Ремонт водосточных воронок мягкой кровли

Санация воронок при ремонте кровель

«Ремонтная» воронка из кислотостойкой
стали (на примере продукции компании
Peltitarvike Oy)

Многим производственным объединениям, специализирующимся на ремонте и реконструкции, не понаслышке известны проблемы промышленных предприятий и жилищно-коммунального комплекса в регионах. Расходы на содержание стремительно ветшающих объектов с каждым годом возрастают и сравнимы с расходами на их комплексную реконструкцию. С целью решения проблем, связанных с санацией кровельных воронок, и снижения трудозатрат при проведении ремонтных работ были разработаны специальные, так называемые ремонтные воронки.

Разумеется, для старых битумных кровель наиболее эффективно проведение капитального ремонта, полный демонтаж кровельного «пирога» и монтаж нового, увеличение количества водоприемных воронок согласно требованиям СНиП. Однако существует целый ряд факторов, осложняющих решение задачи санации кровельных воронок:

Пример узла кровельной воронки (на примере продукции фирмы
HL Hutterer & Lechner GmbH) для санируемой кровли: 1- несущая
конструкция; 2 – бетон (разуклонка); 3 – гидроизоляция (старая);
4 – пароизоляционная мембрана; 5 – теплоизоляция;
6 – гидроизоляция (битумная наплавляемая); 7 – кровельная
воронка и надставной элемент (старые); 8 – «ремонтная» воронка;
9 – листвоуловитель; 10 – сливной водопровод; 11 — свободная
зона, заполненная утеплителем

1. Как правило, санацию кровли заказчики пытаются провести «малыми силами», сделав «как проще» и «как подешевле», сохранив старые добрые чугунные воронки на месте.

2. При ремонте кровли без демонтажа старого покрытия толщина кровельного «пирога» может значительно увеличиться, а значит — возникают проблемы герметизации старой воронки.

3. Новая кровельная воронка (современной конструкции) представляет собой комплексный продукт, не всегда совместимый со старой водоотводной системой.

4. Демонтаж чугунных воронок даже не всегда возможен: их иногда просто не получается открутить.

С целью решения проблем, связанных с санацией кровельных воронок, и снижения трудозатрат при проведении ремонтных работ были разработаны специальные, так называемые ремонтные воронки, которые, благодаря легкости использования, приобрели большую популярность у российских строителей. В настоящее время «ремонтные» воронки присутствуют в ассортименте практически всех производителей и поставщиков кровельных воронок: Sita Bauelemente GmbH, HL Hutterer & Lechner GmbH, Peltitarvike Oy, Essmann, Grumbach и др.

Пример узла кровельной воронки (на примере продукции фирмы HL
Hutterer & Lechner GmbH) для утепленной санированной кровли:
1 – несущая конструкция; 2 – бетон (разуклонка); 3 – пароизоляция
(старая); 4 – теплоизоляция старая); 5 – гидроизоляция (старая);
6 – пароизоляционная мембрана; 7 – теплоизоляция; 8 – разделительный
слой; 9 – гидроизоляционная мембрана (ПВХ, ЭПДМ); 10 — дренажный
слой; 11 – фильтрующий слой; 12 – стабилизирующий слой; 13 – кровельная
воронка и наставной элемент (старые); 14 – «ремонтная» кровельная
воронка; 15 – дренажное кольцо; 16 – насадная деталь;
17 – листвоуловитель; 18 – утепление сливного водопровода; 19 – сливной
водопровод; 20 – свободная зона, заполненная теплоизоляцией

«Ремонтная» воронка, как правило, изготавливается из полиэтилена или полиуретана. Отличительная особенность такой воронки заключается в удлиненном вертикальном выпускном патрубке (длиной 350 мм) и большом количестве гибких «юбок» под различные диаметры труб.

Но есть на рынке и металлические «ремонтные» воронки. Так, в ассортименте компаний Sita Bauelemente GmbH и Grumbach есть «ремонтная» воронка из алюминия, а компания Peltitarvike Oy поставляет «ремонтные» воронки из кислотостойкой стали.

Прежде чем проводить любую санацию, требуется провести перерасчет пропускной способности водоотводной системы. Возможно, она и не справляется со своей задачей.

