С чего начинать строительство фундамента для одноэтажного дома

Фундамент для одноэтажного дома: типы, критерии выбора, алгоритм проведения работ

В статье речь пойдет о том, какой фундамент для одноэтажного дома лучше всего использовать. Этот вопрос встанет самым первым, так как для любого строения необходимо надежное основание. А строительство любого здания начинается с возведения фундамента. Это самая важная конструктивная часть сооружения. От того, насколько надежен фундамент, зависит срок службы здания. Когда выбираете тип основания, необходимо учитывать множество факторов. В частности, особенности дома, тип материалов, которые применяются при строительстве, а самое главное — ваши финансовые возможности.

На что обратить внимание

Чтобы возвести фундамент одноэтажного дома из блоков, нужно устанавливать более надежное и крепкое армирование. Немного слабее основание допускается использовать при строительстве домов из бруса, так как масса материала несколько ниже. При выборе фундамента нужно обратить внимание и на другие, не менее важные факторы:

1. Степень сейсмичности того участка, на котором вы планируете построить дом.
2. Рельеф участка.
3. Глубина промерзания грунта.
4. Как сильно просаживается грунт, а также его степень пучения.
5. Глубина залегания грунтовых вод.
6. Близость соседних строений.

Это факторы, которые прямо влияют на то, какой фундамент будет применяться. Стоит также учесть, что обязательно нужно выдерживать достаточные расстояния от соседних сооружений. В частности, до канализации должно быть не менее 4 метров. В противном случае возникает риск подмывания основания дома.

Внутренние факторы

При строительстве фундамента для одноэтажного дома из пеноблоков нужно учитывать не только вышеперечисленные факторы.

Обязательно принимаются во внимание все внутренние параметры здания, а именно:

1. Количество этажей дома.
2. Наличие подвального помещения.
3. Суммарную площадь строения.
4. Наличие колонн в доме. Стоит отметить, что они увеличивают в несколько раз удельные нагрузки в тех местах, в которых они расположены.
5. Каким образом будут прокладываться коммуникации. На этапе проектирования нужно определиться с тем, в каких местах будут стыковаться коммуникационные сети и фундамент.

Только лишь после учета вышеперечисленных факторов можно приступать к выбору фундамента, составлению досконального проекта и реализации конструкции. Далее мы рассмотрим самые популярные конструкции оснований для домов.

Ленточные фундаменты

При выборе фундамента под одноэтажный дом сразу же взгляд падает на ленточные конструкции. Они чаще других применяются при строительстве одноэтажных сооружений. Кроме того, фундамент такого типа позволяет сделать и подвальные помещения за счет использования его же стен.

Существует несколько типов ленточных оснований:

1. Сборномонолитные.
2. Сборные.
3. Монолитные.
4. Бутобетонные.

Выбор разновидности основания зависит от того, какие характеристики у грунта на участке.

Строительство ленточного основания

А теперь более подробно о том, как строится правильно ленточный фундамент для одноэтажного дома. Вам нужно осуществить такие манипуляции:

1. Произвести расчистку и выравнивание всего участка, на котором планируете строить дом. Это один из сложных этапов, вполне возможно, что без специальной техники здесь не обойтись.
2. Осуществить разметку территории, на которой будет производиться строительство.
3. Полностью снять верхний слой почвы, чтобы не осталось следов растительности – травы, корней.
4. Выкопать траншею по периметру будущего здания. Это самый трудоемкий процесс, так как придется потратить большое количество сил. Но можно нанять и спецтехнику, чтобы процесс прошел намного быстрее.
5. Выровнять днище котлована и тщательно проверить его горизонтальность.
6. Когда все подготовительные работы будут завершены, можно приступать к засыпке подушки из гравия и песка. Ее нужно смачивать водой и утрамбовывать. Добейтесь максимальной плотности подушки.
7. Затем нужно произвести укладку покрытия из гидроизоляционного материала, а также небольшой слой раствора бетона.
8. При монтаже монолитного основания нужно устанавливать опалубку, после чего ее обязательно армируете. Для этого используете арматуру. Соединять прутья нужно при помощи специальной проволоки, сварочный аппарат использовать не рекомендуется, так как он разрушает металл.
9. Теперь настало время заливать бетон. Для фундамента одноэтажного дома можно использовать цемент марки М200 и выше. Обратите внимание на то, что раствор нужно заливать слоями, процесс нельзя прерывать. В противном случае фундамент окажется неоднородным. Для избавления от пузырьков воздуха, нужно применять вибратор. С немного меньшим успехом и большими трудозатратами можно осуществит штыковку.
10. Когда схватится бетон, можно снять опалубку и уложить слой гидроизоляции. Затем фундамент засыпается.

