Сечение стены по оконному проему

Разработка сечений. Пока без размеров, пока только принципы.

— А сколько сечений у оконной коробки? В принципе, ведь все должны быть одинаковыми. Что наружная рама, что внутренняя.

— Раньше так и делали. Просто 4 доски, соединенные по углам, и у каждой с обоих сторон выбраны четверти для посадки рам. А мы сделаем немного по-другому, посовременнее. Это не дань моде, это, так сказать, выработанный годами опыт.

Для начала давай определимся вообще с сечениями, пронумеруем их, чтобы потом не путаться. На приведенном рисунке как раз к сечениям коробки относятся А1, А2 и А3.

— А у рам, получается, только два сечения А4 и А5? Что-то маловато.

— Все нормально, просто сечения рам входят и в сечения коробки в тех местах, где они прилегают к ней.

— Начнем с сечения А1. Это верхняя сторона коробки и верхние планки глухой наружной створки и зимней рамы. Верхний брус коробки собран из двух отдельных склеенных брусков, обозначенных 1 и 2. Брусок 3 — это верхний брусок зимней рамы, а брусок 4 — верхний брусок глухой наружной створки. Сопряжение бруска 1 и 3 — наклонное, а между брусками 2 и 4 — ступенчатое.

— Почему между 1 и 3 наклонное, а 2 и 4 — ступенькой?

— Наружная рамка фиксирована в коробке, ее однажды поставил — и она так и будет стоять. А зимнюю раму надо периодически вставлять и вынимать из коробки, поэтому наклонный профиль служит для облегчения этой работы.

— А черные прямоугольнички, это что, уплотнители?

— Да. И еще заметь, что зимняя рама (брусок 3) имеет выступ в верхней части. Весь его смысл лишь в том, чтобы закрыть неизбежную щель между бруском 1 и 3. Так выглядит гораздо опрятней.

— А почему такого выступа нет у наружной створки? Там его тоже логично было бы образовать, чтобы вода не попадала.

— Напротив, вода как раз все равно попадет в щель между этим выступом и бруском 2. Мало того, она проникнет и дальше, поэтому высыхание этого сопряжения будет более продолжительным. Нам это надо?

— Так она в это сопряжение и так попадет.

— Попадет, но не распространится далеко благодаря предусмотренному желобку. Он разорвет проникновение воды по капиллярному эффекту, и далее вода уже поступать не будет.

— Вот сечение А3. Как видишь, в точности такое же, как и А1. И размеры у них одинаковые, просто картинка в другом масштабе и повернута.

— А почему коробка состоит из двух брусков? Разве нельзя сделать из одного?

— Можно, конечно. Просто я хочу показать сам процесс склеивания. А вообще никакой принципиальной разницы в том, из цельного бруска будет собрана коробка или из двух разных — нет.

— Глядя на эту конструкцию, можно сказать, что брусок 2 может быть и меньше по размерам. Почему он выступает над бруском 1? Ведь это уменьшает световой проем окна.

— Уменьшает, но незначительно. Однако, мы ведь будем коробку в проем стены устанавливать. У стены должен быть предусмотрен выступ, ограничивающий установку коробки. Такой же выступ будет и по бокам, и если делать кромку коробки по этому выступу, то как же мы будем створки открывать? Выступ мешать будет.

— А расстояние между зимней рамой и наружной не маловато будет?

— Надо вообще стремиться к минимально возможному этому расстоянию. Чтобы только ручки, установленные на створках, не мешали установке зимней рамы. Чем больше это расстояние, тем хуже в смысле теплосопротивления окна. Увеличивается теплопередача за счет более свободной конвекции воздуха между стеклами зимней рамы и наружной створки.

— Понятно. А где размеры?

— Размеры далее проставим, на отдельной странице. Здесь только смысл сечений рассмотрим.

— Тогда перейдем к сечению ниже. А3.

— Сечение А3 в точности повторяет сечение А1. Даже по размерам то же самое. А вот сечение А2 — совсем другое.