Таким образом, при санации кровли нет необходимости в демонтаже старой воронки, поскольку «ремонтная» воронка устанавливается внутрь нее, а новая гидроизоляция заводится под фланец «ремонтной» воронки или сваривается с готовым манжетом из того же материала (как это предусмотрено у Sita Bauelemente GmbH). Длина патрубка позволяет компенсировать увеличение толщины кровельного «пирога».

Необходимо учитывать, что диаметр выпускного патрубка ремонтной воронки меньше диаметра выпускного патрубка старой воронки!

Гидроизоляция соединения обеспечивается за счет гибких «юбок», так как они по диаметру больше, чем внутренний диаметр трубы, или за счет уплотнительных манжетов (например, Sita Bauelemente GmbH поставляет свою продукцию с уплотнительными манжетами из ЭПДМ, которые позволяют обеспечить герметичность соединенияот обратного подпора и сохряняют свои свойства при температурах до –50°С). Поэтому качественное исполнение данного элемента особенно важно.

Александр Бутков, директор по сбыту в России и СНГ компании Sita Bauelemente GmbH

Если количество имеющихся воронок (с учетом уменьшения их диаметра) не соответствует нормативам, а установить дополнительные по конструктивным причинам невозможно, то рекомендуется подумать об аварийном сбросе воды. В таком случае в бетонном, кирпичном и т.д. парапете проделывается отверстие, в которое и устанавливается воронка для аварийного сброса воды.

В России, из-за специфики использования в ливневой канализации стальных труб «ремонтные» воронки получили дополнительное применение. Если проектом не предусматривается использование воронок с электроподогревом и для ливневой канализации заложена стальная труба, то лучше всего использовать «ремонтную» воронку.

Монтаж «ремонтной» кровельной воронки (на примере продукции фирмы Sita Bauelemente
GmbH)

К преимуществам применения «ремонтных» воронок относится также отсутствие тепловых компенсаторов (в них нет необходимости), так как воронка не имеет жесткого соединения со стальной трубой и может свободно «ходить» в ней, сохраняя герметичность соединения.

Стоит отметить одну деталь — при монтаже не всегда удается выдержать заданную высоту трубы (и не обязательно по вине строителей). Труба может «провалиться» или, наоборот, «вылезти». В этом случае «ремонтная» воронка позволяет без дополнительных трудозатрат смонтировать ливневую канализацию, компенсируя «ошибку» достаточно длинным выпускным патрубком.

Диаметр выпускного патрубка ремонтной воронки на 5-12 мм меньше диаметра выпускного патрубка старой воронки, что влечет за собой снижение пропускной способности системы. В связи с этим, прежде чем приступать к санации, требуется выполнить предварительный расчет ее пропускной способности.

При подготовке статьи использованы материалы компаний: HL Hutterer & Lechner GmbH, Sita Bauelemente GmbH, Peltitarvike Oy

Источник

Ремонт наплавляемой кровли: популярные повреждения и способы их «залатывания»

Даже самая надежная и долговечная кровля со временем износится и требует ремонта – главная истина в мире профессионального строительства. Дождь, град, снег и намерзшая корка льда способны изрядно поистрепать любой материал.

Но, если любой рукастый хозяин знает, что делать с продырявленной металлической кровлей или надорванной мягкой, то как справиться с промышленной наплавляющей, если так получилось, что именно ее вы уложили на плоской крыше? Неужели придется вызывать целую бригаду только из-за одной протечки?

Вовсе нет! Даже один человек без нужной подготовки способен произвести вполне качественный ремонт наплавляемой кровли своего дома, главное только знать технологию, подобрать подходящие материалы и проявить осторожность. В итоге вся затея займет от силы один день!

Содержание

Первым делом, в каком бы состоянии ни была кровля, и насколько срочным бы не считался ее ремонт, найдите время и неспешно осмотрите всю поверхность. Например, если были допущены ошибки в монтаже, то первые возникшие проблемы повлекут за собой другие.

А решив пару проблем, но не найдя их причину, вам придется ремонтировать крышу снова и снова, из года в год. Поэтому крайне важно поставить «диагноз», и по нему уже провести успешное «лечение».

