Щели при укладке металлочерепицы

Ошибки, допускаемые при укладке металлочерепицы

Одной из наиболее трудных и не менее дорогостоящих работ при строительстве загородного жилья является возведение кровли. Именно поэтому грамотнее всего доверить монтаж кровли исключительно профессионалам, которые смогут гарантировать долгий срок службы конструкции.

По роду своей деятельности, профессиональные мастера нередко сталкиваются с ситуациями, когда владельцы загородных домов жалуются на качество кровли из металлочерепицы.

Часто такие проблемы не зависят даже от производителя металлочерепицы, а суть кроется в нарушении технологии монтажа или неправильной конструкции системы стропил и обрешетки.

В этой статье мы попытаемся указать на основные ошибки, допускаемые при укладке металлочерепицы, и их последствия.

1. Если вы заметили, что сразу после монтажа или по истечении некоторого времени, листы металлочерепицы прогнулись и кровля приобрела вид некой «морщинистости», если вы видите, что листы некачественно состыкованы, то скорее всего при монтаже обрешетки были допущены некоторые ошибки — неровная обрешетка, увеличен ее шаг и пр.

Переделать некачественно уложенную металлочерепицу придется не только потому, что она выглядит неэстетично, но еще и потому, что из-за отсутствия герметичности между листами туда может проникать пыль, насекомые и главное влага.

2. Часто приходится видеть, что в конструкции отсутствует контробрешетка. В таком случае, из-за недостаточной вентиляции подкровельного пространства там начинает скапливаться влага, которая негативно влияет на утеплитель и приводит к образованию плесени и гнили стропильной системы кровли.

3. Износ стропильной системы из-за повышенной влажности в подкровельном пространстве часто возникает по причине того, что при монтаже металлочерепицы были использованы саморезы с обыкновенной уплотнительной резиной.

Дело в том, что при креплении листов необходимо использовать исключительно оцинкованные саморезы с шайбой и прокладкой из EPDM-резины.

В противном случае, по истечении нескольких лет, обычная резина теряет свою эластичность, растрескивается, крошится и перестает обеспечивать кровле необходимую герметичность.

Саморезы без оцинковки быстро ржавеют, а затем передают коррозию на листы металлочерепицы. Кровля быстро теряет красивый вид, а так же свою герметичность.

4. Встречаются ошибки, когда крепление металлочерепицы осуществлялось через верхнюю волну. Это серьезная ошибка, которая, к тому же, не позволяет зафиксировать металлочерепицу надежно.

Если прижать саморез сильнее, то волна металлочерепицы может деформироваться. Могут появится сколы в защитном покрытии и как следствие коррозия металлоочерепицы.

Переделывать ошибки в этом случае, равно как и в ситуации описанной выше, выйдет дороже чем уложить новую кровлю.

5. Для увеличения скорости работ, некоторые «халтурщики» по незнанию или намеренно пренебрегают основными правилами по работе с металлочерепицей и используют для подрезки листов болгарку.

Место реза перегревается и выжигает оцинкованный слой. В процессе эксплуатации в этом месте образуется коррозия, которая быстро распространяется по площади всего листа. Металлочерепица теряет привлекательность, а со временем и герметичность.

6. Отсутствие гидроизоляционной пленки так же является достаточно частой ошибкой, которую позволяют себе дилетанты.

Гидроизоляционная пленка предохраняет стропильную систему от излишней влаги, которая может образовываться на внутренней стороне кровли в следствии перепада температура и изменения влажности, и является обязательным элементом при устройстве кровельного пирога.

7. Не являясь профессионалами, такие «горе-мастера» часто не могут отличить паро- и гидроизоляционную пленку друг от друга. Кроме того, при укладке важно понимать в какую сторону должна быть обращена каждая из сторон мембраны и почему.

В результате этого под ней в избыточном количестве скапливается влага, которая быстро выводит из строя теплоизоляцию и разрушает несущие конструкции кровли.

8. Частой ошибкой является применение битумных материалов в качестве гидроизоляционного слоя. Самым безобидным итогом в этом случае может быть неприятный запах, который возникает при нагреве кровли на солнце.

