Разрушился фундамент под забором

Ремонт кирпичного или каменного забора своими руками

Из этой статьи вы узнаете, как произвести текущий ремонт кирпичного или каменного забора. Мы расскажем, какие инструменты и материалы вам для этого понадобятся, дадим советы по ремонту фундамента и кладки, перечислим способы устранения трещин, заделки и расшивки швов.

Анализ состояния фундамента

В результате зимних морозов, оттепелей и весеннего таяния снега, фундамент каменного забора может быть подтоплен, просесть или вспучиться. Появление столь серьезных проблем обычно означает, что при устройстве фундамента изначально были допущены следующие ошибки:

• игнорирование особенностей строения грунта и рельефа на участке;
• недостаточная глубина закладки фундамента;
• неправильное устройство основания (подушки);
• отсутствие армирования;
• отсутствие дренажа;
• низкое качество самой заливки.

Визуально все это проявляется в виде сквозных глубоких трещин по всей ширине и высоте фундамента, смещения рядов и заметных деформаций (прогибов или вспучивания) кирпичной или каменной кладки.

Попытки ремонта такого участка забора при помощи свай, подсыпки и уплотнения грунта или дополнительной заливки бетона в лучшем случае приведут к тому, что дальнейшее разрушение фундамента и кладки будет лишь отсрочено на несколько месяцев, а в худшем (что бывает гораздо чаще) — к неравномерному перераспределению нагрузки и началу разрушения соседних секций забора.

Ремонт трещин в фундаменте

Если фундамент и кладка визуально не смещены, то для определения характера трещины (активная, расширяющаяся или пассивная) необходимо обследовать данный участок забора с помощью уровня и отвеса, а также нанести на трещину тонкий слой алебастра или цементного раствора (маяк). Если через неделю маяк останется целым, а сама трещина короткая и не сквозная, то ее достаточно заделать с помощью раствора той же марки, что и при заливке фундамента.

Внимание! Заделывать даже самые мелкие и безобидные на вид трещины в фундаменте необходимо сразу же после их обнаружения, поскольку попадающая в трещины влага и корни растений будут неустанно работать над их расширением.

• зубило;
• молоток;
• металлическая щетка;
• кельма;
• приспособление для промывки трещин водой под напором.

Порядок выполнения работ:

• расширяем трещины зубилом, удаляем раскрошенные куски цемента по ее краям;
• удаляем цементную и каменную крошку, очищаем трещины с помощью металлической щетки;
• промываем водой под напором, удаляем пыль;
• заполняем трещины цементным раствором.

Ремонт опорных столбов

Благодаря наличию фундамента, рядовые опоры каменного или кирпичного забора выполняют в основном не несущую, а декоративную функцию. Исключение составляют лишь опорные столбы, к которым крепятся ворота и калитки. Будучи изготовленными из того же материала, что и основная кладка забора, несущие столбы должны либо иметь внутри опорную металлическую трубу, либо быть армированы снаружи по всей высоте сварным каркасом из металлических уголков и полос. К такому внутреннему или внешнему каркасу и крепятся ворота.

Если же каменный или кирпичный столб уже дал трещины, не выдержав веса неправильно установленных ворот, то любые попытки заделать крепежные элементы обратно в кладку будут бесполезны. В этом случае столб желательно полностью разобрать (включая демонтаж фундамента) и сложить заново, установив внутрь него металлическую трубу и приварив непосредственно к ней элементы крепления ворот. Независимо от глубины фундамента опорная труба должна быть углублена в землю не менее чем на 70 см.

Компромиссный вариант ремонта несущего кирпичного или каменного столба (без разборки) включает такие шаги:

• полное удаление из кладки металлических крепежных элементов;
• замена разрушенных кирпичей;
• заделка трещин и отверстий в кладке;
• укрепление столба по всем четырем углам каркасом из металлических уголков (их нужно соединить между собой с помощью металлических полос, приваренных или привинченных через каждые 40–50 см).

Выявление трещин в кладке и причин их возникновения

Прежде чем приступать к ремонту любой трещины в кладке забора, необходимо выяснить и устранить причину ее возникновения, иначе ремонт окажется бесполезным. Трещины в кирпичной кладке возникают по следующим причинам:

1. Комбинированное воздействие влаги, мороза и солнца.
2. Проблемы с фундаментом забора (их устранение описано выше).
3. Применение неподходящих типов кирпича.
4. Плохая гидроизоляция фундамента.
5. Использование в одной кладке разных марок кирпича и видов камня.

Очевидно, что проблемы, вызванные использованием совершенно не подходящих для кладки забора материалов (например, необожженного, пустотелого, силикатного или недостаточно морозостойкого кирпича), а также применением разных видов камня в одной кладке, можно решить лишь демонтажем и заменой всего проблемного участка кладки. Это же касается и случаев, когда изначально не была правильно устроена гидроизолирующая подложка между фундаментом и кладкой.

Классификация и устранение трещин, замена треснувших кирпичей

Рассмотрим ремонт трещин в кладке забора, не вызванных проблемами с его фундаментом, то есть возникающих в результате атмосферных воздействий и естественного обветшания кирпича и бетона.

