Раствор оштукатуривание стен по маякам

Штукатурка стен по маякам своими руками

Черновые штукатурные работы опытный мастер может выполнять по «голой» стене, без ориентиров. Получиться криво, но приемлемо для того, чтобы закрыть кирпичную кладку. Однако для получения качественного результата — ровных стен, прямых углов — придется вначале выставить маяки и штукатурить уже по ним. В этой статье поговорим о том, как штукатурить стены по маякам, научимся выбирать и устанавливать маяки для штукатурки.

Маяки для штукатурки стен

Для начала, разберемся, что такое маяки и для чего они нужны. Маяки — это металлические направляющие предназначенные для разравнивания раствора правилом. Они бывают разных размеров, оцинкованные и не оцинкованные из разной толщины металла.

Толщина самого маячного профиля варьируется от 3 до 10 мм. длинна в среднем 2.5-3 метра. Толщина металла — чем толще, тем лучше.
Нужно выбирать оцинкованные профили.

Маячки незаменимы при качественном выравнивании больших объемов и на больших перепадах неровностей стен.

При подготовке под плитку в санузлах, оштукатуривание по маякам сэкономит вам кучу сил и времени при укладке. Я считаю, что штукатурка по маякам — это самый верный выход из положения, а тем более, если у вас мало навыка в отделочных работах. О самом процессе мы поговорим в статье о технологии оштукатуривания, там будет упомянуто и о выравнивании по маякам, а в этой постараюсь описать все о выставлении маячного профиля.

Качественно и хорошо выставленные маяки — это 50 процентов успеха при штукатурных работах.

Устанавливаются они на штукатурный или клеевой состав по уровню и в одну плоскость, что позволяет выровнять стены любой длины и высоты. Используются как при выравнивании стен, потолков, так и на стяжке пола. Если пользоваться лазерным уровнем при выставлении, то погрешность больших плоскостей будет минимальна и выставить профиль будет проще. Если лазера нету и в аренду взять нет возможности, то в квартирных условиях вам хватит обычного 2 — 2.5 метрового уровня и нитки(шнурка).

Виды маяков — какие бывают маяки

В этой статье мы рассматриваем маяки для оштукатуривания стен, поэтому основной вид их только один, это металлический оцинкованный маячный профиль. Есть еще самодельный штукатурный маяк, который делается прямо на стене из штукатурного раствора, о нем мы поговорим чуть позже. Еще маяк на внешних углах стен, может заменить металлический перфорированный уголок (можно сразу малярный) который в любом случае выставляется, до или после выравнивания.

Больше никаких видов мы рассматривать не будем, и забивать ими голову. Мастеров и умельцев много, каждый делает как хочет и чем хочет. А я рекомендую не изобретать велосипед и штукатурить по стандартным оцинкованным штукатурным маякам. Это ответ на вопрос «какие маяки лучше?».

Как выставить маяки

Скажу честно, на словах объяснить все тонкости и нюансы, вряд ли у кого-то получится объяснить на словах “как правильно установить маяки”, поэтому я постараюсь хотя бы образно описать процесс.

На какой раствор выставляют? Я рекомендую выставлять на плиточный клей, если будет использоваться цементный раствор. Если будет оштукатуриваться гипсовый, то и выставляем на гипсовую. Если известковая штукатурка, то выставляем на клей или на клей вперемешку с цементной штукатурной смесью ( так можно выставить на толстый слой). Если маячные профили выставлен хорошо, то и сама оштукатуренная стена будет ровная.

Маяки выставляются одинаковым принципом, как на стены, так и на пол и потолок, поэтому объясню на примере стен. Для начала нужно понять, как развернута и наклонена стена для этого прикладываем уровень и длинное 2.5м правило. Уровнем смотрим отклонение по вертикали в углах и в нескольких местах по центру. Из этого делаем вывод как завален уровень стены. Далее прикладываем правило по горизонтали, вертикали и диагонали, смотрим в каких местах крупные ямы, бугры. Если стена длинная, то натягиваем нитку(шнурку) и проверяем искривление плоскости по всей длине. Теперь у нас должно сложиться представление о состоянии поверхности, теперь мы понимаем где маячный профиль будет полностью прилегать к стене, а где будет слой.