Хуже, когда из-за перегрева кровельного покрытия битум начинает плавится и течь, что приводит к нарушению гидроизоляции кровли. Кроме того, использование таких материалов повышает риск возникновения пожара.

9. Избыточная влага под кровлей приводящая к намоканию теплоизоляционного слоя, быстрая коррозия листов металлочерепицы, ослабление или изменение геометрии системы стропил — все это может являться результатом того, что не была выполнена достаточная вентиляция подкровельного пространства.

10. Ошибкой так же является жесткая фиксация первого листа к обрешетке раньше времени. Это делает невозможным выравнивание других листов, что в свою очередь, приводит к ухудшению эстетичности всего внешнего вида кровли, а именно к образованию перекосов или же щелей.

11. При стыке нескольких листов металлочерепицы необходимо учитывать до 3 мм на скос. В противном случае, при укладке горизонтального ряда, если длина карниза составляет 10 метров, накопленная погрешность может привести к 3 сантиметровому выступу, который вылезет за границу свеса кровли.

12. Ошибка при монтаже металлочерепицы, которую допускают непрофессиональные мастера, это отсутствие уплотнителя, который необходим в ендовах и на коньке кровли.

Это приводит к попаданию в подкровельное пространство мусора, насекомых и воды. Во время дождей в разы повышается шум, что создает дискомфорт для домочадцев.

13. Опытные мастера никогда не используют монтажную пену, чего не скажешь о «мастерах из объявлений». Нередко приходится наблюдать картину, когда пространство под коньком заполнено монтажной пеной. Это недопустимо при наличии мансарды.

14. Ни в коем случае не рекомендуется экономить на утеплении. Для создания благоприятного микроклимата в мансарде, толщина утеплителя должна составлять 150 мм.

Если был уложен слой теплоизоляции в 100 мм, то в таком случае точка росы может находиться в утеплителе. Безусловно, что при такой ситуации теплоизоляция очень быстро намокнет и придет в негодность.

Избытки влаги могут стекать по пароизоляции и у хозяев создается ощущение, что образовалась протечка в крыше. На самом же деле, причиной такой «протечки» стала экономия на утеплителе.

Переделка и исправление ошибок при монтаже кровли обойдется в таком случае значительно дороже, чем удалось «сэкономить» на теплоизоляции.

15. Так же, самыми распространенными ошибками при укладке металлочерепицы, являются нарушение общих правил, соблюдение которых необходимо для долгой эксплуатации кровельного материала.

Среди таких правил: бережное и правильное хранение металлочерепицы, аккуратная погрузка-разгрузка кровельного материала, бережное отношение во время монтажных работ.

Ни в коем случае не пытайтесь сэкономить на квалификации мастеров и доверяйте монтаж или ремонт кровли только строительным компаниям.

Запомните, что частные мастера практически никогда не несут ответственность за свои ошибки и привлечь их к ответу будет невозможно. Только строительные компании гарантируют долгий срок службы кровли.

Источник

Как стыковать металлочерепицу по длине или ширине

Листы металлочерепицы из рулонной стали защищают полимерным слоем от коррозии, на поверхности выштамповывают ступени, волны. Материал используют в качестве кровельного покрытия с высокими техническими характеристиками. При монтаже соблюдают технологию, учитывают нахлест металлочерепицы по длине, ширине, чтобы обезопасить поверхность от протекания.

Правила крепления материала

Металлочерепицу фиксируют к обрешетке справа налево

Укладывают листы справа налево, положив первые два элемента. Первую панель фиксируют внизу справа, при этом низ должен совпадать с гранью обрешетки. Вторую кладут сверху, перекрывая капиллярный паз.

Металлочерепицу монтируют по правилам:

• крепят саморезы в нижнюю часть волны, в верх гребня ставить метизы нельзя;
• нижний край и область около ветровой планки фиксируют гвоздями в каждой волне;
• прилегания достигают смещением центров на 55 мм в накладываемых волнах по направлению перехлеста верхнего листа и по линии от перехлеста для нижнего.

