Расчет фундамента для бани 6х6

Для примера возьмем конкретный готовый объект: баню из пиленого бруса 6х6 с высотой потолка 2,34 м.

Планировка бани достаточно стандартная: небольшая терраса, с которой сразу попадаешь в комнату отдыха. Затем идет помывочная – из нее вход в парилку.

Фундамент

В зависимости от типа грунта фундамент под баню может быть трех видов: ленточный, столбчатый и винтовой. Рассмотрим каждый из них отдельно. Напомним – мы строим баню 6х6 с высотой потолка 2,34 м. Соответственно и все расчеты будем приводить согласно этим размерам.

Ленточный фундамент

В большинстве случаев традиционно выбор останавливают именно на ленточном фундаменте. Однако его стоит рассматривать в том случае, когда почва песчаная, грунтовые воды далеко, а участок ровный. В таком случае ленточный фундамент будет равномерно держать нагрузку по всему периметру строения. Тем не менее следует учитывать, что стоимость ленточного фундамента выше, чем у винтового или столбчатого.

Поскольку наша баня будет в один этаж, фундамент не нужно делать столь основательным, как при строительстве дома. Ленточный фундамент должен быть примерно 500х300мм, где 500 – высота, 300 – ширина и 200 – глубина залегания. Мелкозалегающего фундамента для нашей бани вполне достаточно.

Примерные расчеты ленточного фундамента (март 2013 года):

Стоимость в Иркутске за ед.

3 000 руб. за 1 м?

Доставка бетона миксером

Арматура на 12 около 200 кг

от 30 руб. за 1 м.п. или от 25000 руб. за тонну

Доски на опалубку

5 000 руб. за 1 м?

«Подушка» из ПГС под фундамент

5 500 руб. — КАМаз

Итого:

Примерная стоимость материалов – от 35750 руб.

Примерная стоимость материалов с работой – 70750 руб.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент для бань считается самым оптимальным. Конечно, при условии, что участок ровный. Бетона при его закладке потребуется раза в два меньше, земляные работы минимальны. Кроме того, если в будущем один из столбов по каким-то причинам просядет – его можно заменить.

От столбчатого фундамента нужно отказаться, если:

— грунт болотистый или с низкой несущей способностью (супеси, пылеватые супеси, пески и т.д.);

— есть большой перепад высот — более 1 метра.

В качестве опор у этого фундамента используются бетонные столбы. Столбы углубляются в грунт примерно на 1 м и возвышаются над землей на определенной высоте. Столбы устанавливаются по всему периметру строения, под перегородками, под внешними и внутренними стенами. Рекомендуется их располагать на расстоянии не более 2,5 метров друг от друга или чаще в случае слабых грунтов.

Столбики фундамента можно делать также из кирпича и камня. Можно сэкономить и изготовить столбы, как это и делали в старину, из твердых пород дерева. В нашем регионе для этих целей традиционно используется лиственница. Чтобы дерево как можно дольше сохраняло свою целостность, лиственничные столбы предварительно обрабатывают антисептиком и промазывают битумом.

Примерная стоимость материалов с работой по столбчатому фундаменту на март 2013 года – 32000 руб.

Винтовой фундамент

Для фундамента нашей бани использовались винтовые сваи. Эти сваи универсальны. Они подходят для установки домов из бруса и каркаса и позволяют существенно экономить на земляных работах. Установка свай занимает от 1 до 3-х дней. Главное их преимущество – не нужно ждать тепла: они устанавливаются в любое время года на глубину промерзания более 3-х м.

Еще один плюс винтовых свай – для них не требуется специальная гидроизоляция – металл не впитывает в себя грунтовые воды. Достаточно под первый венец бруса положить рубероид. Покупку свай и их монтаж лучше заказывать в одной и той же фирме.

