Сборная плита перекрытия кровли

Устройство плоской кровли

Качественное устройство плоской кровли в частном доме зависит от нескольких факторов, которые нельзя упускать из виду. Ведь, кровля является важнейшей частью конструкции здания. Самым важным свойством крыши является её надежность. Согласно статистике, более 80% протечек происходит из-за неправильного монтажа кровли. А, именно:

• неправильного выбора материала
• плохая подготовка поверхности под укладку
• нарушение технологии выполнения
• эксплуатация кровли

О других разновидностях крыш можно прочитать в статье «ФОРМЫ КРЫШ ДЛЯ ДОМОВ».

Устройство плоской кровли в частном доме- 9 этапов

1. Основание

Требования к основанию плоской кровли:

• Ровное и гладкое. Допускаются плавные неровности, но не более 5мм поперек уклона и не более 10мм вдоль уклона. Проверяют ровность 2м. рейкой.
• Разуклонка для отвода воды в ендове. Обязательно должны отсутствовать застойные зоны воды. Иначе вода при замерзании расширится и произойдет растрескивание наплавляемого материала. Так же застой воды приводит к образованию благоприятной среды для роста мха и растений. Это тоже приводит к быстрому изнашиванию наплавляемого материала.

От выбора типа основания зависит и устройство плоской кровли.

Разновидности оснований плоской кровли:

Монолитное железобетонное

Это самый распространённый вид основания, особенно в многоэтажном строительстве.

Этапы возведения монолитного железобетонного основания:

• Расчет нагрузок для понимания толщины плиты и какое будет армирование

1. Шаг арматуры=несущая способность стержня/усилие в арматуре
2. Несущая способность стержня= расчетное сопротивление арматуры АIII,А400 разрыву (3620кг/кв.см.)* площадь сечения арматурного стержня ф12 (1,13кв.см.)= 4,09т.
3. Усилие в арматуре= изгибающий момент/0,8высоты сечения плиты
4. Изгибающий момент=нагрузка*площадь плиты/8
5. Нагрузка= от самой плиты(550)+снеговая(168)+ветровая(23)+от человека, если кровля эксплуатируемая(100)=891кг/кв.м.
6. Получаем, изгибающий момент=891*6*6/8=4т/м., а усилие в арматуре=4/0,8*0,2=25
7. Значит, шаг арматуры=4,09/25=16см.

Вывод: для плиты 6х6м и 20см толщиной используется арматурная сетка 150х150 из стержней ф12 АIII (А400).

Гораздо быстрее и проще взять в аренду сборную опалубку. Но, если такой возможности нет, то ее изготавливают самостоятельно. Для настила специалисты рекомендуют использовать ламинированную фанеру 20мм, а для ригелей и стоек брус 100х100.

Арматурный каркас состоит из четырех рядов арматуры. Два из них в нижнем ряду, вдоль и поперек пролету. Между собой связывается вязальной проволокой в каждом пересечении и устанавливается на пластиковые «стульчики», высотой 25-30мм.

Верхние два ряда связываются аналогично нижним. Для разведения сеток друг от друга используют «лягушки» с шагом в 600мм. А, на торцах сетки устанавливаются торцевые фиксаторы с шагом 400мм.

Верхняя точка каркаса должна быть ниже на 23-30мм поверхности залитого бетона.

Для заливки выбирают бетон с классом прочности В20-В30 (М250-М400) и морозостойкостью F50.

Если заливка за один раз невозможна, то делаются рассечки из стальной сетки ф8, которая устанавливается вертикально, прикрепляя к арматурному каркасу. Специалисты не советуют делать рассечки из доски или ппс.

После заливки бетон обязательно вибрируется и разглаживается.

Чтобы на поверхности не появились усадочные трещины её обязательно поливают водой и укрывают пленкой.

Распалубку можно проводить через месяц после заливки.