Ничего сложного в тактике строительства нет, но придется попотеть при проведении всех работ. Нужно отметить, что гидроизоляция – это важный компонент фундамента. Проследите за тем, чтобы полотна рубероида (именно он чаще всего используется при изоляции) вышли на поверхность грунта. При помощи рубероида вы создаете своеобразную прокладку между бетонным основанием и грунтом.

Использование свайной конструкции

Но какой нужен фундамент для одноэтажного дома, если почва на участке очень нестабильная? Ленточный не получится соорудить. А если точнее, то получится, вот только он не покажет себя с лучшей стороны. А вот свайные фундаменты позволяют перенести нагрузку вглубь, на более плотный грунт. Чтобы соединить сваи воедино, необходимо в верхней части использовать ростверк.

Возводится он из бетонного раствора. Недостаток у такой фундаментной конструкции всего один – для установки опор потребуется нанимать спецтехнику. Без нее просто не обойтись. Чаще всего при строительстве домов используют буронабивные сваи.

Как возводится свайный фундамент

Немного проще алгоритм строительства свайного фундамента. Глубина для одноэтажного дома должна высчитываться для каждого конкретного случая. Самый важный параметр при подсчетах – это глубина промерзания почвы. Впрочем, этот параметр нужно учитывать при строительстве любого фундамента. Чтобы соорудить свайное основание, вам нужно провести такие работы:

1. Первым делом выравниваете участок, на котором планируете строительство.
2. Затем осуществляете разметку участка, указываете все детали согласно плану.
3. Снимаете верхний слой почвы, чтобы избавиться от растительности.
4. Отметьте, в каких точках будут расположены сваи. В этих местах выкопайте небольшие приямки. Можно сказать, что это некое кернение участка.
5. При помощи специальной техники нужно пробурить скважины. Если нет возможности найма техники, можно все работы выполнять вручную, но это будет долго и потратите много сил.

Армирование фундамента и завершение работ

Далее вам нужно выполнить такие манипуляции:

1. Соберите каркас из арматуры. Обратите внимание на то, что он должен выступать над землей, чтобы впоследствии вы смогли возвести ростверк.
2. На дне всех скважин нужно сделать подушки из песка и гравия. Толщина двух слоев не должна превышать 30 см.
3. Установите армирование внутрь скважины.
4. В скважину рекомендуется поставить опалубку – в ее качестве можно использовать листы рубероида.
5. Теперь можно залить раствор и дождаться, когда он полностью застынет.
6. Как только бетон схватится, необходимо установить ростверк. Другими словами, связать все сваи. После этого ставите опалубку и осуществляете заливку бетона. В завершение монтируете слой гидроизоляционного материала.

Как видите, никаких сложностей нет в строительстве свайного фундамента. И возвести его намного проще, нежели ленточный – все самые сложные работы выполняет спецтехника.

Применение плитной конструкции

Но какой фундамент для одноэтажного дома вы бы ни выбрали, его нужно тщательно рассчитать и построить с учетом всех нюансов. Пришло время рассмотреть еще один вид оснований. Речь о плитных фундаментах. Для одноэтажных домов такая конструкция подходит идеально, так как монтаж очень простой. Со стороны может показаться, что конструкция очень внушительная, но на деле строительство не вызовет затруднений.

