при выпуске длинномерного кабеля порядка километра должны использовать цельные жилы, покрытые изоляцией. Но, это же люди…

Поэтому мне попадались банально скрученные провода, обмотанные синей изолентой. Вся скрутка была надежно закрыто кабельной оболочкой, а место стыка прощупывалось рукой.

Специально задавал этот вопрос на форумах и внутри групп электриков. Получил массу подтверждений подобных случаев. Можете доверять или проверять.

Мы знаем, что внутри скрутки создается повышенное электрическое сопротивление. Оно дополнительно нагревает жилу со всеми отрицательными последствиями.

Кто может выполнить качественный монтаж проводки

Монтировать электрические схемы должен хорошо обученный мастер, понимающий электрические процессы и имеющий практические навыки. Это может быть профессиональный электрик или любитель.

Однако часто окончание работ сводится к простому включению оборудования под нагрузку без оценки качества ее работоспособности. Тогда часть допущенных дефектов остается скрытой. Она проявится через какой-то промежуток времени.

Собранный монтаж необходимо перепроверить электрическими методами, обязательно испытать схему при наладке. Особую опасность представляет плохое контактное соединение в конечных точках.

Такие места сопровождаются повышенным нагревом или возгоранием изоляции либо пластмассы корпуса.

Правила монтажа открытой электропроводки: краткие сведения о 3 технических приемах с поясняющими картинками

Обеспечение воздушного зазора

В старых домах электрические магистрали отделялись от древесины воздушным пространством за счет установки проводов на фарфоровые ролики. Коммутационные точки (розетки и выключатели) монтировали на подрозетники, исключающие горение.

Гибкие провода вручную скручивали и фиксировали на керамических изоляторах, закрепленных на строительных элементах.

Такой прием монтажа позволял визуально наблюдать техническое состояние проводов и безопасную работу выключателей, розеток. Повреждение проводки в любом месте было хорошо заметно.

Это же правило безопасности полностью сохранилось в современной ретро проводке, которую монтируют как элитную в респектабельных домах, подчеркивая свою любовь к старине.

Этот способ монтажа требует довольно солидного бюджета. Многим владельцам домов он просто не по карману. Такое оборудование дорогое. Многожильные провода выпускаются с защитой от воздействия света, нагрева и повышенной механической прочностью.

Выключатели и розетки обладают не только красивым дизайном, но и улучшенными коммутационными механизмами.

Монтаж на скобах

При этом способе электрический кабель отделяется от древесины узкой полоской металлической жести, выступающей за кабельную изоляцию, и крепится такими же скобами.

Сечение жил должно быть до 6 мм кв, а все они размещены внутри одной кабельной оболочки.

Монтаж на скобах ухудшает интерьер комнаты. Он больше подходит для производственных помещений.

Проводка в
электротехнических плинтусах или кабель каналах

Безопасность методики монтажа основана на использовании пластиковых коробов различного дизайна, не поддерживающих горение. Их вначале крепят на стены, а затем внутрь укладывается проводка и защелкиваются крышки.

Большим преимуществом этого способа является возможность удобной модернизации схемы за счет простого добавления кабеля без применения сложных технологий.

Продажа предоставляет большой ассортимент электротехнических плинтусов и кабель-каналов с различными аксессуарами.

По каким правилам следует монтировать скрытую проводку деревянного дома: обзор технологий из разных стран мира

ПУЭ, являющееся основным нормативным документом для электрика, своим пунктом 7.1.38 требует скрытые электропроводки размещать в трубах или коробах из негорючих материалов, заземлять их на общий контур.

На стадии сборки схемы подобная разводка выглядит примерно так.

Однако, Свод правил проектирования и монтажа электроустановок жилых и общественных зданий это требование не поддерживает. Открываем его пункт 15.5 и видим иные требования.

Ни о каких трубах СП речь не ведет. Скрытую прокладку кабелей можно выполнять под штукатуркой, по намету штукатурки.

