Разметка фундамента под баню своими руками пошаговая инструкция

Как разметить фундамент под баню для его установки

Сейчас мы расскажем, как правильно разметить фундамент под баню, причём изберём для этого два вида – винтовое (свайное) или столбчатое и ленточное основание. Также будет обращаться внимание на некоторые нюансы его монтажа, учитывая особенности вышестоящего строения. В качестве дополнительного материала, вы сможете посмотреть тематическое видео в этой статье.

Разметка для столбчатого фундамента с нижним ростверком

Особенности разметки

Общие основания

Способ вычисления прямого угла подручными средствами

• Каким бы ни был размечаемый вами фундамент, в любом случае, если вы не подразумеваете возведения округлых стен, его углы должны иметь 90⁰, будь то квадрат или прямоугольник. Если у вас нет возможности воспользоваться специальными геодезическими приборами, то для этого вполне сгодится обычная метрическая рулетка и моток ниток или шнур. Главное в этой ситуации то, чтобы нитка или шнур не были капроновыми, так как такой материал растягивается, а нам нужно, чтобы размер сохранялся, поэтому, используем натуральные материалы или проволоку.
• Вбиваем в исходную точку колышек (на верхнем рисунке это точка B) и растягиваем от неё две нитки – одну 3м (отрезок AB), а другую 4м (отрезок BC), только размеры нужно выдерживать точно, чтобы не было сбоя в градусах. Теперь, если между точками A и C установить расстояние ровно 5м, то угол ABC окажется прямым. Примечательно, что инструкция не требует вычисления в метрах – за мерную единицу можно, к примеру, взять дециметр или вообще, отрезок шнура неопределённой длины.

Совет. Для контрольной проверки, после выставления всех углов, вам обязательно нужно проверить диагонали, чтобы избежать ошибки. Их размеры должны быть равны, а если появятся погрешности, то допуск на них не более 2-3 мм.

Свайные и столбчатые фундаменты

Разметка для столбчатого фундамента

По-поводу прямого угла при разметке уже было сказано, поэтому, переходим к точкам обозначения для винтовых свай или для столбов. Если говорить о шаге, то здесь срабатывает «принцип, чем чаще, тем лучше», но не реже трёх метров. Хотя, если речь идёт не просто о кладовке, а парной бане, со всем оснащением, то лучше всего сократить шаг до 1,5-2м (см.также статью «Фундамент из блоков под баню – советы по самостоятельному строительству»).

Когда вы определите периметр здания, то лучше всего натянуть нитку между крайними точками, чтобы все сваи получились строго на одной линии, и так как натяжка будет мешать бурению, то в определённых местах лучше забить колышки, а шнур снять. Конечно, гораздо лучше будет, если вы создадите такой проект на бумаге, тогда будут понятными не только проекции и количество материалов, но также и их цена, которую сразу можно будет вычислить.

Столбчатый фундамент. Монтаж обвязки

Помимо периметра ещё существуют смежные помещения, например, парное отделение, мыльня и раздевалка, которые нужно разделить стенами, под которые также нужна опора. Вот здесь-то и пригодится чертёж, где вы заранее сможете рассчитать площадь каждой комнаты, чтобы правильно распределить столбы или сваи под обвязку.

Опора должна быть под каждым обвязочным брусом, а также на каждом углу и стыке. Исключение может составлять разве что винтовой фундамент с ростверком из стального профиля – там обвязка всё равно кладётся на него и если на стыках для перегородок балка не попадёт точно на сваю, то это не так страшно – сталь компенсирует нагрузку.

Совет. При монтаже обвязки на выверенный винтовой или свайный фундамент всё равно нужно проверять диагонали периметра, так как балки могут сместиться и пропорции окажутся нарушенными.

Ленточные фундаменты

Разметка ленточного фундамента

Если вы обратите внимание на фото вверху, то увидите, что для каждой ленты натянуты по две нитки, причём их концы выходят за периметр траншеи, а угол получается на их перекрещивании. Это сделано неспроста – расстояние между шнурами определяет необходимую ширину траншеи, а то, что натяжка заведена за периметр, позволяет забить колышки за пределами рабочей зоны и они не мешают проведению земляных работ.