Основание – это огромная плита, форма которой такая же, как у будущего здания. Такой фундамент нужно использовать на пучинистых грунтах и очень влажных. Также они показывают себя хорошо на грунте, на котором есть большой риск горизонтальных и вертикальных деформаций. Плита может быть незаглубленной или малозаглубленной. В первом случае фундамент располагается непосредственно на поверхности грунта. Во втором случае плиту закладывают примерно на 50 см.

Справедливости ради стоит отметить, что есть и фундаменты с глубокой закладкой. В этом случае плита возводится на глубине, которая превышает уровень промерзания почвы.

Строительство плитного основания

Сначала нужно определиться с тем, какая глубина фундамента для одноэтажного дома необходима. Это зависит от множества факторов, в частности, от региона, в котором осуществляется строительство. Затем можно приступать непосредственно к строительству основания:

1. Подготовьте участок – очистите его от мусора, снимите верхний слой почвы и осуществите разметку согласно плану.
2. Создайте подушку из песка и гравия. Чтобы уплотнить ее, поливайте водой.
3. Залейте бетонную стяжку.
4. Уложите 2-3 слоя гидроизоляционного материала.
5. Соорудите по всему периметру опалубку и поставьте распорки.
6. Смонтируйте арматуру и залейте раствор.
7. Если на дворе стоит теплая и сухая погода, то бетон обязательно нужно смачивать. В противном случае он начнет трескаться, что пагубно скажется на прочности.

Усиление фундамента

Иногда бывают и такие ситуации, когда необходимо сделать усиление основания фундамента. Вы можете сделать это одним из следующих способов:

1. Путем увеличения площади основания – самый логичный и простой выход из ситуации.
2. Укрепление конструкции при помощи инъекционного усиления. Специальной цементной пушкой необходимо впрыснуть бетонную смесь на стены готового фундамента.
3. Установка дополнительных свай в непосредственной близости к готовому фундаменту. А на всем основании нужно сделать обоймы из бетона с армированием.

Подготовительные работы – важный этап

Первое, что нужно сделать перед строительством фундамента – это проверить качество грунта. Только потом можно приступать к закладке основания. Сначала определите тип поверхности, которая является несущей. Затем просчитайте глубину, на которую требуется закладывать сам фундамент. Лишь после этого можно возводить стены здания.

Нужно отметить, что на сегодняшний день в продаже можно встретить огромное количество материалов, из которых без труда выкладываются стены здания. Это газоблоки, пеноблоки, газосиликатные блоки, керамзитобетонные. Эти материалы отличаются высокой прочностью, низкой теплопроводностью (сохраняют прекрасно тепло), а самое главное – их масса очень маленькая. Построить кирпичный дом обойдется намного дороже, нежели пеноблочный.

Самостоятельная проверка грунта

Для того чтобы определиться с типом фундамента для одноэтажного дома, нужно осуществить проверку грунта. Для этого нужно сделать скважину в 1-2 метра вглубь. Вы визуально сможете определить, какие у грунта качества. Также можно выкопать маленький приямок. Так вы поймете, до какого уровня залегает верхний слой плодородной почвы.

Но такая проверка весьма относительная, если ее провести нет возможности, нужно закладывать усиленный фундамент, используя сваи или бетонные столбы. Стоит отметить, что в большей части случаев анализы не проводят – ориентируются на то, как сделали соседи рядом.

Источник

Как делать фундамент для одноэтажного дома

Те, кто строит на основании проекта, не задают вопросов про то, как сделать фундамент для одноэтажного дома, а просто следуют решениям проектировщиков, принятых на основании точных расчётов. Бесплатно строительная документация может предоставляться – но только тем, кто заключает с фирмой договор подряда. Чтобы строить дом самостоятельно или нанять частную бригаду, за разделы АС и АР нужно немало заплатить, вот и ищут застройщики информацию по вопросу выбора фундамента, разобраться в котором не так легко, как кажется.