— Это подоконная доска. Наличие на ней разных выступов и ямок только ухудшает не только внешний вид окна, но и уход за ним. Из-за лишних выступов ничего на подоконник поставить невозможно, а всякие ямки, углубления — это сборище влаги, оседающей пыли и грязи, которую удалить не так просто.
Чтобы сделать подоконную доску плоской (или почти плоской), выбрана именно такая форма сечений.

— То есть, зимняя рама просто ставится на нее, сжимая приклеенный снизу уплотнитель.

— Именно так. А сопряжение наружной створки наклонно ступенчатое. Причем, к нижней планке створки укреплена на клею водоотливная планка с пазом по нижней плоскости. Благодаря ей стекающая дождевая вода не распространяется под рамку, кроме того и в рамке тоже имеется паз для этой же цели.

— А по ширине доска не узковата? Ведь подоконник, как правило, гораздо шире.

— Конечно, шире. Это уже отдельный приставной элемент подоконника, который крепится уже после установки оконного блока. А с наружной стороны к наклонной части крепится отлив, выполненный из оцинкованной стали.

— Еще вопрос: в СНиПе на сечениях указано углубление на подоконной доске, от которого отходит отверстие наружу. Как я понял, это углубление предназначено для сбора стекающей воды со стекол (конденсат) и вывода ее наружу. Почему ты проигнорировал это? У тебя этот конденсат никуда не выводится.

— Если его нет, то зачем дырявить подоконную доску? Зачем делать углубление, где будет собираться грязь?

— Но СНиП предусматривает, что этот конденсат есть.

— Ну и пусть предусматривает. А у меня есть надежда, что конденсата не будет. А если же он все таки появится, то есть пути для избавления от него.

— Для начала можно удалить часть уплотнителя с наружной рамки. С любой. Таким образом мы нарушим герметичность межрамного пространства. А вследствие этого воздух там будет медленно, но верно меняться. Раз меняться — значит, приобретать влажность наружного воздуха. А она при низкой температуре мала и сконденсироваться не сможет.

— Плохо. Это же увеличение теплопотерь. Да и где гарантия, что все будет именно так?

— У меня окна никогда не замерзают, никогда не бывало никакого конденсата. Почему? Потому что я, в отличие от многих, уплотняю и оклеиваю только зимние рамы, а наружные створки просто закрываю. На них, кстати, нет никаких уплотнителей.
А насчет теплопотерь — это верно. Немного увеличатся. Но совсем немного, это зависит от того, сколько будет удалено уплотнителя на наружной рамке. Если я удалю, скажем, сантиметров 5, и вентиляции межрамного пространства окажется достаточно? Все решит опыт, надо пробовать, экспериментировать. Но этой малой толикой теплопотерь я согласен пренебречь в угоду бОльшей продолжительности жизни окон.

— Ну, а еще какой путь?

— Сделать выемку и отверстие. Что мешает?

— М-да. Пойдем к следующим сечениям.

— Пойдем. А4. Это сопряжение двух створок, открывающихся наружу. Тут вроде и объяснять-то нечего, разве сказать только, что к створке (14), налегающей на другую при закрытии (15), прикреплена защитная планка.

— И вот последнее сечение, это сопряжение верхней глухой створки со створками открывающимися. Обязательна водоотливная планка на бруске 5, да и желобки на нем также предохраняют от глубокого проникновения влаги.

— А почему именно такие сечения? Вернее сказать, если задумать другое окно, то как разработать другие сечения?

— Так ведь принципы-то одни и те же. Предусматривай защиту от внешней влаги да уплотнения в нужных местах. Представляй себе, каким образом будет закрываться и открываться створка, чтобы ничего не мешало.
Вообще, можно вполне использовать сечения, приведенные в СНиПах, анализировать их и изменять по-своему. Ничего сложного тут нет.

— А размеры? Какие размеры сечений выбрать, какие размеры вообще всего окна?

— СНиПы предусматривают размеры разные, но ведь нормы для кого важны? Для производителя. А кто тебе запрещает сделать окно для себя по своим размерам, со своими габаритами? Может, ты вообще задумаешь фигурные окна. Никто твою фантазию не ограничивает, твори!
А для моего окна размеры уже продуманы, пошли знакомиться.

