Раствор под ленточный фундамент

Пошаговая инструкция по заливке ленточного фундамента своими руками

Прочность и долговечность фундаментной конструкции напрямую влияет на безопасность и срок эксплуатации здания.

Чтобы минимизировать риск возникновения аварийных ситуаций и предотвратить преждевременное разрушение основания, необходимо соблюдать нормы СНиП, грамотно выполнять расчеты и придерживаться определенного алгоритма при строительстве.

О том, как заливать ленточный фундамент под дом своими руками, расскажем в статье.

Требования

При создании фундаментных конструкций данного типа важно соблюдать несколько требований.

На стройплощадке не должно быть искусственной (завезенной) почвы. Такой грунт является слишком рыхлым и не способен выдерживать нагрузку, которую на него оказывает массивное сооружение.

Уровень расположения грунтовых вод должен быть ниже, чем расчетная глубина траншей для бетонного основания. Перед началом работ необходимо снять верхний слой грунта, предварительно очистив рабочий участок от мелкого мусора, камней и растительности.

Для разметки следует использовать специальные измерительные инструменты и приспособления:

• рулетки,
• лазерные нивелиры,
• нерастяжимые шнуры и др.

Замеры рекомендуется выполнять дважды, чтобы избежать возможных неточностей.

Оптимальная температура для залива

Строительные работы рекомендуется проводить при температуре окружающей среды от +5 до +30 °C. Если из-за определенных обстоятельств приходится работать в холодное время, необходимо добавлять в бетон специальные противоморозные добавки.

В противном случае вода, которая содержится в цементно-песчаной смеси, будет кристаллизоваться и увеличиваться в объеме при резком похолодании, из-за чего бетонная конструкция начнет крошиться и покрываться трещинами.

Основные функции подушки

Чтобы повысить несущую способность основания и увеличить его устойчивость к негативному воздействию грунтовых вод, на дне фундаментной траншеи необходимо обустроить специальную подушку.

Для этого используется сеянный или мытый песок без содержания глинистых примесей, а также щебень. Перед засыпкой этих материалов дно траншеи необходимо утрамбовать, чтобы исключить возможную просадку здания после полного завершения строительных работ.

Также на дно следует уложить слой геотекстиля. Толщина фундаментной подушки рассчитывается в индивидуальном порядке с учетом специфики реализуемого проекта. В большинстве случаев этот параметр составляет от 20 см и более.

Выбор марки бетона и расчет количества материала

Выбор подходящего бетонного состава зависит от множества факторов:

• общая масса постройки;
• наличие и тип армирующих элементов;
• особенности местного климата;
• плотность грунта и др.

В частном строительстве чаще используют марки бетона М200-350.

Расчет количества бетона осуществляется по простой схеме. Необходимо с помощью рулетки тщательно измерить размеры фундаментной ленты (ширину и длину). Площадь ее верхней поверхности затем умножается на высоту.

Чтобы избежать трудностей при расчетах, следует проводить замеры в метрах. Соответственно, результирующий объем материала получится в кубических метрах.

Опалубка и армирование

Опалубка представляет собой конструкцию из деревянных досок или иного материала. Ее основная функция – придать фундаментной ленте необходимую форму до ее окончательного затвердевания.

Внутренние полости опалубки необходимо покрывать слоем гидроизоляции, чтобы предотвратить разрушение бетона грунтовыми водами и избежать вытекания жидкой цементно-песчаной смеси сквозь зазоры между досками опалубки.

Чтобы придать ленточному фундаменту необходимый запас прочности, следует использовать армирование. Арматурные прутья укладываются в вертикальном и горизонтальном положениях, соединяются между собой различными способами.

Как правильно заливается каркас?

После обустройства опалубки и армирующего каркаса можно приступать непосредственно к заливке бетонной смеси. Материал следует заливать по направлению от угловых зон к центральным точкам опалубки.

Подачу бетона следует осуществлять с помощью спецтехники – автомобильной бетономешалки. При ручном приготовлении материала потребуется много времени и трудовых ресурсов.