Принцип разметки здесь точно такой, как и для свайного или столбчатого фундамента – для каждой несущей стены и перегородки должно быть основание, которым здесь окажется монолитная или сборная лента.

Но, как вы сами понимаете, натянутые нитки будут мешать проведению земляных работ, поэтому их можно снимать после копки первого штука – главное, чтобы вы чётко обозначили границы траншеи. Только колышки вытягивать не следует – при необходимости на них опять можно натянуть нитки и проверить состояние периметра и кромок канавы.

Продухи в цоколе

Следует помнить, что в ленте нужно оставить место для отвода канализации и подвода воды, чтобы потом не пришлось долбить бетон. Для этого заранее помечают нужные места, в которых обустраивают проход для труб – можно просто своими руками заложить трубу большего диаметра, нежели вы будете использовать для стока воды. Также при заливке цоколя нужно будет сделать продухи (можно использовать куски труб), места для которых отмечаются заранее.

Фундамент для бани с печкой

Возможно, вы планируете сложить в бане печку, тогда для неё тоже потребуется прочное основание, тем более если конструкция будет тяжёлой. Впрочем, такую основу можно сделать не только на ленточном фундаменте, где для этого просто заливается площадка, но и на высоком ростверке свайного или ленточного фундамента для бани. Просто для этого понадобятся дополнительные опоры, на которых вы сможете залить бетонную плиту.

Заключение

Как видите, разметка фундамента под баню — дело вовсе не сложное, главное, чтобы вы чётко представляли, чего хотите в дальнейшем. Также разметка помогает соблюдать пропорции, что сделает вышестоящее строение крепким и ровным (см.также статью «Полевая баня для чистоты и здоровья в походных условиях»).

Источник

Как правильно разметить фундамент под баню

Свайные и столбчатые фундаменты

По-поводу прямого угла при разметке уже было сказано, потому, перебегаем к точкам обозначения для винтообразных свай либо для столбов. Если гласить о шаге, то тут срабатывает «принцип, чем почаще, тем лучше», но не пореже трёх метров. Хотя, если речь идёт не просто о кладовой, а парной бане, со всем оснащением, то идеальнее всего уменьшить шаг до 1,5-2м (см.также статью «Фундамент из блоков под баню – советы по самостоятельному строительству»).

Когда вы обусловьте периметр строения, то идеальнее всего натянуть нить меж последними точками, чтоб все сваи вышли строго на одной косильной лески, и потому что натяжка будет мешать бурению, то в определённых местах лучше забить колышки, а шнур снять. Естественно, еще лучше будет, если вы создадите таковой проект на бумаге, тогда будут понятными не только лишь проекции и количество материалов, но также и их стоимость, которую сходу можно будет вычислить.

Кроме периметра ещё есть смежные помещения, к примеру, парное отделение, мыльня и раздевалка, которые необходимо поделить стенками, под которые также нужна опора. Вот здесь-то и понадобится чертёж, где вы заблаговременно можете высчитать площадь каждой комнаты, чтоб верно распределить столбы либо сваи под обвязку.

Опора должна быть под каждым обвязочным брусом, также на каждом углу и стыке. Исключение может составлять разве что винтообразной фундамент с ростверком из железного профиля – там обвязка всё равно кладётся на него и если на соединениях для перегородок опора не попадёт точно на сваю, то это не так жутко – сталь компенсирует нагрузку.

Совет. При монтаже обвязки на сверенный винтообразной либо свайный фундамент всё равно необходимо инспектировать диагонали периметра, потому что балки могут сместиться и пропорции окажутся нарушенными.