Хорошо, если до установки свай сделаны геологические исследования участка. Если этого нет, то делается пробное завинчивание. Свая должна закрутиться на глубину 2,5 м и глубже. Обязательно внутрь сваи необходимо залить бетон(!). Это повысит жесткость сваи. Бетонировать сваю нужно с уплотнением бетона. При завинчивании нужно внимательно следить, чтобы работники фирмы обязательно докручивали сваи на необходимую глубину. В противном случае с фундаментом в будущем будут проблемы. Также необходимо проконтролировать, чтобы площадки на сваях под оголовки были плоскими и ровными.

Примерные расчеты винтового фундамента (март 2013 года):

Стоимость в Иркутске за ед.

9 винтовых свай с 108/3500 с оголовком

6 500 руб. за одну сваю

58 500 руб. за сваи, доставку, установку

Материал стен — брус

Пиленый брус — один из самых распространенных строительных материалов. Для строительства нашей бани возьмем брус 18х18. Его необходимо обработать антисептиком, стыки между венцами проложить джутовой лентой и паклей.

Что касается остальных материалов, то вам потребуется брус для внутренних перегородок и потолочных балок, лиственничные лаги для пола, доски и др. Полный перечень материалов и приблизительные цены приводятся ниже в таблице.

Примерные расчеты по устройству стен и перекрытий из бруса (март 2013 года):

Стоимость в Иркутске за ед.

2,15 м? бруса 180х180, лиственница

4 800 руб. за 1 м?

15,6 м? бруса 180х180, сосна

4 300 руб. за 1 м?

2 м? бруса 180х100, сосна (перегородки)

4 300 руб. за 1 м?

580 п.м. пакли джутовой (0,18 м шир.)

90 п.м. пакли джутовой (0,10 м шир.)

100 кг. пропитки «Пропилакс 3000»

165 руб. за 1 кг.

Перекрытия

2 м? бруса 180х100, лиственница (лаги половые)

4 800 руб. за 1 м?

1,7 м? бруса 180х100, сосна (балки потолочные)

4 300 руб. за 1 м?

6 м? доски 180х40

4 300 руб. за 1 м?

350 м.п. бруска 50х40

2 м? доски 80х25

4 300 руб. за 1 м?

17 мешков утеплителя «Эковата» (из расчета: 1 м?- 5 мешков)

1 200 руб. за мешок

1,723 м? утеплителя экструдированного «Пеноплэкс»

4 500 руб. за 1 м?

1 рулон пароизоляционной мембраны «Мегафлекс В»

1 200 за 1 рулон

10 кг гидроизоляции битумной, мастики резино-битумной

100 руб. за 1 кг

10 м? рубероида (мембрана кровельная «Унифлекс ЭПП»)

110 руб. за 1 кг

1 компл. крепежа

5 000 руб. за 1 компл.

Стоимость работ

Устройство брусовых стен с острожкой эл.рубанком с двух сторон (17,5 м?)

3000 руб. за 1 м?

Устройство перекрытия деревянного утепленного нижнего (включая черновые полы, лаги, утеплитель, покрытие под чистовые полы – фанера по разряженной обрешетке) (36 м?)

Устройство перекрытия деревянного чердачного с утеплением, включая черновые потолки, балки перекрытия, утеплитель, пол чердака (36 м?)

Итого:

Примерная стоимость материалов – от 203 446 руб.

Примерная стоимость материалов с работой – от 291 946 руб.

Крыша

Для бани используется деревянная стропильная система, которую обязательно нужно обработать огнезащитными составами. У данной бани крыша двускатная, покрытая профнастилом.

Примерные расчеты крыши (март 2013 года):

Источник

Особенности фундамента для бани 6 на 6

Несмотря на то, что сегодня в каждой квартире и частном доме имеется ванная с горячей водой, многие люди хотя бы раз в неделю предпочитают посетить парную. Чтобы не ходить на процедуры к родственникам или соседям, владельцы городских или дачных соток предпочитают построить пусть небольшую, но свою баньку. В чём особенности такого строительства, и каким должен быть фундамент для бани 6 на 6, будет рассказано в этой статье.