По окончании работ обязательно проверяют основание на влажность. Для цементно-песчаной стяжки должно быть менее 4% по массе. Для асфальтобетонной стяжки допускается влажность менее 2,5% по массе.

Сборное железобетонное (плиты перекрытия)

Используется как в индивидуальном строительстве, так и для строительства многоквартирных домов. Этот вариант гораздо быстрее предыдущего, так как все плиты укладываются за один день. Но, во время проектирования дома, необходимо учитывать размеры плит. А также, сложнее сделать перекрытие при больших расстояниях между стен. Придется использовать двутавровые балки для дополнительной опоры. И это не всегда реализуемо.

Деревянное

Применяют только в индивидуальном строительстве, потому что является самым легко реализуемым и дешевым вариантом. Стропильная система выглядит, как у односкатной кровли, только угол наклона другой, примерно 5град.

Этапы возведения:

1.Определяем общую нагрузку, которая равна сумме:

нагрузка от людей, если кровля эксплуатируемая(100кг/кв.м.)

ветровая нагрузка (23кг./кв.м.)

2.Умножаем на коэффициент запаса 1,3.

3. Нагрузка на балку= общая нагрузка*1,3* шаг стропил (441*1,3*0,6=344 кг/м, либо 441-1,3*0,3=172кг/м)

4.максимальный изгибающий момент=нагрузка на балку*длина балки(от центра опоры с одной стороны до центра опоры с другой стороны)/8.

(3,44*5,88*5,88/8=14,9МПа или 1,72*5,88*5,88/8=7,4Мпа)

5. Момент сопротивления поперечного сечения= максимальный изгибающий момент/сопротивление древесины изгибу. Расчетное сопротивление древесины примерно 10 000Мпа.

Таким образом, момент сопротивления поперечного сечения при шаге стропил каждые 60см получается 1,500 куб.см, а при шаге стропил в каждые 30см получается 740куб.см.

По таблице ниже можно подобрать габариты балок:

Если расчёты даются Вам с трудом, то можно воспользоваться строительными калькуляторами.

Прежде, чем приступить к следующему этапу основание очищается от грязи, пыли, возможных осадков.

Монтаж стропильной системы

Балки перекрытия крепятся на предварительно закрепленную доску- мауэрлат. Мауэрлат, в свою очередь, крепится к армопоясу стен на шпильки или анкерные болты. Между мауэрлатом и армопоясом обязательно прокладывается гидроизоляция. Опора балки перекрытия должна быть не менее 20см. Далее, зашивается листовым материалом. Это может быть OSB или ЦСП. Швы между плитами проходят монтажной пеной. В завершение, изготавливается парапет. Чаще всего его делают из бруса 100х200.

2.Галтель

Галтель-это переходный бортик, который устанавливают для исключения возможного разрыва кровельного покрытия при переходе в вертикальную поверхность.

Его изготавливают из цементно-песчаного раствора. Но, быстрее и легче из минеральной плиты плотностью 100-140кг/куб.м.

3.Пароизоляция

Пароизоляция необходима, чтобы отсечь поглощение влаги утеплителем из помещения. Когда основание деревянное, то пароизоляция крепится изнутри помещения под стропильной системой. А когда основание бетонное, то пароизоляцию крепят поверх основания.

4.Утеплитель

Выбор утеплителя различен. Это может быть, и керамзит, и пенополистерол, и минеральная вата. Если под плоской кровлей располагается чердачное помещение, то кровлю не утепляют, а утепляют чердачное перекрытие.

В случае, если основание деревянное, то утеплитель размещают между стропильными ногами в несколько слоёв с перекрытием стыков.

5. Разуклонка

Устройство разуклонки плоской кровли необходимо для отвода воды с поверхности. Исключение образования застойных зон воды очень важно!

Разуклонку выполняют различными способами.