Общие основания

Метод вычисления прямого угла средствами находящимися под рукой

• Каким бы ни был размечаемый вами фундамент, в любом случае, если вы не подразумеваете возведения круглых стенок, его углы обязаны иметь 90⁰, будь то квадрат либо прямоугольник. Если у вас нет способности пользоваться особыми геодезическими устройствами, то для этого полностью сгодится рядовая метрическая рулетка и моток нитей либо шнур. Главное в этой ситуации то, чтоб нить либо шнур не были капроновыми, потому что таковой материал растягивается, а нам необходимо, чтоб размер сохранялся, потому, используем натуральные материалы либо проволоку.
• Вбиваем в начальную точку колышек (на верхнем рисунке это точка B) и растягиваем от неё две нити – одну 3м (отрезок AB), а другую 4м (отрезок BC), только размеры необходимо выдерживать точно, чтоб не было сбоя в градусах. Сейчас, если меж точками A и C установить расстояние ровно 5м, то угол ABC окажется прямым. Броско, что аннотация не просит вычисления в метрах – за мерную единицу можно, например, взять дециметр либо вообщем, отрезок шнура неопределённой длины.

Совет. Для контрольной проверки, после выставления всех углов, для вас непременно необходимо проверить диагонали, чтоб избежать ошибки. Их размеры должны быть равны, а если появятся погрешности, то допуск на их менее 2-3 мм.

Ленточные фундаменты

Если вы направьте внимание на фото вверху, то увидите, что для каждой ленты натянуты по две нити, причём их концы выходят за периметр траншеи, а угол выходит на их перекрещивании. Это изготовлено непопросту – расстояние меж шнурами определяет нужную ширину траншеи, а то, что натяжка заведена за периметр, позволяет забить колышки за пределами рабочей зоны и они не мешают проведению земельных работ.

Принцип разметки тут точно таковой, как и для свайного либо столбчатого фундамента – для каждой несущей стенки и перегородки должно быть основание, которым тут окажется цельная либо сборная лента.

Но, как вы сами осознаете, натянутые нити будут мешать проведению земельных работ, потому их можно снимать после копки первого штука – главное, чтоб вы чётко обозначили границы траншеи. Только колышки растягивать не следует – по мере надобности на их снова можно натянуть нити и проверить состояние периметра и кромок канавы.

Следует держать в голове, что в ленте необходимо бросить место для отвода канализации и подвода воды, чтоб позже не пришлось долбить бетон. Для этого заблаговременно отмечают нужные места, в каких обустраивают проход для труб – можно просто своими руками заложить трубу большего поперечника, ежели вы будете использовать для стока воды. Также при заливке цоколя необходимо будет сделать продухи (можно использовать кусочки труб), места для которых отмечаются заблаговременно.

Может быть, вы планируете сложить в бане печку, тогда для неё тоже будет нужно крепкое основание, тем паче если конструкция будет тяжёлой. Вобщем, такую базу можно сделать не только лишь на ленточном фундаменте, где для этого просто заливается площадка, да и на высочайшем ростверке свайного либо ленточного фундамента для бани. Просто для этого пригодятся дополнительные опоры, на которых вы можете залить бетонную плиту.

Как разметить фундамент под баню для его установки

На данный момент мы поведаем, как верно разметить фундамент под баню, причём изберём для этого два вида – винтообразное (свайное) либо столбчатое и ленточное основание. Также будет обращаться внимание на некие аспекты его монтажа, беря во внимание особенности вышестоящего строения. В качестве дополнительного материала, вы можете поглядеть направленное на определенную тематику видео в этой статье.

Разметка для столбчатого фундамента с нижним ростверком

Особенности разметки

Видите ли, разметка фундамента под баню — дело совсем не сложное, главное, чтоб вы чётко представляли, чего желаете в предстоящем. Также разметка помогает соблюдать пропорции, что сделает вышестоящее строение крепким и максимально ровным (см.также статью «Полевая баня для чистоты и здоровья в походных условиях»).

Как делать разметку

Поначалу определяют будущие размеры фундамента. Исходя из этого, будут рассчитываться характеристики участка: он должен быть на 0,5 м больше габаритов фундамента.

