Расстояние от плитки до стен

Нужно ли оставлять зазор между кафелем и стеной, при укладке плитки на пол?

Хотим сами уложить кафельную плитку на пол.

Не можем определиться нужно ли оставлять зазор между стеной и напольной плиткой?

Вначале нужно определиться на какое основание укладывается плитка (какой это пол).

При определённой подготовки напольную плитку (кафель) можно уложить и на деревянное основание (фанера, к примеру).

При укладке фанеры оставляется зазор не только между листами фанеры (2-3 мм), но и между фанерой и стеной (8-10 мм).

Значит и кафель у стены кладём с этим же зазором, на финише щель закрывается напольным плинтусом.

Далее, пол может быть бетонным, или на полу цементно-песчаная стяжка и в этом случае зазор лучше оставить.

Чаще всего подрезка делается у стены, при укладки плитки между кафелем вставляются вот такие

После просушки клеевого слоя швы между плиткой затираются фугой (затиркой).

Я обычно оставляю зазор равным толщине тех самых крестиков.

И щель между стеной и кафелем затираю фугой (или тем же плиточным клеем).

Если этого не сделать, то при мытье полов влага может попасть под плинтус и под плитку.

Класть (или подрезать) плитку впритык к стене, просто нет необходимости, зазор нужен, но его величина может быть разной в зависимости от основания.

Если кафель укладывается не только на пол, но и на стены, то напольный плинтус не устанавливается, стык между напольной и настенной плиткой фугуется.

Или же на стыке устанавливается уголок (раскладка).

В этом случае величина зазора равно толщине настенной плитки и + толщина плиточного клея под ней.

То есть настенная плитка должна перекрывать ту самую щель между стеной и к напольной плиткой.

Источник

Укладка плитки на пол: технологические особенности

Укладка плитки на пол является одним из основных этапов ремонта многих помещений, функционирующих в условиях повышенной влажности и загрязнённости (кухни, ванные, душевые комнаты, бассейны и тому подобное). Существуют несколько вариантов укладки керамической плитки, основные из которых, прямолинейный и диагональный (под углом 45 градусов), но в этой статье рассмотрим первый из них.

Подготовительные работы

Плиточные керамические изделия можно монтировать как на бетонное, так и деревянное основание. Цементно-песчаная стяжка должна быть сделана не менее чем за 1 месяц до начала напольных работ, чтобы произошла окончательная усадка смеси и её высыхание.

При необходимости более быстрой подготовки “чернового” пола под облицовку его плиткой, воспользуйтесь быстросохнущими самонивелирующимися смесями.

Если у вас имеется деревянное основание, убедитесь в его прочности и надёжности (он не должен пружинить). Может понадобиться дополнительное укрепление половых лаг и половиц (замена, укрепление саморезами и прочее). Поверхность дощатого пола под плитку выровняйте листами ДСП или ГВЛ, уложенными в 2 слоя с разбежкой швов в смежных рядах, не забывая при этом контролировать горизонтальную ровность покрытия.

Все щели, образующиеся в местах соединения отдельных элементов основания пола, заделайте безусадочной шпаклёвкой или смесью клея ПВА с опилками. Далее, обязательно, произведите покрытие основания жидкой гидроизоляцией.

Укладка плитки на пол помещения

При облицовке пола плиткой используется материал различных размеров, чаще квадратной формы: 30х30 см, 33х33 см или 45х45 см. Иногда напольную плитку подбирают в размер настенной, чтобы швы плавно переходили со стен на пол, что, несомненно, делает внешний вид помещения более гармоничным.

Перед нанесением клеевого состава поверхность “чернового” пола покройте грунтовочными составами глубокого проникновения для улучшения адгезии декоративного материала с основанием. После этого сделайте разметку жилого пространства.

