Самодельный утеплитель для стен своими руками

Бюджетный утеплитель своими руками лучше пенопласта

Если вы решили утеплить дачный дом, не нужно отправляться в магазин и закупать ISOVER или ISOSOFT. Сделать качественный утеплитель можно своими руками, используя бюджетные и доступные материалы. Редакция Homius расскажет, как подобрать основу для утеплителя и сделать своими руками надёжное покрытие для стен.

Как выбрать материал для изготовления утеплителя

Выбирая основу для утеплителя, учитывайте несколько важных факторов: теплопроводность материала, из которого построен дом, простота монтажа и устойчивость материала к колебаниям температур.

Критерии выбора утеплителя:

1. Теплопроводность. Чем ниже этот показатель, тем теплее будет в вашем доме зимой.
2. Простота монтажа. Поскольку вы будете собирать блоки своими руками, заранее подумайте, сможете ли вы сделать это, без использования специального и дорогостоящего оборудования.
3. Высокая устойчивость к минусовым температурам. Если ваша дача находится в северной части страны и не отапливается зимой, обратите на этот параметр особое внимание.
4. Цена материала. Несмотря на то что самодельный утеплитель намного дешевле магазинного, заранее рассчитайте итоговую стоимость приобретения материала для создания нужного количества блоков.

Подбирайте утеплитель, учитывая тип вашего дома – если он построен из дерева, то лучше всего отдать предпочтение воздухопроницаемому материалу.

Другой параметр, на который также важно обратить внимание – влагостойкость. Чтобы в зимний период на стенах не образовывался конденсат, подбирайте только те материалы, которые имеют хорошие показатели влагостойкости. Если вы сомневаетесь в том, что сможете найти нужную основу, кладите на все блоки пароизоляционную плёнку.

Экологически чистые утеплители

Использование экологически чистых материалов при оформлении дома – это современный тренд, в котором есть множество преимуществ. Такие материалы, как древесина, земля, целлюлоза не вызывают аллергии и приступов астмы. Вы сами выбираете их и контролируете качество.

Одним из лучших материалов для создания утеплителя своими руками считается костра. Это деревянные щепки, которые кладут в специальную прямоугольную форму и заливаются смесью цемента и извести.

Этапы изготовления утеплителя из костры:

1. Приобретите готовую костру в магазине или сделайте её сами изо льна.
2. Сделайте прямоугольные формы для заливки блоков. Подходящий размер – 40×50 см.
3. Смешайте костру, цемент и известь, хорошо перемешайте. Соблюдайте пропорции – на 200 г извести используйте 2,5 л цементной смеси.
4. Переложите часть массы в форму и тщательно утрамбуйте. Затем выложите вторую часть до краёв, и ещё раз тщательно примните.
5. Дождитесь полного высыхания. Снимать форму можно через 24 ч.

Закреплять готовые блоки на стене можно клеем или грибками. Выбирайте тот, что подойдёт вам больше всего, или сочетайте два разных метода для более надёжного крепления утеплителя.

Второй вариант экологически чистого утеплителя – измельчённые опилки. Чтобы использовать их для утепления стен, необходимо выполнить несколько предварительных действий:

1. Вы можете приобрести пакеты с готовыми опилками или сделать их самостоятельно. Просмотрите массу и удалите весь посторонний мусор.
2. Убедитесь, что сырьё хорошо просушено. Даже при небольшой влажности использовать опилки нельзя, разложите их для сушки в отдельные тары.
3. Измельчите опилки любым доступным способом, лучше всего использовать специальный инструмент.
4. Соедините порошковую массу из опилок с раствором борной кислоты. Этот состав стоит недорого и свободно продаётся в аптеках.
5. Тщательно перемешайте полученную смесь.

Изготовленная масса станет твёрдой через 3–4 месяца. Только после этого можно начинать укладку теплоизоляционного слоя. Не старайтесь ускорить процесс, правильная подготовка материала позволит повысить качество утепления дома, и вам не придётся переделывать всю работу через некоторое время.