В процессе заливки цементно-песчаной смеси также рекомендуется использовать глубинные вибраторы. Применение такого оборудования позволит удалить воздушные пузыри из состава, тем самым повысить его прочность и снизить риск преждевременного разрушения.

При отсутствии глубинного вибратора можно применить метод штыкования, используя специальную штыковую лопату.

Что нужно для самостоятельной работы?

Основная трудность при собственноручном выполнении работ заключается в том, что необходимо залить бетонную смесь за относительно короткий срок, чтобы она затвердевала более равномерно.

Поэтому замешивать материал в обычных ведрах или металлических корытах нецелесообразно, в этом случае создание фундамента затянется на несколько дней.

Целесообразно использовать бетономешалку подходящего размера, по возможности следует арендовать соответствующую спецтехнику (бетононасос).

Как выровнять фундаментное основание?

Поверхность ленточного основания после заливки должна быть идеально ровной, в противном случае возникнут трудности при дальнейшем возведении стен и появятся нежелательные перекосы. Боковые части фундамента, выступающие над землей, при правильном создании опалубки выравнивать не нужно.

В процессе выравнивания бетонной ленты необходимо с помощью водяного или лазерного уровня определить высшие и низшие точки ее поверхности. Затем по ее периметру выставляется горизонтальная опалубка (дощатая или металлическая).

Ее необходимо надежно закрепить в неподвижном положении, чтобы каркас не смещался при последующем выполнении работ.

На внутренних сторонах опалубки нужно сделать разметку и нанести горизонтальные линии, отмеренные с помощью лазерного или жидкостного уровня. Далее по размеченным линиям выполняется заполнение опалубки свежим бетоном.

На завершающей стадии цементно-песчаную массу нужно тщательно выровнять строительным правилом, которое можно изготовить самостоятельно из фрагмента обрезной доски.

Сколько времени необходимо для полного затвердевания?

Промежуток времени, на протяжении которого цементно-песчаная смесь обретает необходимый запас прочности и окончательно твердеет, определяется несколькими факторами.

Длительность процесса зависит от марки материала и процентного содержания воды в нем, которое может значительно отличаться для бетонных смесей разных классов прочности.

Также на время затвердевания влияет температура окружающей среды и влажность воздуха. При +30 °C набор прочности происходит почти в 2 раза быстрее, чем при +5 °C.

В среднем бетонная смесь затвердевает через 20-30 суток. Процесс может быть ускорен путем применения различных технологий подогрева бетона.

К металлической арматуре прикладывают определенное напряжение, при прохождении тока металл выделяет тепло и ускоряет затвердевание бетонной смеси.

Можно ли выполнять процедуру частями?

При самостоятельном строительстве фундаментной конструкции не всегда удается в короткий срок заполнить всю опалубку бетоном. В таких обстоятельствах допускается поэтапное возведение фундамента.

Главное условие – поэтапную заливку бетонной смеси нужно выполнять до того, как ранее залитые слои начнут схватываться и затвердевать. Временной интервал между каждым этапом не должен превышать 2-4 часа, в зависимости от температуры окружающей среды.

Стадии созревания бетонной смеси

В залитой цементно-песчаной смеси поочередно происходят два физических процесса: схватывание и твердение. Продолжительность первой стадии, в зависимости от погодных и климатических условий, составляет 3-24 часа.

В первые несколько часов материал остается в жидкой фазе, в это время в его внутренней структуре еще не происходят заметные изменения. Именно на этой стадии следует выполнять заливку частями, не рискуя нарушить цементные связи между отдельными пластами бетона.

После фазы схватывания происходит постепенное затвердевание материала. Данный процесс может длиться несколько суток или недель, прежде чем бетонный состав наберет проектную прочность. Окончательное твердение происходит в среднем через 20-30 суток.

Правила поэтапной заливки

При строительстве ленточного фундамента в несколько этапов нужно придерживаться нескольких рекомендаций.