Монтаж маяков начинаем от самой выпирающей точки в 50см от угла. Предварительно замешав густой раствор штукатурный или клеевой раствор. Намазываем штукатурку тонким слоем на место будущего маячного профиля. Накладываем одинаковые плюшки примерно по ровной диагональной линии на равном расстоянии друг от друга.
Прикладываем профиль. Придавливаем в самой выпирающей точке нашей плоскости (вся остальная часть профиля должна быть временно приклеена на плюшки)

Вариант полного обмазывания:

Прикладываем уровень к выступающей части профиля, где он касается стены и давим им на сам маяк, пока пузырек не покажет нам, что он стоит ровно. Чтобы закрепить его хорошо, обмазываем раствором используя шпатель.

Прикладываем еще раз уровень и поправляем погрешность, возникающую при обмазывании. Обязательно смотрим щели между маяком и плоскостью уровня. Можно приложить правило обратной стороной к профилю маяка, тем самым посмотреть нет ли ям и бугров по всей его длине. Обращайте особое внимание на верх и низ маяка, они часто бывают задавлены или загнуты в процессе выставления и это обычно остается незамеченным.

Вариант частичного обмазывания:

Расстояние между маяками должно быть на 50см меньше чем длина используемого правила(резака) если используется 2.5м инструмент — значит расстояние между ними будет равняться 2 м. Если правило меньше, то важно чтобы правило выступало с двух сторон выставленных профилей не менее чем на 20 см.

Если на стене хватит 2 маяка, то аналогичным способом выставляем второй. Если же стена длинная и понадобится 3-4 маячных профиля, то выставляем первый и последний маяк. Затем натягиваем шнурку(нитку) между ними и смотрим на какой толщине должны быть выставлены промежуточные профиля. Промежуточные выставляем таким же способом, но чаще проверяем ниткой расстояние от нитки до маяков по центру. Если все выставлено правильно, то нитка должна слегка касаться всех , в каком направлении вы бы её не натянули.

Установка маяков с помощью лазерного уровня

Этот вариант установки немного проще и быстрее, на мой взгляд:

• Размечаем диагональные линии на местах будущих маяков, чтобы удобнее было накладывать раствор или клей.
• Затем выставляем лазерный уровень, но ровный участок пола, желательно подложить картонку или кусочек гипсокартона. По потолку и по полу смотрим чтобы лазерная линия шла параллельно нашей стене (примерно на расстоянии 5-10см от стены).
• Рулеткой или линейкой находим самое маленькое расстояние от стены до лазера, (например, это у нас 5.5см)
• Затем берем маленький угольник(уголок). карандашом размечаем на нем 5.5см.
• Накладываем на вертикальные линии (которые мы подготовили в начале) раствор штукатурки или клей.
• Примазываем, чтобы он просто держался и не падал.
• Затем берем угольник (если его нет, то можно использовать просто рулетку) и давим на профиль пока линия лазера не соприкоснется с отметкой (наш пример 5.5см)
• Когда маяк придавлен по всей плоскости равномерно и везде 5.5см до лазера, то можно приложить уровень или правило и посмотреть ямы или бугры на самом маяке, нужно что бы он стоял ровно как струнка.

Сколько сохнут маяки? штукатурить рекомендую на следующий день. Но если выставляли на гипсовую смесь или клей (и штукатурить будите гипсовой), то можно начинать работать через 2-4 часа.

Тем же способом выставляем последующие маяки. Хорошо их промываем и проверяем в конце уровнем и правилом. Ждем полного высыхания, скорее всего это произойдет на следующий день. Берем правило и проводим по маячным профилям, смотри, чтобы ничего не касалось и не выступало за грани правила. Если что-то касается, то это сбивается молотком или убирается шпателем. Если вы задались вопросом насчет “можно ли использовать маяки повторно?”, то ответ мой однозначно “нельзя!”. После первого использования они становятся кривые как сабля, они часто уже продаются кривые, что уж тут говорить о вторичном использовании.