Далее используют формулу: a 2 b 2 =с 2. где a и b – это длина катетов, а с – гипотенуза. Можно найти гипотенузу (отрезок АС) на фото примерного плана ниже по формуле АС=√(a 2 b 2 ).

Базисной линией будет отрезок «AD» – это важная сторона будущей постройки. Вбивается арматура в поначалу в точку «А», потом в точку «D». Делаются петли на шнуре и накидываются на арматуру. После чего на грунте вычерчиваются дуги, из точки «А» с данным радиусом, и D. Место их скрещения и будет точка «В». Разбивка делается на высоте в 25 см. Погрешность – 1-1,5 см. Так размечается наружный контур.

Внутренний же контур обозначают после того, как будет установлена обноска.

На последующем шаге проверяется качество разметки: она обязана иметь точные перпендикулярные углы, ровненькие осевые косильной лески (их замеряют нивелиром) и нулевой уровень.

Устанавливается обноска, чтоб временно закрепить оси поза зоной траншеи грядущего фундамента. Ее располагают на расстоянии 0,8-1,5 м от периметра фундамента. 1-ая обноска устанавливается в самом высочайшем углу размеченного участка, относительно ее, выставляются другие. Брусья закрепляют без люфтов, накрепко и ровно.

На первом уловом столбике с помощью карандаша отмечается нулевой уровень. Для этого с помощью рулетки замеряется расстояние от грунта в 6-7 см. Используя шуруповерт и нивелир, закрепляются две доски на 3 столбах обноски. Уровень верхней грани должен совпасть с нулевым и размещаться в одной горизонтали.

Далее по уже вычисленному наружному контуру меж досками обратных друг дружке обносок, натягиваются шнуры. Используя отвес, это создают вдоль нижнего контура. Забиваются в доски гвозди, и шнуры накрепко фиксируются.

Чтоб верно разметить место под закладку фундамента, инспектируют все диагонали, если все соответствует плану, можно приступать к предстоящим работам.

Земляные работы

Мы обусловились, как верно разметить фундамент под баню, сейчас, чтоб не разрушить эту разметку, необходимо не спеша вырыть траншеи под будущий фундамент. Его глубина будет зависеть от типа грунта.

Дальше, чтоб выстроить фундамент для бани своими руками, необходимо утрамбовать дно рва, для этого можно пользоваться виброплитой либо ручной трамбовкой, при всем этом необходимо смотреть за тем, чтоб основание выходило максимально ровным, для этого можно пользоваться гидроуровнем.

После этой операции можно приступить к заполнению нашей траншеи песком.

Толщина данного слоя варьируется и может составлять:

• до 7 см – в случае использования мелкозаглубленного фундамента;
• до 15 см – при использовании глубокозаглубленного фундамента;
• до 40 см – в случае заложения плавающего фундамента.

Слой песка также следует расположить по горизонтали, утрамбовывая и хорошенько поливая водой. Если предполагается укладывать большой слой песка, то эти процессы следует проводить поэтапно, разделив общий слой на меньшие слои по 5-7 сантиметров. Продолжать работы разрешается спустя 2-3 дня, после того, как подушка полностью высохнет.

Как выбрать и сделать своими руками фундамент для бани

Баня, это постройка, которая в обязательном порядке должна присутствовать на любом приусадебном участке. Фундамент для бани это первое с чего начинается строительство.

Разметочные работы

Разметка осуществляется согласно имеющемуся проекту бани. Она будет заключаться в нанесении маркировки внешних и внутренних линий будущих стен.

Для разметки внешних частей стен нужно обзавестись строительным угольником, шнуром, рулеткой, колышками и отвесом. Контролируя вертикальный уровень отвесом, вбиваем стартовый кол в точку, где будет располагаться один из углов постройки.

После этого по такому же принципу вгоняется в землю еще 4 колышка, контролируя при этом точность углов. Осуществляем проверку правильности диагоналей периметра постройки. Если они одинаковы, можно переходить к разметке внутренних частей стен, в противном случае, корректируем размещение кольев, постоянно перепроверяя параметры сторон, правильность углов и диагоналей.