Длительность перерывов между заливками каждого последующего слоя определяют с учетом температуры и влажности воздуха. В летнее время этот интервал должен составлять не более 2 часов, в холодную погоду он может быть увеличен до 3-4 часов.

Если по каким-либо причинам заливку следующего слоя приходится переносить на несколько дней, поверхность фундамента следует прикрыть пленкой, чтобы замедлить процесс испарения влаги из бетона. В этом случае смесь будет дольше сохраняться в состоянии, при котором допускается поэтапная заливка.

Горизонтальная, вертикальная и диагональная

Методы поэтапной заливки ЛФ классифицируются по порядку заливки очередных пластов бетона:

• горизонтальная;
• вертикальная;
• диагональная.

Самым простым в реализации является горизонтальный способ, при котором последующие слои бетонной смеси равномерно заливают поверх предыдущих.

Технология вертикальной заливки предусматривает создание фундамента отдельными блоками, которые создают в опалубке, разделяя ее на несколько секций при помощи вертикальных перегородок. Этот способ требует более тщательных расчетов и замеров, особенно при последующем выравнивании поверхностей фундамента.

Диагональная заливка при строительстве небольших частных домов используется крайне редко из-за сложности метода. Такая технология чаще применяется при возведении сооружений со сложной архитектурой. Этот метод подразумевает заливку бетона частями, под определенным углом относительно горизонтальной плоскости.

Что необходимо учитывать?

В процессе создания ленточного фундамента важно следить за тем, чтобы все поверхности были ровными, не имели дефектов и перекосов. Также следует обращать внимание на глубину расположения горизонтальных стержней арматурного каркаса в бетонной смеси.

Категорически недопустимо, чтобы арматура располагалась слишком близко к поверхности фундамента: в этом случае армирование окажется недостаточно качественным, что негативно скажется на прочности конструкции.

После затвердевания бетона необходимо покрыть верхние поверхности фундаментной ленты гидроизоляционным материалом. В качестве такового можно использовать как традиционный рулонный рубероид, так и обмазочную гидроизоляцию, которая наносится с помощью малярных щеток.

Полностью готовый фундамент можно нагружать по истечении 2-4 недель с момента его заливки. В этот срок конструкция наберет необходимую прочность, после этого можно приступать к дальнейшему строительству здания: возведению стен и кровли, обустройству полов и др.

Видео по теме статьи

Секреты заливки ленточного фундамента своими руками — в видео:

Заключение

В идеале следует поручать строительные работы компетентным специалистам, которые знают все тонкости и нюансы, придерживаются технологических требований и не допускают грубых ошибок. Если такой возможности нет, ленточный фундамент можно обустроить, даже без наличия опыта и одному, придерживаясь рекомендаций, описанных в данной статье.

Источник

Как правильно залить ленточный фундамент под домик на даче

Содержание:

Ленточный фундамент используют при строительстве многих жилых и хозяйственных строений.

Сегодня его застройщики возводят своими руками только частично. То есть выкапывают траншеи, устанавливают опалубку, монтируют и обвязывают конструкцию арматурой, делают гидроизоляцию и утепляют траншею при необходимости. А вот сам бетон и его заливку заказывают в компаниях, которые ориентированы на производство бетона. Решать, как поступить: полностью сделать ленточное основание самостоятельно или часть работ переложить на плечи других, только самому застройщику.

Ленточный фундамент, несмотря на его популярность, кроме преимуществ имеет и некоторые недостатки. Рассмотрим и те, и другие свойства.

↑ В чём достоинства и недостатки

Монолитная полоска из бетона, на которой затем выкладывают несущие стены постройки – это и есть ленточный фундамент.