Утеплитель из макулатуры

Строительные материалы стоят дорого, но вы можете сэкономить, если сделаете утеплитель сами, из тех материалов, которые есть у вас дома. Самый простой и доступный вариант утеплителя – из макулатуры. В ход может пойти картон, обычные листы А4, газеты и другие виды бумажной продукции. Если вы решили утеплить пол, соберите в доме все газеты – они могут стать отличной основой.

Сделать утеплитель из макулатуры может каждый, это несложно. Сначала соберите всю бумагу, которая у вас есть, и убедитесь, что её хватит для создания блоков на всю стену. Потом действуйте по инструкции:

1. Подберите ёмкость большого размера – желательно, чтобы это было ведро цилиндрической формы.
2. Измельчите бумагу. Можно нарвать её на мелкие кусочки или использовать уничтожитель, если он есть у вас дома. Старайтесь сделать кусочки как можно меньшего размера.
3. Установите каркас на стену, его вы будете набивать бумагой. Используйте для его создания деревянные брусья. Накройте деревянную конструкцию специальной парозащитной плёнкой и начинайте засыпать в щель между стеной и плёнкой бумагу. Плотно утрамбовывайте наполнитель, чтобы он в дальнейшем не проседал.

Лучше всего для такого утеплителя подходят газеты, но если у вас их нет, или они есть в небольшом количестве, можно использовать и обычную бумагу.

ФОТО: pro-instrymenti.ru Старайтесь измельчить бумагу так, чтобы она напоминала по виду обычную пыль. Только в таком случае показатели теплопроводности повысятся. Следите за тем, чтобы во время работ лишняя влага не попадала на заготовки

Утепление пола землёй

Земля – это природный утеплитель, который раньше использовался при строительстве деревянных домов, а в некоторых странах применяется и сейчас. В регионах с сильными ветрами дома, утеплённые землёй, сохраняют тепло. Если у вас на дачном участке есть запасы чистой земли, используйте её. Вы сможете не только сэкономить на стройматериалах, но и получите хороший результат – в доме больше не будет холодно в то время, когда на улице ветрено.

Если вы решили воспользоваться этим методом, заранее подготовьте землю, просейте её граблями и уберите весь мусор, корни растений. Для того чтобы начать утеплять дом, снимите пол и проложите снизу обычную полиэтиленовую плёнку.

Когда основание будет подготовлено, начинайте рассыпать землю по полу, тщательно утрамбовывая её. Только после того, как работа будет закончена, уложите доски обратно. Это несложная работа, её можно закончить за один день. Преимущество в том, что землю, в отличие от опилок и бумаги, не нужно выдерживать долгое время – она готова к использованию сразу после того, как вы вскопаете её лопатой.

ФОТО: mybuilding.tips В обычной городской квартире утеплять пол землёй нельзя, но если вы живёте в дачном посёлке и сами строите дом или баню, то данный метод отлично подойдёт. Это хорошая возможность не только сэкономить средства, но и утеплить дом

В заключение

Существует множество способов бюджетного утепления дома. При этом любой выбранный вами вариант будет сопоставим с качеством пенопласта, чаще всего используемого для утепления помещений. Чтобы в дальнейшем не пришлось переделывать всю работу, тщательно подготовьте материал – во всех случаях, независимо от того, что вы выбрали, основа должна быть сухая.

Источник

Утеплитель своими руками: миф или реальность

Строительные материалы с каждым днем всё сильнее дорожают. В связи с этим все чаще задаётся вопрос, а можно ли сделать утеплитель своими руками? К счастью многих простых обывателей, это вполне решаемая задача, причем итоговый результат получится весьма продуктивным. Далее будет рассмотрено два наиболее интересных способа.

Проверенный «дедовский» способ — опилки

Все постсоветское пространство богато роскошными лесами. Поэтому издревле опилки активно использовали в различных сферах строительства, в частности в качестве утеплителя. Другой причиной популярности этого природного сырья — возможность своими руками придавать ему любое состояние.