На чём основан выбор фундамента для дома из газобетона

В связи с вечно растущим уровнем цен на энергоносители, и при этом постоянно снижающимся доходом граждан, отопление домов уже стало практически роскошью. С целью снизить эти расходы и создают материалы с низкой теплопроводностью, одним из которых являются синтезные газобетонные блоки. При этом они получаются более прочными, чем неавтоклавные, поэтому могут применяться для возведения ограждающих конструкций, начиная от плотности 300 кг/м³ (не более 600 кг/м³).

Чем меньше цифра, тем ниже коэффициент теплопроводности – а соответственно, ниже и прочность на сжатие. Поэтому к фундаментам зданий из каменных материалов малой плотности, имеющих минимально допустимый класс прочности, предъявляются особые требования.

Для газобетонного дома важно, чтобы фундамент:

• был жёстким и работал только на сжатие, а не на изгиб;
• не скользил в подошве;
• хорошо сопротивлялся опрокидыванию (такая опасность свойственна лентам мелкого заложения);
• не подвергался воздействию сил морозного пучения в подошве;
• был защищён от грунтовой и поверхностной воды;
• не деформировался из-за подвижек грунта, а мог перемещаться вместе с ним;
• служил не меньше, чем газобетонные стены (более 50 лет).

Этим требованиям может отвечать любой по конструкции фундамент под одноэтажный дом – главное, чтобы он выполнялся из правильного материала, и был заложен на нужную глубину.

Простейшие способы изучения грунта

Понятно, что если человек ведёт непроектируемое строительство, то ни о каких изысканиях на участке не может быть и речи. Тем не менее, чтобы не рисковать понапрасну, гидрогеологическую обстановку на участке нужно разведать хотя бы простейшим способом.

• Как минимум, можно самостоятельно выяснить точный уровень грунтовой воды, и хотя бы приблизительно определить тип почвы. Для этого нужно пробурить садовым буром скважину глубиной 3 м – не прямо в пятне застройки, а в сторонке. Пока вы будете заниматься изучением вынутого грунта, ставите в отверстие длинную рейку с нанесённой на неё отметкой поверхности земли.
• Ожидаете 3-4 часа, после чего рейку нужно вынуть и замерить расстояние от поверхности до границы намокания дерева (если таковое произошло). Допустим, между этими границами получилось, 2,6 м: тогда, даже если фундамент будет закладываться на 2 м, подземная вода ему не страшна. Если между границей воды и подошвой фундамента получается 50 см и более – это отличные условия для строительства даже цокольного этажа.
• Если выемка в грунте не позволяет увидеть слойность пластов, её можно немного расширить (на глубину заложения фундамента), и тогда будет удобно сделать замер. В качестве образца для определения прочности грунт берётся с более глубокой части шурфа. Разрыхлять его не надо, а лучше вырезать три кубика 200*200 мм лопатой или ножом, или цилиндрики таким же диаметром – куском трубы (удобнее в случае с песками).
• Многие виды грунта вполне можно определить визуально, рассматривая с увеличением через лупу и растирая пальцами. Если вы видите практически однородный порошок, который в процессе растирания скатывается в плотные комочки — вы имеете дело с глиной. Если такой грунт увлажнить, он будет сначала липнуть, а потом как тесто раскатываться в жгут и сворачиваться в кольцо. Сформированный из влажной глины шар можно раздавить в лепёшку, края которой будут сохранять округлую форму.
• Если среди тонкодисперсного порошка вы видите небольшое количество песка, значит перед вами суглинок. При его растирании комочки тоже образовываются, но из-за песка раздавливаются они гораздо легче. Жгут раскатывается труднее, а будучи свёрнутым в кольцо он и вовсе распадается.
• Когда в таком смешанном грунте преобладает песок, а глинистых частиц совсем мало — это супесь. При её растирании между пальцами комочки не образуются, свернуть жгут или шар невозможно, они рассыпаются. Чистый песок встречается редко. Кроме глины в нём может содержаться мелкофракционный камень, такой песок называется гравелистым. Если присутствуют обломки крупных камней, щебня, гравия — перед вами крупнообломочный (хрящеватый) грунт.