Установить такое основание можно на различных типах почвы. Исключением будут, пожалуй, торфяные и неустойчивые глинистые грунты. На фундаменте возводят здания любого веса, регулируя ширину и высоту траншеи. Основание рекомендовано применять в таких случаях:

1. При строительстве жилых зданий и хозяйственных сооружений из материалов, у которых общая масса будет внушительной. Например, несущие стены из шлакобетона, бетона, кирпича и т.п.
2. При строительстве подвальных построек, с цокольным этажом, подземным гаражом.
3. Когда строится дом с тяжёлыми перекрытиями, в несколько этажей или с мансардой.
4. Ленточный фундамент незаменим в тех регионах и на участках, где почва в основном имеет неоднородную структуру.

Ознакомимся со всеми плюсами и минусами ленточной конструкции. Это позволит понять, как поведёт себя фундамент при дальнейшей эксплуатации постройки.

• Ленточное основание выдерживает такие же нагрузки, как и фундамент, залитый монолитным способом.
• Подготовительные работы к заливке бетоном отличаются простотой, и обычно выполняются своими силами.
• Когда ленточный фундамент возводится по всем правилам, то он имеет большой срок эксплуатации. Правила подразумевают выполнение точных расчётов ленты, использование гидроизоляции, теплоизоляции, укладка песчаной подушки и т.п.
• Среди видов ленточной основы можно подобрать разновидность, которая подойдёт по технологическим характеристикам и по финансам.
• Фундамент-лента выходит по цене дешевле монолитной основы. По прочностным качествам он конкурирует с монолитным фундаментом.
• Благодаря ленточному основанию и утеплительной подушке из нескольких слоёв можно в доме качественнее выполнить термоизоляцию полов.

Пусть и немного, но есть и минусы:

• На некоторых типах грунта его установить нельзя. Например, не используют на слабых и неустойчивых глинистых почвах.
• Технология заполнения ленты бетоном предусматривает заливание за один приём всей толщины основания. Такое количество бетонного раствора самостоятельно изготовить сложно. Приходится покупать бетон у строительных организаций.
• Подготовительные работы к заливке бетоном хотя и не отличается сложностью, но они трудоёмкие и занимают достаточно времени. Сложно в одиночку рыть траншею и её готовить к заливу раствором. Нужны помощники.

Как видим, достоинств у ленточного основания больше, чем недостатков.

↑ Разновидности ленточных основ

Ленточные конструкции отличаются друг от друга по разным критериям. Один из наиболее значимых факторов – это на какую глубину залегает фундамент.

1. Например, под массивное двухэтажное здание из белого кирпича понадобится углублённое основание. И возводят его на глубине 25-30 см ниже линии промерзания земли, который определяется в вашем регионе. Для всех областей уровень промерзания различен. Это обязательно учитывается при заливке фундамента.
2. Второй пример – это мелко углублённый фундамент. Для строительства каркасных зданий или небольших различного типа строений лёгкий вариант вполне приемлем. Общая глубина основы обычно не больше 0,6 м.

Фундамент-ленту подразделяют ещё на типы:

• Монолит — наиболее распространён, используется для различного типа построек. При строительстве монолитного фундамента используют бетонный раствор с армированной сеткой. На ленточное основание воздействуют две главные силы: при замерзании снизу напирают силы пучения, а сверху — вес от постройки. При этом серединка фундамента практически не нагружена. Для компенсации воздействия этих двух сил выкладывают два арматурных пояса. Монолит привлекает застройщиков простотой исполнения и доступностью. К тому же монолитный фундамент отличается долговечностью и прочностными характеристиками.
• Блочное основание для возведения жилых и хозяйственных построек применяется реже. В основе сборного фундамента – готовые блоки из бетона. Обычно блоки покупают на производстве, реже используют бывшие в употреблении. С помощью спецтехники их привозят из завода, и устанавливают в заранее подготовленную траншею.

Бетонные блоки в траншее располагаются впритык, а все щели между ними заливают бетоном. С внешних сторон блоки заделывают гидроизоляцией.

Блочный ленточный фундамент подойдёт не для любого типа почвы. Если грунт, например, лёссовый, то в месте стыков бетонный раствор разорвёт. В результате произойдёт деформация и фундамента, и стоящего на нём возведённого здания.