• зубило или скарпель;
• молоток;
• перфоратор;
• металлическая щетка;
• промывочный инструмент;
• кельма;
• трубка-инжектор и шприц для закачки раствора;
• сверло и ножовка по металлу.

Порядок выполнения работ:

• установка и последующая проверка маяков (см. выше);
• расширение трещины зубилом, ее очистка щеткой и промывка водой под напором;
• ручное заполнение раствором (для неглубоких трещин шириной до 8 мм);
• высверливание отверстия перфоратором и закачка раствора внутрь кладки (для глубоких трещин шириной до 20 мм);
• удаление раскрошенных или расколотых фрагментов кладки и установка замка из новых кирпичей (для трещин шириной более 20 мм);
• установка по обе стороны забора накладок из металлических полос или отрезков профиля, прикрепленных к кладке сквозными болтами или анкерами (в случае особо длинных и глубоких трещин).

В последнем случае в качестве накладок используется полосовая сталь шириной не менее 50 и толщиной не менее 5 мм, а в качестве анкеров — металлические стержни толщиной не менее 20 мм. Расстояние между местами крепления анкеров должно равняться удвоенной толщине стены.

Заключительный этап: очистка, заделка и расшивка швов кладки

• для очистки швов — те же, что используются для очистки и заделки трещин;
• для заполнения швов раствором — кельма, вертикальная и горизонтальная расшивка, деревянная рейка, штукатурный сокол.

Порядок выполнения работ:

• очистка поврежденных швов от грязи и остатков старого раствора на глубину 15–20 мм;
• смачивание кладки водой;
• заполнение швов раствором;
• уплотнение раствора и создание нужной формы шва с помощью расшивки подходящего размера (после того, как раствор немного схватится до пластического состояния);
• удаление остатков раствора с помощью щетки или тряпки.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

Ремонт бетонной опалубки забора

Разрушается бетонный цоколь металлического забора, как лучше его отремонтировать, чтобы не разрушать старую опалубку и фундамент, который находится в земле.

Мастеров онлайн: 60 Заказов в неделю: 1 919 Предложений в сутки: 728

нужны подробности: как разрушается? появляются трещины (мелкие, крупные, по всему фундаменту)? Либо только крошится?

У нас залит фундамент вместе с опалубкой, в бетон вбетонированы столбы металлические, к столбам приварены металлические секции. Из-за того, что в период строительства забора ничем не покрыли верхнюю часть опалубки (даже не «зажелезнили») — от атмосферных осадков опалубка сильно крошится. В некоторых местах вместо толщины в 20 см осталось сантиметров по 10, такой забор нам остался по наследству. Самое простое решение было бы сбить всё старое и залить новую опалубку, но загвоздка в том, что со стороны улицы мэрией был поднят и заасфальтирован тротуар, а со стороны нашего двора высота опалубки в два раза больше. Теперь или всё это залить новым бетоном более широким слоем или ковырять тротуар и делать всё по новому вместе с фундаментом, боюсь, что по первому варианту новый бетон не пристанет к старому, а по второму- не пристанет к старому фундаменту. Посоветуйте, пожалуйста, как лучше и дешевле?

Добрый день .С Новым годом. Лучше когда к вам придет мастер который теоретически будет делать и даст оценку . Или отправьте фото. Консультации бесплатные.

если столбы стоят крепко все это время, не повело их, то я бы предпочёл сбить все что плохо держится, укрепить старую поверхность гидрофобизатором, связал и закрепил армсетку + новая опалубка. Залил сверху бетон. Вообще если ваш фундамент крошится, значит он ненадлежащего качества. Я обычно обрабатываю поверхность праймером, в дальнейшем осадки его очень долго не разрушают. Но это все мое мнение, просто сэкономить силы и финансы и воплотить достойное качество. У других строителей мнение может быть другим.

Источник

Фундамент под забор: ошибки, которые нельзя допускать

Защита дома и участка должна быть прочной. Поэтому так важно обратить особое внимание фундаменту для забора. Именно от него зависит сколько простоит забор. Без фундамента забор вряд ли простоит долго и это может привести к его деформации или полному разрушению.

Разберем главные ошибки при строительстве фундамента. Первое – глубина основания. Если глубина залегания фундамента слишком мала, то это может привести к вспучиванию. В итоге через некоторое время можно увидеть смещение ворот или самого забора, выскакивания креплений, растрескивание бетона и т. д. Поэтому рекомендуют глубину не меньше 50 см., шириной около 40 см. Фундамент нужно делать ниже уровня промерзания земли.

В период высыхания конструкции, чтобы не появились трещины, следует поливать фундамент водой в жаркие дни. Если работы ведутся зимой, то его застилают полиэтиленом.

Не стоит ставить забор вблизи с канавой. Если ставить забор на мелко заглубленный фундамент, то он со временем может наклониться в сторону канавы. Для этого случая необходимо более мощное основание.