Особенности строительства бани

Прежде, чем начинать возводить фундамент для бани 6х6, нужно определиться с материалом для стен, ведь именно они создают основную весовую нагрузку. Было время, когда строили бани исключительно из дерева. Строят из него сейчас, но в основном в тех регионах, где лес является местным материалом и стоит недорого. Гораздо чаще стены бань возводят из кладочных материалов с небольшой плотностью: пустотелого кирпича, шлакоблока, пено- или газобетона — либо отдают предпочтение каркасным технологиям.

Разновидность материала для стен не влияет на выбор конструкции фундамента – тут основным ориентиром является тип и качество грунта на участке. Но геометрические параметры должны соответствовать воздействующим нагрузкам, и чем тяжелее стеновой материал, тем более прочной должна быть опорная база под ним.

При выборе материала бани нужно принимать во внимание его физические характеристики. И это не только вес, но и плотность, паро- и водопроницаемость, способность к удержанию тепла, и конечно, прочность. Составляя пирог стен, нужно понимать одну важную вещь: увлажнённый материал не только не держит тепло, но и существенно снижает срок службы любой постройки. Нужно сделать всё, чтобы не допустить намокания – и начинать следует именно с фундамента.

Важно: Стены могут увлажняться не только от прямого воздействия атмосферной влаги со стороны фасада или паров изнутри, что особенно интенсивно происходит в бане, но и в результате капиллярного подсоса со стороны цокольных стенок. Они в свою очередь, могут забирать влагу от заглублённых конструкций, а те – прямо из грунта. На каждом из указанных уровней должна быть защитная (отсечная) прослойка. В строительстве её называют горизонтальной гидроизоляцией, и она является обязательным элементом любого объекта – от маленькой бани, до крупного промышленного цеха.

Цоколь может увлажняться не только со стороны заглублённой части фундамента, но и с поверхности или даже от стен. Виной тому может быть:

Отсутствие на крыше водосточной системы.
Отсутствие отмостки по периметру цоколя и наличие проницаемых швов между ними.
Неправильная наружная отделка или утепление, провоцирующая конденсацию выходящих из стен бани паров – например, кирпичная облицовка без вентиляционных продухов.

Чтобы избежать образования конденсационной влаги и её проникновения к фундаменту, очень важно правильно структурировать стены и соблюдать главный принцип: паропроницаемость слоёв ограждающей конструкции должна возрастать по направлению из помещения к улице. То есть, самые непроницаемые для пара слои должны быть изнутри, а самые проницаемые – снаружи.

На картинке показано, как будет намокать каменная кладка, а вода стекать к цоколю, если изнутри утеплить её минватой. А всё потому, что минвата проницаема для пара (он в неё будет попадать даже при наличии пароизоляции). Стенка же холодная и не пропускает пар – вот он и конденсируется.

Здесь ошибка состоит в том, что утеплитель, который должен находиться снаружи, установлен изнутри. Если минватой утеплить фасад, а изнутри смонтировать пароизоляцию, никакая влага на стенах не образуется, хотя это не отменяет необходимости предусмотреть под кладкой отсечную гидроизоляцию.

Выбор фундамента для бани 6 на 6

Вообще, выбор типа фундамента осуществляется по результатам геологических изысканий, но вряд ли кто-то пойдёт на эти расходы ради бани. Сориентироваться можно по фундаменту основного строения, если баня строится радом с домом, либо по строениям на соседском участке. Но не стоит забывать и о том, какой материал будет использоваться для возведения стен. Самый лёгкий – это деревянный каркас, заполняемый СИП-панелями или структурируемый за счёт обшивки утеплителем. В таком случае, фундамент под баню 6х6 можно своими руками сделать из винтовых металлических свай.

