Щебенка для фундамент забора

Щебень для столбов забора: особенности выбора и применения

При установке опор ограждений способом сухого бетонирования – бутования – применяют щебень для забора наряду с гравием, керамзитом, обломками бетонных изделий и битым кирпичом. Щебенку для забутовки выбирают средней фракции с размером зерна в 20-40 мм.

Основные характеристики материала

Щебень – сыпучий строительный материал – получают путем дробления монолитных пород и крупных камней различного происхождения. Также его изготавливают из вторичного сырья в виде бетонных основ и отходов металлургии с последующим отсевом на фракции. Среди базовых характеристик изделия выделяют следующие позиции:

• материал основы – ресурс изготавливается из горных пород, морских и речных отложений, отходов производства, вторички;
• фракционность – минимальный размер зерна по ГОСТу равен 5 мм. Стандартные параметры фракций: 40-80, 20-40, 15-20, 10-15, 5-10 мм. Нестандартные фракционные варианты изготавливаются по заказу и могут иметь внушительные размеры камней;
• прочность – маркировка М1400 означает высокие прочностные качества изделия, минимальный показатель – М200;
• лещадность – показатель зависит от соотношения камней различных форм в составе.

При выборе стройматериала также учитывают чистоту состава, в том числе экологическую, наличие дополнительных включений, которые влияют на технические характеристики изделия.

Прочность

По марке прочности различают следующие категории сыпучего стройресурса:

• М1200 и М1400 – материал высокой прочности. Для заливки фундаментной основы при строительстве жилых домов применяют образец не ниже марки М1200;
• М800 и М1200 – прочный состав. Экземпляр чаще всего применяют для обустройства подушки под фундамент жилых строений и массивных сооружений;
• М600 и М800 – сыпучий ресурс средней прочности, используется для строительства относительно легких сооружений в виде сарая или забора;
• М300 и М400 – щебенка низкой прочности. Чаще всего ресурс представляет собой дробленый бетон вторичной переработки или же известняковый образец. Материал не подходит для обустройства фундаментных конструкций;
• М200 – очень низкий уровень прочности материала.

Верхние позиции по параметрам прочности занимает гранитный сыпучий стройресурс, далее идет гравийный щебень, дробленный из монолитного камня. Самым низким марочным показателем прочности располагают известняковые разновидности и экземпляры из вторичного сырья.

Морозостойкость

Разновидности щебня располагают различным уровнем морозостойкости, этот показатель отмечается буквой F (от английского слова frost, в переводе – «мороз»):

• гранитный сыпучий ресурс характеризуется высокой устойчивостью к циклам замораживания-оттаивания, предусматривает значение F300-F400;
• для гравийной щебенки характерен показатель F200-F300;
• шлаковая основа в зависимости от состава вторичного сырья имеет уровень морозостойкости в диапазоне F75-F200;
• известняковый стройматериал располагает относительно небольшим пределом устойчивости к сезонным циклам заморозки-оттаивания, ресурс отмечается маркировкой F25-F100;
• для щебня из вторичного бетонного состава характерен уровень F50-F

Классификация щебня по используемой в процессе производства горной породе

В зависимости от материала основы выделяют гранитный, известняковый, гравийный, шлаковый, бетонный.

Гранитный щебень

Сыпучий ресурс различных фракций производится в результате дробления гранита. Эта горная порода представляет собой композицию из полевого шпата, кварца и слюды в виде твердой каменной глыбы. В природе встречается гранит различных оттенков (зеленой гаммы, красно-розовых тонов, серо-голубой палитры, охра), цвет минеральной основы варьируется в зависимости от вкраплений полевого шпата.

Гранитный щебень обладает высокой прочностью

Гранитную щебенку легко узнать по характерной тональности в комбинации с зернистой структурой материала. Высокая прочность состава делает ресурс однозначно приоритетным для обустройства фундаментов при строительстве домов и других сложных конструкций.