Важно подобрать тип фундамента , чтобы он стойко выносил нагрузку при ветреной погоде, открывание ворот или пучении грунта. Для блочного либо кирпичного типа ограждения подойдет ленточный фундамент. Если ограждение участка из кирпича, то учитывайте «на берегу» сколько кирпичей войдет с учетом швов между столбами.

Важно сделать расширение фундамента для колон или воротных опор. Для ограждения из профнастила хорош свайный фундамент для опор. Опоры для ворот надо делать на глубину от полтора метра.

Подбор материалов низкого качества. Некоторые стараются сэкономить на материалах, в итоге основание не служит долго, не крепкое. Используйте правильный цемент для фундамента. Цемент М100 или М200 не подойдет.

Крышки для столбов защищают столб и фундамент от влаги. Они необходимы, чтобы вода не попадала внутрь и не разрушала блоки столбов.

Следите, чтобы при замешивании раствора не попала земля или др. Не снимайте раньше срока опалубку. Сделайте это только тогда, когда фундамент высохнет и окрепнет.

Почему бы не поставить больше столбов для забора? Так думают многие, но в этом и есть ошибка. Это увеличит стоимость и произойдет неоправданная нагрузка на сам фундамент .

Забор из профнастила требует правильного расстояния между столбами (3 метра). Потому что длина проф. трубы для лаг – 6 метров. Поэтому через 3 метра легче стыковать лаги.

Источник

Сыпется основание кирпичного забора

Здравствуйте! 5 лет назад на участке было залито основание для забора глубиной 40 см шириной 30 и длинной 35 м с двойным армопоясом + столбы, в этом году бетон начал осыпаться местами очень сильно (видно арматуру). Посоветуйте, пожалуйста, как быть, я собрался ставить кирпичный забор, но как ставить кирпич если основание рассыпается можно ли поставить опалубку и залить бетон только сверху чтобы ширина осталась той же (30см)?

Вячеслав, Липецк.

Привет, Вячеслав из Липецка!

Причина разрушения основания забора скорее всего связана с паршивым качеством примененного бетона. Может не была соблюдена технология его приготовления, взята очень низкая его марка, другие причины. Например, мы делали лет пять тому назад примерно такое же основание под забор. Нам привезли песок странного зеленоватого цвета, который рекомендовали как вполне соответствующий приготовлению бетона марки М200.

Хотя, как оказалось потом, поставщик просто взял самый дешевый местный песок, вовсе не пригодный для смешивания с цементом. В результате уже на следующий сезон цоколь основания забора отвалился во многих местах. Правда не до такой степени, чтобы показалась арматура.

Что делать вам? Если выслушать рекомендации профессиональных проектировщиков, то они могут предложить полностью демонтировать основание и все сделать по новому. Это было бы 99% гарантией того, что новое основание не разрушится.

Но, как понимаете, это дорогостоящий вариант.

Некоторые клиенты, столкнувшись с такой проблемой предпочитают принимать полумеры. А именно — демонтируют только те участки основания, которые заведомо имеют слабую структуру. То есть проходят по всему периметру будущего забора и строительной кирочкой простукивают бетон, отбивая то, что можно отбить без применения чрезмерных усилий. Убирают обломки.

С помощью сварной сетки сделанной в нужный и соответствующий параметрам основания размер армируют основание. Для чего берут сварные карты двухметровой длины сварной сетки и режут на полосы болгаркой.

В зависимости от того, как нужно, сетку кладут либо по верху основания цоколя, либо устанавливают вертикально. А то и так и так, комбинированно.

А затем все как и положено. Готовят или привозят бетон марки М200. Если готовят, то используют цемент марки М400 и хороший просеянный песок, речной или горный (карьерный). Пропорция 1 к 4 или 1 к 5. На часть цемента 4-5 частей песка.

Способ приготовления смеси описывать не буду. Это элементарно и есть во всех справочниках и на страницах многих сайтов интернета.

Опалубка делается в соответствии с параметрами вашего старого основания забора. И заливается вновь приготовленным бетоном.

Во избежание в дальнейшем разрушения кирпичной кладки, которую будете монтировать на цоколе-основании забора рекомендуется прокладка гидроизоляции из рубероида или его аналогов в пару слоев. Не всем нравится это мероприятие, но следует всегда помнить, что влагопроницаемость бетона основания и кирпича различны. И то, что бетону потом будет нипочем, может пагубно сказаться на кирпичах.

И последнее, вы хотите сохранить ширину цоколя основания строго 30 сантиметров. Для этого вам надо будет с помощью перфоратора скалывать его вертикальные стенки с каждой стороны (там, где они еще не осыпались на больший размер) примерно на три-пять сантиметров. Чтобы и сварная сетка поместилась и слой бетона был достаточно прочным. (Крепление сетки оптимально анкерами или связкой вязальной проволокой с обнажившейся арматурой, там, где это возможно).

Так что дело морочное, поскольку сразу не было все сделано так, как надо.

Это мое видение решения вашей проблемы. Хотя кто-то может и более дельное порекомендовать помимо двух предложенных вариантов. Я не против.

Источник