Трещины и микротрещины: устраняем протечки

Первый признак того, что у кровли есть мелкие или большие проблемы, это – протечки. Возникают они после дождя, через несколько часов или дней, и иногда после таяния снега. И чаще всего повреждения проявляются при пересечении кровли коммуникациями и там, где деформировано само основание.

Обычно все дело в механических повреждениях и искажение геометрии кровли при укладке, особенно, когда был допущен брак. Важно обратить внимание на такие механическое повреждение наплавляемой кровли, как разрывы, пробоины и разрезы.

Такие повреждения нарушают целостность кровельного ковра, отчего возникают протечки, внутренние слои кровли насыщаются влагой и теряют свои свойства. Так происходит так называемое «расслоение» кровельного ковра. Всему виной нарушение правил эксплуатации наплавляемой кровли.

Плюс свое дело делают трещины в местах примыкания и выхода, стыках плит. Даже в верхнем слое наплавляемой кровле со временем из-за ультрафиолета появляются микротрещины, особенно, когда отсутствует специальный защитный слой.

• При множестве мелких трещин на поврежденную поверхность кровельного покрытия наносят битумно-полимерную мастику с теплостойкостью от 90°С. Предварительно в нее добавляют алюминиевую пудру для отражения солнечных лучей, и наносят в 2 слоя.
• При наличии более солидных трещин уже нужны заплатки, которые будут перекрывать дефектные места на 15 см в каждую сторону. Но когда повреждений слишком много, есть смысл ремонта кровли наплавляемыми материалами того же производителя (чтобы слои состыковались идеально).

Вот как самостоятельно положить заплатку:

Порой также протечки возникают из-за того, что внутри кровельного пирога намокла теплоизоляция. В таком случае на потолке квартиры верхнего этажа появляются сырость, причем почти по всей поверхности.

Обычно все дело в пароизоляционном слое, когда его укладывают с пропусками или вообще забывают использовать.

Вот что нужно делать:

• Шаг 1. Вскройте кровельное покрытие прямо над предполагаемым повреждением.
• Шаг 2. Полностью снимите стяжку и весь теплоизоляционный слой.
• Шаг 3. Просушите утеплитель и замените пароизоляцию.
• Шаг 4. Уложите назад утеплитель, старый или новый, и залейте новую стяжку.
• Шаг 5. Заклейте все надрезы ковра двумя полосками рулонного материала так, чтобы те перекрывали их на 10-15 см.

И, наконец, протечки часто появляются в специфических местах. В большинстве случаев – это воронка водостока, которую перед оклейкой не почистили от ржавчины. В итоге кровельный ковер начал отслаиваться. С этим следует поступать так:

• Снимите решетчатый колпак и конус воронки.
• Выньте чашу и тщательно очистите ее от ржавчины.
• Также нужно прочистить отверстие, а затем обмазать по краям цементным раствором.
• Теперь плотно установите чашу воронки назад.
• Нанесите на чашу горячее битумное вяжущее с нижней стороны.
• Снова наклейте основной и дополнительный слой рулонной кровли.

Этот процесс выглядит так:

Также трещины из-за естественных причин нередки в тех местах, где гибкая кровля примыкает к стальным оцинкованным свесам и бетонной карнизной плите.

Все дело в разнородности материалов, а у разных материалов отличается теплоемкость. При этом наплавляемая кровля нагревается намного быстрее бетона и металла.

Если в таком месте возникла проблема, поступать следует так с металлической основой:

• Удалите кровельный ковер с металлической поверхности.
• Снимите свес и отложите его.
• При помощи газовой горелки наплавте дополнительную полосу материала, чтобы избежать дальнейших протечек.
• Выправьте свес так, чтобы тот плотно прилег к основанию. Закрепите саморезами.
• Теперь наплавляйте битумный рулонный материал с полиэстеровой основой.

С бетонной поверхностью делайте так:

• Там, где образовалась трещина, уложите полосы из наплавляемого материала, посыпкой вниз, и обязательно основой из стеклохолста.
• Следите за тем, чтобы полоса перекрывала трещину на 15 см.
• Восстановите кровельное покрытие рулонным материалом с полиэстровой основой, с перекрытием на 20 см по бокам.

