Расчет ленточного фундамента для дома 6х8

Ленточный фундамент

Скачать, сохранить результат

Выберите способ сохранения

Информация

Ленточный фундамент — сборное либо монолитное основание из высокопрочных железобетонных блоков, которые укладывают по периметру будущего строения, а также в зонах несущих конструкций. Формирование ленточного фундамента не предполагает привлечение тяжёлой строительной техники, но при этом требует абсолютной точности расчётно-измерительных операций. Интерактивный калькулятор ленточного фундамента позволит быстро и безошибочно рассчитать долю песка, цемента и щебня при изготовлении бетона вручную, размеры ленты, а также параметры опалубки и арматуры основания для дома из пенобетона или газобетона.

Преимущества онлайн калькулятора ленточного фундамента

• Экономит время, нервы, силы и средства при составлении сметы расходов на закупку стройматериалы.
• Позволяет оценить объём созидательных действий, а также спрогнозировать сроки формирования фундамента ленточного типа.
• Грамотный расчёт параметров арматуры и бетона гарантирует высокую прочность и надёжность внутреннего каркаса конструкции.
• Возможность мгновенно рассчитать параметры для монолитного или сборного, малозаглубленного либо глубоко заложенного фундамента ленточного типа.
• Опции 2D и 3D визуализации позволяют наглядно оценить адекватность расчётных манипуляций и своевременно внести необходимые поправки.

Задачи, которые решает калькулятора

Расчёт арматуры на ленточный фундамент помогает определить общую длину и вес арматурного каркаса, а также минимальный диаметр поперечных и продольных стержней, количество рядов в поясах арматуры, шаг хомутов и величину нахлёста. Расчёты производятся в соответствии с правилами СП 52-101-2003.

Расчёт бетона на ленточный фундамент даёт информацию о долях песка, щебня и цемента, а также весе основного стройматериала для заливки ленточного фундамента. Результаты расчётов позволяют грамотно и компетентно распределить нагрузку на сегменты конструкции.

Расчёт опалубки конкретизирует общую длину периметра, а также площадь подошвы и наружной боковой грани железобетонной ленты.

Онлайн калькулятор для расчёта ленточного фундамента работает для вас совершенно бесплатно. По любому вопросу пишите чуть ниже в комментариях — мы Вам обязательно поможем.

Источник

Онлайн калькулятор расчета размеров, арматуры и количества бетона монолитного ленточного фундамента

Информация по назначению калькулятора

Онлайн калькулятор монолитного ленточного фундамента предназначен для расчетов размеров, опалубки, количества и диаметра арматуры и объема бетона, необходимого для обустройства данного типа фундамента. Для определения подходящего типа фундамента, обязательно обратитесь к специалистам.

Л енточный фундамент представляет собой монолитную замкнутую железобетонную полосу, проходящую под каждой несущей стеной строения, распределяя тем самым нагрузку по всей длине ленты. Предотвращает проседание и изменение формы постройки вследствие действия сил выпучивания почвы. Основные нагрузки сконцентрированы на углах. Является самым популярным видом среди других фундаментов при строительстве частных домов, так как имеет лучшее соотношение стоимости и необходимых характеристик.

С уществует несколько видов ленточных фундаментов, такие как монолитный и сборный, мелкозаглубленный и глубокозаглубленный. Выбор зависит от характеристик почвы, предполагаемой нагрузки и других параметров, которые необходимо рассматривать в каждом случае индивидуально. Подходит практически для всех типов построек и может применяться при устройстве цокольных этажей и подвалов.

П роектирование фундамента необходимо осуществлять особенно тщательно, так как в случает его деформации, это отразится на всей постройке, а исправление ошибок является очень сложной и дорогостоящей процедурой.

Д алее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта.

Источник

Сколько стоит залить фундамент под дом 6 на 8

Любой здравомыслящий человек понимает, что от правильности расчётов и выбора формы фундамента, а так же точности соблюдения технологий его устройства, зависит долговечность здания и его эксплуатационный комфорт. По этой причине даже частники, решившиеся на беспроектное строительство, обращаются в компании, специализирующиеся на проектировании и заливке монолитных фундаментов. С бутом и кирпичом они обычно дела не имеют, так как эти материалы дороги, работа более трудоёмка, а конструкция обладает меньшей жёсткостью, чем железобетонная. Поэтому определять стоимость фундамента под дом 6 на 8 будем в монолитном варианте.

Ориентировочная стоимость фундаментов и фактическая — от чего она зависит

Один и тот же тип фундамента может стоить по-разному, что зависит от его конструктивных особенностей, глубины закладки подошвы в грунт. А кроме заглублённой части есть и цоколь, высота которого может быть как 200, так и все 1200 мм. Естественно, это тоже влияет на итоговую цифру сметы.