Выше перечислены виды грунтов, встречающиеся чаще всего, а их прочностные показатели легко найти в справочнике. Остальные варианты (в основном, имеющие неоднородную структуру) по внешнему виду идентифицируются трудно, а их характеристики должны определяться лабораторно.

Выбор типа фундамента

Теперь рассмотрим, какие типы фундаментов применимы для вышеназванных грунтов, учитывая, что дом будет строиться из облегчённого каменного материала:

Вид фундамента по типу грунта
Пески	Глины	Супеси и суглинки	Хрящеватые
Ленточный, на глубину не меньше 50 см (монолитный, сборно-монолитный).	Ленточный, на глубину промерзания (монолитный, бутобетонный).	Ленточный, на глубину промерзания (монолитный, бутобетонный).	Ленточный, на глубину не меньше 50 см (монолитный, бутобетонный, сборно-монолитный).
Сваи — подходят для всех случаев, в том числе на неровном рельефе.
Плитные фундаменты подходят для подвижных, пучинистых и просадочных грунтов.

По степени пучинистости

На выбор типа фундамента влияет не только вид грунта, но и степень его пучинистости. Определяет её показатель Z, выражающийся в виде разницы между расстоянием от поверхности грунта до отметки воды (можно определить по замеру на вставляемой в лунку рейке) и расчётной глубиной промерзания грунта (для отапливаемых зданий она принимается 1,2 м). Например: Z = 2,6-1,2 = 1,4.

Непучинистым считается грунт, у которого показатель Z превышает такие цифры:

• мелкие пески – больше 0,75;
• пылеватые пески – больше 1;
• супеси – больше 1,5;
• суглинки – больше 2,5;
• глины – больше 3.

Только при таких показателях под газобетонный дом можно предусматривать ленты с относительно небольшим заглублением 50 см. В любом регионе страны это расстояние получается выше границ промерзания грунта.

Сильнопучинистыми являются грунты, у которых показатель Z меньше таких значений:

• пески – меньше 0,5;
• супеси – меньше 0,75;
• суглинки – меньше 1;
• глины – меньше 1,5.

Грунты с промежуточными значениями относят к средне- и слабопучинистым. Показатель Z может получиться и отрицательным – когда уровень грунтовой воды поднимается выше расчётной границы промерзания. Такие условия для строителсьтва неблагоприятны, и подойдут для них только два вида фундамента: сваи и плавающая (поверхностная) плита.

Вид фундамента, его глубина и высота на глубоко промерзающих и слабонесущих грунтах

Если вы смогли самостоятельно определить тип грунта и степень его пучинистости, то и с подбором типа фундамента проблем не возникнет. Но следует помнить и о границах промерзания грунтов, ведь на большей части российских территорий превышают 2,5 м.

• Даже если тип почвы без труда определён визуально (тот же суглинок, или песок), из-за наличия частиц льда, которые при оттаивании разжижают грунт, он будет вести себя совсем по-другому: уменьшаться в объёме и проседать.
• В таких грунтах глубина заложения подошвы фундамента всегда должна быть ниже отметки УПГ. Если это будет лента, стоимость её получится заоблачной, в условиях вечномёрзлых грунтов это самый нецелесообразный с точки зрения бюджета вариант.
• Именно поэтому в северных регионах строят преимущественно на бетонных забивных сваях. Причём цокольную часть часто никак не заделывают и не утепляют с таким расчётом, чтобы грунт не оттаивал летом. В мёрзлом состоянии он сохраняет максимальную прочность, и вообще не подвержен деформациям.
• Если не заглубляться ниже УПГ, то лучше тогда отдать предпочтение поверхностному фундаменту, а это может быть только плита. Малоэтажные здания в таких условиях могут строиться на утеплённом сплошном основании, сооружаемом по технологии УШП. Такая плита имеет направленные в грунт рёбра жёсткости, между которыми и по периметру которых установлены листы пенополистирола.