Шаг 1, разметка помещения

Если укладка плитки будет вестись в помещении, которое достаточно свободно и в нём не предполагается установка мебели, то в этом случае целые плитки расположите в центральной части комнаты, а обрезанные по её периметру. Если же какая-то сторона помещения будет заставлена мебелью (например, в кухне), то целую плитку укладывайте в видимой зоне комнаты, а обрезку производите в той её части, которая впоследствии будет закрыта предметами мебели.

Кроме того, если в помещении есть какой-либо центральный предмет (камин, декоративная стенка и так далее), то желательно, чтобы шов располагался по центру данной конструкции, хотя это не всегда возможно по техническим причинам.

Когда облицовка пола совершается в свободном от предметов интерьера жилом пространстве, то началом плиточных работ принимается точка, образованная пересечением под углом 90 градусов прямых линий, проведённых через центры длинной и короткой сторон помещения. Когда облицовка “чернового” пола происходит в помещении, частично перекрываемом мебелью, то укладку напольного покрытия начинают целыми плитками в видимой части комнаты.[adsp-pro-25]

Для облегчения облицовочных работ протяните посередине комнаты шнур или толстую леску, проходящую по центральному шву или срединной части плитки.

Шаг 2, облицовка пола плиткой

Если вы занимаетесь монтажом плитки впервые, то можно предварительно замочить керамическое изделие в воде. Таким образом, у вас будет больше времени для корректировки положения отделочного материала на слое плиточного клея.

Минимальный слой клея составляет 10 мм. Наносите его гладкой стороной ровного шпателя, а затем разравнивайте зубчатым. После этого приложите плитку к основе пола и выровняйте её по заранее сделанной разметке. Вдавите керамический материал на 2-3 мм в клеевую смесь, а затем с помощью строительного уровня, небольшого размера проверьте её горизонтальное положение во всех направлениях (по диагоналям, всем 4 сторонам и середине). По мере укладки плиточного материала длинным пузырьковым уровнем дополнительно проверяют горизонтальность всех элементов пола относительно друг друга.

Ни в коем случае не изменяйте количество смеси, подкладывая её под или убирая из-под укладываемого напольного покрытия. В противном случае вы не сможете добиться ровности слоя клея под всей плоскостью плитки или образования воздушных пузырей. В процессе эксплуатации, это может привести к появлению трещин в декоративной отделке пола.

Вначале выложите все цельные элементы отделки. Затем измерьте расстояние от крайней плитки до стены, разметьте места для резки на керамическом материале и воспользуйтесь ручным плиткорезом или “болгаркой”.

Не забывайте, что нельзя укладывать обрезанные плитки вплотную к стенам: там необходимо оставить зазор в 3-5 мм. Обработайте этот шов силиконовым герметиком – это обезопасит плитку от растрескивания при естественных деформациях здания.

При облицовке пола в туалете демонтируйте унитаз и декоративную подставку под раковиной. Закрепите их поверх плитки, иначе будет очень сложно делать фигурные вырезы в декоративной отделке пола.

Шаг 3, окончательный этап – затирка швов

Её выполняют после полного схватывания и набора прочности клеем (не ранее, чем через сутки). Для этого разведите смесь в ёмкости до состояния густой сметаны. Затем при помощи резинового шпателя тщательно заполните все швы, совершая поочерёдные перекрёстные движения (то типу “ёлочки”), а затем проведя инструментом вдоль шва.

Дополнительно можно пройдитесь по швам круглой резиновой трубкой, формируя слегка вогнутый шов (работая как расшивкой при облицовке кирпичной кладки). Оставшиеся на поверхности разводы смойте тёплой водой, с помощью поролоновой губки, примерно через час после окончания затирки швов, когда затирочный состав полностью затвердеет. Для получения более качественного шва процедуру можно повторить 1-2 раза с перерывами 3-4 часа.

Заключение

Укладка плитки на пол – не очень сложный технологический процесс, который при аккуратном и внимательном отношении к делу под силу осуществить самостоятельно.

Однако, если вы никогда не сталкивались с подобного рода деятельностью, а тем более используете в интерьере помещения недешевый плиточный материал, то лучше доверить работу профессионалам. В этом случае у вас будет гарантия получения качественной декоративной поверхности. Порча дорогостоящего изделия обернётся только лишь дополнительными финансовыми расходами.