• Ориентировочная цена фундамента под дом даётся обычно на сайтах специализированных организаций, предлагающих услуги по строительству. Это позволяет заказчику понять, какой примерно уровень затрат его ожидает. Вниманию потенциального клиента предлагается некая таблица, разделённая на колонки по размеру дома в плане (например, 6 на 8) и габариты фундамента по толщине, высоте, и т. д. На пересечении этих колонок и стоит сумма, которая как минимум потребуется для подобного строительства.
• Зайдя на один из таких сервисов, мы увидели, что при ширине ленты 400 мм (для дома это минимальный размер) и высоте 1500 мм, её стоимость составит 301000 руб. Но ведь это некая усреднённая цифра, предполагающая, что на вашем участке нормальный по плотности грунт и нет проблем с его влажностью.
• При исследовании грунта и расчёте ленты на нагрузки может оказаться, что нужно сделать уширение подошвы (придать Т-образную форму), или из-за пучинистости почвы сделать подбетонку и утепление — а это уже будут совсем другие деньги. При подписании договора с клиентом, организация производит изыскания и составляет смету, в которой и будет отражена точная стоимость фундамента для дома 6х8.
• Если конструкция ленточная, на суммы может влиять форма и размер сечения, структура подфундаментного пирога, необходимость утепления. Плитный фундамент 6 на 8 тоже может иметь разную конструкцию: закладываться поверхностно, вообще не заглубляться или возводиться в виде монолитной чаши под цокольный этаж.
• Ориентировочно стоимость незаглублённого плитного фундамента для дома 6х8 толщиной 300 мм составляет 290000 руб. В расчёт взят классический пирог плиты с подбетонкой и наплавной гидроизоляцией, но ведь могут быть и другие варианты. Например, направленные вниз рёбра жёсткости, которые позволят уменьшить толщину горизонтальной плиты, или монолитные цокольные стенки.

Точно так же совершенно разным может быть и конструктив свайного фундамента – это и разновидность свай, размер их сечения, длина и количество, а так же высота, на которую требуется поднять ростверк. Так что, на наш взгляд бесполезно искать на фундамент готовые рецепты, и стоимость не может быть одинаковой для всех.

Онлайн калькулятор расчета фундамента

Многие организации, занимающиеся строительством фундаментов под ключ, выкладывают на своих сайтах калькуляторы, призванные рассчитать точную стоимость. Пользоваться ими имеет смысл только в том случае, если у вас имеется на руках готовый проект фундамента, и в поисках более экономичного варианта вы хотите сравнить, сколько стоит сделать фундамент под дом 6х8 у разных подрядчиков.

Хотя точных цифр вы тоже не получите – разве что узнаете, какой потребуется объём бетона и вес металла. В большинстве случаев клиенту предлагается заказать индивидуальный расчёт, для чего будет уточняться не только размер фундамента, но и материал стен дома, количество этажей и другие необходимые данные.

Можно ли уменьшить цену фундамента

Далеко не у всех людей, затевающих строительство, есть свободный выбор в конструктиве фундамента из-за ограниченности бюджета. С целью получить экономию, для большинства застройщиков главным критерием становится цена, а не эксплуатационные качества. Соответственно, выбор чаще падает на ленточный фундамент неглубокого заложения или сваи.

• Если экономичность стоит во главе угла, из этих двух вариантов предпочтение лучше отдать сваям — только не металлическим, а железобетонным. Считается, что винтовые сваи обходятся дешевле, но это далеко не так. На самом деле металл стоит дорого, и к тому же полость свай тоже требуется заполнять бетоном. А если учесть, что под газобетонный дом нельзя делать металлический ростверк и нужно заливать монолит, овчинка будет стоить выделки только в тех случаях, когда строительство ведётся на проблемном рельефе и дом нужно высоко поднять над уровнем грунта.
• На ровном участке гораздо проще залить буронабивные сваи, и опереть на них ростверк, практически лежащий на поверхности грунта. Для нейтрализации сил морозного пучения под ростверковой балкой не только устраивается песчаная подушка, но и укладывается утеплитель или, в крайнем случае – прослойка из ПВХ мембраны.

Такой способ наболее удобен, когда ширину цоколя требуется увеличить до толщины стены, которая с внешней отделкой получается больше. В этом случае цоколь выполняется в виде консоли на ленте, что и даёт возможность опереть на него более толстую стену, не увеличивая при этом ширину ленты по всей глубине. Это и есть один из способов экономии при устройстве ленточного фундамента.