Источник

Оконные проемы: устройство по ГОСТу

Проем в стене нужен для монтажа одного или нескольких оконных блоков. Конструкция проема должна также предусматривать монтаж уплотнений, откосов, подоконника и сливов. Общие технические условия для блоков оконных прописаны в ГОСТе. Однако это сугубо профессиональная документация, которая сложна для понимания простому пользователю.

Разберемся подробнее в особенностях и устройстве оконного блока в этой статье.

Особенности

Особенности оконных блоков во многом предопределяют назначение помещений внутри здания. Через оконные проемы внутрь попадают не только лучи солнца, но вместе с ними и холодная температура и влажность. Поэтому при неправильном монтаже внутри дома поселятся плесень и сырость.

При изготовлении оконных проемов большое значение уделяется материалу изготовления стен.

Оконный проем в кирпичной или бетонной стене изготавливается согласно одних параметров, а в бревенчатом доме должен соответствовать совсем иным стандартам.

Установленные стандарты и ограничения на оконные проемы мало востребованы в жилищном, особенно в частном строительстве. Владельцы частного строящегося жилья часто выбирают их форму и размеры по личным предпочтениям.

Ориентирование на собственный вкус приводит к тому, что готовые окна оказываются слишком маленькими или слишком большими. Иногда они устанавливаются в неправильных местах. Такой подход становится причиной перекоса рам, неплотного прилегания створок, образования конденсата. Внутрь окна порой попадает дождь, а роса появляется даже на стенах квартиры.

По правилам оконный проем должен появиться в стене в процессе строительства. Эти блоки очень редко делаются в цельной кладке.

Оконный проем должен обеспечить:

• правильность установки рам;
• надежность крепления оконной конструкции;
• герметизацию;
• вывод влажности;
• тепло- и шумоизоляцию;
• декоративность основной части экстерьера и интерьера жилья.

В оконный проем должна легко поместиться оконная рама. Внутренние и наружные подоконники не должны закрепляться на толстый раствор. Должна присутствовать ниша для облицовки.

Горизонтали и вертикали конструкции должны быть точно вымеренными. Верхняя планка не должна прогнуться под весом стенового материала. Тип и место расположения окон нужно выбирать согласно стандартам.

Для правильного выбора достаточно изучить типовые параметры для оконных проемов, монтируемых в жилых или в подсобных помещениях.

В современном строительстве в основном используются готовые окна из ПВХ. Получается, что изначально разумнее выбирать изделия стандартных размеров. Проемы под стандартные конструкции подогнать проще, дешевле.

Индивидуальное изготовление конструкций к имеющимся проемам – всегда дорогостоящее удовольствие. Готовые окна и ПВХ на производствах изготавливаются по государственному стандарту, так как строители на стройке многоэтажных домов выполняют проемы по такому же государственному стандарту.

Обобщенное понятие для современных ГОСТов – обязательное наличие четвертей для проемов. Это выступы с наружной части стены, которые должны быть определенных размеров.

Наличие четвертей закроет щель снаружи между оконной рамой и стеной. Это позволит скрыть монтажный уплотнитель. Окна получат лучшую защиту от продувания и попадания влаги, выглядит вся конструкция красивей.

Положение окон в кирпичном доме высчитывается с учетом размера используемого кирпича.

Четверть – это уголок облицовочного кирпича, который выступает на четвертую часть собственного размера. Обычно монтируется внутрь проема. Больший выступ будет мешать оформлению боковых откосов. Меньший размер уголка не даст гарантии для выпадения рам. Строительные стандарты предполагают точность совпадения до одного сантиметра.

Разберем подробнее параметры оконных проемов для стен из разных материалов.

Стандарты

Обновление жилого фонда осуществляется не так быстро, как хотелось бы. Стандарты «сталинок», «хрущевок» и «брежневок» общеприняты и сегодня. Эти дома строились основательно. Многие подобные объекты имеют толстые кирпичные стены, высокие потолки и комнаты с большим метражом.

Стандарты оконных проемов с четвертями имеют следующие габариты:

• одностворчатое окно: 85*115 см, 115*190 см;
• двустворчатое окно: 130*220 см, 115*190 см, 15-*190 см;
• трехстворчатое окно: 240*210 см.