Далее от одного кола к следующему натягивается шнур. Горизонтальный его уровень будет указывать на высоту фундамента. Для проверки натянутого шнура нужно воспользоваться нивелиром, после чего можно начинать размечать внутренний периметр вместе с перегородками.

Чтобы правильно сделать фундамент для дома бани, нужно отступить от внешнего периметра ровно на ширину ленточной основы. В землю вбиваем колья и снова натягиваем шнур, при этом нужно пользоваться отвесом, рулеткой и строительным угольником. Также шнуром отмечаются места, где будут устанавливаться перегородки.

Установка опалубки

Перед тем, как залить фундамент под баню, необходимо выставить опалубку. Для мелко заглубленного фундамента ее можно изготовить из обрезного теса. Для этого его нарезают на отрезки необходимой длины, равной длине каждой из сторон. Затем, при помощи молотка и гвоздей, сколачиваются щиты из одинаковых отрезков досок. В качестве перемычек на щиты, удобно использовать короткие отрезки теса.

Необходимо заготовить щиты как на наружную сторону, так и на внутреннюю. После того как они готовы, можно устанавливать опалубку по размерам, обозначенным кольями. Сначала выставляется и закрепляется при помощи деревянных кольев и распорок наружная сторона, после внутренняя. Для фиксации ширины обе стороны опалубки фиксируются между собой на определенном расстоянии при помощи поперечной рейки и саморезов. Сделать это необходимо в нескольких местах.

Последний этап подготовки опалубки — это установка внутрь неё арматуры и разметка при помощи шнурки, натянутой по всей протяженности опалубки, верхнего уровня заливки бетона. Конечно, многие игнорируют этот процесс ввиду того, что нагрузка на фундамент небольшая. Но технология предусматривает усиление фундамента арматурой. чтобы снизить нагрузки и увеличить прочность конструкции.

Как правильно вязать арматуру читайте здесь.

Как сделать фундамент своими руками для бани – ленточная конструкция на практике

Фундамент является основой любого сооружения, и баня, со своей высокой влажностью и особенностями отвода стоков, требует особого обустройства такой основы.

Если в планах строить баню из кирпича или блоков, лучше всего обустроить основу из прочного, сплошного ленточного или ленточно-столбчатого армированного фундамента. Если конструкция сооружения будет легче, то есть будет выполненной из бруса, бревна, или она будет каркасной, то правильным фундаментом под баню в данном случае будет столбчатый, свайный или ленточный мелкозаглубленный.

Чтобы устройство фундамента под баню своими руками было определено максимально правильно, желательно создать проект и сделать все нужные расчеты по необходимому количеству материалов, прочности конструкции, учесть тепловые и технические моменты, и так далее. Заранее узнайте, какой фундамент лучше для бани, и сделайте свой выбор.

Главное при всем этом – придерживаться пошаговой инструкции для фундамента бани своими руками.

Что необходимо для разметки фундамента

Для того чтобы все сделать качественно, своими руками быстро и правильно, потребуются:

• рулетка на 10 м;
• лазерный маркер (нивелир, водяной уровень);
• шуруповерты, отвесы, молотки и топорики;
• ножовка;
• надежные шнуры, возможно использование лески;
• арматура;
• при создании обвесов: деревянный брус 10х10 см, доска 4х15 см, саморезы и гвозди;
• стройплощадка с подходящим грунтом.

Наиболее долговечнее баня простоит на грунтах, не склонных к проседанию, оползням или вспучиваниям. Поэтому торфяные, илистые, глинистые и мелкопесчаные не самый лучший вариант, так как потребуют дополнительного упрочнения крупнозернистым песком в слой до 25 см.

Разметка ленточного фундамента для бани

Участок под баню необходимо подготовить: убрать посторонние предметы и снять верхний слой земли, выровнять площадку. Если нет геодезических приборов, для проверки горизонтальности площадки можно использовать обычный строительный уровень, а лучше гидроуровень — он не даст ошибиться.

Далее нужно разметить площадку. Для этого можно использовать теодолит, или сделать это при помощи веревок и колышков.