Присутствует и момент финансовый: придётся заплатить немаленькую сумму за перевозку и монтаж блоков в траншею. А вот как раз цена самих бетонных блоков окажется ниже всех материалов, которые понадобятся для монолитного основания. К тому же готовые блоки избавят застройщиков от тяжёлых работ. К примеру, не потребуется опалубка, не понадобится и обвязка арматурной решёткой.

Сборное основание подойдёт для возведения двухэтажных и трёхэтажных зданий, стены которых строятся из кирпича или бетонных плит. Поэтому, если почва для установки блочного основания подходит и позволяют финансы, то сборный фундамент – хороший вариант для возведения большого здания или коттеджа.

↑ Что понадобится для работы

Для возведения ленточного фундамента монолитного типа потребуются такие стройматериалы:

• для изоляции от влаги опалубки – на выбор полимерные, битумные или минеральные материалы, часто используют плотную плёнку из полиэтилена либо рубероид;
• для монтажа опалубки – доски, желательно толщиной 2 см, брус – размерами 2×3 см;
• для создания армирующего пояса – проволока из стали;
• арматура, до 1,5 см диаметром;
• для установки опалубки – гвозди;
• для подушки – песок и щебёнка;
• для вымешивания бетона – цемент определённой марки, щебень и песок средних фракций.

Марка цемента потребуется не ниже М200, если возводятся на фундаменте здания каркасные или из дерева в один этаж. И минимум М300, когда на монолитном ленточном фундаменте будет возводиться двухэтажное здание из кирпича либо бетона.
Если бетон покупной, то для равномерного его распределения по опалубке надо выбирать высокий класс пластичности (П-3, П-4).

Важно! Нельзя готовый бетон разбавлять водой. Лишняя влага понизит плотность фундамента.

Перед заливкой готового бетонного раствора в ленту определяют места для выливания, чтобы он равномерно распределился по всей опалубке.

↑ Последовательность работ

Вначале проводятся подготовительные работы, а только потом основные.

↑ Грунт – проведение экспертизы

Несмотря на имеющиеся инструкции, часто наблюдается растрескивание фундамента из-за халатности или экономии на материалах. Не стоит нарушать правил.

Важны показания глубины промерзания грунта в том регионе, где проводится строительство здания. Ещё надо выяснить, на какой глубине проходят грунтовые воды. Самостоятельно узнать с высоким процентом точности не получится. Случается, что на одном участке сочетаются несколько типов грунта. Тогда осадка постройки происходит неравномерно, что приводит к деформации.

Не стоит на этом экономить. Если не выполнить важные нюансы, то последствия могут привести к разрушению стен постройки. Проведённый анализ состава грунта поможет создать точный и правильный чертёж основания.

↑ Разметка для возведения фундамента

На основе архитекторского плана здания и проведённых расчётов основания делают разметку. Выполняют её на том месте, где запланировано строительство. И правильная разметка относится к важным мероприятиям.

• Площадка вначале очищается от мусора и растений. Примерно 12-14 см снимается верхний плодородный слой грунта. Это надо сделать, чтобы органика не начала разлагаться. Особенно это важно сделать при возведении подвальных помещений и цокольного этажа.
• По углам будущего здания после разметки устанавливают колышки. Важно проверить расстояние между колышками, при необходимости их переставляют. На них натягивают шнур, позволяющий проконтролировать прямые углы.
• Для чёткости прямого угла иногда используют деревянные прямоугольники. В одном из углов разметки устанавливают деревянный прямоугольник и укрепляют. К нему привязываются 2 шнура, расстояние между ними равно ширине ленты под основание. Шнуры протягивают к следующему углу, на который устанавливают и закрепляют деревянный прямоугольник. И так соединяют все четыре угла. Если постройка предусматривает и несущие стены внутри здания, то и там делают разметку под фундамент.
• Когда углы все установлены, проверяют правильность разметки. Для этого измеряют две диагонали квадратного или прямоугольного основания. Если числовые значения окажутся одинаковыми, значит разметка выполнена верно.