Сторонники ПУЭ считают, что:

1. металлическая труба защищает древесину здания от возгорания кабеля (загоревшийся провод сгорает, а дуга не успевает прожечь ее стенки);
2. в случае появления открытого огня ограниченное внутренне пространство трубы препятствует поступлению свежего воздуха, снижает возгорание;
3. металл сложно не только прогрызть мышам и крысам, но и пробить гвоздями или саморезами при ремонтных работах.

Противники пункта ПУЭ 7.1.38 приводят три серьезных довода:

1. Подрозетники для скрытой электропроводки должны быть выполнены из металлических коробок, герметично скрепленных с трубами. Их изготовление — дело не простое.
2. Любое деревянное строение со временем дает усадку, которая в обязательном порядке приведет к деформации встроенных в строительные конструкции металлических труб и порвет проводку. На стадии строительства необходимо предусматривать сложные компенсаторы, а в процессе эксплуатации отслеживать их состояние.
3. Холодной зимой внутри таких труб под действием разных температур на улице и в помещении из воздуха образуется конденсат. В сильный мороз внутри них скапливается влага. Капли воды, а иногда небольшие струйки, сочатся из розеток и выключателей. Решить эту проблему защитой слоя утеплителя технически сложно.

За рубежом, созданного в нашей стране противоречия законодательной базы (ПУЭ и СП), не существует. Там действуют другие правила монтажа.

Например, среди широко распространенного каркасного строительства используются простейшие приемы прокладки проводки внутри стоек здания. Когда несущие элементы собраны, то через них просверливают сквозные отверстия, а после протягивают кабельную сеть.

Затем вся эта стена просто заполняется слоем утеплителя и покрывается декоративной обшивкой.

Объясняется это тем, что безопасный подход к строительству домов из горючих материалов строится по другим принципам и достигается мощным внедрением систем электрических защит с комплексным сочетанием автоматических устройств оповещения и тушения пожаров.

В нашей стране за последние годы такая методика тоже набирает популярность.

Какие современные защитные модули обеспечивают безопасность жилища в деревянном доме: на что обращать внимание

На своем блоге в отдельном разделе я уже подробно расписал все автоматические защиты, которые используются для квартирной проводки. Можете переходить по ссылке и знакомиться с полезной информацией.

Здесь же я просто вкратце показываю их особенности и заостряю внимание на типичных ошибках, которые допускают не только начинающие электрики.

Автоматический выключатель

Это обязательный модуль в любой электрической схеме. Его прародитель — предохранитель с плавкой вставкой одноразового использования.

Автомат необходимо выбирать по строгим правилам под конкретные условия электропроводки. Иначе вместо пользы он может навредить. Ведь в его конструкцию включены два расцепителя:

1. электромагнитный, осуществляющий быструю отсечку токов коротких замыканий;
2. тепловой, настроенный на работу внутри зоны небольших перегрузок.

Типовыми ошибками домашних мастеров, да и многих электриков с монтажниками являются следующие две:

1. Установка модуля, приобретенного в магазине сразу в работу без предварительной проверки и оценки настройки его уставок. Этот же пункт полностью справедлив ко всем другим модульным защитам. (Мне пришлось браковать довольно много автоматов при их ревизии. Брак часто встречается среди дешевых моделей.)
2. Ввод автомата в работу без проверки сопротивления петли фаза-ноль. Игнорирование этого пункта ведет к тому, что полностью исправная и налаженная защита может не отработать в конкретной электрической схеме.

Устройство защитного отключения или дифференциальный выключатель

УЗО может использоваться индивидуальным модулем или входить в состав дифференциального выключателя. В любом случае оно спасает человека и оборудование от случайно возникающих токов утечек через поврежденную изоляцию.

Этот модуль тоже необходимо выбирать и подключать по четким правилам для конкретных условий работы электрической проводки. Причем важно учитывать, что УЗО по своему назначению создается для двух различных типов защит, выполняющих:

1. противопожарную функцию;
2. или защиту человека.

Они различаются уставкой срабатывания по току утечки.

2 характерные ошибки пользователей УЗО:

1. Установка очувствленной защиты внутри старой схемы с изношенной изоляцией.
2. Подключение одного модуля на сильно разветвленную сеть потребителей.