Не применяют саморезы без уплотнителей, забивать гвозди молотком нельзя. Наступают ногой в нижнюю область волны в месте расположения реек при ходьбе по крыше для монтажа. Срезы листов и поврежденные места сразу закрашивают одинаковым по колеру составом из баллончика.

Фиксация к обрешетке

Опорный каркас собирают из пиломатериалов одинакового сечения, чаще применяют доски шириной 120 – 150 мм. Их устанавливают на стропилах на одинаковом расстоянии так, чтобы решетины совпадали с шагом вогнутых рядов металлочерепицы.

Правила фиксации к обрешетке:

• На скатах саморезы завинчивают по черте, которая находится на 120 – 150 мм ниже штамповочной линии между гребнями кровельного материала.
• При правильно выполненной обрешетке метизы крепят в любое подходящее место, и там всегда есть деревянная подкладка.
• Листы ставят так, чтобы между ними и досками не было технологического зазора — так можно избежать деформации.
• Крепления всегда ставят в тени гребня, так обеспечивают надежную фиксацию и метизы не видны.

Другим вариантом основания под крепление металлочерепицы является сплошной слой обрешетки, выполненный из плит ОСБ.

Монтаж металлочерепицы в сложных местах

Торцевую планку устанавливают после укладки металлочерепицы

При обустройстве ендовы под покрытие делают сплошное основание из досок на удалении 450 – 500 мм от центра линии. Нижнюю часть ендовы фиксируют кляммерами так, чтобы от грани листа до низа было 100 мм. Верхнее покрытие ендовы ставят на металлочерепицу, закрепляют через 200 – 300 мм.

• Фронтон монтируют с закрытием верхнего волнового профиля материала.
• Элементы коньковой планки стыкуют с перекрытием соседней детали на 100 мм. Для крепления к обрешетке используют саморезы длиной 80 мм, а листы между собой скрепляют метизами длиной 35 мм.

При обводке дымохода выводят рубероид на 150 мм на стенки трубы. Для установки оцинкованной планки в трубе делают штробу глубиной 15 мм.

Декоративный фартук ставят после установки металлочерепицы, фиксируют кровельными гвоздями с прокладкой.

Установка пристеночного профиля

Элемент монтируют в местах подхода кровельного покрытия к стене, боковинам слуховых окон. Профиль кладут сверху черепицы, фиксируют к стенам.

Работу делают в таком порядке:

• Ставят нижний пристенный профиль на стене. Сначала размечают резы для штробления болгаркой.
• Верхнюю отогнутую часть накладки закладывают в канавку, вертикальную стенку прижимают, фиксируют саморезами с уплотнителем, детали ставят внахлест (150 мм).
• Сверху монтируют основной кровельный материал.

Оформляют место стыка декоративной пристеночной планкой, которую ставят по окончании монтажа покрытия.

При монтаже нижней панели металлочерепицы от трубы до карнизного свеса подкладывают тонкий оцинкованный лист.

Перехлест по ширине

Предусматривают перехлест металлочерепицы на 150 – 300 мм, при этом перекрывают 1 – 2 капиллярных углубления на накрываемой панели. По канавкам отводится влага, которая образуется от конденсата в результате капиллярного подъема. Аккуратный монтаж позволяет сделать стыки незаметными на общем покрытии.

Если листы нужно обрезать, используют декоративные накладки, их монтируют по направлению снизу-вверх. Уплотнительные прокладки между черепицей и деталью не применяют, а составные элементы ставят с перехлестом от 100 мм. Саморезы применяют с резиновыми подкладками, чтобы предупредить повреждение верхнего слоя.

Торцевые накладки также крепят внахлест, который всегда больше 20 мм. Размер волны подгоняют под ширину кровельного ската, чтобы на фронтоне не оказался гребень волны. Карнизную планку располагают с нахлестом 100 мм на доске обрешетки, к которой она фиксируется гвоздями.

Нахлест по длине

Производители не рекомендуют работать с полосами металлочерепицы, которые по длине больше четырех метров, чтобы избежать вынужденной деформации при монтаже. Если скаты по размеру больше, приходится стыковать металлочерепицу по длине.