Еще один нюанс, не желательно выставлять маяки на гипсовый раствор, а штукатурить цементным. Гипсовая и цементная штукатурки плохо контактируют.

Штукатурка стен по маякам

Сам процесс и мелкие нюансы я подробно описываю в статье про «технологию оштукатуривания стен»

Поэтому здесь опишу процесс кратко:

1. Грунтуем стену
2. Замешиваем штукатурку
3. Если слой не большой, то наносим гладилкой
4. Если слой больше 2см, то наносим мастерком,кельмой
5. Стягиваем правилом исключительно снизу-вверх
6. Остатки на правиле скидываем в корыто и используем снова
7. После полного высыхания достаем маяки
8. Замазываем штробы от маяков
9. Затем наносим на стену тонкий слой штукатурки и перетираем полиуретановой теркой

Маяк из штукатурки (самодельный)

Не нужно изобретать велосипед, а проще и в итоге быстрее выставить обычные маяки. Но я знаю, что многие из нас не ищут легких путей и с целью экономии материала, готовы тратить больше времени на работу. Очень редко бывает, что самодельные маяки — это единственный правильный выход из ситуации. К счастью такие ситуации возникают не часто. А если вы сторонник дедовских методов и считаете, что нужно делать именно так, то флаг вам в руки.

Принцип все такой же, как и металлическими профилями, только штукатурный маяк делается дольше и погрешность в нем больше. Единственный плюс, что он дает возможность сделать минимальный слой раствора, т.к. не используется профиль определенной толщины, а оштукатуривание начинается с нулевой отметки плоскости. Накладывается штукатурный или клеевой раствор ровно по диагонали на стену и правилом или уровнем снимается лишний раствор, пока не получится ровный слой. Часто такие маячки делают из гипсового раствора, поэтому и называются гипсовые маяки.

После высыхания правило все равно будет двигаться пунктиром, и создаст дополнительные проблемы при выравнивании. Есть еще пару способов сделать штукатурные маяки более аккуратно и в уровень, но я считаю, что это все требует определенный навык и дополнительного времени. Еще есть способы с проволокой и деревянным брусом, но его я даже рассматривать не буду, т.к. это пережиток прошлого.

Нужно ли вынимать, удалять маяки после штукатурки

Однозначно нужно, даже не смотря на то, что они оцинкованные. В процесса оштукатуривания оцинковка царапается и с воздействием влаги маяк ржавеет и оксид будет вылизать через обои или покраску наружу, в виде коричневых ржавых полос или пятен. Если профиль не ржавеет и в этом вас убеждают продавцы, то расстрою вас — они окисляются и серые оксидные пятна все равно будут просвечиваться.

Демонтаж маяков осуществляем с помощью молотка или топорика, а можно просто подцепить шпателем и достать его по всей длине.

Поэтому маяки достаём, повторно их не используем, снимаем и выкидываем. Не думаю, что мы все настолько бедны, что будем экономить на маяках. Допускается оставлять профиля в местах, где будет керамическая плитка или отделочный камень, это санузлы, кухонные поверхности, пол или декоративные части стен. В других случаях достаем. Убирать маяки желательно везде, потому что ржавчина не предсказуема.

Источник

Штукатурка стен по маякам своими руками

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

Меняя интерьер помещения, его хозяин непременно столкнется с необходимостью выровнять стены. Сделать это можно с помощью гипсокартона или штукатурки. Выбирая последний вариант, необходимо предусмотреть обязательную установку маяков — только они позволяют получить идеальную поверхность для покраски или оклейки обоями. А как правильно штукатурить стены по маякам?