Разметка ленточного фундамента под баню своими руками

Начинают разметку с внутреннего контура строения:

• размечаете одну из сторон бани (два колышка по краям и веревка, натянутая между ними);
• определяете углы в 90о и рулеткой откладываете длины перпендикулярных сторон, вбиваете колышки;
• проверьте диагонали получившегося прямоугольника – они должны быть одинаковыми, если длины совпадают, натяните между колышками веревки, если нет, еще раз проверьте точность выставленных углов и длины сторон;

Внутренний периметр готов. Далее, параллельно ему, размечают внешний контур фундамента. Его ширина должна быть на 10 см больше ширины будущих стен. Следующий этап – разметка внутренних перегородок. После завершения разметки можно приступать к земельным работам.

Можно размечать фундамент при помощи такого устройства

Если планируете ставить в бане каменную печь или обкладывать кирпичом железную, вам нужен будет фундамент под печь. И сделать его желательно одновременно с фундаментом для строения.

Как разметить фундамент под баню для его установки

Сейчас мы расскажем, как правильно разметить фундамент под баню, причём изберём для этого два вида – винтовое (свайное) или столбчатое и ленточное основание. Также будет обращаться внимание на некоторые нюансы его монтажа, учитывая особенности вышестоящего строения. В качестве дополнительного материала, вы сможете посмотреть тематическое видео в этой статье.

Разметка для столбчатого фундамента с нижним ростверком

На этом я и закончу статью о фундаментах для бани. В следующей статье рассмотрим распиловку древесины. Добавляйте свои комментария и замечания, если они у вас возникли, всегда рад рассмотреть.

Так какой же фундамент выбрать?

Если баня у нас легкая, из бруса, то предпочтительнее (да и дешевле), будет столбчатый фундамент, или винтовой. Если баня каменная — то классическая лента. Однако лента бывает заглубленной (ниже глубины промерзания), и мелко-заглубленной (МЗФЛ). Также имеет значение площадь ее подошвы, которая зависит от несущих способностей грунта (т.е. насколько он способен проседать в зависимости от давления на кв. см.).

На заметку: для определения ширины фундамента в зависимости от несущей способности грунта и веса бани, можно воспользоваться онлайн-калькулятором, например на сайте kalk.pro. При этом нужно не забывать что ширина фундамента в любом случае не должны быть меньше ширины стен.

Если выбор останавливается на ленточном фундаменте, то как уже упоминалось, его обустройство во многом зависит от УГВ и типа грунта. При благоприятных факторах (низкий УГВ и низкая пучинистость грунта), достаточно сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент — т.е. выкапывается траншея глубиной порядка 50-70 см. Половина этой траншей засыпается непучинистым материалом, а остальное бетоном марки не ниже М250, с армированием.

Типы фундаментов (нажмите для увеличения): ленточный (традиционный), столбчатый, винтовой, монолитная плита

На заметку: если будете выбирать стеклопластиковую арматуру, смотрите на ее качество, также на ней не должно быть изломов. Разматывайте осторожно, она очень упругая. Вообще страсти и споры связанные с этой арматурой не утихают и будут продолжаться видимо еще долго. Читая все споры и доводы различных специалистов, анализируя и взвешивая, для себя сделал вывод — в фундаменте ее использовать не страшно, и я сам ее использую, но она не должна быть тонкой (как некоторые пишут что более тонкая стеклопластиковая арматура заменяет более толстую металлическую), и желательно (не не обязательно) даже наоборот, на 2 мм толще чем расчетная металлическая арматура.

Стоит упомянуть о таком типе фундамента, как мне кажется не заслуженно пользующимся малой популярностью — монолитной плите. Этот фундамент не боится высокого УГВ, а также пучинистых грунтов и их слабой несущей способности. Так, при пучинистости он просто «плавает», не разрушаясь при этом (если соблюдена технология — бетон марки не ниже М300, хорошее армирование, толщина от 15 см., а в некоторых случаях, когда баня легкая, достаточно и 10 см.), а его площадь достаточна для любой несущей способности грунта. Кроме того мы сразу получаем готовый черновой пол, и при желании теплый — т.е. сразу прокладываются трубки водяного теплого пола, хотя для бани это уже может быть не совсем уместно, т.к. мы все равно ее активно топим. Однако пол нужно все равно утеплять — т.е. 10-15 см. пенополистирола присутствовать должно, после слоя гидроизоляции.