Известняковый щебень

Стройматериал этой категории производится из осадочных пород на основе кальцита способом дробления крупных экземпляров известняка и сортировки на фракции. Минеральный состав не отличается высокой прочностью, подвержен внешним воздействиям. Его не рекомендуют использовать для обустройства подушки под конструкции массивных строений и добавлять в бетонный раствор для заливки фундамента. Известняковая щебенка подходит исключительно для создания оснований под легкие деревянные постройки или возведения сооружений, которые не предусматривают высокие нагрузки на фундамент.

Гравийный щебень

Сыпучий ресурс добывается в процессе просеивания карьерного грунта, также гравийную щебенку производят путем дробления каменных глыб осадочных пород. К этой категории стройматериала относят и гравий относительно крупных фракций, который образуется в донных отложениях речных и морских акваторий.

Природный гравий, а отличие от щебенки, которая производится методом дробления крупных каменных экземпляров, предусматривает аккуратные формы со скругленными гранями. Отсутствие острых углов на поверхности обычного гравия обуславливает низкий уровень сцепления компонентов при изготовлении раствора, а при использовании дробленого «собрата» этот показатель значительно выше. Природный ресурс с округлыми формами актуален при обустройстве фундаментной подушки. Так как гравий располагает живописной палитрой цветов в виде оттенков серого и синего, черного и желтого, розового и белого, его также активно применяют в ландшафтном дизайне.

Гравийный щебень по своим свойствам уступает гранитному

По техническим параметрам гравийная щебенка схожа с аналогом из гранита, но несколько уступает ему по показателям прочности. При этом первый образец реализуется в относительно доступном сегменте и может похвастать практически полным отсутствием радиоактивного фона.

Шлаковый щебень

Его изготавливают на основе отходов металлургических предприятий путем дробления и сортировки материала на фракции. Ресурс привлекателен доступной стоимостью, но требуется осмотрительность к заявленным физико-техническим характеристикам, так как шлаки предусматривают различный химический состав, структуру и плотность основы, которые неоднозначно проявляются на прочностных качествах бетона.

Бетонный щебень

Путем переработки старых бетонных конструкций в виде демонтированных полотен или выбракованных на производстве экземпляров изготавливают сыпучий стройматериал, стоимость которого вдвое ниже гранитного аналога. Стоит учитывать, что вторичное сырье не предусматривает высокий уровень прочности, подходит для замешивания растворов не выше марки М200. Бетонную щебенку применяют для укрепления неустойчивых грунтов, материал актуален при обустройстве подушки под фундамент, также используется для отлива не нагруженных ЖБ конструкций.

Преимущества и недостатки бутования столбов щебнем

Бутование – сухое бетонирование – представляет собой актуальный способ создания надежного основания для фиксации опорных элементов, в том числе и столбов заборов, ограждений и других несложных конструкций. Процесс забутовки предусматривает следующие позиции:

• часть столба в земле обсыпают щебнем средней фракции или другим составом – гравием, битым кирпичом, керамзитом, бетонными обломками;
• для качественного заполнения пустот в лунке состав тщательно утрамбовывается с добавлением воды.

Бутование щебнем

Преимущества бутования при монтаже столбов забора:

1. Универсальность. Сухое бетонирование используется при установке деревянных столбиков, пластиковых и асбестовых труб, опор из бетона, металлических балочных конструкций и уголков.
2. Актуальность при любом грунте. Дренажная подушка возле столба способствует предотвращению сезонной деформации грунта. Сыпучий материал позволяет легко отводить излишки влаги, препятствуя скоплению воды в пустотах возле основания. Создается прочная буферная зона, которая способна противостоять силам морозного пучения.
3. Практичность. Процесс забутовки занимает небольшой период времени в сравнении с бетонированием и обходится значительно дешевле, чем традиционный способ монтажа при помощи заливки раствора.

К недостаткам бутования столбов забора щебнем относят:

1. Хотя при сухом бетонировании опора простоит долго, но не исключается вероятность расшатывания конструкций под воздействием атмосферных и механических нагрузок. Для устранения проблемы требуется проведение повторной трамбовки засыпки.
2. При бутовании необходимо вырыть лунку большей глубины. Если сравнить с установкой столбов при помощи вбивания, сухое бетонирование относится к трудоемким вариантам монтажа опорных конструкций.