Выбор смеси для оштукатуривания

Одна из важнейших стадий выравнивания стен по маякам своими руками — выбор вида сухой штукатурки. Здесь необходимо учитывать множество факторов:

• вид материалов, из которых сложены стены;
• влажность в помещении;
• температурный режим;
• вид финишной отделки;
• финансовые возможности хозяев.

Стены могут быть:

• Кирпичные. У таких стен кладка производится на цементный раствор, из-за чего все штукатурки, имеющие в составе цемент, будут хорошо держаться на них даже без армирующей сетки. Применение гипсовых и известковых смесей требует крепления металлической сетки для гипсового раствора и пластиковой, для штукатурки на основе извести (гашеная известь разъедает металл);
• Бетонные. Для гладких бетонных стен применяют цементные или гипсово-известковые смеси. Шероховатые поверхности из бетона хорошо штукатурить чисто цементно-песчаным раствором, без дополнительных компонентов. Во всех случаях нужна обработка «Бетоноконтактом». Применение гипсовой штукатурки возможно после армирования стены мелкоячеистой пластиковой или металлической сеткой;
• Пористые материалы (газобетон, газосиликат). После грунтовки стены проникающими смесями можно использовать раствор на основе гипса или извести. Профессионалы не рекомендуют применять на пористые стены цементную штукатурку даже поверх армирующей сетки.
• Деревянные. Как выровнять стену по маякам в деревянном доме? Этот тип стен наиболее универсальный. Их можно поштукатурить всеми известными видами штукатурки и даже глиной.

В местах с высокой влажностью исключается применение растворов, в основе которых имеется гипс. Штукатурка стен по маякам в ванной, на кухне и санузле возможна только смесями из портландцемента, извести и песка. В сухих помещениях (зал, детская комната, спальня, коридор) можно использовать любые типы штукатурки.

В неотапливаемых помещениях (дача, гараж, мастерская) нельзя применять гипсовые штукатурные смеси. Под воздействием мороза он растрескивается (исключение — пеногипс, который в продаже нельзя встретить, но можно сделать самостоятельно).

Для финишной отделки могут применяться:

• Обои. Лучший вариант штукатурки — цементно-песчаная. В этом случае обеспечивается идеальное сцепление обойного клея со стеной;
• Краска. Хорошо ложится лакокрасочный слой на гипсовую штукатурку. Если штукатурные работы выполнены качественно, поверхность стены можно даже не грунтовать;
• Керамическая (кафельная) плитка. Альтернативы цементно-песчаному раствору нет.

С учетом финансовых возможностей владельцев жилья, можно рекомендовать:

• Дорогие готовые гипсовые смеси;
• Оптимальные, по соотношению цена-качество, цементные растворы. При покупке каждого компонента в отдельности, можно еще более сэкономить семейный бюджет;
• Максимально бюджетный вариант — использовать глину. Однако ей можно оштукатурить только деревянный дом.

Учет всех факторов позволяет всегда выбрать наиболее приемлемый вариант штукатурки. Если имеются финансовые возможности для приобретения готовых растворов, советуем посмотреть статью «Как выбрать штукатурку для стен», что позволит свободно ориентироваться в разнообразии штукатурок, имеющихся в продаже.

Краткая характеристика предлагаемых штукатурок

Выравнивание стен штукатуркой по маякам можно производить различными типами сухих растворов. При этом каждый из них имеет свои плюсы и минусы.

Цементные растворы наиболее крепкие — создают нерушимый слой, удерживающий любой тип финишной отделки. Хорошо противостоят влажности. На ощупь всегда холодные.

К плюсам можно отнести:

• низкую цену компонентов штукатурки;
• долгую «жизнь» смеси, что для новичка в строительном деле очень важно;
• возможность варьировать пропорции раствора под обрызг, грунт и накрывку;
• не нужны специальные знания для нанесения штукатурки на стену.