При заливке горизонтальной части плиты, в неё закладывается система напольного отопления, что позволяет минимизировать теплопотери через фундамент, которые в любом другом случае составляют не менее 20% от всех теплопотерь здания.

• Существует несколько видов проблемных грунтов, с которыми даже и без глубокого промерзания сложно иметь дело. К таковым относятся почти все виды известняков, которые хоть и стабильны в сухом виде, но при увлажнении разжижаются и утрачивают прочность.
• Соответственно, близкое присутствие грунтовых вод, способных размыть грунт до образования воронки, не просто проблемно, но и опасно. Для строительства дома на известняках следует выбирать только сваи, которые, пройдя сквозь проблемный пласт, могут зацепиться за прочный грунт.
• Ещё одним вариантом с неустойчивой структурой являются лёссы – рыхлые породы, содержащие до половины от общего объёма пылеватых частиц песка, глины или того же известняка. Структура у них макропористая, с высоким содержанием карбоната кальция.
• В естественном состоянии лёссовый грунт довольно прочен, но при замачивании теряет структурные связи и может даже перейти в состояние плывуна. Результат всё тот же – потеря прочности. Если у вас на участке именно такой грунт, обращайте особое внимание на УГВ, и тоже отдавайте предпочтение сваям.
• Определённую сложность представляет и строительство на органоминеральных грунтах, к категории которых относят сапропели, илы, торфы и содержащие его глины и пески. Это самый нестабильный из всех прочих вариантов грунт, который сильно сжимается и проседает даже в сухом состоянии — что уж говорить о водонасыщенном.
• Такие грунты обычно залегают близко к поверхности земли на небольшую толщину. Опирать на них фундаменты нельзя, поэтому, если закладывается лента или плита, нестабильный слой грунта под ними убирается до прочного слоя и заменяется насыпной песчано-гравийной или глино-щебневой подушкой.

Если толщина лёссового слоя довольно большая и делает такую замену экономически невыгодной, проектируют фундаментную ленту мелкого заложения, опирающуюся на грунтовые (грунтоцементные) сваи. Их глубина в среднем составляет 2,5 м. Высота фундамента над землёй определяется высотой снежного покрова или рельефа участка, и для каждого дома может быть индивидуальной.

Как сделать фундамент для одноэтажного дома

В общих чертах мы обозначили наиболее важные критерии выбора конструкционного варианта фундамента. Теперь поговорим о технологических особенностях их строительства.

Ленточные фундаменты

Название «ленточный» фундамент получил из-за конфигурации в плане, напоминающей замкнутую по контуру извивающуюся ленту. А учитывая, что в вертикальном разрезе она имеет прямоугольное или Т-образное сечение, конструкция представляет собой высокую балку в виде заложенной в грунт стены.

В большинстве случаев такой фундамент вполне подходит для одноэтажного дома из пеноблоков или газоблоков, к тому же при небольшой глубине заложения (50-60 см) он является и самым экономичным. Рассмотрим основные этапы изготовления такого фундамента в монолитном варианте.

Вот основные этапы его устройства:

1. Организация поверхностного водоотведения (с помощью отводных каналов) с участков, соседствующих с пятном застройки.
2. Разметка контура здания, снятие верхнего плодородного слоя почвы и рытьё траншей.
3. Завоз необходимых стройматериалов.
4. Подготовка траншей к установке арматуры: дно застилается геотекстилем, чтобы насыпной песчаный слой не заиливался и всегда сохранял свои дренирующие свойства; на толщину 200 мм насыпается песок и хорошо утрамбовывается.
5. Если грунт плотный, стенки траншеи могут послужить опалубкой и бетон укладывается прямо в траншею. В таком случае опалубка выставляется только в надземной части, чтобы получить продолжение ленты в виде цоколя.