Стоит учитывать, что стоимость сыпучего стройматериала зависит от основы сырья, притом недорогой известняковый ресурс или образец из дробленого вторичного бетона не отличается высокими прочностными качествами. Эта категория щебенки не пригодна для фундамента под массивное сооружение, но вполне подходит для обустройства столбов заборных конструкций.

Источник

Изготовление фундамента под забор своими руками

Строительство ограждения начинается с решения сложной задачи: необходимо выбрать фундамент под забор. С одной стороны нужно, чтобы его не покосило весной, при пучении, с другой — закапывать лишние деньги неохота. Вот и приходится решать головоломку, выбирая, какое из оснований необходимо — просто поставить столбы, лить ленточный ленту или остановиться на промежуточном варианте — столбчатом с ростверком.

Какой может быть фундамент под забор

Сколько бы ни было конструкций заборов, все они стоят на нескольких видах фундаментов. Отличаться может глубина залегания, диаметр или сечение труб, ширина и глубина залегания цоколя. Эти параметры зависят от климатической зоны и материала, из которого сделаны пролеты забора. А конструкций и способов их воплощения не очень много:

1. В сделанную в грунте лунку насыпается немного песка и щебня, вставляется труба. Промежуток забивается камнями и щебнем, трамбуется.
2. Точно также бурятся скважины, ставятся трубы, только заполнение вокруг столба бетонируются.
3. Труба устанавливается в несъемную опалубку, промежуток между ней и опалубкой заполняется бетоном.
4. Вместо труб используют винтовые сваи.
5. Столбы бетонируются, а между ними делают ростверк. Чтобы обеспечить ленте достаточную прочность, ленту ростверка армируют, формируя под ней воздушный зазор.
6. Делают мелкозаглубленный ленточный фундамент на столбах.
7. Ленточный фундамент на глубину промерзания.

Некоторые способы установки столбов для забора

Конструкции расположены в порядке повышения стоимости: самый малозатратный первый способ, самый дорогостоящий — четвертый. Выбор устройства фундамента для забора зависит в первую очередь от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод. Если грунты хорошо отводят воду, а УГВ низкий — ниже глубины промерзания — можно ставить на любую конструкцию. Если грунтовые воды расположены высоко, вы хотите «серьезный забор» из кирпича или бута, например, да еще грунт — глина или суглинки — придется делать более серьезное основание, что стоит немало.

Если вы не знаете, как глубоко подходят на участке воды, роете возле планируемого забора шурф. Его глубина — на 50-70 см ниже глубины промерзания для региона. Если вы докопались до этого уровня, а воды нет, значит, вам повезло и можно сделать забор с основанием любой конструкции.

Установка столбов для легкого забора

Легкий забор — это тот, пролеты которого закрываются относительно материалами с относительно небольшой массой: сетка-рабица, деревянные любой конструкции, из профнастила, металлического штакетника, металлические варенные или кованные сетки. Под них чаще всего ставят столбы без цоколей.

Столбы под забор из сетки или штакетник

Наиболее дешевый, и самый универсальный способ — в широкую лунку с заполнением промежутка щебнем. Он замечательно работает на пучнистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, стоит в разы лучше, чем залитый в бетон. Правильно установленный по этому способу легкий забор никогда не вытолкнет по весне.

Самый дешевый и тем не менее, надежный способ установки забора — столбы в уплотненной засыпке

Лунки под столбы такого типа сверлят заведомо намного шире, чем диаметр трубы. На дно насыпали щебня или песка, утрамбовали его (длинным шестом или ломом), поставили столб, засыпали вокруг щебнем, столб выставили вертикально и зафиксировали временными распорками. Щебень вокруг насыпаете послойно — по 10 см, тщательно трамбуете, до максимально возможной плотности. Все, установка закончена.

На нормальных грунтах

Стоит объяснить, почему он более стабильный и как работает такой столб на грунтах с нормальной дренирующей способностью. Вода в любом количестве через щебень хорошо уходит вглубь, где расходится естественным способом. При замерзании ее количества вокруг столба недостаточно для того, чтобы оказать ощутимое воздействие. Замерзающая вокруг столба почва давит на щебень, который в силу своей подвижности компенсирует его практически полностью.