Концептуальная стилистика проекта не должна быть нарушена неподходящими размерами и неверным количеством оконных проемов. Специалисты принимают во внимание и высоту потолков, общую этажность, площади каждой комнаты, другие архитектурные особенности.

Внешний облик фасада здания во многом зависим от наружной отделки и формы окон. Наружная отделка может быть выполнена любыми материалами – вспомните хотя бы изысканные фасады панельных домов в классической керамике.

Если вспомнить этапы строительства, то период с 1930 по 1960 год – это время красивых домов, отделанных красным кирпичом, фасадами из лепнины с монументальными скульптурами. В период 1950-1985 гг на замену кирпичной постройке пришло панельное строение. Перекрытие стен часто делалось из каркаса. В панельном доме широко применялся гипсокартон.

Комнаты в таком доме делали маленькими, а потолки низкими. Стандартный оконный проем также изменил свои размеры, которые зависели от того, в какой стене (из кирпича или панелей) этот проем будет монтироваться.

Немного улучшенной планировкой отличались «брежневки». Дома, в основном, были девятиэтажные, с теплыми квартирами, лифтом и мусоропроводом. Габариты окон в домах определялись ГОСТами серий. Самые большие оконные проемы делались в домах 600 серии.

Стандартные габариты окон в современных новостройках регулируются ГОСТами, однако ширина и высота проемов существенно различаются. Современные госстандарты учитывают еще и площади помещений. То есть требуемый уровень освещенности получается за счет разницы в проемах.

Оконные проемы квартир в многоэтажках – часть несущих стен здания. Изменять конструкцию в таком доме категорически запрещается.

В то же время производители пластиковых окон не ограничиваются стандартными размерами и формами, так как нестандартные оконные проемы могут присутствовать в каркасном жилье, в домах из газобетона. Нюансы связаны с конструктивными возможностями профиля, а также весом стеклопакета.

Обустройство пластиковых окон – масштабное явление, которое наблюдается повсеместно. Стандартный пластиковый блок лишь приблизительно подходит под имеющиеся проемы в доме, поэтому замена конструкции обычно начинается с выезда замерщика. Габариты оконных проемов частных домов и вовсе отличаются от государственных стандартов, принятых для жилых зданий.

Требования ГОСТ все равно знать нужно, они послужат залогом безопасности в квартире. Кроме того, любое отклонение от стандартов ведет к неизбежному удорожанию изделия. Типовые модели, возможно, и не сделают квартиру более теплой, но обойдутся дешевле.

Устройство

Устройство проемов начинается с создания проекта конструкции для всего дома. В архитектурной конторе помогут рассчитать правильное положение проемов. По правилам, основание под проем должно включать 10 рядов обычной кирпичной кладки. Такой подход обеспечит наилучшую жесткость и прочность проема.

В завершении устройства должна быть сделана своеобразная плоскость. Кирпичи для нее выкладываются перпендикулярно оси стены с выступом наружу.

Боковины проема завершаются целыми кирпичами, который укладывается по периметру. Одновременно монтируется теплоизоляция, которая должна перекрыть зазор в стене и планках.

В качестве перекрытия для проема чаще используется уголок, который укладывается на расстояние габаритов кладочного материала. Наружный уголок нужно слегка утопить в стене. При оформлении фасада он должен быть скрытым под слоем облицовочного материала.

Перед облицовкой по краю проема нужно сначала сделать подушку из бетона. На эту подушку устанавливается армирующая сетка.

Кроме металлического уголка, строители используют такие виды перекрытий, как:

• двутавр;
• бетонный блок;
• кирпичные перемычки.

Перекрытие в стене должно быть в половину высоты конструкции плюс около 15 см. Под оформление проема в стене должно присутствовать занижение. Детали проема в стене снабжаются каркасом. Оформление окон должно выполняться после установки рам.

Правила оформления проема для деревянного или металлопластикового окна, в целом, одинаковы.