Как вариант, причём, более дешёвый, можно предусмотреть монолитные сваи по буронабивной технологии. Смысл заключается в том, что в пробуренную садовым буром скважину опускается обсадная труба (обычно асбоцементная) и набивается бетонной смесью. Если грунт на участке плотный и стенки скважины не осыпаются, можно даже обходиться без трубной обсадки, а просто свернуть гильзу из рубероида.

Такие фундаменты выгодны тем, что у них:

небольшой объём земляных работ;
малая бетоно- и металлоёмкость;
при наличии труб нет необходимости выжидать 28 дней;
для каркасников и срубов нет необходимости заливать бетонный ростверк.

Ещё один вариант точечного фундамента – столбчатый. Его можно делать монолитным способом, но для этого надо копать котлован. Поэтому чаще фундаментные столбы под облегчённые конструкции бани кладут из глиняного полнотелого кирпича или бетонных блоков, изготовленных на шлаке или керамзите. Для тяжёлых каменных стен такой фундамент не подходит, так как в этом случае надо заливать бетонный ростверк.

Ростверк — это лишние расходы, гораздо выгоднее сделать малозаглублённый ленточный фундамент или плиту. Такие фундаменты для устойчивости должны нормально нагружаться, поэтому для строительства кирпичной или блочной бани это лучшие варианты. Однако лента малого заглубления не столь устойчива, её может попросту выдавливать из грунта силами морозного пучения. Поэтому ей желательно придать Т-образную форму, с расширением в подошве, под которой должен быть достаточно толстый слой устойчивого к пучению песчано-гравийного грунта.

Самым беспроигрышным вариантом является плита, наиболее устойчивая благодаря большой площади опирания. Она может вообще не заглубляться, но при этом, во избежание скольжения, должна лежать исключительно на ровном рельефе. Готовый плитный фундамент представляет собой чашу, стенки которой играют роль цоколя, и могут выполняться как монолитно, так и выкладываться из кирпича.

Для одноэтажной бани 6*6 м, даже с каменными стенами, толщины плиты в 250 мм будет вполне достаточно. Если же это гостевой дом в два этажа (наверху обычно располагают спальни или гостевые комнаты), плиту надо сделать минимум 300 мм. Толщина цокольных стенок обычно на 100 мм больше сечения основных стен с облицовкой.

Примечание: Высота цоколя в среднем 45 см, и этого достаточно, чтобы для организации уклона в сторону сливной воронки залить стяжку. Канализационная труба, которая тоже должна иметь уклон, устанавливается в процессе формирования каркаса будущей плиты.

Технология строительства фундамента своими руками

Одним из наиболее важных моментов, которые надо учесть при строительстве бани – это организация слива, так как его конструктив зависит от типа применённого фундамента. Поэтому рассмотрим данный вопрос подробнее.

Как организовать слив

Когда основание ленточное, сливная яма может быть устроена непосредственно в его внутреннем периметре. Яма представляет собой резервуар с бетонным днищем и стенками. Слив из неё организовывается в сторону дренажного колодца, который выкапывают в 3-5 метрах от бани. Его дно делается проницаемым для воды, с толстым слоем песка и щебня. Стенки бетонировать необязательно, можно просто сделать из покрышек.

На заметку: В яму вода попадает благодаря уклону бетонной стяжки пола. Её неровность компенсируется кирпичными столбиками, на которые опирается деревянный трап со щелями, через которые из моечного помещения и уходит вода.

Под плитой просто закладывают самотечную канализационную трубу, которая может присоединяться, к примеру, к септику домовой канализации. Точно так же организуется слив и под баней на сваях или столбах, так как вертикальные опоры не дадут возможность сделать полноценную яму прямо под полом.

Если пол каркасный (на лагах), под ним просто выбирается грунт в виде треугольника, вершина которого смотрит вниз, а в получившемся углублении устанавливается водоприёмная воронка. Чтобы грунт не подмывался водой, его защищают гидроизоляционным материалом – например, пропитывают разогретым битумом.