В первом случае проводка уже морально устарела и реально представляет опасность для человека. Ее необходимо срочно менять. УЗО не спасет потому, что будет часто срабатывать при постоянных утечках тока.

Поэтому его просто станут отключать, считая не нужной и ложной защитой. А возникающая авария сделает свое черное дело…

При втором варианте подключения токи через каждую цепочку складываются геометрическим способом. Поэтому вполне допустимые утечки для индивидуальных потребителей могут вызывать полное отключение напряжения защитой.

Попытки поиска неисправностей в разветвленной схеме показывают отсутствие дефектов. Опять же УЗО считают неисправным и выводят из работы.

Реле контроля напряжения

Задача этого защитного модуля заключается в постоянном сканировании уровня напряжения на контролируемом участке. Когда оно выходит за пределы верхнего или нижнего уровня настроенных уставок, то подключенная схема обесточивается, спасая электрооборудование дома от аварийных повреждений.

Основная ошибка, которая мне встречалась при работе с РКН — это неправильное подключение схемы. В результате просто свариваются выходные контакты от повышенных токов нагрузок, и защита не работает.

Каждое реле РКН имеет определенную коммутационную способность контактов. Если она меньше, чем общая нагрузка на подключенную схему, то достаточно на них запитать обмотку более мощного повторителя (реле, контактор, пускатель). Он станет работать с силовой схемой, а наш защитный модуль — управлять им.

Устройства защиты от импульсных перенапряжений

Интерес к этим модулям проявился в последнее время. Они срабатывают не часто: только во время грозовых разрядов, а защиту выполняют одноразово, перегорая как плавкие вставки.

Бытовые защиты УЗИП снижают поэтапно опасный высоковольтный импульс, проникший в домашнюю сеть с 6 киловольт до безопасной для электрического оборудования величины.

Основные ошибки владельцев домов частного сектора на мой взгляд:

1. непонимание необходимости установки этого модуля для защиты своего жилища;
2. отсутствие проверок технического состояния после прохождения грозовых разрядов.

Второй пункт чреват тем, что отработавший правильно УЗИП после срабатывания переходит в нерабочее состояние: требуется замена сгоревшего модуля.

Защита от дугового замыкания: двоякий подход в нашей стране и за рубежом

Вот об этом модуле хочется высказаться побольше. Дело в том, что даже при небольшом нарушении электрического контакта внутри схемы возникает микродуга, не видимая обычными защитами.

Она искажает гармоничный синусоидальный сигнал тока и напряжения, но потребитель от этого не перестает работать.

Однако со временем такая микродуга развивается дальше. Она представляет серьезную опасность для проводки и здания в целом. Возможен пожар!

С этой целью на Западе созданы и внедрены в работу многочисленные модули AFDD, которые контролируют начало образования микродуги.

Они четко отстроены от переходных процессов, возникающих при включении электродвигателей и бытового оборудования. Этим исключается их ложное срабатывание.

Эта защита позволяет электромонтажникам за рубежом не зацикливаться на размещении проводки в металлических трубах или других герметичных коробах.

Кроме этого надзорные органы регулярно контролируют состояние скрытой проводки тепловизором. При выявлении нарушений они же оказывают помощь владельцу дома в их устранении.

За счет внедрения подобной системы и улучшения систем автоматического оповещения пожарных команд, вкупе с реорганизацией подъездных путей, число несчастных случаев с возгоранием жилых домов там значительно сократилось. Чего пока нельзя сказать о нашей стране.

Однако наши производители уже подхватили эту эстафету. Сейчас компания Меандр массово выпускает модули подобных защит под маркой УЗМ-50, УЗМ 51МД с усложненной диаграммой работы.

По этому же пути пошла компания Эколайт со своим модулем УЗИС (Устройство защиты от искрений).

Менеджеры компаний разрекламировали эту продукцию: люди стали ее внедрять в своих жилищах. А с 1 июля 2018 года начала действовать законодательная база: ГОСТом IEC 62606 введен новый стандарт защиты от дугового пробоя.