Источник

Правила укладки напольной плитки

Укладка напольной плитки – работа кропотливая и щепетильная. Она требует внимания, аккуратности и соблюдения правил технологии. Только в этом случае напольное покрытие будет не только выглядеть достойно на протяжении всего срока эксплуатации, но и срок службы плитки увеличится до десятков лет. Как правильно проводить монтаж напольной плитки, я расскажу в статье.

Подготовка к началу работ

Укладка напольной плитки – работа не быстрая. Она состоит из нескольких последовательных этапов, к каждому из которых необходимо подготовиться. Первым делом подготовьте необходимый инструмент для укладки плитки. Вам потребуется молоток, набор шпателей, крестики для удержания дистанции между плиткой, строительный уровень, кроме того, необходимо подготовить плиточный клей и затирку. Плиткорез – инструмент, который понадобится в любом случае, но чтобы не покупать технику на один ремонт, можно найти его в прокат. Следующим этапом посчитайте необходимое количество плитки на помещение, в котором производится ремонт. Сделать это несложно:

1. Перемножьте ширину и длину комнаты, отдельно перемножьте ширину и длину одной плитки.
2. Полученную площадь комнаты поделите на показатель площади плитки.
3. К результату прибавьте 10% запаса. Получилось финальное количество плитки, которое потребуется для укладки в выбранном помещении.

Укладка плитки на пол

Данная пошаговая инструкция поможет вас выполнить работу правильно и последовательно. Укладка напольной плитки поэтапно начинается с подготовки основания пола:

• Демонтируйте старое покрытие. Проверьте и при необходимости отремонтируйте или замените коммуникации, прокладываемые под половым покрытием – после завершения монтажа сделать это без вскрытия пола не получится. Установка теплого пола тоже производится на этом этапе.
• Измерьте при помощи уровня перепады основания. Вероятней всего, перепады будут составлять свыше 3 мм, что потребует предварительного выравнивания основания пола. Отсутствие выравнивания скажется на сроке службы плитки, существенно сократив его. Завершите этап нанесением грунтовки глубокого проникновения.
• Наметьте способ укладки напольной плитки. Наиболее распространен способ от дальнего угла, но при некоторых видах рисунка проще начинать от середины. При необходимости нарисуйте схему и придерживайтесь ее.

• Подготовьтеплиточный клей. Не стоит разводить сразу много клея, чтобы излишки не высыхали, теряя удерживающие качества.
• Клей нанесите на поверхность пола. Распределите на небольшом участке, с охватом в несколько плиток, не более. Также нанесите порцию клея на обратную сторону плитки, разровняйте, положите плитку на место. Слегка надавите на плитку, проверьте уровнем правильность расположения материала. Вставьте крестики в швы, чтобы получить ровные зазоры и исключить вспучивание материала.
• Последним этапом укладывается плитка вдоль стен. Это наиболее сложная задача в техническом смысле, потому что потребуется резка плитки для подгона размера под оставшийся зазор. Помните о том, что укладывать плитку впритык к стене не рекомендуется, необходимо оставить 3-5 мм расстояние, которое будет закрыто плинтусами.

На этом укладка плитки на пол завершена.

Завершающий этап работ

Сложная технически работа завершена, но до финала в монтаже еще далеко. После окончания укладки строительного материала необходимо дождаться его высыхания. В зависимости от используемого клея, потребуется от 2 до 5 дней, но минимум 2 дня по плитке не рекомендуется ходить, и воздействовать механически. Не забудьте удалить пластиковые крестики через 10-12 часов после укладки, иначе клей высохнет окончательно и удаление будет осложнено. Сразу после укладки удалите с лицевой поверхности плитки излишки клея, позже это сделать будет проблематично. А когда смесь окончательно высохнет – обработайте швы контрастной или подходящей по тону затиркой. После высыхания затирки работы по укладке плитки полностью завершены.