Очень часто её выполняют из брусков, а между ними засыпают керамзит. В последнее время, все больше набирает популярность выполнять разуклонку с помощью пенополистерола и минеральной ваты. Плиты с обозначением А и В используют для формирования уклона в 1,7%, J и К для формирования уклона в 3,4% и 4,2% соответственно. А плиты с обозначением С предназначены для поднятия высоты.

Идеальным углом для разуклонки считается 1-2%.

6.Гидроизоляция

В качестве гидроизоляции главное правильно выбрать материал.

Самостройщики чаще всего устройство плоской кровли в частном доме осуществляют на деревянном основании. А в качестве гидроизоляции все чаще используют ЭПДМ мембрану. Достоинство мембраны в том, что мембрана укладывается одним пластом и не имеет ни швов, ни стыков. Нет дополнительных затрат на мастрику, клей, часы оплаты работникам. Но, есть и существенный недостаток- очень большой вес. Поднять на крышу без помощи техники вряд ли получится. Если в качестве гидроизоляции используется наплавляемый материал на деревянном основании, то использование OSB опасно, по нормам пожарной безопасности. А скорее даже и запрещено. В таком случае используются листы ЦСП.

Для устройства классической плоской кровли в частном доме с железобетонным основанием используют наплавляемые материалы. Они бывают битумные и битумно-полимерные с СБС-модификатором или АПП- модификатором. Последнее время используют битумно-полимерные материалы. Дело все в том, что при введении СБС каучука повышается эластичность, гибкость и теплопроводность. Что не может не сказаться на долговечности и надежности кровли.

7. Финишное покрытие

В качестве покрытия для устройства плоской эксплуатируемой кровли могут быть использованы различные материалы. Такие, как керамогранитная плитка, террасная доска, щебень и тому подобное. Для неэксплуатируемой кровли обычно нет покрытия, но второй слой наплавляемой гидроизоляции с посыпкой. Лишь, иногда, делают насыпной грунт с зелеными насаждениями.

8.Установка аэратора

Устройство плоской кровли должно быть оснащено аэратором. Даже если Вы уверены, что кровля смонтирована правильно, то влага в утеплителе все равно будет. Дело все в том, что утеплитель, как и любой другой материал имеет свою точку росы. И в этой точке будет образовываться влага. Если влагу не выводить наружу, то она будет накапливаться и распространяться. Набрав большое количество влаги утеплитель потеряет свои теплотехнические свойства.

Диаметр выпускного отверстия стоит подбирать из расчета 1мм диаметра на 1кв.м. площади кровли. Так, для кровли в 100кв.м. подойдет аэратор диаметром 100мм. Стандартные размеры аэраторов 70мм,100мм,150мм.

Специалисты не советуют использовать аэраторы диаметром меньше 70мм!

Стоит учесть, что если на кровле имеются дополнительные элементы, например, дымоход, который делит кровлю, то количество аэраторов увеличивается пропорционально количеству отсечений.

Устройство плоской кровли невозможно без монтажа аэратора. Правильным считается учитывать разуклонку, то есть устанавливать ближе к ендове.

9.Водопроницаемая воронка

Водопроницаемые воронки располагают равномерно на пониженных участках кровли и не менее 450мм от парапета. В местах установки воронок уклон должен быть не менее 4%. При монтаже они усиливаются дополнительным слоем гидроизоляционного материала без посыпки 500х500мм.А потом, зажимаются с помощью битумного герметика с фланцами варонки. Далее, наплавляется нижний слой кровельного ковра. При установке варонки с горизонтальным выпуском кровельный ковер наплавляет

Источник

Вальмовая крыша на плитах перекрытия

Вальмовая крыша – довольно сложная архитектурная конструкция кровли, чаще всего применяется на больших домах с размерами плана не менее 10×10 м. Кровля имеет много стропильных ног, для которых требуются промежуточные опоры. Спланировать заранее их месторасположения могут только профессиональные архитекторы, обыкновенные мастера принимают решение на месте интуитивно. В связи с такими особенностями вальмовой кровли, выдвигаются особые требования чердачным перекрытиям.