Ширина проема в доме может быть сделана несколько шире размера оконной рамы. В процессе монтажа и пластиковая, и деревянная конструкция должна устанавливаться изнутри дома. Она должна упираться передней частью в откос.

Рама должна упираться в заднюю часть четверти, таким образом обеспечивается качество тепло- и гидроизоляции конструкции. Дожди и холодные ветра не смогут попасть в зазор наружного откоса и оконную раму.

После кладки боковин на верхний ряд укладывается перекрытие. Это горизонтальная перемычка, которая будет принимать на себя нагрузку от всех остальных кирпичных рядов, а также от потолочных балок. В роли перемычки выступает балка из бетона, ширина которой – 25-30 см. Также это может быть швеллер из металла или стальной уголок с габаритами 12*12 см. Иногда эту перемычку заменяют монолитным железобетонным блоком.

Стальные перемычки имеют один недостаток – повышенную теплопроводность. В результате над окнами появляются мостики холода. От этого повышается вероятность проникновения в дом низких температур. Поэтому декоративная отделка дома должна обязательно выполняться теплоизоляционными материалами.

Учтите, что длина перемычки должна точно совпадать с параметрами оконного проема. Она даже может заходить на боковые части проема примерно на 10 см с каждой стороны.

После укладки перемычки можно проверить соответствие габаритов проема. Далее приступайте к укладке следующих рядов. Оконные блоки обычно монтируются в самом конце строительства – после монтажа крыши и заделки всех зазоров во всех проемах.

Проемы в стенах из бревенчатых материалов требуют установки дополнительного элемента под названием обсада. Окосячка делается потому, что древесные материалы склонны к изменениям своих размеров.

Прочность проема в деревянной стене маленькая, потому на окно создается определенное давление, в результате которого стекла могут просто полопаться, а рама погнуться.

Для обсады выбирается сухая древесина, которая должна быть правильно собранной. Специальное соединение обсады со стеной обеспечивает специальный паз, выполняемый по наружному периметру рамы. Он сажается на выступ, который подготавливается внутри стены.

Обсадная конструкция может быть выполнена из:

• массива;
• нескольких реек, которые соединены или склеены по особой технологии;
• комбинированных материалов.

Например, популярна комбинация, когда подоконник выполнен из наборной древесины, а боковины и верхняя перекладина – из массива.

Для соединения частей обсадкой рамы чаще используются специальные шипы, реже клей. Расширение под установку рамы выполняется в зависимости от оконного оформления. Под обналичку расширение не требуется. Наоборот, производится законопачивание по всему периметру, которое обеспечит плотную герметизацию.

Оформление окна выполняется только после усадки. Обычно оно подбирается в соответствии с габаритами дома и стилистикой оформления.

Например, подоконник может быть оцинкованным или пластиковым. При необходимости устанавливаются резные наличники и кокошник. Пластиковые рамы могут быть окантованы накладками из древесины. Накладки будут играть роль дополнительной герметизации.

Обналичка окон дома с бревенчатыми стенами выполняется изнутри и обычно крепится к обсаде. Таким образом также обеспечивается дополнительная герметизация стыков.

Учтите, что расширение откосов возможно, только если в дальнейшем стены будут отделываться штукатуркой и покрываться дополнительными декоративными материалами.

Если в деревянном доме устанавливаются пластиковые окна, можно применить готовую обналичку из такого же пластика.

Пластиковая обналичка будет играть роль:

• функциональной герметизации;
• поглотителя шума;
• защиты от плесневелых образований;
• декоративного интерьерного оформления.

Для выполнения последнего пункта важно подобрать цвет обналички. Чаще всего рекомендуются варианты под дерево. Кроме того, планки должны быть такой ширины, которая перекроет все существующие зазоры. Но при этом стоит учесть, что массивные наличники будут уместными в качестве оформления только в большом помещении. Еще они могут играть роль определенного стилистического оформления жилища.

Отдельно стоит упомянуть этапы устройства проема в доме из газобетона. Внутри оконного проема в таком доме рекомендуется установить специальные подпорки. Это могут быть обрезки толстых брусков или стальных труб. На них сверху крепится ровная доска, а затем выкладываются дополнительные блоки, которые образуют верх оконного проема.