Фундамент для забора из профлиста лучше сделать с заливкой верхней части бетоном

На таких грунтах щебень можно заменить крупнозернистым песком. Чем крупнее зерно, тем лучше, а пылеватые или мелкозернистые пески не подойдут. Песок укладывать послойно, тщательно проливать. В остальном вся система работает также.

Ключевым моментом тут является глубина, на которую необходимо закапывать столб. Если парусность небольшая, и почвы хорошо дренажирующие, закопать его достаточно на 1/3 его высоты или чуть больше. Лунку при этом нужно сделать немного глубже: чтобы была подушка под трубой порядка 10-15 см. В нее будет уходить вода и столб при этом останется почти сухим. Это хорошо и для его долговечности, и для устойчивости.

Глубина лунок под столбы в пучинистых грунтах

Если почвы глинистые, необходимо закапываться ниже глубины промерзания на 10-15 см. В этой щебневой подушке будет собираться вода, так как они не всегда успевает на глинистых грунтах уходить. Если подушка находится ниже глубины промерзания грунта, никаких проблем при пучении не будет: вокруг столба воды по прежнему нет, она скопилась ниже и находится в жидком состоянии.

Если же глубина промерзания очень большая — 2 метра и больше, даже такой «эконом» вариант будет очень дорогим. Тогда можно сделать дренажную систему вокруг забора, чтобы снизить уровень грунтовых вод. Решение правильное, но реализация еще дороже.

Разные типы винтовых свай

Еще вариант — использование винтовых свай. Их можно забурить на 2 метра намного быстрее. Но сами сваи, да и услуги по их установке — не самые дешевые. Можно, Конечно сначала попробовать вручную, если не пойдет, вызывать технику.

Самый бюджетный вариант в такой ситуации — закопать столбы на ту глубину, которая более-менее приемлема, сделать лунку шире — порядка 50 см в диаметре или квадрат с такой же стороной, то есть увеличить демпферный слой. В зимы со средними температурами забор будет стоять нормально, в аномально холодные или малоснежные некоторые столбы может повести. Но в большинстве случаев легкие заборы на это реагируют нормально, весной все «садиться» на место. Приходится исправлять положение только если столб покосило.

Столбы под легкую, но «парусную» ограду

Если пролеты имеют сплошную или почти сплошную поверхность, при ветре на столбы фундамента забора создается приличная нагрузка. Но если вес заполнения все еще невелик — профлист, деревянные щиты — все еще можно обойтись малыми затратами. В этом случае для компенсации ветровой нагрузки, верхнюю часть засыпки необходимо забетонировать. Глубина бетонного блока — порядка 30 см.

Для компенсации парусности от забора верхнюю часть засыпки необходимо забетонировать

Чтобы бетонный блок при порывах ветра не разрушался, укладывается армирующая сетка. Можно использовать готовую сетку с шагом 5 см, можно сделать ее из 6-8 мм прутка. Если сетка оцинковка, ее кладут так, чтобы она утопала в бетоне не менее чем на 30 мм (отслеживайте расстояние с боков). При использовании черного металла слой бетона по краям от прутьев увеличивается: минимум 70 мм. Итого, размеры бетонируемой площадки с сеткой из черного металл получаются: глубина 30 см, боковые стороны — не менее 34 см, с сеткой из оцинковки сторона квадрата вокруг столбика составляет 30 см.

Фундамент под заборы на рыхлых грунтах

Если несущая способность грунта очень низкая — это торфяники, пылеватые, сыпучие пески — кроме засыпки щебнем лунку необходимо бетонировать на всю глубину. В этом случае мера необходимая. Бетон создает значительно большую поверхность опирания, а это для данных грунтов важно: нагрузка от забора распределяется по всей поверхности и он стоит нормально.

Более дешевые в этом случае буро-набивные сваи: бурится лунка, в нее вставляется гильза из свернутого в трубку подходящего диаметра рубероида, слоев желательно — 2 или 3. Внутрь этой опалубки вставляется столб, выставляется, вокруг заливается бетоном марки М 300 и не ниже.