Чтобы использовать опилки в качестве утеплителя, их необходимо подготовить определенным образом. В противном случае они сгниют после первой же зимы, и придется переделывать всю довольно трудоемкую работу. Потребуется своими руками создать так называемые «опилкоблоки». Данная процедура выполняется в такой последовательности:

• Оценивается качество опилок. В частности, они должны быть без примесей иметь примерно одинаковую фракцию. Если наблюдается какой-либо посторонний мусор или примеси, придется очистить массу.

Совет: не стоит использовать «свежие» опилки, то есть которые отработались недавно. Идеальный вариант, когда им около года, в таком случае они получаются более податливыми.

• Исходное сырье должно быть хорошо просушено. В идеале рассыпать его на солнечном чердаке. В случае отсутствия большого по площади помещения, можно воспользоваться конвекторами.
• Когда сырье полностью просохло (это можно выяснить на ощупь) подготавливается крупная тара не менее 100 литров. Далее замешивается смесь в следующей пропорции: 10 ведер опилок х 1 песка (обязательно очищенного от посторонних примесей) х 0,5 цемента (чем прочнее марка, тем лучше).
• Полученная порошковая масса заливается раствором борной кислоты. Сам бор можно купить в любой аптеке или магазине химических реактивов, и стоит он совсем недорого. Если не использовать данный раствор, то после первого же промерзания утеплитель почернеет и потеряет свои качества. К тому же, он придаст влагостойкость.
• Затем эта смесь тщательно перемешивается. Своими руками это будет сделать крайне проблематично, поэтому лучше использовать дрель с соответствующей насадкой. Полученный состав заливается на пол (или потолок) между лаг.

Полученная густая масса станет твердым и монолитным материалом, но на это нужно немало времени — от 2 до 4 месяцев. Поэтому подобные работы лучше всего проводить весной или в начале лета, чтобы утеплитель успел приобрести необходимые ему качества до наступления холодов.

Еще один экологичный материал — макулатура

Приведенная выше технология актуальна только для утепления пола или потолка, но что, же делать со стенами? Есть еще одно дешевое (или практически бесплатное) сырье, из которого можно сделать неплохой теплоизолятор — макулатура. Изготавливается данный утеплитель также максимально просто:

• Берется абсолютно любая макулатура (иными словами ненужная бумага). Требуемое количество предсказать практически невозможно, так как это будет зависеть от многих факторов.

Совет: лучше всего использовать макулатуру низшего сорта, так как она обладает лучшими свойствами необходимыми для защиты от холода.

• Подготавливается емкость не менее 100 литров объемом. Затем бумага тщательно измельчайте до фракции размером не более 1×1 см. Вручную эта работа займет довольно много времени, поэтому идеально воспользоваться шредером или экструдером.
• Измельченная масса помещается в ёмкость и заливается водой из расчета 20 литров воды на 1 кг исходного сырья. Раствор тщательно перемешивается. Можно это сделать вручную, с помощью, к примеру, лопаты, но это займет очень много времени. Поэтому рекомендуется воспользоваться дрелью с соответствующей насадкой.
• Затем в полученный состав необходимо добавить гидрофобные средства (любые на выбор). Они защитят материал от воздействия влаги. Также необходимо использовать антисептик (он защитит от грибов и грибка) и кальцинированную соду (она повысит огнестойкость). Расходы соды: 100 г на 200 кг готовой смеси. Полученную массу оставляют на 3-4 дня для «схватывания».
• Дождавшись «приготовления» состава, его требуется перемешать (все той же дрелью) и залить в форму для заливки. Её также можно сделать из любых подручных материалов, главное чтобы в качестве дна служила мелкофракционная сетка. Густую смесь помещают в форму и оставляют на 3-7 дней (зависит от погоды). По окончанию этого срока она превратится в монолитный утеплитель в виде плиты. Им можно отделать стены, посадив его на любой клей, ибо вес материала получится совсем небольшим.