Дальше приступают к рытью траншеи под фундамент.

↑ Копание траншеи

Траншейный ров должен чётко соответствовать выполненным разметочным линиям.

1. После разметки приступают к выкапыванию траншеи. Её глубина вычислена, и занесена в плане строительства фундамента здания. Глубина зависит от вида постройки.
2. Копать начинают с нижнего угла основания. Так сохранится единая глубина всей траншеи по периметру.
3. Копать надо так, чтобы по возможности стены котлована были вертикальными и относительно ровными. Иначе при установке опалубки придётся счёсывать лишний грунт. Когда при рытье начинает осыпаться земля, в тех участках устанавливают на время подпоры.
4. При копании котлована надо часто выполнять замер глубины. А также следить, чтобы дно было ровным, без уклонов.

↑ Подготовка траншеи

На дне вырытого котлована надо выложить подушку из песка средних фракций. Высоту утрамбованной засыпки делают не меньше 20 см. Песчаная подушка помогает нагрузки со стороны постройки на фундамент перераспределить. Равномерное распределение веса особенно актуально на структурно-неустойчивых почвах.

Специалисты рекомендуют песочную засыпку делать в три захода по 5 см. То есть, насыпать песка по 5 см в траншею и хорошо его утрамбовывать. Каждый слой надо смачивать водой.

Когда будет утрамбован третий или четвёртый слой, делают рубероидный настил. Его функция – защита песка от размывания. Так же при заливе бетона цементное молочко не впитается в песок.

Все эти мероприятия помогают гидроизолировать подземную часть основания.

↑ Монтаж опалубки

В подготовленный котлован устанавливают опалубку. Её делают разборной, несъёмной или комбинированной. В первом случае после застывания бетонного раствора доски опалубки разбираются. А во втором случае они забетонируются, тем самым утепляя фундамент.

Опалубка: из досок сбиваются щиты, их устанавливают в вертикальном положении в котловане.

Высота опалубки: её высота равна высоте цоколя, но не меньше, чем 40 см.

Часто для подстраховки, чтобы щиты под давлением бетона не разъехались, их соединяют проволокой из стали.

Если в основании планируется выводить коммуникации, то кусок трубы внутри опалубки устанавливают как распорку между деревянными щитами.

Устанавливая щиты, надо периодически контролировать строительным уровнем её ровность. В противном случае основание может быть кривым. Тогда уже после застывания бетона его придётся выравнивать.

Специалисты также рекомендуют, кроме рубероида в котловане, устелить стены опалубки полиэтиленовой плёнкой. Её закрепляют на торцевой стороне соединённых досок.

Несъёмная опалубка состоит из пенополистирольных блоков. Их устанавливают один на другой, а скрепляются они пазами, которые вставляются паз в паз. Материал выпускают разной толщины, что позволяет использовать пенополистирол в качестве утеплителя для фундамента.

Пенополистирольным блокам не нужны распорки либо скрепления. Структура блоков такова, что они выдержат вылитый в них бетонный раствор.

Комбинированная опалубка состоит из деревянных щитов и утеплителя. Его прижимают внутри опалубки к стенам. Обычно используют пеноизол толщиной в 3 см.

Пеноизол или иной стройматериал утепляет фундамент и не даёт через щели между досками вытекать бетонному молочку. Также утеплитель не даёт сразу же испариться жидкости из бетонного раствора. Благодаря этому созревание и набор прочностных качеств бетона будет происходить в подходящих условиях.

↑ Монтаж арматуры

Дальше в установленную опалубку монтируют решётку из арматуры. Решётку делают из железного прута толщиной до 1,5 см. Арматуру нарезают кусками, которые равны длине стены. Пересекаются прутья на углах опалубки. Скрепляется арматура стальной проволокой.

Важно! Для соединения арматуры не пользуются сваркой. В местах соединения со временем начнёт происходить коррозия металла. И целостность конструкции будет постепенно нарушаться.