Для заливки бетона нужно соорудить опалубку (хотя некоторые заливают прям в грунт), как правило это делается из досок, хотя могут быть и применены другие материалы — фанера, ЭППС, и др. Над уровнем земли фундамент должен быть поднят минимум на 20 см — но это также зависит от региона, если зимы снежные и сугробы высокие, поднимать цоколь стоит выше, так чтобы стеновой блок или брус покоящийся на фундаменте не контактировал с снегом/влагой. Высота цоколя зависит также и от типа полов — будут ли это полы по грунту, или деревянные полы по лагам, где в подполье прокладываются коммуникации — все это следует учесть при проектировании бани.

Подготавливая площадку под баню, следует учесть, что она должна иметь небольшой скат на запад, юг или восток. Это предоставит стекание талых и дождевых вод и предупредит подтопление фундаментов для бани.

Итак, основные принципы и параметры для обустройства фундаментов мы рассмотрели. Теперь рассмотрим конкретный пример возведения фундамента.

Разметка под фундамент

Армирование опалубки

После застывания бетон становится абсолютно неэластичным, чтобы он мог хорошо переносить воздействие различных природных факторов, необходимо придать ему дополнительную жесткость и прочность при помощи армирования — стальных прутов, связанных по определенным правилам.

Примерная схема расположения арматуры

Удобнее устанавливать арматуру после того, как собрана опалубка. Для этого в дно траншеи в два ряда вбиваются отрезки арматуры. Они должны отстоять от щитов опалубки на 5 см, а высота их, после того, как их вобьют, должна быть на 5 см меньше высоты фундамента. Затем на дно кладутся горизонтальные прутья арматуры. Они привязываются проволокой к вертикальным опорам на высоте 7-10 см от дна траншеи (чтобы было удобнее, можно под арматуру подложить кирпичи – это и будет нужная высота). Верхний пояс армирования должен быть заглублен в будущий фундамент на 6-8 см.

Вот как выглядит армирование фундамента

Во время эксплуатации фундамента арматура подвергается воздействию агрессивных сред (вода и компоненты бетона). Чтобы продлить срок эксплуатации фундамента, желательно использовать арматуру не менее 12 мм в диаметре, прошедшую антикоррозионную обработку. Соединять отрезки арматуры желательно при помощи проволоки – сварные соединения делают металл хрупким и именно отсюда начинается разрушение.

После того, как армирование будет закончено, остается только предусмотреть технологические отверстия для подвода/отвода воды, света и для вентиляции. Для этого нужно отрезать кусок пластиковой трубы, прикрепить его к арматурной обвязке в нужном месте. Чтобы труба не забилась бетоном, ее можно засыпать песком.

После установки армирования необходимо предусмотреть технологические отверстия

Правильный фундамент для бани

Здравствуйте, уважаемые читатели и посетители блога «Строим дом сами».
Тип фундамента бани зависит от характера грунта

” data-medium-file=”http://odnastroyka.ru/wp-content/uploads/2014/11/fundament-bani.jpg” data-large-file=”http://odnastroyka.ru/wp-content/uploads/2014/11/fundament-bani.jpg” /Любые постройки на нашем загородном участке, будь то дом, сарай, или баня, требуют капитальной основы, надежного фундаменты, если конечно это не какие нибудь мобильные перевозные бани, площадку для которых можно подготовить имея самый минимум, к примеру немного щебня и 2-3 бруса или бордюрный камень.

Вот и рассмотрим общие сведения по фундаментам для бани — от его выбора и расчета, до разметки своими руками и копки траншеи или ям для его обустройства.

Источник