Нюансы использования подобных технологий

Каждый, кто решил сделать утеплитель своими руками, должен знать несколько важных особенностей подобных методик:

1. Получаемые теплоизоляторы неактуальны для холодных регионов. К сожалению, подобная технология отличается невысокой эффективностью. Поэтому её можно использовать только в умеренном климате. Для организации эффективного теплоизоляционного слоя в северных районах придется придать ему весьма большую толщину (50-100 см), что не совсем рационально.
2. Материалы, полученные из экологических материалов (особенно опилки и макулатура) не долговечны. Несмотря на использование различных добавок, они со временем начинают гнить. Поэтому нужно быть готовым к тому, что придется регулярно (в среднем раз в 4-5 лет) проводить «перезагрузку» теплоизоляционного слоя.
3. У этой технологии есть и один немаловажный плюс — изготавливаемые своими руками утеплители получаются абсолютно экологически чистыми. В данном аспекте они явно выигрывают у пеноплекса и минеральной ваты, которые популярны сегодня.
4. Натуральное происхождение привлекает различных насекомых и грызунов. Поэтому использование таких материалов обязывает создавать дополнительную защиту от подобных факторов (отпугиватели, ловушки и т.д.).

Источник

Как самому изготовить эффективный и недорогой утеплитель

Сегодня RMNT.RU расскажет, как снизить расходы на утепление дома, самостоятельно изготовив материалы для теплоизоляции из доступного сырья. Ведь сегодня ведущие тенденции современного строительства — это экономичность и энергоэффективность, хоть и могут эти два требования показаться противоречащими.

Свойства и особенности материала

В строительстве применяются теплоизолирующие материалы различных форм-факторов: в виде рулонов, матов или твёрдых блоков. Сегодня речь пойдёт о сыпучем утеплителе на основе минерализованной древесины, пригодном для заполнения полостей в стенах и перекрытиях.

Основная функция насыпной теплоизоляции — устранение конвекционного и лучистого путей передачи тепла. При этом теплопроводность изолирующего слоя остаётся минимальной как из-за малой площади контакта между фрагментами утеплителя, так и благодаря его теплофизическим свойствам.

Изготовленный в кустарных условиях сыпучий теплоизолятор не отличается по сроку службы, безопасности и теплосберегающим характеристикам от материала, произведённого фабричным методом, поскольку все этапы обработки сырья могут быть воспроизведены и без индустриального оборудования. Однако это не относится к наиболее современным видам сыпучей теплоизоляции, такой как эковата, имеющей схожие свойства, но отличающейся форм-фактором, делающим её применение более удобным.

Конечные рабочие характеристики минерализованных отходов деревообработки можно обозначить следующими цифрами:

• Теплопроводность — 0,04–0.055 Вт/м·К (в зависимости от влажности).
• Насыпная плотность — 80–150 кг/м 3 (в зависимости от размера щепы).
• Горючесть — Г1 (НГ при использовании добавок-антипиренов).
• Срок эксплуатации до замены — более 20 лет.
• Усадка — до 10–15 % в сухом состоянии.

Чтобы сразу закрыть вопросы об экологической безопасности, которые возникают по причине использования широкого спектра химических средств — в готовом состоянии минерализованная древесина не выделяет летучих соединений и единственный потенциальный вред здоровью (раздражение кожи и дыхательных путей, аллергические реакции) может быть нанесён только при непосредственном контакте. Поскольку в правильно устроенной каркасной конструкции утеплитель эксплуатируется в полностью изолированном объёме, его попадание в обитаемый объём здания невозможен.

Сфера и правила применения минерализованной древесины

Главная сложность применения теплоизоляционных материалов, не обладающих собственной жёсткостью, это опасность слёживания. Подобные явления характерны как для насыпной теплоизоляции, так и для рулонной. Правда, альбомы технических решений поясняют нюансы применения материалов фабричного производства, однако вопрос относительно правильного использования самодельной минерализованной щепы остаётся открытым.

Можно с уверенностью сказать, что при заполнении полостей в перекрытиях усадка насыпного материала не оказывает сколь-нибудь существенного влияния. На то есть простая причина: снижение толщины и уплотнение горизонтального теплозащитного пояса приводит лишь к незначительному увеличению теплопроводности и никак не влияет на качество примыкания к вертикальным поясам, таким образом общая теплозащита здания остаётся непрерывной.