• предрасположенность штукатурки к усадке и растрескиванию поверхности, но этот минус относительный — добавка в смесь фибры его полностью устраняет;
• процесс трудоемкий и физически тяжелый;
• плохое сцепление с гладким бетоном (стены необходимо обрабатывать специальными грунтовками);
• необходимость прерывать работы для высыхания каждого нанесенного слоя, что увеличивает по времени само оштукатуривание;
• большой перерыв, связанный с гидратацией цемента, между окончанием работ по выравниванию стен и устройством финишного покрытия.

Глиняная штукатурка применяется в деревянных домах, а также при оштукатуривании каминов и печей.

К достоинствам относятся:

• низкая стоимость;
• экологическая чистота (можно использовать в комнатах с аллергиками);
• способность поддерживать в помещении оптимальную влажность (излишки воды в воздухе поглощаются, при появлении сухости влага возвращается обратно в комнату).

• долго сохнет;
• в помещениях с высокой влажностью очень медленно, но, все же, оседает вниз под большим собственным весом;
• требует, вопреки устоявшейся точке зрения, опыта в размешивании раствора и нанесения его на стену.

Известковый раствор используют в хорошо отапливаемых сухих помещениях.

• способность входить в сцепление со всеми типами стеновых материалов, особенно камня;
• пластичность после высыхания, в результате чего поверхность не растрескивается;
• свойство штукатурки «дышать», что гарантирует оптимальный микроклимат в помещении;
• щелочная среда защищает от грибков и плесени;
• простая технология нанесения, что позволяет выполнить работы своими силами.

Однако у нее есть несколько существенных недостатков:

• после высыхания на поверхности, независимо от качества затирки, появляются неровности, что требует обязательной шпатлевки;
• длительное время в штукатурку нельзя вбивать гвозди, вворачивать саморезы — очень низкая твердость. Через несколько месяцев появится необходимая крепость, но она будет на порядок ниже, чем у цементно-песчаного раствора, в связи с чем, при случайных резких ударах, она рассыпается (пример из жизни: бросая теннисный мяч в стену, дети повредили известковую штукатурку под обоями);
• при отсутствии грунтовки обрызг производится цементно-известковым раствором;
• более высокая цена по сравнению с цементной штукатуркой.

Гипсовая штукатурка хорошо проявляет себя в гостиной, столовой, спальне, детской комнате. Она пластична, что удобно в работе, быстро сохнет, обладает хорошими тепло- и шумоизоляционными свойствами. К плюсам можно отнести и большой ассортимент этого вида смесей в продаже.

• высокая цена;
• боязнь воды;
• быстрое схватывание, не позволяющее замешивать раствор в больших количествах;
• мягкость, что ведет к повреждениям поверхности при незначительных контактах острых предметов со стенкой.

Инструменты и материалы

Выполняя выравнивание стен по маякам своими руками, следует заранее позаботиться об инструменте, стройматериалах и расходниках.

Для приготовления штукатурки следует купить:

• цемент марки М400;
• песок речной (при покупке карьерного песка его необходимо просеять и, желательно, промыть);
• ПВА (ускоряет процесс схватывания);
• фиброволокно из пропилена для армирования штукатурки — предотвращает ее усадку и растрескивание поверхности;
• грунтовочную смесь «Бетоноконтакт» для бетонных стен или Ceresit CT 16 для кирпичных.

Кроме этого необходимо иметь доступ к воде.

Подготовка стен к оштукатуриванию производится при помощи:

• молотка;
• зубила;
• кисти;
• ванночки для грунтовочной смеси;
• металлической щетки;
• бучарды (троянки или зубчатки).

Для монтажа маяков потребуются:

• металлические неоцинкованные Т-образные профили длиной 2,5 м (если высота потолка больше, следует покупать 3-хметровые маяки) и высотой 0,6 см;
• зажимы «Креммер» или клипсы;
• дюбеля диаметром 8 мм;
• саморезы.

Монтаж маяков требует, чтобы были в наличии:

• переносной помост (можно воспользоваться стремянкой, что не совсем удобно, или столом);
• электродрель со сверлом по бетону диаметром 8 мм;
• ножовка по металлу для резки металлических профилей (более удобно отрезать болгаркой);
• угольник;
• шуруповерт с крестообразной насадкой под саморезы;
• крестообразная отвертка;
• линейка 2 м;
• отвес;
• маркер;
• пузырьковый или лазерный уровень;
• крепкий шнур (рыболовная леска).