Вальмовая крыша на плитах перекрытия

На каких перекрытиях могут ставиться вальмовые крыши?

Тип перекрытия	Краткое описание
Размеры балок не менее 50×150 мм, шаг примерно 60 см. Несущие параметры балок должны выдерживать максимальные расчетные нагрузки на кровлю с учетом ветровых и снеговых усилий. Достоинства деревянных балок – универсальность использования, такое перекрытие можно использовать как на кирпичных, так и на деревянных строениях. Недостатки – дерево боится колебаний влажности, постоянно изменяет линейные размеры. Еще один недостаток – упоры стропильной системы вальмовой крыши должны располагаться строго напротив балок, а это усложняет процесс строительства.
Бетонные плиты перекрытия	Применяются только на кирпичных строениях, могут быть заводскими или самодельными. Заводские плиты пустотелые, что уменьшает нагрузку на стены и фундамент и улучшает показатели теплосбережения. Недостаток заводских плит – высокая стоимость, монтаж возможен только при помощи специальной строительной техники, стандартные линейные размеры. В эксклюзивных проектах бетонные перекрытия заливаются во время строительных работ на строительной площадке, за счет такой технологии удается использовать уникальные архитектурные решения.

В статье мы рассмотрим процесс строительства вальмовой крыши на бетонных плитах перекрытия. Для начала следует ознакомиться с общими техническими характеристиками этих типов кровель.

Технические параметры вальмовых крыш

Как и любая строительная конструкция, вальмовая кровля имеет свои сильные и слабые стороны. Решение о выборе типа крыши нужно принимать только после детального анализа характеристик строения, особенностей проекта и своих предпочтений. Как уже упоминалось, вальмовая крыша с технической точки зрения намного сложнее двускатной, построить такую конструкцию могут только профессиональные кровельщики и на основании рабочих чертежей проекта дома.

Какие преимущества у такой кровли? Стропильная система имеет несколько разновидностей, от относительно простой классической четырехскатной до очень сложной датской вальмовой.

Датская вальмовая крыша

Такое разнообразие технических решений существенно расширяет сферы использования конструкции. Кроме того, вальмовые крыши дают возможность увеличивать величину свеса стропильных ног и за счет этого делать навесы, защищать фасадные стены от негативного воздействия атмосферных осадков.

Вальмовая крыша с козырьком

Вальмовая крыша может быть полностью симметричной, что упрощает выбор строительной площадки здания в зависимости от направления превалирующих ветров в данной местности.

Вальмовая крыша может быть полностью симметричной

Недостатки – техническая сложность, высокая сметная стоимость и небольшое по размерам чердачное пространство. Из-за этого, кстати, вальмовые крыши крайне редко имеют мансардные жилые помещения.

Советы по строительству вальмовой крыши на плитах перекрытия

Как уже выше упоминалось, вальмовые крыши должны выдерживать значительные нагрузки, при этом длина стропильных ног предполагает наличие дополнительных промежуточных вертикальных или угловых опор. Нижняя точка этих ног упирается о бетонное перекрытие, что существенно повышает требования к прочности перекрытия.

Вывод – только качественные и правильно сделанные плиты перекрытия могут гарантировать прочность, надежность, устойчивость и длительность эксплуатации вальмовой крыши. Об этом следует позаботься еще на стадии строительства коробки дома. Если перекрытие отвечает всем существующим требованиям, то строительство самой стропильной системы намного упрощается.

Для того чтобы не допустить появления проблем во время сборки стропильной системы, следует более подробно остановиться на подготовительном этапе – заливке бетонного перекрытия на чердаке.

Шаг 1. Возведение опалубки для монолитного перекрытия.