Проблемы возникают при заполнении полостей в вертикальных ограждающих конструкциях, где с ростом высоты пояса растёт и воздействие массы утеплителя на нижний слой. При использовании эковаты, например, с подобными явлениями можно бороться путём выбора оптимальной плотности теплоизоляции и за счёт придания ей клейких свойств в момент задувания, чем обеспечивается качественное сцепление наполнителя с элементами каркаса и обшивки.

При использовании минерализованной древесины такой подход себя не оправдывает. Прежде всего потому, что в процессе изготовления крайне сложно прогнозировать итоговую плотность материала, а если бы это и можно было сделать — трудно рассчитать требуемые параметры, исходя из варьирующейся высоты и толщины полостей.

Однако применять минерализованную щепу для утепления стен каркасного дома можно, поскольку усадка происходит в основном не из-за деформации фрагментов изолятора, которые сами по себе достаточно твёрдые, а из-за просыпания вниз мелкой фракции. Ввиду вышесказанного нужно запомнить три основных правила:

1. Следует тщательно придерживаться рецептуры и технологии изготовления, не экономить на минерализующих ингредиентах.
2. Как сырье, так и готовый продукт следует подвергать сортировке для избавления от мелкой фракции.
3. При укладке насыпного утеплителя следует подстраховаться от усадки и принять дополнительные меры, о которых мы подробнее расскажем в заключительной части статьи.

Закупка ингредиентов

Основной минерализующей добавкой в приготовлении утеплителя выступает портландцемент и гашёная известь. Последняя также служит дегидратором, снижающим влажность готового материала после предварительной просушки.

Древесина в исходном состоянии не подвержена минерализации портландцементом или романцементом, гидратическому отверждению которого препятствуют различные водорастворимые примеси, содержащиеся в дереве. Чтобы нормализовать процесс, дерево следует подвергнуть химической обработке, по крайней мере поверхностной. Это, к прочему, позволит сделать древесину невосприимчивой к гниению, несъедобной для насекомых и грызунов.

В ходе химической обработки используются:

1. Борная кислота (H₃BO₃) — антисептик и антипирен.
2. Тетраборат натрия (Na₂B₄O₇) — антисептик, консервант инсектицид.
3. Уксусная кислота (СH₃COOH) — в концентрации свыше 30% преобразует несвязанную целлюлозу, повышает пористость.
4. Сульфат натрия (Na₂SO₄) — минерализующий реагент №1.
5. Хлористый барий (BaCl₂) — минерализующий реагент №2.

В целом на 1 т просушенной стружки или щепы количество требуемых ингредиентов следующее:

Заготовка сырья

Само древесное сырье можно приобрести практически бесплатно: утилизация стружки и опилок является головной болью для деревообрабатывающих предприятий. Другой вопрос в том, насколько качественный и подходящий материал вам смогут предложить, ведь никто сортировать отходы не будет. Есть несколько правил заготовки сырья:

1. Следует выбирать породы древесины с минимальной смолистостью — то есть преимущественно лиственные.
2. Опилки подходят только для изготовления наполнителя перекрытий, для стен потребуется стружка или щепа.
3. Сырьё должно быть однородным, избавленным от фрагментов коры, сучьев и различного мусора.
4. Следует избегать сырья, содержащего фрагменты со следами поражения синевой или серой плесенью. Сушка и минерализация не дают гарантии стерильности, а использование антисептических добавок приводит к неоправданному повышению токсичности материала.

Для изготовления утеплителя лучше всего подходят неликвидные остатки от лущения шпона, отходы обработки строганием, также весьма удачным решением будет использовать длинные опилки, остающиеся при роспуске крупногабаритных брёвен на крупных пилорамах. Таким образом сбор древесных отходов непременно нужно выполнять самостоятельно, причём сразу на выходе с деревообрабатывающего цеха, а не в общих отвалах. В ряде случаев имеет смысл изготавливать сырьё самостоятельно, пропуская неликвидные пиломатериалы или мелкие брёвна, очищенные от коры, через садовый измельчитель с дисковым или жерновым режущим органом.