Оштукатуривание стен по маякам нельзя произвести без следующих инструментов:

• емкости для размешивания штукатурки;
• ковша;
• сокола;
• кельмы;
• полутерка;
• терки;
• малки;
• гладилки;
• набора шпателей.

Внимание: любители все делать самостоятельно не всегда знают назначение всех видов приведенных выше инструментов. Этот пробел в знаниях поможет заполнить материал «Как оштукатурить стену из кирпича», в которой можно также найти фото каждого инструмента.

Расчет расхода штукатурки

Расход сухой смеси при штукатурке стен своими руками по маякам зависит от кривизны (неровности) поверхности стены. Чем больше завал по вертикали, тем больше потребуется готовой смеси или ее компонентов.

Расчет необходимого количества компонентов смеси не очень сложный. После установки маяков или формирования плоскости штукатурки определяются ключевые точки, от которых будут вестись вычисления. Их необходимо отметить по линиям маяков на одинаковом уровне от пола.

Важно: при определении площади стены, всегда нужно учитывать размеры дверных и оконных проемов.

Чем больше точек, тем точнее вычисления. Затем выполняются замеры расстояний каждой точки от поверхности штукатурки или маяков. Значения записываются, а затем суммируются. Полученное число делится на количество контрольных (ключевых) точек. Полученный результат дает среднюю толщину штукатурки. Умножив ее на площадь стены, получим количество раствора в м 3 .

Но эта цифра потребуется при замесе раствора самостоятельно, когда покупаются компоненты. Для этого необходимо знать количество связующего вещества в растворе и соотношение компонентов смеси.

В соответствии со строительными таблицами, в 1 м 3 штукатурки должно быть:

• портландцемента М400 — 240 кг;
• гашеной извести — 215 л (так как гашеная известь имеет удельный вес 2,3-3,2 т/м 3 , указать точный вес не представляется возможным);
• глины — 250-500 кг (конкретная цифра определяется жирностью глины);
• гипса — 850-1000 кг (зависит от степени его рыхлости — у более плотного состава больший вес).

Соотношение компонентов различных растворов приведено в таблице ниже:

Раствор	Соотношение компонентов в частях
Обрызг	Грунт	Накрывка
Известковый (известь : песок)	1:(2-3)	1:(2,5-4)	1:(1-2)
Цементный (цемент : песок)	1:(2-3)	1:(2,5-4)	1:(1-2)
Глиняный (глина : песок)	1:(3-5)	1:(3-5)	—
Известково-глиняный (известь : глина)	0,2:1:3	0,2:1:5	0,2:1:3
Известково-гипсовый (известь : гипс : песок)	1:1:2	1:0,5:2	1:1:5
Глиняно-гипсовый (глина : гипс : песок)	1:0,25:3	1:0,25:3	—

При покупке готовых смесей достаточно знать площадь стены и среднюю толщину раствора. Дальше все просто: производители обязательно указывают на каждом мешке норму расхода смеси на 1 м 2 при толщине штукатурного слоя в 10 мм (1 см).

Умножаем площадь стены в м 2 на среднюю толщину штукатурки в см и на расход штукатурной смеси в кг на 1 м 2 . Полученное число делим на вес мешка. В результате получаем количество мешков сухого раствора.

Подготовка стены к оштукатуриванию

Процесс по оштукатуриванию стены начинается с ее тщательной подготовки. Если игнорировать этот вид работ, штукатурка через непродолжительное время начнет растрескиваться и отваливаться.

Начинать следует с уборки со стены предыдущего покрытия: лакокрасочного слоя, обоев, плитки и т.д. Далее, если предусматривается планом ремонта, заменить окна и двери, сделать ревизию электропроводки (при необходимости уложить ее в штробы). Завершить работы по переукладке инженерных коммуникаций.