Правила укладки напольной плитки доступны и легко выполнимы. Главная задача – не торопиться и выполнять работы последовательно и аккуратно. В этом случае укладка плитки своими руками принесет только положительные эмоции, а результат будет радовать еще много лет.

Источник

Как правильно класть плитку на пол: практический мастер-класс

Плитку традиционно используют для пола во влажных помещений, считается, что эту работу лучше доверить профессионалу. Разберемся, как уложить кафель своими силами.

Пошаговая инструкция

При укладке плитки на пол важно правильно подготовить основание, так как кафель на неровной поверхности будет сильно «гулять», это портит внешний вид покрытия и ощущается при ходьбе. Еще одна проблема при отделке пола заключается в создании во всех помещениях одинакового уровня.

Рассмотрим общую очередность работ:

• Выравнивание пола (стяжка, наливные полы).
• Выравнивание стен (штукатурка или гипсокартон).
• Укладка плитки на стену со второго рядя, первый оставляем незаполненным.
• Укладка плитки на пол.
• Укладка первого ряда настенной плитки.

Причину такого порядка работ при укладке плитки мы подробно разбирали
в статье про укладку плитки в ванной на стену.

Необходимые инструменты

• Шпатель с ровной кромкой
• Шпатель-гребенка
• Резиновый шпатель для затирки
• Лазерный или водный уровень
• Пузырьковый уровень
• Крестики или системы выравнивания плитки (СВП)
• Резиновый молоток
• Емкости разных размеров для замешивания плиточного клея, цементно-песчаной смеси и затирки
• Правило
• Дрель-миксер
• Валик на длинном черенке для распределения грунтовки
• Кисть для грунтования отдельных участков
• Плиткорез
• Кусачки для керамики
• Рулетка
• Строительный угольник

Желательно для каждого типа, вяжущего использовать отдельную емкость. Для затирки будет достаточно небольшого лотка, чтобы смесь не контактировала с остатками цементных составов.

Необходимые строительные материалы

• Плитка
• Плиточный клей
• Цементно-песчаная смесь для стяжки
• Стальные профили для маяков
• Грунтующие составы в зависимости от типа поверхности

Для заделывания швов и трещин в основании может потребоваться шпаклевка или монтажная пена.

Шаг 1: Выравниваем поверхность

Плитку желательно выкладывать на ровную поверхность, так как перекосы будут приводить к росту расхода плиточного клея. К тому же перепады будут визуальной заметны.

Выравнивание может выполнятся разными способами: мокрая, сухая, полусухая стяжки или при помощи наливного пола. Перепады в уровне основания в новостройках могут составлять от 3 до 20 см, средний показатель – 7 см. Это означает, что в самой низкой точке квартиры будет 7 см, а в самой высокой — минимум 3 мм, если применять цементно-песчаную стяжку.

Наиболее универсальной является «мокрое» выравнивание цементно-песчаным раствором, этот метод мы и рассмотрим в статье.

• На первом этапе нужно подготовить помещение к работе: удалить весь мусор, мелкую пыль собираем строительным пылесосом.
• Проверяем поверхность пола на наличие перепадов. Эта информация потребуется для выставления маяков, которые должны находиться на одном уровне.
• Обычно полы во всех комнатах выводят на один уровень, поэтому необходимо найти нулевую точку.

Нулевая точка – это самая высокое место пола в отдельной комнате или во всей квартире.
Все зависит от того, надо ли сделать уровень основания одинаковым во всех помещениях.
В нулевой точке стяжка будет самой тонкой.

• Выставляем лазерным осепостроителем горизонтальную линию на всех стенах помещения. Расстояние до пола обычно берут равное целому числу (10 см, 50 см, 1 м), чтобы было проще считать, но конкретная величина при первой постановке прибора не имеет значения.