Когда баня стоит на сваях или столбах, её полы оказываются высоко над землёй и организовать слив несколько сложнее. Чтобы было на что опереть лаги чернового пола, во внутреннем периметре фундамента устанавливаются дополнительные опорные столбики из кирпича или блоков.
Сам пол структурируют из двух жёстких слоёв: нижний опирается на прибитый к лагам снизу черепной брус, а верхний укладывается на их горизонтальные поверхности. Внутреннее пространство заполняется утеплителем – в данном случае лучше подойдёт полистирольная крошка, пенопласт или мелкий керамзит (но он более тяжёлый и требует более прочного настила).
Верхний слой будет служить основанием для устройства бетонной стяжки, за счёт которой формируется уклон, поэтому он должен быть прочным и желательно водонепроницаемым. Обычно для этой цели используют сдвоенный ряд цементно-стружечных плит, поверх которых сначала делают наливную гидроизоляцию, а потом уже заливают бетонную стяжку.
В наиболее низкой отметке пола устанавливают сливное отверстие, к которому подсоединяется труба слива. Так как этот узел находится не в грунте, а над землёй, во избежание промерзания трубу упаковывают в теплоизоляционные скорлупки либо прокладывают вместе с ней греющий кабель.

Каркасные полы делают уже по окончании строительства бани, тогда как бетонные могут формироваться в процессе устройства фундамента – например, плитного, который одновременно является и черновым полом.

Подготовка строительной площадки

В рамках подготовки участка под строительство производится его очистка от мусора, насаждений, снятие растительного слоя и разметка. С очисткой и удалением растительности и так, думаем, понятно, а о разметке пару слов скажем.

Разметка фундамента

Для выполнения разметки нужна длинная рулетка, нейлоновый шнур, маркер, бруски или арматура для колышков, молоток для их забивки и отрезки доски-сороковки, если придётся изготавливать обноску. Обноской называют П-образные приспособления (скамеечки), состоящие из двух колышков с перекладиной, к которой и крепится контурный шнур.

Преимуществом обносок перед обычными кольями является возможность не выдёргивать их из земли, если что-то пошло не так, а просто перекрутить саморез с одной точки в другую. Наиболее удобно пользоваться обносками при устройстве ростверковых фундаментов. На перекладинах можно проставить отметки не только верха сваи или столба, но и поверхности ростверка.

Под баню чаще всего делают фундамент прямоугольной формы. Чтобы обеспечить ему геометрическую правильность, первой при разметке выполняется та линия, которую можно привязать к существующему строению или забору.
Если забор межевой, по нормам между ним и стеной должно быть 3 м. Отмерив это расстояние, проводите параллельную ограде линию, делая её длиннее стены на метр с каждой стороны. Забиваете колышки, и, натянув между ними леску, получаете первую линию будущего фундамента.
Маркером прямо на шнуре (в одном метре от колышков) отмечаете углы строения. От этой метки отступаете ещё на 1 метр с таким расчётом, чтобы образовался перпендикуляр, и тоже забиваете колышек. Привязываете к нему шпагат, отмеряете 8 метров, и, соблюдая прямой угол, забиваете ещё один колышек.
Снова отмечаете на шнуре угол здания, и далее всё делаете аналогично. Шнуры будут пересекаться в тех местах, где вы проставили метки. Геометрическую точность углов проверяете угольником, но более точно это определяется путём сравнения длин диагоналей. Если они равны, значит, прямоугольник получился правильный.
Чтобы закрепить углы, в точках пересечения шнуров обноски можно забить дополнительные колышки. Натянув между ними шнуры, вы получаете очертания траншеи или котлована, который надо копать.