Процесс создания фундамента: все этапы работ

Сколько стоит залить фундамент под дом 6 на 8, зависит не только от его конструктива, но и вида и цены применяемых для строительства материалов. Рассмотрим, как выглядит процесс его строительства на примере плиты с ростверком (рёбрами жёсткости) под газобетонную стеновую кладку, и обратим ваше внимание на нюансы, которые могут повлиять на итоговую цену.

Подготовительные работы

К категории подготовительных работ относят очистку участка от мусора и растительности, а так же разбивку контуров фундамента и его привязку к существующим ориентирам. Зачем убирать мусор, всем понятно и так. А вот зачем убирать растительность?

Важно: Удаление слоя почвы, в котором присутствуют корни растений (а это органика), выполняется для предотвращения гниения под фундаментом, которое может спровоцировать его осадку.

Толщина плодородного слоя может быть разной и определяется индивидуально. На песчаных грунтах он обычно не толще 10 см, на заросших травой участках 12-15 см, в лесистой и заросшей кустарником местности – до 25 см.

Отличить плодородный грунт можно по серо-чёрному цвету. В неплодородной почве обычно больше песка или глины, поэтому цвет становится более светлым, в жёлто-коричневых оттенках. Убрав с территории крупные камни и кусты, пласты срезают с помощью бульдозера или экскаватора-погрузчика. Их складывают в навалы высотой до 3-х метров, располагающиеся на специальных площадках — впоследствии дёрн нередко используют для благоустройства участка.

После того, как грунт срезан и перемещён в отвалы, осуществляется нивелировка площадки с целью определить и выставить высотные отметки. При необходимости проектные данные корректируются, после чего по ним производят окончательную планировку площадки (определяют, где срезать лишнее или подсыпать недостающее). Качественно выровнять поверхность грунта можно только механизированным способом, с применением бульдозера.

Разбивка осей фундамента осуществляется на основании чертежа, на котором должны отображаться такие параметры:

1. планировочная отметка грунта;
2. контур плиты (обычно он на 10 см с каждой стороны больше контура цоколя);
3. линии расположения рёбер жёсткости;
4. уровни подошвы и верха фундамента;
5. донная отметка котлована с учётом толщины подстилающих слоёв;
6. отметки уровней всех слоёв подфундаментного пирога.

При разметке, на участок сначала выносятся основные оси (это стены здания). Их закрепляют на сплошной или скамеечной обноске, с помощью которой формируется проекция котлована. Сплошная обноска более удобна, так как на ней можно сразу разметить и места расположения рёбер жёсткости.

Земляные работы

При устройстве плитного фундамента устраивается котлован – так называют выемку в грунте, соответствующую площади дома. В зависимости от наличия или отсутствия цокольного этажа и прочностных характеристик грунта, котлован может соответствовать высоте стен подвала, или иметь совсем незначительную глубину.

В грунтах с нормальной влажностью и с ненарушенной структурой стенки котлована могут выполняться вертикальными. Чаще всего их делают такими при глубине выемки до 1 м, но в особо плотных грунтах безоткосные котлованы могут иметь глубину и до 2-х м. В остальных случаях стенки делают наклонными, с подкосным, анкерным или шпунтовым креплением.

Процесс разработки котлована включает в себя такие операции:

1. выемка грунта с погрузкой в автотранспорт или сбросом на бровку;
2. транспортировка грунта;
3. обратная засыпка с уплотнением.

При небольших объёмах работ котлован роется бульдозером, одноковшовым экскаватором, либо попросту вручную. Основной задачей при этом является сохранение естественной плотности грунта на дне котлована, поэтому при разработке механизированным способом его роют с недобором в 10 см, после чего производят окончательную зачистку вручную.

К категории земляных работ относится и устройство насыпных слоёв, каковыми являются подушки из песка и щебня. Основная цель их использования заключается в том, чтобы уменьшить глубину заложения фундамента, если грунт под ним не обладает необходимыми прочностными характеристиками.

Ослабленный слой грунта может иметь значительную глубину, и закладывать ниже него подошву фундамента может оказаться нерентабельно и трудоёмко. Вот тут и приходит на помощь песчано-гравийная подушка, уложенная по всей площади котлована. Чтобы компенсировать недостатки естественного основания, она должна иметь заданную плотность, что позволит снизить вероятность осадки грунта под весом здания.

В пучинистых грунтах подушка применяется не только с целью уменьшения глубины заложения, но и для замены «плохого» слоя на грунт, неподверженный пучению. В регионах с глубоким промерзанием почв это позволяет получить неплохую экономию — особенно когда речь идёт о плитных фундаментах, отличающихся большой площадью опирания.