Полученный проем укрепляется арматурной сеткой. Затем вся конструкция заливается жидким бетоном.

Монтаж ПВХ-окон в газобетонных домах может начинаться только после застывания бетонной смеси. Этот период порой растягивается до месяца, так как связан с маркой бетона, а также внешними погодными условиями.

Как увеличить и уменьшить?

Иногда возникает необходимость установки окон в сплошной стене.

В этой работе также необходимо соблюдать определенные требования:

• Сначала вырежьте в стене отверстие под перекрытие. Далее заложите блок или конструкцию перемычки. Также допускается закладка арматуры и заполнение бетоном. Таким образом подготавливается усиление конструкции.
• Если проем нужно утеплить, выбирайте материалы только с сертификатами качества.
• Отверстие в стене под окна нужно обустраивать с учетом обязательного наличия нижней опоры и боковых четвертей.
• Заполнение проема делается снизу рядом с поперечными кирпичами. Затем выкладываются боковины проема.
• Раму в проем можно устанавливать только после полного высыхания раствора, а также первичной усадки конструкции.
• Расширение, уменьшение, увеличение проемов возможно, ведь даже стандартные размеры по ГОСТу варьируются в широких пределах.

В ГОСТе допускается до 17 различных вариантов габаритов только для двухстворчатых окон. В конструкциях могут присутствовать окна с одной створкой, с тремя створками. Современным застройщикам доступны ГОСТы по более 40 сериям. Габариты чаще регламентируются площадями помещения.

Остекляемая площадь, в частности, стандартизация оконных проемов частных домов регулируется СНиПом П-А862. Норматив требует наличия суммарной площади светового проема не менее 1/8 от общей площади каждого отдельного помещения квартиры.

Для хозяйственно-бытовых помещений суммарные площади могут быть уменьшены или увеличены до 4 раз. Площадь окна в санузле, кладовой, котельной может составлять около 3 процентов от общей площади комнаты.

Советы

• Выбирая технические показатели для оконного проема, руководствуйтесь назначение помещения, в котором оно будет расположено. Цели использования помещений имеют немаловажное значение.
• Общие показатели остекления одного или нескольких проемов в комнате должны обеспечивать достаточное количество естественного света. Солнечных лучей должно хватать для того, чтобы днем не включать лампы.

• Для загородного дома немаловажное значение имеет эстетическая сторона вопроса. Важно не только правильно выбрать место установки окон, но и продумать стиль наружной отделки оконных проемов. Они оказывают существенное влияние на внешний вид фасада.
• Если ваш регион отличается холодными погодными условиями, а продолжительность светового дня небольшая, лучше всего делать окна на южной или юго-западной стороне.
• Если в регионе климатические условия теплые, количество солнца достаточное, окна располагайте с севера или востока.

• Удобство пользования и функциональность окон при различных условиях часто связаны с высотой расположения подоконника от уровня чистового пола. Специалисты рекомендуют ориентироваться на следующие значения:
  1. Если комната – гостиная, спальная, или детская, оптимальной высотой подоконника будет уровень в 70-90 см. Если окно разместить на таком расстоянии от пола, оно обеспечит хороший обзор, а также максимальное пропускание солнечных лучей.
  2. Если это кухня или столовая, лучше увеличить расстояние от 80 до 120 см. Размеры должны быть в первую очередь обусловлены габаритами столешницы, которую обычно принято располагать на одном уровне с раковиной и другой кухонной мебелью.
  3. Если комната – санузел, высоту подоконника нужно увеличивать до 160 см. Окно в туалете и ванной нужно для обеспечения вентиляции, но в то же время помещение не должно быть доступным для посторонних лиц, которые могут наблюдать за гигиеническими процедурами.
  4. От 160 см и более может быть высота подоконной доски в хозяйственно-бытовых помещениях. Здесь окно часто представляет собой небольшую форточку.
  5. Если окна монтируются на утепленной веранде, балкон или летней террасе, подоконная доска может располагаться на 70, до 100 см.

О том, как производится монтаж окон по ГОСТу, смотрите в следующем видео.

Источник