Бетонная плита имеет большой вес, все несущие элементы должны рассчитываться на максимальную нагрузку с запасом. Нужно всегда помнить, что в дополнение к собственному весу на плиту будут действовать большие усилия от вальмовой крыши, конструкция должна без проблем выдерживать нагрузки. Причем не только статические, но и разнонаправленные динамические.

Опалубка должна быть прочной, жесткой и устойчивой. Если ошибки возникли во время бетонирования стен, то это не критично. В худшем случае поверхность стены немного деформируется, в дальнейшем она ровняется и заделывается без последствий. Такие же ошибки, возникающие во время заливки плит перекрытия, могут стать причиной их полного разрушения. Если конструкция разрушится во время демонтажа опалубки, то это еще не самый худший вариант. Хуже всего, когда плиты потеряют несущие способности после строительства вальмовой крыши или во время эксплуатации здания.

Опалубка изготавливается из деревянных балок, вертикальные опоры 100×100 мм, горизонтальные из досок 50×100 мм.

Расстояние между досками примерно 60 см, конкретный шаг зависит от толщины пиломатериала опалубки. Все стойки должны располагаться строго вертикально по уровню, для предупреждения расползания в нижней части их следует зафиксировать между собой различными отрезками досок. Расстояние между стойками должно быть таким, чтобы полная нагрузка на один элемент не превышала 500 кг.

Нижняя часть опалубки, дополнительные связи

Практический совет. Для увеличения устойчивости вертикальных стоек рекомендуется сделать для них дополнительные связи примерно на половине высоты. За счет такого приема удается увеличить устойчивость конструкции примерно на 30%.

Для опалубки можно использовать б/у доски толщиной 25 мм, шириной примерно 100 мм. Не стоит прибивать каждую доску, фиксируйте только крайние, средину заполняйте, но не прибивайте. Это не влияет на прочность конструкции, зато очень упрощает процесс демонтажа опалубки после застывания плиты перекрытия.

Не нужно добиваться идеальной плотности между досками, небольшие щели закроются полиэтиленовой пленкой. Так намного проще, быстрее и лучше.

Доски уложены на балки

По периметру дома сделайте отбортовку по толщине плиты, в нашем случае плита толщиной 20 см. Такие же отбортовки надо сделать и для лестницы на чердак.

Практический совет. Настоятельно рекомендуется нарисовать на досках опалубки линии размещения межкомнатных перегородок. Этот план потребуется во время прокладки электрических кабелей и иных элементов инженерных систем.

Линии размещения межкомнатных перегородок

Проем для лестницы

Шаг 2. Изготовление армирующего пояса. Уложите на опалубку куски полиэтиленовой пленки, можно покупать самую дешевую, никакой разницы нету. Для армирования понадобится строительная арматура периодического профиля Ø 8 мм. Для того чтобы поднять арматуру над поверхностью плиты, используйте любые подкладки. Если в плите будут проходы электрических кабелей или вентиляционных отверстий, то рекомендуется в этих местах сразу предусмотреть отверстия. Это намного проще, чем потом долбить прочное бетонное перекрытие.

Проложены электрические кабели

Армирование вокруг проема

Пристальное внимание следует обращать на узел сопряжение фасадных стен и плиты. В стенах должны быть металлические прутки, они загибаются и привязываются к арматурному поясу.

Приспособление для ручного сгибания арматуры

Шаг 3. После того как на первом участке арматура уложена, можно заливать ее бетоном. Намного легче готовить плиты перекрытия частями, а не всю площадь одновременно. Почему?