Если фундамент точечный, вдоль его оси нужно обозначить точки сверления скважин. Если ленточный, то от шнура, натянутого на базовые колышки, нужно отступать на ширину траншеи от забора так, чтобы сохранилось нормативное расстояние 3 м. Остальные линии откладываются так, чтобы контур фундамента в плане не изменился. Принцип показан на приведённой выше схеме.

Создание фундамента – основные моменты

Невозможно рассказывать о строительстве фундамента обобщённо, так как каждая разновидность имеет свою, да и не одну технологию. Поэтому не будем сильно углубляться в процесс, а рассмотрим основные, наиболее важные моменты.

Ленточного

Фундаментные ленты могут сооружаться не только из железобетона, но и из кирпича; крупного бутового камня, как кладочного материала; более мелкого бутового камня, как наполнителя для бетона. Если вы живёте в регионе, где бут является бросовым материалом, строить фундамент для бани лучше именно из него. При этом, если грунт на участке плотный, вам даже опалубку ставить не придётся – её роль будут играть стенки траншеи. Наверху можно будет поставить только по одной доске шириной 150-200 мм, чтобы стык ленты с цоколем оказался выше уровня земли.

Точно так же можно залить и бетонную ленту, только в траншею, застланную гидроизоляционным материалом, в этом случае устанавливается металлический каркас. Обычно его формируют из продольной арматуры диаметром 12 мм и поперечной 8 мм. Конфигурация каркаса повторяет форму ленты с той лишь разницей, что имеет меньшее сечение из-за необходимости защиты металла слоем бетона (по бокам и сверху это 50 мм, снизу 75 мм). Необходимый отступ обеспечивается путём установки специальных фиксаторов.

Чтобы выложить всю ленту из кирпича, нужно делать котлован. Это не очень удобно и затратно из-за увеличения объёма земляных работ. Поэтому кирпич чаще всего используют только в наземной части фундамента, для выкладки цоколя по монолитной или бутобетонной ленте. Кирпич должен использоваться глиняный полнотелый или бетонный, изготовленный из мелкозернистого или тяжёлого бетона.

Примечание: Если вы планируете строить баню с подвалом, фундаментную ленту проще построить из стеновых блоков ФБС. Учитывая длину полномерного блока 2,4 м и доборного 1,2 м, один ряд кладки стены подвала длиной 6 м, будет складываться из двух больших и одного половинного блока. Кладка из ФБС ведётся минимум в 4 ряда, и при высоте блоков 60 см получится удобная высота подвального помещения 2,4 м.

При наличии подвала организовать сливную яму прямо под полом не получится, но кто сказал, что она не может быть вынесена за пределы бани? Как и в обычной домовой канализации, труба может отводить стоки в общий септик, или же отдельно для бани можно вырыть дренажный колодец.

Плавающего

Плавающим называют плитный малозаглубляемый фундамент, который фактически просто лежит на поверхности земли и при её подвижках перемещается вместе с ней. Высокая несущая способность и устойчивость к изгибающим нагрузкам обеспечивается жёстким армированием по всей площади, с усилением зон повышенных нагрузок.

На заметку: В бане таковой зоной является место установки тяжёлой кирпичной печи, поэтому перед началом заливки нужно точно определиться с планировкой бани и знать, где именно будет устанавливаться печь. При устройстве остальных видов фундаментов, под печку делается отдельная опора.

В отличие от лент плита всегда железобетонная. Она универсальна и подходит практически для всех грунтов и климатических зон, устойчива к морозному пучению – а главное, облегчает процесс формирования чистового пола. Плиты могут иметь разный конструктив — в том числе, предусматривать подошвенное утепление, установку греющей системы внутри бетонного массива. Для небольших бань чаще всего делают обычную плоскую плиту без рёбер, хотя утепление пенополистиролом при глубоком промерзании грунта лишним не будет.