• Начало рулетки прикладываем к полу и измеряем расстояние до луча в разных углах комнат. Если прибор переносим в другие комнаты, то там берем высоту, которую использовали изначально. Для удобства на стены можно наносить метки с помощью маркера. Место, где высота будет минимальной, считается нулевым значением.
• Прибавляем к минимальному расстоянию до луча толщину стяжки (3 см, 5 см — с тёплым полом). На этом этапе нам нужно отметить на угольнике высоту от стяжки до луча на строительном угольнике. Если изначально расстояние от нуля до горизонтали было 10 см, то уровень поднимаем на 13 см, а на угольнике отмечаем 10 см.

• Чтобы проверить выкладки на практике, на пол можно положить небольшой брусок, который будет изображать стяжку. Для наращивания высоты в него вкручиваем саморез, к нему прикладываем уголок. Чтобы не портить инструмент отметками, приклеиваем малярный скотч на нем делаем метку на уровне высоты луча.
• Перед установкой маяков заделываются швы, стыки и трещины в полу. На основание можно постелить полиэтиленовую пленку, чтобы исключить протечки влаги из раствора на нижние этажи. Иногда в стяжку закладывают звукоизоляцию, тогда толщину пола нужно сделать больше. Эти цифры учитываем при расчетах.

Если в квартире уже уложена плитка в отдельных помещениях, то толщину нужно учесть (обычно она составляет 1,1 – 1,7 см). Размер слоя плиточного клея зависит от размера зуба на шпателе-гребенке.

• Теперь можно приступать к установке маяков. Для стяжки толщиной 3 см рекомендуется использовать профиль высотой 1 см. Маяки выставляют на лепешки из пластичного раствора, стыки кладут с небольшим нахлестом, чтобы при выравнивании правило не цеплялось за стык.

На улице и в зонах повышенной влажности лучше не сочетать гипсовую смесь с цементной, так как контакт их компонентов с водой приводит к химической реакции — образованию эттрингита.

• Расстояние между маяками должно соответствовать длине правила. На профиль у самой выступающей точки ставим строительный уголок и вдавливаем его в раствор, пока метка на малярном скотче не совпадет с лучом осепостроителя.
• Эту процедуру проделываем на всех участках пола, пока везде метка на уголке не совпадет с горизонталью лазера.
• Когда маяки лежат на одном уровне, можно закрепить их. Для этого подмазываем пустоты под ним раствором.
• Теперь можно приступать к выравниванию, пустоты между профилями заполняют раствором. Правилом подрезают лишний раствор. 100% прочности мокрая стяжка набирает за 28 дней, 70% — при нормальных температурных и влажностных условиях достигается через 7 дней. Большинство мастеров считают, что после этого срока можно переходить к последующей отделке.

Подробнее про заливку мокрой стяжки читайте в отдельной статье на нашем сайте.

Укладка напольной плитки зависит от перепадов на стенах. Если в углах нет 90 градусов, то в этих местах кафель надо будет подрезать.

Шаг 2: Разметка под схему раскладки

Перед укладкой плитки важно прикинуть расположение элементов на поверхности. Это можно сделать на бумаге или нанести разметку на пол. Раскладка выполняет две задачи: минимизировать подрезки и определиться с расположением швов. От способа укладки зависит внешний вид пола, приведем примеры раскладок.

• Традиционная (классическая) – наиболее универсальный способ, хорошо подходит для любых помещений и прост в исполнении для новичков. Плитка может быть как прямоугольной, так и квадратной. При этом способе швы идут без смещения.
• Диагональную можно использовать только с квадратной плиткой. При таком способе возрастает количество обрезков. У стен кафель имеет форму треугольника, при этом желательно, чтобы размер этих кусочков был одинаков со всех сторон.
• Со смещением – может быть диагональной или перпендикулярной стенам. Шов при этом получается, как у кирпичной кладки. Для этого способа нужна прямоугольная плитка.
• «Елочка» — такой способ укладки имитирует паркет. Раскладка сложна для начинающих плиточников и требует большого опыта.