Если при этом уровень грунтовых вод высокий, но скорость притока невысока, можно попытаться откачать его из лунки, и залить потом бетоном. Если вода прибывает быстро, берут полиэтиленовый мешок подходящей длинны. Его опускают внутрь опалубки, края закрепляют вокруг торчащей гильзы. В мешок аккуратно ставят столб, заливают бетон. Бетон постепенно вытесняет воду, заполняет всю форму.

Легкий забор на винтовых сваях

Второй способ подходит, если ниже, под торфяником или песком, есть слой грунтов с нормальной несущей способностью. В этом случае можно сделать фундамент для забора на винтовых сваях. Их закручивают на требуемую глубину — заглубляясь на 20-25 см в несущий слой. Столбы для забора прикрепляют к выступающим оголовкам, или используют оставшуюся длину сваи.

Фундамент под забор с кирпичными столбами

Если сделать хотите забор на кирпичных столбах, работы и затраты будут более значительными. Даже если при этом вес пролета остается небольшим — профлист, дерево, ковка с каким-то материалом, идущим в паре или без него — не важно. Придется делать серьезное основание под сами столбы, потому что они сами создают серьезную нагрузку.

Фундамент под забор с кирпичными столбами

Такие заборы плохо реагируют на неравномерную усадку. В кирпичные столбы обычно ставится закладная, которая затем связывается с поперечинами всего забора. Связь получается жесткой, и при неравномерной усадке в местах крепления закладной появляются трещины, начинается разрушение кладки. Потому минимально допустимый уровень заложения фундамента для забора с кирпичными столбами — ниже глубины промерзания грунта. Такой подход обеспечит стабильность.

Нормально дренирующие, средне-пучинистые грунты

Даже если с если вода уходит хорошо, для того чтобы забор стоял долго, приходится закапываться ниже глубины промерзания. Но все равно, на ту часть тела сваи, которая попадает в зону замерзания, действуют значительные силы. При замерзании почва и бетон смерзаются в единую массу, и тогда силы пучения в состоянии сломать сваю и выдавить кусок забора.

Чтобы избежать такой ситуации фундамент под забор делают в несъемной опалубке. В таком случае грунт не может смерзнуться с бетоном и «работает» сам по себе. В качестве опалубки использовать можно в несколько слоев свернутый рубероид, пенопласт или пенополистирол (даже упаковка от бытовой техники пойдет), пластиковые или асбоцементные трубы подходящего диаметра.

Пример армирования сваи

В любом случае, внутри сваи должно быть армирование. Это конструкция из 4-х прутков арматуры 8 мм, связанная поперечинами из 4-6 мм прутка. Она идет на всю глубину сваи, с выпуском в столб. Дальше, по желанию, можно арматуру нарастить, а промежуток между кирпичами в столбе залить бетоном. Второй вариант — к арматуре крепится труба, вокруг которой кладется столбик. В последнее время это более распространенный способ устройства кирпичного столба.

Способы армирования столба для забора

Более надежны в такой ситуации сваи ТИСЭ. У них на конце имеется цилиндрическое расширение, которое значительно увеличивает сопротивление выталкивающей силе. Такие фундаменты под забор можно делать на слабо- и средне пучинистых грунтах.

Порядок изготовления свай ТИСЭ

Для изготовления такого типа свай используется бур со складным лезвием которое откидывается после того, как достигли требуемой глубины. Чтобы работал такой фундамент нормально, желательно расширение делать ниже глубины промерзания.

Но далеко не всегда можно бурить ручным буром. На очень плотных глинах, грунтах со щебнем пробурить лунку бывает нереально. А если еще и глубина промерзания порядка 2 метра и более, то с такой задачей бывает справится нереально. В таких случаях есть несколько решений:

• Использовать оцинкованные винтовые сваи. Их вкрутить намного легче даже руками, на крайний случай есть спецтехника.
• Сделать свайный фундамент с подушкой. В этом случае роют яму большего размера. На дне делают щебневую подушку, на нее в опалубку укладывают армирующий пояс (из прутка 8 мм). Пояс сделан так, что из него идут выпуски в столб (около 30 диаметров арматуры высотой, то есть для 8 мм арматуры выпуски должны быть 240 мм). После того, как схватится бетон подушки, ставится опалубка и заливается свая. Она тоже должна быть армированной, А выпуск из нее идет в столб.