На мой взгляд ошибка нашего производителя заключается в выборе многофункциональности этих модулей. Как они работают: можете посмотреть в отзыве-видеоролике владельца дядя Саша.

Комментарии под ним говорят сами за себя.

Поэтому внимательно относитесь к продукции Меандр и Эколайт. Будем надеяться, что они в скором времени исправят все недостатки.

Напоминаю, что в разделе комментариев вы можете высказать свое мнение, которое может не совпадать с моим. Мы его обсудим, а читатели сделают для себя полезные выводы.

Рейтинг статьи

Рекомендуем прочитать:

Комментарии 2

По таблице токов не понял, это как можно по алюминиевой жиле 2.5 квадрата при закрытой прокладке пропускать 16 Ампер. Это же 6.4 А/кв.мм! Тогда как по таблице, довольно близкой к цифрам из древних советских справочников по обмоточным проводам, указано, что для алюминия не более 3А/кв.мм; т.е., по жиле 2.5 квадрата всего 7.5А или не более 1.7 кВт по сети 230V допускается. По сравнению с нынешними таблицами-вообще щадящие режимы бытовых условий нагруженности проложенных скрыто кабелей. Самому интересно, откуда такие дикие цифры в современных таблицах, потери мощности на нагрев немаленькие. Для гибких медных проводов для передвижных электроустановок ещё понял бы-экономически оправдывает применение современной таблицы для малых протяженностей провода и плотности тока 6.5А/кв.мм для гибких медных жил. А для стационарной укладки-волосы дыбом, прога показала потерю мощности аж 71W на проводе длиной 30м при сечении 1.5 квадрата и токе 10 Ампер вместо 15 Ампер по таблице. А нагрузим табличными 15А-тогда 160W бесполезные потери. И эти потери и оплачивать из кармана, не говоря уж об тепловом ускоренном старении изоляции и соответственно износе проводки с последующим пробоем изоляции… Не стоит экономия на сечении по таким таблицам, куда лучше ориентироваться на предельные плотности 4А/мм2 и 2.4А/мм2 (пересчитал с поправкой на сопротивление алюминия по сравнению с медью) соответственно (и то это предельно допустимые плотности для бытового применения). Смотрел и промышленные таблицы экономически обоснованных плотностей токов, пересчёт на бытовые условия показал 3А/мм2 для меди и 1.8А/мм2 для алюминия (по меди, кстати, вполне совпадает с указанной цифрой по советским справочникам касательно допустимых плотностей тока обмоточных проводов самодельных трансформаторов).
И ещё добавить, что советский алюминий чуть лучше по электросопротивлению, чем новые алюминиевые сплавы от «Русал»-повод придерживаться тем более этих устаревших нормативов плотностей тока, то бишь, и для нового поколения алюминиевых проводов тоже расчёт по допустимой плотности тока 1.8А/мм2.
При таких параметрах медь больно дорогая выходит по сравнению с алюминием при приличных протяженностях, если считать по плотности 3А/мм2, даже если по сечению брать алюминий на ступень больше, чем медь. Тем более, что прочитал, что новые сплавы 8030 и 8176 уже проверены за рубежом за 3 десятилетия-для меня лично уже интересный повод вновь более серьёзно рассматривать алюминий при покупке оптом у компаний. Тем более, когда можно технологично заделывать концы обжимными наконечниками, благо их выбор широк: под болтовый, винтовый и клеммный зажимы. Тогда можно и не бояться той проблемы, которая была присуща алюминиевому проводу времён СССР-текучесть под давлением. И избегать изгиба алюминиевого провода углом, а плавно закруглять, как предписывает ГОСТ-тогда и не будет проблем. Т.е., для алюминиевых моножил не менее 10 диаметров. Либо при прямых углах поворота-болтовый сжим, а для перпендикулярных ответвлений-«орех».

Илия, вопросы правильно поставлены и над ними стоит хорошо подумать. Частично можно объяснить все это повышенной чувствительностью современных защит, но не все в них решено идеально. Всегда надо создавать какой-то резерв.

Источник