На осыпающихся грунтах опалубка монтируется на всю высоту ленты, а ширина траншеи должна быть такой, чтобы плотникам было удобно работать (минимум на 30 см больше самой широкой части ленты).

Потихоньку нагружать ленту, если для её структурирования не использовалась несъёмная бетонная опалубка, можно начинать только через 4 недели. При тех же +10 градусах монолит за это время наберёт 85% прочности, а при более тёплой погоде — и все 100%.

Фундаменты неглубокого заложения не следует оставлять незагруженными на зиму, чтобы силы морозного пучения не вытолкнули его наружу. Чтобы свести к нулю подобные воздействия, вокруг фундамента нужно как можно быстрее сооружать отмостку и желательно утеплить её пенопластом или керамзитом.

Ленту под газоблочный дом (когда глубина фундамента для одноэтажного дома находится в пределах границ промерзания), лучше делать с Т-образной конфигурацией сечения, или как минимум, залить под ней подготовительный слой из тощего бетона. Ширина ленты зависит от толщины и слойности основных стен, и обычно на 5-10 см их превышает. Высота цокольной части в среднем составляет 30-40 см.

Столбчато-свайные фундаменты

Вообще, определение «столбчато-свайные» для фундаментов не совсем верное. Есть столбы, а есть сваи, разница между которыми в основном определяется их длиной и размером сечения. Сваи более тонкие, но длинные (длина может достигать 36 м), и на них можно строить даже на самых безнадёжных по прочности и влажности грунтах. Столбы при большем размере сечения имеют высоту до 2,5 м, и, как и ленточные фундаменты, изготавливаются в монолите либо в кладочном варианте.

• Строить на столбах неудобно ни на пересечённом рельефе, ни на заболоченной местности, ни на малопрочных грунтах — зато на ровном участке такой фундамент более экономичен, и позволяет, когда это требуется, поднять ростверк высоко над поверхностью грунта.
• Если посмотреть на план свайного и столбчатого фундамента, видишь одну и ту же картинку: точками отмеченные опоры, располагаемые в пределах контура здания. Отсюда у них и общее классификационное название – точечные фундаменты.
• Наибольшей популярностью в частном строительстве пользуются буронабивные сваи, которые из-за небольшой высоты и возможности устройства без применения спецтехники, так же называют и столбами.
• Их популярности способствовала созданная в нашей стране технология ТИСЭ. Для выемки грунта из шурфов она предусматривает использование бура с откидным плугом, позволяющим делать в основании уширенную подошву. Она увеличивает площадь опоры, а соответственно, повышает пространственную устойчивость фундамента в целом.
• Хоть столбы и можно формировать из бутобетона, по факту этого никто не делает, так как ростверковую часть всё равно приходится делать железобетонной. Во всяком случае, именно монолитный ростверк должен быть в основании каменных стен — ведь это не каркасник, под который достаточно прокинуть балку или швеллер.
• Под газобетон даже сборные ЖБ балки применять нежелательно, так как ростверк получается недостаточно жёсткий. Высотой фундамента для одноэтажного дома называют расстояние от подошвы до верха цоколя, и определяется она глубиной промерзания грунта и высотой зимнего снежного покрова, из-за которого дом приходится удалять от земли.

В средней полосе страны ростверк приподнимают так, чтобы от его нижней плоскости до планировочной отметки грунта было 35-40 см. В южных регионах, где зимой снега практически нет, ростверк вообще лежит на грунте, опираясь на противопучинистую подушку из песка.

Процесс постройки

Рассмотрим кратко, как делать фундамент для одноэтажного дома. Основную работу по устройству свайно-монолитного фундамента предваряют такие этапы:

1. расчистка и планировка участка под застройку, устройство водоотвода;
2. устройство временной подъездной дороги с подведением электроэнергии;
3. определение УГВ и оценка грунта;
4. сбор нагрузок и определение количества и размера свай;
5. разметка контуров здания и точек бурения, привязка к ориентирам;
6. установка обносок;
7. укрупнённая сборка каркасов для свай.