Более подробно все эти методы:

Впадины: выравниваем основание

Следующий достаточно заметный дефект – впадины, прямо на поверхности покрытия. Обратите внимание на те, что глубже 10 мм. Скорее всего изначально рулонная кровля была направлена на неровное основание, с углублениями и выбоинами.

Правильно делать так:

• Надрежьте кровельный ковер конвертом, отогните концы.
• Основание выровняйте цементно-песчаным раствором.
• Хорошо высушите и снова наклейте назад отогнутые концы мягкого материала.
• Поверх на это место сделайте еще двухслойную заплату, с перекрытием 10 см по бокам.

Только не вздумайте заливать впадины мастикой, как это делают некоторые «умельцы»!

Вздутие ковра: водяные и воздушные «мешки»

Еще одно часто встречающееся повреждение – воздушные и водяные «мешки» на кровельном ковре. Такие появляются из-за того, что кровельный ковер наплавляется на влажное основание или был нарушен температурно-влажностный режим (не при той погоде проводились работы).

В жаркий день воздушный мешок надувается, в холодную – сдувается. На границе пузыря появляются мелкие трещины, и настил здесь также быстро разрушается.

Иногда причиной служит также влага, которая умудрилась попасть между слоями рулонного ковра. Причем не только сверху, но и снизу, изнутри, когда повреждена пароизоляция.

А водяные пары особенно интенсивно поднимаются вверх в летнюю жару. Как и сама пароизоляция способна подвести из-за качества и пропускать пар больше, чем нужно.

Вот как исправить такой недостаток:

• Шаг 1. Разрезать вздутие ковра конвертом.
• Шаг 2. Углы хорошо отвернуть и просушить, а все внутренние стороны и основание конверта очистить от грязи.
• Шаг 3. Уже после этого углы нужно приклеить, а основание прогреть пламенем и прикатать роликом.
• Шаг 4. Поверх поврежденного места теперь нужно установить заплатку из материала с защитным слоем – так, чтобы места надрезов перекрывались на 10-15 см.

К сожалению, проблема бывает более масштабной, и одной заплатой здесь не обойтись. Вы поймете это по количеству пузырей, которых будет куда больше одного-двух.

В таком случае придется вскрывать все кровельное покрытие, снимать даже стяжку и теплоизоляционный слой. Ведь дело, скорее всего, в серьезной протечке. Следуйте в таком случае такой инструкции:

• Шаг 1. Распорите кровельное покрытие, снимите стяжку и теплоизоляцию, и просушите поврежденный слой.
• Шаг 2. Осмотрите пароизоляцию, возможно проблема в ней.
• Шаг 3. Восстановите пароизоляцию и стяжку.
• Шаг 4. Верните на место кровельное покрытие, а надрезы заклейте.
• Шаг 5. Если покрытие не в лучшем состоянии, замените его на новое.

Например, довольно сложно справиться одной только заплаткой вот с таким водяным мешком:

«Лысые» места без посыпки: защищаем битум

Отсутствие местами крупнозернистой посыпки или верхнего слоя обычно происходит из-за ошибок в монтаже. В таком случае посыпку повреждается из-за снега и льда, и больше не защищает кровля от ультрафиолетового излучения.

Кровельный ковер быстро стареет и изнашивается. Как такое происходит? В основном из-за неправильного уклона, из-за которого образовывается застой воды на крыше после дождя. К слову, мелкие лужи с глубиной от 7 до 9 мм допустимы, но больше – нет.

Чаще всего осыпается крошка в застойных зонах у водосточных воронок и в ендовах. Такие зоны образуют лужи, в которых накапливается грязь и пыль, а на них прорастает мох и другие растения. Все это уже при приводит к биологическому разрушению кровли.

Складки: исправляем недочеты монтажа

Еще один вид дефекта наплавляемой кровли – образование складок там, где идет примыкание кровельного ковра к вертикальным поверхностям. А порой наплавляемый материал вообще отходит от стен и парапетов.

Это ошибка монтажа, чаще – отсутствие механической фиксации края ковра к вертикальной поверхности, или сама поверхность не была подготовлена.

Реже бывает, что дополнительный ковер обладает недостаточной теплостойкостью. Такая проблема всегда приводит к интенсивным протечкам, промокают слоя кровли и сама конструкция. Такое нередко бывает, когда кровлю наплавляют на неоштукатуренную кирпичную поверхность.