Каждая технология имеет свои особенности, но в простейшем варианте плитный фундамент делают так:

Шаги поэтапно, комментарий для начинающих	Фото для наглядности
Подготовительная часть работ включает в себя: Планировку, снятие растительного слоя. Разметку контуров котлована и фундамента. Укладку геомембраны, как разделительного слоя. Устройство насыпной песчаной подушки. Устройство гидроизоляции из ПВХ-мембраны.
Производится монтаж опалубки из доски 25*150 мм. Её высота должна минимум на 50 мм превышать толщину плиты, а уровень заливки отмечается на бортах натянутым по головкам саморезов шпагатом или отметкой красящей нити. Изнутри щиты смазывают отработанным маслом или застилают полиэтиленом – чтобы потом было легче производить распалубку.
Как и в случае с лентой, каркас собирается так, чтобы со всех его сторон образовался защитный слой бетона. Арматуру можно вязать в сетки на месте, но для бани вполне можно приобрести и готовые карты с ячейкой 200*200 мм. Вместо стальной арматуры можно использовать композитную, а так как у неё прочность на разрыв почти в три раза выше, чем у стали, диаметр стержней можно брать на 2 мм меньше.
Для заливки фундамента используется бетон не ниже класса В22,5 (М300). Если будете изготавливать его самостоятельно, рецептура такая: на куб бетона идёт 382 кг цемента М400, 1080 кг щебня, 705 кг песка и 220 л воды. В пропорциях сухих компонентов это будет 1:2,8:1,9, водоцементное соотношение 60%. Залить плиту нужно за один день, хорошо уплотнить и выровнять бетон и накрыть его плёнкой, чтобы влага не испарялась слишком быстро. При температуре выше +15 градусов плёнку придётся поднимать и осуществлять увлажнение бетона до 3-х раз в сутки. Через неделю опалубку надо снять и обработать вертикальные поверхности плиты битумной мастикой. Дальнейшие работы – в частности, устройство цоколя, можно производить только после полного набора прочности монолита (через 28 дней).	Свайного буронабивного Достоинство свайных фундаментов заключается в том, что с их помощью можно строить на рельефе любой сложности. Свайное поле формируется по периметру всех стен рядами, а в точечно нагруженных местах кустами. Их оголовки выводят на нужную высоту, равняют по горизонтали и обвязывают ростверковой балкой, заливаемой по опалубке. Низ ростверка обычно возвышается над уровнем грунта не менее чем на 20 см. Существует три способа формирования буронабивных свай: При реализации этого способа (его называют сухим) в земле бурят скважину, расширяющуюся в подошве. В неё вставляют каркас для связи с ростверковой частью, и заполняют бетоном класса В15. Делают всё то же самое, только вместо бетона используют глинистый раствор — на бентонитовой глине, которая, впитываясь в стенки скважины, затвердевает и укрепляет грунт. Способ применяется преимущественно на песчаных и лёссовых грунтах. Вместо бентонитовой глины для укрепления шурфа используется трубная обсадка, обычно асбоцементная. В остальном процесс работ аналогичен предыдущему. Данный вид свай очень удобен для строительства домов из бревна и бруса, так как в этом случае функцию ростверка выполняют балки нижней обвязки или нижний венец сруба. Под каменную кладку необходимо заливать бетонный ростверк, для чего по аналогии с лентой выставляется щитовая опалубка. Свайного винтового Винтовые сваи бывают бетонными, а бывают металлическими, и если первые нужно закручивать только посредством применения спецтехники, то вторые можно монтировать и самостоятельно. Металлические сваи состоят из стволов и наконечников с лопастями, за счёт которых они вкручиваются в грунт и фиксируются в наиболее плотных слоях. Их главным преимуществом является малая трудоёмкость монтажа, позволяющая в условиях небольшого объекта обходиться без тяжёлой техники. На заметку: Производители гарантируют таким сваям 50-летний срок службы, но многие стеновые материалы служат ещё дольше — например, кирпич. Поэтому вполне логично для такой бани всё же делать каменный или