Принцип создания свайного поля для жилого одноэтажного здания таков. Шаг между сваями не превышает 1,5 м, и они должны располагаться под всеми нагруженными зонами здания: пересечениями стен, углами, перепадами рельефа, в местах увеличения этажности (например, там, где над частью дома будет строиться мансарда).

Если работа ведётся самостоятельно, с использованием бура ТИСЭ, то откидной плуг сначала снимается и бурение производится без него. У этого инструмента есть накопитель, при вращении по часовой стрелке заполняющийся грунтом. Накопитель вынутого бура опорожняют, вся операция повторяется до тех пор, пока шурф не углубится на 30 см дальше отметки УПГ (но не меньше 1,5м). Затем к буру прикрепляется съёмный плуг, с помощью которого разбуривается пятка сваи.

Если сваи нужно вывести только на поверхность грунта, никакая обсадка не потребуется — бетон можно просто заливать скважину. Часть его впитается в стенки, что несколько увеличит расход смеси, но в конечном итоге монолит «срастётся» с грунтом и будет сидеть в нём гораздо плотнее. Чтобы избежать перерасхода и попутно защитить сваи от воздействия влаги, многие предварительно вставляют в скважину свёрнутую из гидроизоляционного материала гильзу.

Если грунт осыпается, бетонирование не получится качественным, поэтому лучше установить обсадку из асбоцементных труб. Использовать их в качестве опалубки нужно и в том случае, когда головы свай требуется поднять выше планировочной отметки грунта.

В подготовленную скважину устанавливается заранее собранный каркас, размер которого должен быть меньше настолько, чтобы образовался защитный слой бетона снизу 70 мм, а по бокам и сверху – 35 мм. Данное расстояние обеспечивается за счёт установки между каркасом и стенкой скважины пластиковых фиксаторов, на дне это может быть бой кирпича. Сверху у каркаса должны быть выпуски арматуры, которые позднее будут увязываться с рабочими стержнями каркаса ростверка.

Бетон для заполнения свай всегда используется тяжёлый, класса В22,5. Заливка производится послойно, с поочерёдным уплотнением слоёв глубинным вибратором. На одну полутораметровую сваю диаметром 300 мм расходуется 0,12 м³ бетонной смеси. Достаточно подобрать бетономешалку такой вместимости — и у вас будет без остатка расходоваться весь замес. Чтобы получить бетон М300 (В22,5) из цемента М500, на 1 его часть кладут 2,4 части песка, 4,4 части щебня и 58% воды.

Монолитные плиты

Рассказывая, какой нужен фундамент для одноэтажного дома, невозможно обойти вниманием монолитную плиту. Пусть даже она обходится несколько дороже ленты или свайного поля, но зато позволяет сэкономить на чём-то другом — в целом дом не получится дороже.

• Немалой статьёй экономии является черновой пол, который при устройстве ленточных или ростверковых фундаментов приходится формировать отдельно – по грунту или каркасу. В случае с плитой необходимость в этом вообще отпадает, и при желании в тело фундамента может быть вмонтирована даже система напольного подогрева.
• Главное достоинство плиты заключается в том, что её можно устроить на любом виде грунта, и заглубить от нуля до полной высоты стен подвала. Что же касается конкретных неблагоприятных характеристик грунта: обойти любые из них можно всего лишь, подобрав правильную конструкцию плиты и подготовительных слоёв. Но этим должны заниматься проектировщики.
• Чаще всего, как наиболее экономичный и надёжный вариант, под газобетонные дома строят поверхностную (плавающую) плиту, под которой есть песчаный насыпной слой и ковёр из ПВХ мембраны. Поверхностная плита выгодна тем, что земляные работы при её устройстве ограничиваются только снятием растительного слоя.

Источник