Перед приготовлением утеплителя сырьё следует выдержать в течение продолжительного времени под открытым небом для снижения влажности до показателя 15–18%. Хранить стружку следует на водонепроницаемой подстилке слоем до 40–50 см, укрывая от осадков и открывая в ясную погоду. Периодически следует перемешивать массу, поднимая наверх наиболее увлажнённую её часть.

Технология производства утеплителя

Процесс обработки и минерализации древесины связан с протеканием цепочки химических реакций, для чего требуется соблюдение ряда условий. Производство следует вести на открытом воздухе при температуре не ниже 20 °С. Лучше всего производить обработку крупными порциями, чтобы не нарушить соотношение ингредиентов, при этом периодически следует производить перемешивание. Наилучшим образом для приготовления подходит бетономешалка объёмом 0,25–0,4 м 3 .

Технологически правильным считается подвергнуть древесину первоначальной обработке. Сперва производится смачивание уксусной кислотой, которая в ходе перемешивания разбавляется водой для равномерного распределения по сырью. После полного смачивания массы её нужно выдержать примерно в течение часа. Затем можно без высушивания добавлять негашёную известь и производить дополнительное смачивание водой до полного прекращения химической реакции. Перед дальнейшими действиями сырьё следует тщательно просушить на открытом воздухе.

На втором этапе производится внутренняя (первичная минерализация). Суть её заключается в том, чтобы заполнить поры древесины нерастворимыми и невыщелачиваемыми солями. Для этого сначала стружку вымачивают в растворе сульфата натрия, затем — хлорида бария. В ходе реакции замещения в порах остаются кристаллы поваренной соли и сернокислого бария, древесина приобретает твёрдость, становится значительно менее горючей.

В ходе двух пропиток с промежуточной сушкой волокна распрямляются, что приводит к скручиванию стружки. Материал становится более объёмным и его можно подвергать поверхностной (вторичной) минерализации. Для этого производится смешивание древесины и портландцемента в сухом виде, после чего масса постепенно увлажняется. В ходе добавления воды вносятся добавки, обеспечивающие дополнительную огнестойкость и антисептические свойства. Часть добавок плохо растворима в воде, однако внесение с жидкостью обеспечивает более равномерное их распределение в массе. После вымачивания в цементном молоке производится сушка массы — сначала при постоянном перемешивании до начала процесса гидратации цемента, а после — на открытой площадке с периодическим перемешиванием во избежание образования крупных комьев. Когда масса становится почти сухой, её вручную следует перемешать с пушонкой. После выдержки на открытом воздухе в течение суток утеплитель можно фасовать и отправлять на длительное хранение.

Важно! Хотя большинство химических соединений, используемых в производстве, относительно безвредны, следует использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты глаз и органов дыхания.

Правила укладки в стены и перекрытия

В завершение несколько слов о том, как обеспечить сохранение свойств теплоизоляции в течение всего срока эксплуатации. Начать следует с того, что, как и большинство утеплителей, минерализованная древесина боится влаги. Поэтому полости ограждающих конструкций должны быть защищены супердиффузионной мембраной снаружи и паробарьером изнутри помещения.

Укладка минерализованной стружки в перекрытия производится обычным насыпанием при слое до 200 мм. Если требуется больше утеплителя, следует разделить пирог перегородкой, например, из ОСП или фанеры. Хотя грызуны не поедают такой утеплитель, они способны в нём устраивать гнёзда, поэтому торцы перекрытий нужно зашивать наглухо или использовать стальную сетку.

Каркасные стены, предназначенные под засыпку минерализованной древесиной, обязательно должны иметь жёсткую обшивку с обеих сторон. Для предотвращения усадки предусмотрено два способа. Первый — засыпка утеплителя ярусами высотой до 100 см, разделёнными поддерживающими перегородками. В качестве оных может быть использована тонкая фанера или хорошо натянутая пластиковая сетка. Второй способ — закладка утеплителя с лёгким увлажнением, однако при этом варианте следует выждать до двух недель при сухой погоде до устройства пароизоляции и наружной защитной мембраны.

Видео по теме

Источник