железобетонный фундамент. Фактически, металлические опоры хороши только для деревянных строений. О том, как производится разметка контура фундамент, мы уже говорили. Точки сверления скважин можно не отмечать сразу по всему периметру, а наметить сначала только на двух противоположных углах. Эти сваи будут исполнять роль маяков: между ними натягивают шнур и уже на нём отмеряют расстояния между промежуточными опорами. Чтобы вкрутить сваю, в точке монтажа выкапывают приямок и для размягчения увлажняют в нём грунт. Опору устанавливают в лунку, в качестве рычага вставляют в технологическое отверстие лом и начинают вращать. Делать это должны три человека: один придерживает сваю и контролирует уровень, а два других, являясь движущей силой, вращают сваю по кругу. Важно: При высоте надземной части металлических свай более чем 60 см, они обвязываются не только по оголовкам, но и в промежутке, путём приваривания уголка либо швеллера по периметру или диагонали. Столбчатого От свайного столбчатый фундамент отличается в основном глубиной заложения. Если сваи могут быть сколь угодно длинными, позволяющими пройти нестабильные слои грунта и зацепиться за прочный пласт, но столбы, как и ленту, обычно заглубляют чуть ниже отметки промерзания. Максимальная глубина заложения столбов составляет 1,5 м, и они могут устраиваться не только монолитным способом, но и сборным или комбинированным. Неудобство устройства столбов заключается в большем по сравнению со сваями объёме земляных работ, ведь чтобы поставить опалубку на глубине, нужно копать просторный шурф или котлован. В плотных грунтах можно поступать так же, как и в случае с лентой – забутовывать камнем или кирпичным боем саму яму, а опалубку ставить только в наземной части. Эту часть заливают обычным бетоном, чтобы была возможность установить закладную арматуру. Под деревянные стены столбы можно выложить из шлако- или керамзитобетонных полнотелых блоков. Для каменной бани столбчатый фундамент нужно тоже обвязывать бетонным ростверком, но это не лучшее решение. И стены, и ростверк в этом случае слишком тяжёлые, столбы под них надо правильно рассчитать, сделать в подошве уширения. При неквалифицированном строительстве рано или поздно начинаются проблемы – столбы могут неравномерно проседать, отклоняться от вертикали, выталкиваться наверх под силами пучения, и чаще всего подобную проблему очень накладно, а порой и невозможно решать. Заключение Баня, конечно, не является для человека таким «стратегически» важным объектом, как жилой дом. Но она тоже должна быть безопасной и долговечной, ведь на эту стройку тратятся кровно заработанные средства. Чтобы избежать ненужных проблем, надо правильно подобрать тип фундамента к условиям участка, учитывать массу стенового материала, а при самостоятельном выполнении работ стараться следовать только проверенным технологиям. Источник Оцените статью Свежие записи Ящики по всей стене Ящики для обуви во всю стену Ящик подвесной для стены Ящик для цветов во всю стену Ящерица декор для стен Вам также может понравиться Стандартные размеры отливов для фундамента Отливы для цоколя фундамента: виды конструкций и подробная Толщина фундамента под печь Как сделать фундамент под тяжелую кирпичную печь: пошаговая Уширение подошвы ленточных фундаментов Уширение подошвы фундамента Уширение подошвы фундамента Фундамент допуск по горизонтали Фундаменты бетонные и ж.б. Допустимые отклонения размеров Фундамент рядом со старым домом Как подлить новый фундамент к старому фундаменту – Чем лучше залить бетон фундамент Как правильно заливать фундамент самостоятельно. Ширина фундамента под брус 100 Калькулятор фундамента для дома из бруса Калькуляторы Стандартный размер фундамента для дома Расчет ширины ленточного фундамента Монолитные и сборные Правообладателям Политика конфиденциальности Контакты © 2024 Строительство и ремонт

Расчет фундамента для бани 6х6

Калькулятор фундамента под баню

Выбор типа фундамента для бани

Расчет фундамента бани