1. Нет надобности постоянно ходить по уложенной арматуре. Армируется только тот участок, который первым планируется под заливку. Ходить по армирующему поясу очень неудобно и опасно. Кроме того, есть вероятность изменения его пространственного положения, что очень негативно сказывается на прочности бетонного перекрытия. Дело в том, что арматура только тогда работает по максимуму, когда со всех сторон есть примерно пять сантиметров бетона. Если этот слой тоньше, то прочность плиты заметно падает. Мы уже говорили о том, насколько важно придерживаться технологии заливки плиты перекрытия, какие большие нагрузки на нее действуют и какие печальные последствия могут возникать из-за разрушения целостности.
2. Намного проще подавать бетон. Если раствор делается и подается вручную, то для облегчения работы нужно иметь большую по площади свободную площадку.
3. Легче планировать время работы. Всю плиту крайне желательно заливать сразу, если этого не делать, что прочность конструкции значительно уменьшается. Во время подготовки размеры участка можно выбирать с учетом производительности труда и погодных условий. Плита получится прочной, отлично утрамбованной и ровной.

Залита первая полоса

Бетон выравнивается правилом или гладилкой, особой точности добиваться не нужно. Перепад по высоте по углам дома может достигать двух сантиметров, такой параметр находится в пределах допусков. Пропорции бетона 1:2:4, на часть цемента две части песка и четыре части гравия, вода по необходимости.

Для того чтобы увеличить прочность сцепления между собой двух отдельно заливаемых бетонных плит перекрытия, рекомендуется в боковой части оставлять специальное углубление. Делать его очень просто: посредине разделительной доски прибивается брус размером примерно 50×50 мм. Он будет оставлять в первой плите паз, шип зальется свежим бетоном второй плиты. По такому же алгоритму нужно заливать всю площадь чердачного перекрытия.

Конструкция опалубки — изнутри прибита дополнительная доска

Залита следующая полоса

Заливка вокруг проема

Важно. Разбирать опалубку можно только через две недели после заливки последнего участка.

Если погода очень теплая и ветреная, то поверхность перекрытия нужно минимум два раза в день обильно смачивать водой, поливайте ее утром и вечером. Днем желательно мокрый бетон накрывать пленкой. Почему это нужно обязательно делать? Для того чтобы бетон набрал прочность, необходимы химические реакции цемента, а они протекают только при наличии влаги. Если воды мало, то цемент остается цементом и после высыхания крошится, прочность бетонной плиты никогда не будет соответствовать расчетным значениям.

Вид снизу на плиты перекрытия

Вентиляционное отверстие в плите перекрытия

Проемы для трубы котла и коммуникаций

Выпуск арматуры из плит перекрытия для балкона

Цены на брус

Строительство вальмовой крыши

После того как перекрытие набрало прочность и опалубка демонтирована, можно приступать к строительству вальмовой крыши. Мы уже упоминали, что это очень сложная конструкция, строить ее можно только по проекту. На рабочих чертежах есть деталировка каждого узла с указанием используемых материалов и метизов, методов фиксации отдельных элементов в единую конструкцию. Отдельно прилагается план размещения стропильных ног, прогонов, вертикальных и угловых упоров. Все деревянные конструкции рекомендуется пропитывать антисептиками и противопожарными составами. В настоящее время в реализации есть препараты комплексного действия, достаточно одной-двух пропиток. Особое внимание нужно уделять торцам, именно здесь больше всего впитывается влага.

Важно. Между бетонным перекрытием и стропильной системой обязательно нужно делать гидроизоляцию.

Для упрощения сборки стропильной системы можно пользоваться металлическими оцинкованными уголками и пластинами. Это отличные приспособления для быстрой и надежной фиксации досок и балок.

Крепеж для стропильной системы

Но есть одно замечание. Довольно часто можно увидеть, как даже профессиональные строители пытаются вкручивать саморезы в каждое имеющееся отверстие. Они думают, что отверстий так много для того, чтобы увеличить прочность соединяемого узла, а это не так. Проектировщики не так глупы, чтобы не понимать прямой связи между количеством саморезов в доске и прочностью крепления. Они знают, что большое количество метизов становится причиной растрескивания доски и, соответственно, прочность соединения резко уменьшается.