Правила организации соединения:

1. Стыковку делают посредством замка. Нижние листы делают длиннее верхних, их отрезают от вершины ступени на 50 – 100 мм в зависимости от рисунка. Первый одно модульный стандартный лист — 500 мм.
2. На втором листе к этому размеру добавить шаг рядов черепицы 350 мм, то выйдет второй двух модульный лист 850 мм.

При плотной стыковке выше лежащего и нижнего листа получается замок. Соединение не видно на плоскости крыши, оно не влияет на герметичность, а работать с короткими панелями удобнее. Замковый стык по длине делают одной линией вдоль всей протяженности кровельного ската.

Листы монтируют снизу-вверх справа-налево по определенной схеме. При расчете длины принимают во внимание свес металлочерепицы на карнизе крыши.

Если уклон крыши меньше 14°, продольные и поперечные соединения дополнительно герметизируют.

Карнизный свес кровли из металлочерепицы

Область вдоль низа ската оформляют до того, как ставят листы металлопрофиля. Держатели для водостоков монтируют до укладки карниза так, чтобы его край совпадал с центральной линией желоба. Для установки карниза натягивают шнурок.

• карнизные планки стыкуют с перехлестом 50 – 100 мм, фиксируют саморезами с плоской шляпкой;
• подшивку свеса выполняют профлистом, фасадными панелями, сайдингом, полоски материала располагают снизу перпендикулярно или вдоль стены;
• торцевые части оформляют лобной доской;
• для укладки карнизной планки в стропилах предусматривают углубления;
• на карнизной доске есть впадины для пропуска крепежа водостоков.

Для подшивки используют обрешетку, а между деталями облицовки предусматривают вентиляционные зазоры. Карнизную доску крепят в натяжку, чтобы она не шумела при ветре.

Выбор снегозадержателей

Элементы обеспечивают постепенный сход снега, предотвращают одновременное обрушение всей массы.

Снегозадержатели применяют нескольких видов:

Трубу крепят вдоль всего ската, фиксируют на металлочерепичном покрытии в тех местах, где проходит несущая стена. Нельзя крепить снегозадержатели на карнизную доску. На пологой крыше элементы ставят в несколько рядов.

Решетчатые выпускают разной высоты, обычно их устанавливают на нижней части крыши. Есть модели с опорами или без. Уголковые выполняют в виде тонкого профиля, покрытого полимерами по поверхности металла. Бюджетный вариант закрепляют саморезами на верхе волны.

Слуховые окна с фронтоном

Схема монтажа слухового окна

Устройство треугольной конструкции похоже на многощипцовую крышу. Скаты оконной крыши стыкуют с основными скатами с образованием разжелобков (ендов).

Схему листов рассчитывают так, чтобы учесть выход ендовы на кровельный скат. В этом месте оформляют горизонтальный замок с помощью дополнительного листа размером 450 – 500 мм. В другом варианте делают замок в месте выступа ендовы на скате.

В этих местах ставят сплошную обрешетку — добавляют еще одну доску между штатными элементами. На карнизе окна монтируют карнизную планку, а примыкающую полосу к боку окна обрезают на 200 мм выше выхода ендовы.

Для точного примыкания вырезают четверти, а полость под ендовой защищают ветрозащитной пленкой. Из планки примыкания делают деталь для защиты горизонтали от попадания осадков.

Инструменты для монтажа

Для разметки схемы монтажа на крыше, порезки листов применяют рулетку, карандаш, угольник. Правильность установки координируют с помощью строительного уровня, отвеса.

Другие инструменты для работы:

• шуруповерт, дрель, перфоратор, болгарка, дисковая пила;
• ножницы по железу, ножовка по металлу;
• молоток, плоскогубцы, нож строительный с запасками.

Металлочерепицу нельзя разрезать болгаркой, чтобы не нарушить целостность защитного слоя на поверхности. Используют циркулярную пилу с диском для работы по железу. Шуруповерт выбирают с ограничителем, чтобы дожимать саморезы на правильную глубину.

Источник