При раскладке напольной плитки важно учитывать расположение элементов с декором. Они обычно дороже фонового кафеля, поэтому надо располагать их на видном месте. Класть их под ванной или плитой не имеет смысла, так как там их никто не увидит. На входе в помещение лучше укладывать цельный кафель, в дальних углах можно уложить обрезанные части.

Перед началом работ полезно выложить плитку на пол. Раскладку можно начинать от самого видного угла или от визуального центра помещения.

Шаг 3: Подготовка плиточного клея

Плиточный клей следует выбирать в зависимости от температурных и влажностных условий помещений. В мокрых зонах лучше отдать предпочтение составам с низким водопоглощением.

Перед приготовлением клея рекомендуется ознакомиться с инструкцией на упаковке. Каждый клей имеет свою маркировку по государственному стандарту. Про изменения в ГОСТе для плиточного клея мы писали в отдельной статье.

• Для замешивания необходима чистая емкость без остатков старых растворов.
• В тару надо добавить воду, а затем засыпать сухие компоненты. Такой порядок работы нужен, чтобы предотвратить образование комочков.

Плиточный клей не требует добавления каких-либо дополнительных ингредиентов.

• Раствор перемешивают шпателем или дрелью-миксером. Насадка должна быть чистой, следы от старых смесей необходимо очистить.
• После этого клей оставляют на 10 – 15 минут для насыщения влагой, затем повторно перемешивают. Нужно добиться консистенции густой сметаны.

Вставка: Перед основными работами нужно загрунтовать поверхность. Выбор состава мы подробно разбирали в статье про кладку плитки на стены в ванной комнате.

Шаг 4: Нанесение клея на плитку или пол

Клей можно наносить тремя способами. Для этого потребуется шпатель с ровной кромкой и гребенка.

• Нанесение на обратную сторону плитки
• Нанесение на пол
• Нанесение на обе поверхности

Принципиальной разницы между двумя первыми способами нет. Первый увеличивает темп работы, но подходит для более опытных плиточников. Третий способ нанесения используют, когда поверхность имеет неровности, что требует увеличения толщины вяжущего.

Раньше плитку и поверхность смачивали водой.
Это делали, чтобы керамика и стяжка не вытягивали воду из клея. Современные вяжущие и грунтовки предотвращают подсос влаги, поэтому дополнительное увлажнение не требуется. Подробнее про ошибки при укладке плитки читайте в отдельной статье.

Клей должен равномерно распределяться по поверхности кафеля, избегайте борозд по дуге. Гребенка должна двигаться по горизонтали или по вертикали. Если состав наносят на стену и керамику, то направления чередуют.

Между плиткой и полом не должно оставаться пустот, в противном случае при механической нагрузке сверху кусок керамики отломится. Наиболее часто такой недочет дает о себе знать, когда на углах появляются сколы и трещины при падении твердых предметов.

Шаг 5: Укладка плитки

• После нанесения раствора переносим первую плитку по раскладке. Сначала кладем только целый кафель, резаный приклеивается в конце.
• Чтобы усадить плитку на раствор, используют резиновый молоток. Если плитка имеет хрупкое декоративное покрытие, то постукивание можно осуществлять рукой.
• Проверяем себя, прикладывая пузырьковый уровень в разных направлениях.
• В швы вставляем крестики или СВП (системы выравнивания плитки), чтобы размер промежутков был везде одинаковым.

СВП: клин с зажимом

Новичкам предпочтительно использовать системы выравнивания, потому что они позволяют не только выдерживать размер шва, но фиксируют одинаковую высоту кафеля.

Шаг 6: Подрезка плитки

Для разрезания керамики можно использовать плиткорез, болгарку, стеклорез, острое заточенное сверло, кусачки по керамики. Выбор инструмента индивидуален, но проще всего для новичка подойдет плиткорез.

• На кафеле отмечают линию реза, размещают его на платформе. Отметка должна совместиться с рисками на инструменте.
• Рукояткой на ролике делают надрез, затем нажатием на рычаг обламывают одну половину плитки.