Пример формирования подушки и выпусков под столб

После заливки сваи на нормальных грунтах делают обратную засыпку из «родного» грунта, на склонных к пучению лучше засыпать щебнем. Таким образом вокруг сваи создаться демпферная засыпка, компенсирующая боковое давление грунта на сваю. А вертикальному выталкиванию будет противостоять подушка.

Сильно пучинистые почвы

Если глубина промерзания слишком велика или грунты очень пучит, требуется другое решение. Необходимо связать столбы фундамента для распределения возникающих нагрузок. Для заборов с каменными столбами, но легким заполнением это делают при помощи ростверка — армированной ленты из бетона. Для того, чтобы ее не выгибало силами пучения, под ней устраивают воздушную подушку толщиной порядка 10 см.

Вид свайно-ростверкового фундамента под забор

Такой фундамент для забора строят так: после заливки свай, копается траншея, которая по габаритам больше требуемого ростверка: нужно будет установить опалубку. На дно траншеи и вокруг свай укладывается пенопласт низкой плотности, толщиной 10 см. Делают армирующий каркас: четыре прутка 10 мм в диаметра, связанные 4-6 мм прутком. Выпуски свай объединяются с армированием ростверка. Заливается все бетоном. После схватывания опалубка снимается, пенопласт остается под ростверком. Он обеспечивает требуемый воздушный зазор: при малой плотности он на 90% состоит из воздуха. После зимы его, конечно, сожмет, но это не страшно: воздух то останется. А вот чтобы в щели не засыпался песок или мусор, необходимо с двух сторон закопать плоский шифер, который будет перекрывать эту щель, предотвращая ее заиливание.

Такой же ростверк можно сделать и на винтовых сваях. Если они вас больше устраивают, все остается в силе — их режущие части заглубляются ниже уровня промерзания, а дальше, все как с ростверком, канава, опалубка, пенопласт, армирование, заливка.

Один из вариантов фундамента под забор с кирпичными столбами

Почему не стоит засыпать песок или щебень под ростверк? Потому что в этом случае он будет мокрым и скорее всего, при замерзании не сильно поможет. В результате ростверк лопнет.

Фундамент под тяжелую ограду

В принципе, подойдет тот же фундамент, что и под забор средней массы. Только потребуется более толстая арматура: 12 мм. При армировании необходимо располагать прутки так, чтобы они находились в толще бетона не менее чем на 70 мм. Исходя из этого, и того требования что минимальное расстояние между стержнями арматуры должно составлять не менее 2-х диаметров заполнения, получаем минимальную ширину ростверка — 250 мм. Это если заполнение бетона щебнем фракции 20-40 мм.

В дополнение к обычному армированию ростверка на верхние продольные прутки желательно уложить слой металлической сетки с шагом 5 см. Она будет придавать верхней зоне ленты большую прочность. И вы сможете начинать кладку заполнения через 2 недели после заливки, а не через 4.

Не забудьте под кирпич положить гидроизоляцию

Ростверк делают точно также: с формированием демпферного слоя из пенопласта под ним. После того, как бетон наберет большую часть прочности, его желательно обмазать битумной мастикой. Это необходимо не столько для гидроизоляции, сколько для уменьшения сцепления с почвой. Так как ростверк под тяжелым забором чаще всего находится в земле, на него действуют еще и касательные силы пучения. Чтобы их уменьшить и необходима обмазка.

Не забудьте также про лист, перекрывающий доступ к демпферной зоне под ростверком. Без него через какое-то время просвет заилится, что приведет к пучению под лентой, а это — к появлению трещин в заборе.

Можно ли делать фундамент для каменного или кирпичного забора ленточный фундамент? Можно. Если сделаете его ниже уровня замерзания, стоять он будет замечательно, но стоит он намного больше.

Источник