Не стоит вкручивать саморезы в каждое отверстие

Максимальное количество саморезов в доске не превышает трех-четырех, расстояние между ними не менее двух сантиметров. А зачем так много отверстий у перфорированных металлических элементов? Все просто, доски могут иметь сучки, трещины, естественные пороки развития и прочие проблемные места, в которые не рекомендуется закручивать саморезы.

Большое количество отверстий дает возможность выбрать самое удачное положение метиза

Цены на различные виды крепежа для стропил

Мы рассмотрим вариант сборки вальмовой крыши по американской системе с зарубкой всех опорных точек. Во время разметки будем пользоваться очень удобным инструментом плотника – угольником Свенсона. Как можно догадаться, придумал его тоже американец, там угольником пользуются уже много десятилетий, в нашей стране это еще диковинный инструмент.

Шаг 1. Разметьте основное стропило, угол наклона в нашем случае 30°.

Угольник Свенсона прикладывают к ребру и поворачивают так, чтобы на грани была отметка 30 градусов

Все заготовительные работы надо делать на земле, на перекрытие поднимаются готовые элементы для финишной сборки.

Никто в Америке не замеряет каждую стропильную ногу по отдельности, делается один шаблон и по нему подгоняются все остальные элементы. Такая технология труда увеличивает производительность строителей минимум в три раза. Правда, чтобы работать по этой технологии нужно выполнять несколько условий.

1. Коробка и перекрытие точно отвечают проектным размерам, фактические отклонения не превышают допустимых нормативов.
2. Замеры делают точно, при этом нужно пользоваться специальными приспособлениями.
3. Запилы делаются сразу для всех заготовок, они предварительно прочно фиксируются струбцинами.
4. Кровельщики – ответственные и грамотные специалисты, умеющие работать не только руками, но и головой. Каждое действие должно иметь логическое объяснение.

Возьмите угольник Свенсона, приложите его прямым углом к ребру доски для стропильной ноги, поверните до тех пор, пока на гипотенузе не совместится отметка 30°.

По второму катету проведите на доске прямую линию. От верхней точки по длине доски отложите длину стропилины. Длина вычисляется по формуле, для этого надо половину длины дома разделить на косинус тридцати градусов.

Откладываем длину стропила, в данном случае 549 мм

От верхней точки стропильной ноги опять проведите линию под углом 30°.

От точки снова проводят линию под углом 30 градусов

Важно. Все замеры нужно делать с точностью до миллиметра с запасом на ширину пропила.

Не отнимайте угольник Свенсона, отметьте расстояние от верхней грани стропилины до упорной площадки, в нашем случае это восемь сантиметров. Поставьте точку.

Ставят отметку 8 см

Переверните угольник, выставьте угол в 90°проведите линию. У вас получится небольшой треугольник, его надо вырезать, в этом месте пятка стропильной ноги упирается о мауэрлат.

Выставляют на угольнике угол 90-30=60 градусов, проводят линию, перпендикулярную начерченной

Закрашенный угол подлежит удалению (выпиливанию)

Теперь следует отмерить длину выступа стропильной ноги, в нашем случае это примерно тридцать сантиметров. По намеченной точке при помощи угольника проведите последнюю линию под углом 30°. На линии отмерьте вертикальную метку на высоту доски торца, переверните угольник, выставьте его на 60° и проведите линию. Две линии будут строго перпендикулярными.

Отмечают длину выступа стропильной ноги

Отмечают, какой высоты будет боковой торец на карнизе (5 см). По отметке 5 см проводят перпендикулярную линию, предварительно перевернув угольник

Сделайте запилы заготовки, проверьте точность стропилины на кровле. Все в норме, – используйте сделанный элемент как шаблон для выпиливания остальных стропильных ног.