Если опалубка несъёмная или комбинированная, то перпендикулярно нарезанные прутья должны войти для ещё большего скрепления опалубки в пеноизол или иной стройматериал.

↑ Заливка основания

По технологии ленточного монолитного фундамента бетон должен быть залит в опалубку в течение одного дня. Поэтому или нужно привлекать к работе несколько человек и иметь бетономешалку, или заказывать готовый бетон.

Самостоятельно изготовленный бетонный раствор заливают послойно. Для бетона понадобится песок и цемент в таких частях: 2:1 либо 2,5:1 с добавлением четырёх частей среднефракцинного щебня. Компоненты бетона смешивают, заливают водой и перемешивают в бетономешалке или вручную.

Если бетон изготавливается в бетономешалке, то после вымешивания им наполняют опалубку. Бетономешалка, конечно, здорово помогает при изготовлении любого фундамента.

Когда раствор перемешивают лопатой и в одиночку, то работа выполняется поэтапно. Вначале на дно котлована выливают слой бетона толщиной 20 см и утрамбовывают брусом. Это делают по всей длине опалубки.

На второй день заливают точно также второй слой. Заливка выполняется поэтапно до тех пор, пока не заполнится вся опалубка.

Если заказывают готовый бетон, то его доставят в цементовозе с установленной бетономешалкой. Бетонный раствор стекает в опалубку по специальному желобу. Рабочие распределяют лопатами бетон равномерно по всей длине опалубки.

Когда полностью конструкция заполнится раствором, поверхность разравнивают. Фундамент накрывается мешковиной. Когда работы выполняются летом, то накрывают плёнкой, чтобы из-за жары влага преждевременно не испарялась. Тогда бетон будет застывать равномерно.

Затвердеет и наберёт прочности бетонный раствор летом за 4 недели. Если нужно проводить работы на фундаменте, которые не нагружают ленту, то можно их выполнять через 2,5 недели после заливки бетона.

Зимой не рекомендовано заливать фундамент. Но, если очень необходимо, то и компоненты бетонного раствора, и сроки вызревания будут другими.

А вот ленточный фундамент, сделанный по слоям, созревает быстрее. Но, показатели его прочности ниже, чем залитый монолитно. Если между слоями будет влага, то при сильных морозах бетон внутри начнёт трескаться. Когда заливку бетона выполняют послойно, то сверху на поверхность фундамента гидроизоляция обязательна.

↑ Что рекомендуют специалисты

Иногда всё-таки нужно прислушаться к советам опытных каменщиков и строителей.

1. Нельзя замешивать раствор из грязных стройматериалов. Щебень и песок не должны содержать мусор, землю или глину.
2. Доли каждого компонента в разных растворах могут меняться. Неизменно одно: порция гравия или щебня всегда в два раза больше порции песка.
3. В растворе должно от веса цемента содержаться 50% воды.
4. Для изготовления бетонного раствора иногда нужен мокрый песок. Когда в бетономешалку добавляют воду, учитывают то количество воды, которое было затрачено на смачивание песка. В противном случае готовый бетон получится жидким.
5. Если фундамент возводится в холодную погоду, то для изготовления бетона используют подогретую воду. Так бетонный раствор быстрее схватится и затвердеет.
6. Случается, что бетон получился густым. Когда он залит в опалубку, его начинают трамбовать и постоянно протыкать куском арматуры. Таким образом, воздух, который находится в бетоне, будет удаляться. Удаление воздуха необходимо, чтобы в готовом фундаменте не образовались воздушные раковины.
7. Удалить воздух с залитого бетона помогает и простукивание по опалубке деревянным брусом.
8. Рекомендовано снимать щиты не раньше, чем через неделю после залива раствора.
9. Специалисты рекомендуют утеплять и гидроизолировать фундамент не только при заливке по слоям, а всегда. Гидроизоляция и утепление повышает долговечность и прочность бетона.

Таким образом, для возведения многих построек ленточный фундамент является оптимальным вариантом.

↑ Видео о заливке ленточного фундамента

Источник