Еще часто все дело в отсутствии таких оцинкованных элементов, как защитные фартуки и покрытие парапетов, прижимной планки и другого. Порой недобросовестные работники не наносят герметик на верхний отгиб краевой рейки. А еще металлические элементы имеют свойство коррозировать.

В любом случае технология ремонтных работ такая:

• Шаг 1. Снимите защитный фартук, если тот есть.
• Шаг 2. Удалите дополнительный изоляционный ковер.
• Шаг 3. Оштукатурьте и погрунтуйте вертикальную поверхность.
• Шаг 4. Наклейте полотно нового ковра с теплостойкостью от 80°С.
• Шаг 5. Закрепите край ковра механическим способом, краевой рейкой или оцинкованным фартуком.
• Шаг 6. Загерметизируйте стыки герметиком.

Вот как выглядят такие места:

Расслоение: восстанавливаем структуру

Иногда кровельный ковер либо отслаивается от основания, либо от другого своего слоя. Такое всегда происходит из-за ошибок монтажа, когда нижний слой плохо прогревают, клеят на грязную или влажную поверхность, а стяжку недостаточно грунтуют.

Итак, закатайте рукава:

• В месте расслоения усилием разъедините кровельные листы.
• Хорошо очистите их от грязи и склейте заново.
• Разрывы заклейте полосами рулонного материала с захлестом в 20 см.
• Если поврежденный участок слишком большой, или вы видите еще дефекты, то удалите и полностью замените отслоившиеся полотнища. Новые слои должны перекрыть кромки отслоившихся материалов на 10 см.

Часто также отслаиваются специальные накладки, которые используются для дополнительной защиты от влаги:

Если материал стал отслаиваться в стыке с вентиляционной трубой, тогда следуйте такой фото-инструкции:

Сползание материала: возвращаем кровлю на место

К сожалению, встречаются также случаи, когда полотна рулонного материала сползают прямо по скатам. Обычно причина в недостаточной теплостойкости материала, который буквально плавится на солнце и слезает, как обгоревшая кожа, и нарушения технологии монтажа.

Одна из самых распространенных ошибок – наплавление кровли вдоль конька на тех крышах, у которых уклон более 10%.

По правилам, на скатах рулонную кровлю нужно дополнительно фиксировать механическим путем, иначе она будет потихоньку сползать. И каждый слой должен поочередно заходить через конек. Если все этого нет – кровлю придется переделывать полностью.

Сползает наплавляемая кровля и вертикальной стенке парапета. В таком случае нужно наплавлять новые полотна:

Некачественный материал: исправляем погрешности производителя

На материалах из стеклоткани иногда появляется такая проблема: странные пятна, на которых заметно отсутствие поверхностного слоя и даже видна основа материала.

Это недочет производителя, когда еще в заводских условиях стеклоткань была плохо смочена битумным вяжущим, и на кровле возник дефект. Причем не самый мелкий: так влага попадает прямо в толщу конструкцию, и даже возникают протечки.

Разрывы кровельных полотен: снимаем механическое напряжение

Самые заметные на плоской кровли – разрывы. Они часто возникают в местах усадочных швов стяжки или стыках плит. Т.е сама наплавляемая кровля здесь, если можно так сказать, не виновата.

Но бывают виноваты кровельщики. Они хорошо знают, что в таких местах в будущем возникнет напряжение, а потому здесь следует уложить компенсаторы из рулонного материала. Не уложили – трещин не избежать.

В таком случае приготовьте полосу из наплавляемого материала и уложите ее прямо на трещину, посыпкой вниз, насухо. Важно, чтобы при этом ширина полосы была не менее 20 см. Или восстановит етрещину рулонным материалом с полиэстровой основой, как Унифлекс ЭКП, с таким же перекрытием.

Износ кровельного ковра: обновляем или заменяем?

Если кровельный ковер был поврежден, и его вовремя не ремонтировали, или просто прошло много времени – нужна серьезная реставрация. В этом случае либо полностью удаляют ветхий слой, или наплавляют на него новый, прямо по старому.

Как вы видите, нет проблемы, с которой вы не смогли бы справиться самостоятельно!

Источник