Выпиливают второй конец стропила

Конец стропила, образующий карниз

Шаг 2. Разметьте угловое стропило. Это самый ответственный и сложный элемент вальмовой крыши. Во время разметки также настоятельно рекомендуем пользоваться угольником Свенсона. Положите его на доску и поворачивайте до тех пор, пока на внутренней шкале не совместится метка 30°. На внешней в это время угол будет примерно 22°. Это фактический уклон, проведите линию.

Прикладывают угольник и поворачивают до тех пор, пока на второй шкале отметка 30 градусов не совместится с ребром доски

Свенсон рассчитал все данные по угловым стропилам и полученные результаты нанес на внутреннюю шкалу. Теперь узнавать наклоны просто, не надо бегать с таблицами или калькуляторами. Имеющаяся на угольнике шкала покрывает все возможные случаи наклонов скатов вальмовой крыши.

Шаг 3. Отмерьте эффективную длину угловой стропилины, в этой точке приложите угольник и под углом 30° на второй шкале, проведите линию.

Отмечают эффективную длину угловой стропилины

По риске выставляют 30 градусов и рисуют линию

Переверните угольник и нарисуйте перпендикулярную к первой линию. Делается это так же, как было описано выше во время разметки обыкновенных стропильных ног.

Рисуют линию перпендикулярно

Точно выдерживайте все размеры, в противном случае угловые стропилины не будут лежать в одной плоскости с основными. Имейте в виду, что фактический пропил в этом месте будет увеличен на половину толщины доски, она запиливается в углу.

Фактический пропил в этом месте будет увеличен на половину толщины доски (25 мм)

От верхней точки отложите полную длину стропилины с учетом свеса на карнизе.

От этой точки откладывают длину карнизного свеса

Важно. После того как стропильная нога вырезана, нужно по торцам со стороны конька и карниза сделать пропилы под углом 45°.

Срез со стороны карниза

Аналогичный край со стороны конька

Шаг 4. Заготовьте нарожники. Всего их у нас будет восемь штук. Они размечаются точно таким же образом, как и основные стропилины. Разница в эффективной дине и направлении спила торцов. Левый нарожник имеет спил в правую сторону, а правый в левую.

Практический совет. Помните, что для пропиливания досок под углом 45° нужно иметь большой вынос пилы. К примеру, для отпиливания под таким углом доски толщиной 50 мм требуется вынос пилы не менее 75 мм.

Цены на популярные модели дисковых пил

После того как все элементы стропильной системы подготовлены, можно приступать к сборке каркаса.

К сведению. Вальмовую стропильную систему на доме размером 12×12 м в Америке двое плотников полностью собирают за два дня. Теперь можно прикинуть производительность труда и узнать, почему заработки отечественных строителей в разы отличаются от заработков американцев.

Собирать конструкцию нужно с угловых стропилин и нарожников. Вначале элементы наживляются, временно фиксируются отрезками досок. После проверки положения угловые стропилины и нарожники крепятся по-настоящему, между ними натягивается веревка и выполняется монтаж простых стропилин.

Каркас крыши, вид сверху

Веревка нужна не для исправления ошибок, все отдельные элементы стропильной системы должны точно ложиться на свое место без различных подгонок.

Плотная стыковка элементов

Опирание углового стропила. Рез продлен на половину толщины доски

Веревка используется для проверки положения плоскостей стропильной системы, за счет этого ускоряется монтаж обрешетки, подшивка свесов и т. д. Если хотеть работать, иметь инструменты и знать передовые технологии, то даже самые сложные стропильные системы делаются без особых усилий.

Далее процесс строительства кровли ничем не отличается от привычного: монтаж обрешетки, если нужно, то изготовление кровельного пирога, покрытие крыши.

Видео — Вальмовая кровля, часть 1 (потолочное перекрытие)

Видео — Вальмовая кровля, часть 2 (монтаж стропил)

Видео — Вальмовая кровля, часть 3 (обрешетка)

Видео — Вальмовая кровля, часть 4 (битумная черепица)

Степан Русов главный редактор

Автор публикации 27.05.2018

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

Источник