Есть ситуации, когда подушка не только нежелательна, но и противопоказана. Например, когда уровень заложения насыпного слоя совпадает с уровнем грунтовых вод – тогда подсыпке приходится работать в качестве дренирующего слоя. В такой ситуации песок может вымываться и заиливаться, что превращает подушку из противопучинистого барьера в пучинистую прослойку, способную спровоцировать осадку фундамента.

Избежать подобной ошибки позволит профессиональный проект, выполненный на основании предварительно проведённых гидрогеологических изысканий. Пробы берутся из скважин, пробуренных непосредственно под плитой не менее чем в пяти точках. Впоследствии эти скважины ликвидируются путём заполнения бетоном.

В процессе устройства подстилающих слоёв, под плиту закладывают выводы под канализацию водопровод.

Арматурные работы

Каркас фундаментной плиты представляет собой два уровня соединённой в сетку рабочей арматуры, а отступ между уровнями обеспечивается за счёт вертикальных плоских каркасов. Сетки могут использоваться заводские, а могут собираться из отдельных стержней непосредственно на месте укладки. В зависимости от типа применяемых стержней, соединение производится вязкой (отожжённой проволокой, полипропиленовыми хомутами) или сваркой. В процессе сборки каркаса сразу же устанавливаются закладные детали – например, для последующего формирования рёбер жёсткости.

Для сборки каркасов по технологии вязки, применяется арматура А400 в виде стержней круглого сечения. По длине они имеют два противоположных ребра, между которыми есть винтообразные выступы. Для соединения рабочих стержней между собой может быть использована другая арматура — тоже профилированная, но более низкого класса, или гладкие стержни. Если арматуру предполагается соединять сваркой, то используется предназначенная для этого марка А500С. Стоит она дороже, но не настолько, чтобы существенно повлиять на себестоимость фундамента.

Монтаж арматуры при устройстве плитного основания осуществляется блоками – так удобнее из-за большой площади каркаса. Чтобы его правильно уложить, на основание с помощью геодезических приборов производят разметку. Ориентируются на борта опалубки, если она уже установлена, либо по отметке верха фундамента, вынесенной на перекладину обноски. Оси каркаса тоже выносят на обноску, и закрепляют натяжением проволоки между забитыми гвоздями.

Снизу защитный слой бетона обеспечивается за счёт установки нижней сетки на пластиковые подставки. Сбоку и сверху он получается сам собой, благодаря более компактным пространственным размерам каркаса. При необходимости, между ним и стенкой опалубки устанавливаются фиксаторы-звёздочки.

Перед заливкой бетона арматуру требуется очистить от налёта ржавчины, которая образовалась в период хранения или монтажа. Профессиональные монтажники обычно делают это с помощью пескоструйного аппарата. Как вариант, можно использовать не содержащие кислот преобразователи ржавчины, которые буквально за 15 минут очищают стальную арматуру. Наносят их обычно пульверизатором, но при небольших объёмах работ можно воспользоваться и кистью.

Опалубочные работы

По сравнению с лентой, опалубка которой состоит из двух параллельных бортов, на опалубку плиты уходит в два раза меньше материала. А если учесть, что плита сплошная и здесь не требуется делать отдельных опор под внутренние стены, то экономия на опалубке получается ещё более существенной. При формировании монолитного ростверка тоже будет затрачиваться определённое количество досок, но можно использовать те же, что применялись и для плиты.

При толщине плиты 300 мм, высота опалубочного щита составляет 350-400 мм. Он имеет простейшую конструкцию: состоит из нескольких досок толщиной 40 мм, соединённых с тыльной стороны брусками через каждые 50 см. Со стороны нижней кромки щита бруски удлиняются и заостряются, и служат колышками для крепления в грунт. С обратной стороны под углом 45 градусов устанавливаются подкосы, которые так же крепятся в грунте колышком.

Когда армокаркас плиты собирается из отдельных стержней, опалубку обычно монтируют во вторую очередь – так она не будет мешать соединять торцы стержней. Первой её устанавливают, когда сборка каркаса производится из готовых сеток. Но вообще, это и не принципиально — каждый работает, как ему удобно.

Когда опалубка уже стоит, на ней проще отмечать точки расположения сборочных узлов. Уровень заливки тоже отмечается прямо на бортах — путём разметки красящим шнуром или вкручиванием саморезов с натянутой леской. Но перед этим щиты оббиваются изнутри гидроизолирующей плёнкой или геотекстилем, что позволит при снятии получить ровную и гладкую поверхность на торцевой части плиты.

Источник