Удалить со стен грязные пятна и пыль, расшить в кирпичной кладке кладочные швы, заделать мелкие трещины и сколы в бетонных стенах, специальными инструментами нанести на кирпич и бетон зазубрины для лучшей адгезии штукатурного раствора со стеной. Обработать специальными грунтовками. На деревянные стены набить дранку.

Чтобы не повторятся, всех желающих узнать более подробно технологию подготовительных работ отошлем к работе, размещенной на нашем сайте: «Как подготовить стены под штукатурку».

Устройство маяков

Наиболее ответственный и сложный этап во время штукатурки — установка маяков. Сделать это можно классическим способом (провешиванием) или с помощью «паука». Метод «паука» более простой, хотя возможны погрешности в 1 мм. Опытные профессионалы избегают этого недостатка, повторно проводя расчеты толщины штукатурки после фиксации головок метизов под профили маяков.

Поэтапно работа выполняется следующим образом:

1. В левом углу в 10 см от смежной стены и 0,2 м от потолка вбивается дюбель. В него закручивается саморез. На поверхности оставляется 4-6 см (при дальнейших работах они все будут вкручиваться-выкручиваться);
2. На головку вкрученного метиза крепится отвес (если есть нивелир с лазером, работы пойдут быстрее);
3. На высоте 0,2 м от пола, по линии отвеса, забивается дюбель и в него закручивается саморез до тех пор, пока не встанет в одну плоскость с верхним метизом;
4. Аналогичные работы проводятся на другом конце стены;
5. Отступив по 10 см внутрь стены от полученных линий, формируются линии крайних маяков, для чего на расстоянии 0,2 м от потолка в дюбели закручиваются саморезы;
6. Измеряется расстояние между крайними линиями маяков и делится на одинаковые пролеты по 0,8-1,50 м — получаем промежуточные маячки;
7. Помечаем их мелом (маркером, карандашом) и в верхней части (20 см от потолка) вкручиваем саморезы;
8. Натягиваем вертикально, при этом очень туго, леску (струну, тонкий трос) между крайними саморезами;
9. Соединяем обе лески шпагатом;
10. Передвигая нить по леске вверх-вниз, делаем промеры по каждой линии маяка и по стене в целом. Задача — найти самое выпуклое место на поверхности стены и, аналогично, на одной из линий маяка.

После нахождения наивысших точек, на стене и на одной из линий маяка, проводим расчеты с целью построения плоскостей штукатурки и головок саморезов под маяки. По завершении вычислений по линиям маяков вкручиваем метизы и приводим их в одно зеркало с верхними саморезами. Работы на этом этапе лучше выполнять вручную, с помощью отвертки. Завершаются работы установкой маяков на саморезы при помощи раствора или специальных креплений.

Подробная инструкция по устройству штукатурных маяков приведена в материале «Как выставить маяки под штукатурку стен».

Инструкция по оштукатуриванию стен

Как штукатурить стены по маякам? Если четко выполнять поэтапный ход работ, то ничего трудного и непонятного даже для новичка нет. Ровнять стену следует с помощью:

Они наносятся на стену последовательно, после высыхания предыдущего слоя.

Обрызг. Главная задача этого слоя — обеспечить хорошую адгезию штукатурки со стеной, что достигается изменением соотношения компонентов раствора (таблица выше) в сторону увеличения в его составе количества цемента, гипса или извести. Смесь должна по консистенции напоминать сметану. Наносится обрызг толщиной 4-5 мм.

Перед началом работ, если не проводилась грунтовка, стена смачивается: сухая поверхность заберет часть влаги из раствора и нарушит его пропорции. В результате нарушится химический процесс образования цементного камня, называемый гидратация.

Работу начинают с левого угла, ведут слева направо, снизу вверх, полосой между маяками. Только завершив работу между первым и вторым маяком, переходят к следующему проходу и т.д.