При диагональном резе, надлом лучше делать руками, а дугообразный элемент делают кусачками по керамики. Про другие способы резки кафеля читайте в отдельной статье на сайте.

Шаг 7: Затирка швов

Затирку (фугу) накладывают после застывания клея, обычно этот процесс занимает сутки, но до этого момента важно успеть сделать несколько операций.

• Плитку надо отмыть, если клей засохнет на поверхности кафеля, то его будет сложно убрать. При этом свежую кладку можно сдвинуть, поэтому не стоит работать губкой до начального схватывания.

• Пока клей еще не застыл, нужно расшить швы. Для этого из них удаляют часть раствора. Это место в будущем займет фуга.

Подробнее про ошибки при затирке плитки читайте в отдельной статье.

• Фугу готовят из сухой смеси небольшими порциями. Для этого надо взять чистый лоток. Не рекомендуется мешать состав дрелью, так как в него будет попадать слишком много воздуха. Для этой цели лучше использовать резиновый или стальной шпатель.

• Наносить фугу лучше мягким резиновым инструментом, потому что металл может оставить на плитке повреждения.
• После затирания смеси в швы, остатки фуги надо смыть с плитки губкой и бесцветным моющим средством.

Как правильно положить плитку на пол в разных комнатах

Разные помещения имеют свои условия эксплуатации и требования к напольным покрытиям отличаются.

В ванной комнате

• При формировании стяжки в этом помещении нужно сделать уклон от ванной к порогу.
• Если ванная комната представляет собой душевую с трапом, то уклон делают в сторону слива.

С 2012 года трап в городской квартире сделать нельзя. По закону такая перепланировка должна быть согласована, но разрешение на нее не будет получено, поэтому легально сделать в городской квартире душевую со сливом в полу в настоящий момент нельзя.

• Вход в комнату обычно является главным местом этого помещения, остальная часть пола скрыта под раковинной и ванной.
• Влагопоглощение плитки должно быть не выше 3%.
• Ванная комната должна быть отделена порогом от остальной части квартиры. Этот элемент предотвращает распространение воды в случае протечки. Часто при ремонте порог ломают — это нарушение требований СНИП.

Пол в ванной комнате часто опускают ниже уровня полов в других комнатах, это тоже является мерой против протечек коммуникаций.

• Под плиткой в ванной комнате желательно выполнить обмазочную гидроизоляцию. Подробнее про эту процедуру читайте в статье.

В туалете

В уборной требования такие же, как и в ванной комнате, так как там располагается сантехническое оборудование. Комплекс мер против протечки включает уклон, гидроизоляцию и порог.

Порог можно облицевать плиткой, тогда он будет сочетаться с напольным покрытием.

На кухне

В этом помещении нужно тоже позаботиться о гидроизоляции. На кухне всегда много людей, часто предметы падают на пол, чтобы избежать повреждений плитка должна иметь повышенный класс прочности и влагопоглощение не больше 3%.

Как правильно положить плитку на разные виды поверхностей

На деревянный пол

Деревянное основание плохо подходит для укладки плитки, но при желании сделать такой пол все-таки можно, для этого нужно создать определенные условия.

• В покрытии не должно быть щелей, поверхность должна быть ошкурена и отциклевана.
• Основание должно быть стабильно, это значит, что отдельные элементы не должны деформироваться. В противном случае плитка отойдет от основания. Чтобы это предотвратить, нужно армировать поверхность под кафелем.
• Деревянный пол должен быть покрыт защитными гидрофобными составами.
• На основании не должно быть гнили и трещин.

На гипсокартон

Гипсокартон достаточно редко используется для напольных покрытий, но в случае необходимости и на него можно положить плитку.

• Материал должен быть влагостойким.
• Гипсокартон надо уложить в 2 – 3 слоя.
• Все швы и стыки должны быть заделаны клеем.

Подробнее про укладку плитки на гипсокартон читайте в статье на сайте.

Фото напольной плитки в интерьере

В конце мы собрали подборку вдохновляющих фото с использованием плитки для пола в интерьере.

Источник