Штукатурку можно нанести двумя методами:

• На сокол набирается штукатурная смесь и подносится к поверхности стены. С него кельмой берется немного раствора и энергичным движением от себя наносится на стенку (отсюда и название «обрызг»). Движение должна выполнять кисть, а не рука. Шлепки штукатурки кладутся рядом друг с другом, пока не заполнят пространство между маяками. Пропуски не допускаются. После этого набрызгивают второй ряд и т.д. Завершив пролет, сильно выступающую смесь удаляют, но слой раствора не ровняют;
• На сокол набирается раствор, подносится вплотную к стене и мастерком размазывается по ней. Это так называемое намазывание. В этом варианте можно намазывать раствор и полутерком, что быстрее.

Грунт. Второй слой наносится после высыхания обрызга (примерное время высыхания штукатурных слоев приведено в таблице ниже). Им производится выравнивание стены.

Виды раствора	Среднее время выдерживания штукатурных слоев		Время высыхания раствора до начала отделки
Для обрызга	Каждого слоя грунта
На основе цемента	2-3 часа	6-12 часов	6-7 суток
Известково-цементный:
тощий	0,5-1 суток	1-2 суток	19-20 суток
жирный	9-12 часов	0,5 суток	15-20 суток
На основе извести	1-1,5 суток	2-3 суток	20-30 суток
Известково-гипсовый	0,5-1 суток	0,5-1 суток	15 суток
Известково-глиняный	2-3 суток	1-2 недель	1-1,5 месяца

Раствор доводят до консистенции хлебного теста. Допустимая толщина — 2,0 см (при ее превышении штукатурка сползает). Если необходим слой грунта более толстый, операцию выполняют в несколько приемов.

Технология штукатурки простая: мастерком раствор наносится слева направо, в направлении от пола к потолку в выемки, оставшиеся после обрызга. Работа ведется небольшими участками, как правило, по пролетам между направляющими.

Нанесенный раствор должен закрывать поверхность профилей. Лишняя штукатурка убирается правилом, которое плотно прижимается к поверхности профилей и движением от пола вверх срезает выступающий за маяки слой раствора.

Попавшая на правило штукатурка возвращается не обратно, на поверхность стены, а в приготовленный раствор. Если после первого выравнивания остались впадины, то они заполняются раствором и процедура срезания излишек штукатурки повторяется сначала.

Завершается работа выравниванием грунта полутерком. Главной задачей этой технологической операции является заполнение оставшихся после правила ямок, пустот и впадин.

Раствор на стену набрасывается кельмой, а затем полутерком движениями вверх-вниз или круговыми втирается в грунт, заполняя собой все дефекты поверхности. Излишки штукатурки с полутерка необходимо регулярно снимать и возвращать в общий раствор. Если такую штукатурку возвратить на стену, то она, из-за обезвоживания, будет отваливаться.

Накрывка. Третий слой наносится после полного высыхания предыдущего слоя, грунта. Раствор готовится из просеянного через мелкое сито цемента и речного песка. Воду добавляют до тех пор, пока не получится консистенция жирных сливок (текучей сметаны).

С помощью ковша или мисочки из набора посуды, штукатурная смесь выливается на стену. В результате получаем не горку раствора, а мокрое пятно, которое сразу же обрабатывается смоченной в воде теркой. Она плотно прижимается к поверхности стены и круговыми движениями затирает в грунт жидкий раствор. Если раствора окажется мало, его можно спокойно добавить.

Завершающие работы

После 8-10-тичасовой паузы проводится замывка штукатурки. На небольшой участок стены из кружки выливается чистая вода. Начинать следует сверху и вести работы вниз. Мокрую поверхность затирают полиуретановой гладилкой (штукатурный раствор не применяется, а только вода и гладилка). Таким образом стена шлифуется. Опытные мастера способны добиться ровной и бархатистой поверхности, не требующей шпатлевки.

Удаление направляющих профилей лучше произвести до полного высыхания штукатурки. Разрушенный штукатурный слой заделывается или раствором, или шпатлевкой.

Видео по теме

Источник