Сетка для отдушины фундамента

Kamila Govorcin — El Mundo [#PNL16] by Kamila Govorcin
Для вентиляции под полом первого этажа устраиваются специальные вентиляционные отверстия в фундаменте. Без них и влага на грунте не будет просыхать и появление гнили и плесени на досках пола вполне может появиться. Это особенно опасно для деревянных домов.

В некоторых местностях в подпольном промежутке может скопляться радиоактивный газ радон. Даже в спокойном Подмосковье можно ощутить газовое дыхание недр. Среди газов в потоках преобладает азот; есть также гелий, метан, углекислый газ, сероводород, радон и, видимо, аргон. Многочисленные пузырьки восходящих газов в подземных водах наблюдаются, например, в Коломенской и Раменской структурах — из-за этого вода приобретает молочный оттенок. Активна также зона взаимодействия Московской и Раменской структур (район н.п. Люберцы, Железнодорожный, Купавна).

Допустим, Ваш участок находится юго-восточнее Воскресенска, на левобережье нижнего течения реки Москвы. Это — центральный блок Коломенской кольцевой структуры. В подземных водах здесь выявлены высокие концентрации урана. Поэтому необходимо обратить внимание на содержание в питьевой воде урана, радия и радона. Последний является сильным канцерогеном и может проникнуть в подвальные помещения, нижние этажи зданий и приземную атмосферу, а также в ванную комнату при принятии душа.

Размеры продухов и их размещение

По требованиям строительных норм (СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» общая площадь продухов должна быть 1/400 всей площади пола или техподвала. В местах, где возможно выделение радиоактивных газов, размеры продухов должны быть больше — 1/100-1/150 от площади пола, (п.3.1. Руководство МГСН 2.02-97). При этом минимальная площадь всех продухов должна быть не менее 0,85 м², а одного – в пределах 0,05 м².

В моем случае, продухи были сделаны закладкой обрезанных канализационных труб диаметром 110мм. В этом случае площадь одного продуха составляет 0,038м², при площади первого этажа в 54м², согласно приведенным нормам у меня должно было бы быть 4 продуха, так как в нашей местности нет выделений радона — в реальности их у меня даже 8, общей площадью 0,3 м².

В местности, где есть выделения подземных газов продухов должно быть больше, либо они должны быть большего размера.Учтите, что большие вентиляционные отверстия требуют армирования. Правда,я бы вообще не советовал строится в зоне активности радиактивных газов.

Форма продухов может быть любая: прямоугольник, круг, квадрат, и т.д. Продухи располагаются на одинаковом интервале друг от друга, при этом крайние продухи от углов фундамента должны располагаться на расстоянии не более 900мм. Вентиляционные отверстия обязательно располагать друг против друга, для лучшей вентиляции.

Высота их расположения от уровня земли зависит от высоты фундамента, но располагаться они должны не ниже 300 мм во избежание затопления подпольного пространства талыми водами — чем выше, тем лучше.

Как делаются продухи на практике?

При постройке частных домов часто не проводят никаких расчетов и продухи выполняют при заливке ленточного фундамента. Для опалубки используют обычные канализационные трубы диаметром 110 мм. (как и в моем случае) Количество отверстий для проветривания рассчитывается примерно следующим образом: одно отверстие на 2-3 погонных метра фундамента.

Это не совсем правильно, но лучше так, чем вообще без продухов. Если вам сделали фундамент без продухов, то для того, что бы их сделать потом вам придется бурить — это не самая дешевая операция, да и плесень может появиться раньше, чем вы поймете, что фундамент у вас сделан с ошибками.

Закрывать ли продухи в фундаменте на зиму?

Вентиляция подпольного устройства обязана производиться круглый год, особенно это касается регионов, где происходят выбросы газа радона. Закрывать продухи на зиму не рекомендуется. Это требование СНиП 11-3-79 «Строительная теплотехника».Температура воздуха в подвале и температура нижней части пола должны иметь практически одинаковое значение. Допускается разница лишь в 2°С, что может быть достигнуто только в результате правильной вентиляции.

Если проблема в сохранении тепла в помещении, то лучше пол утеплить изнутри, но вентиляционные отверстия закрывать нельзя. Однако, если вспомнить старые времена, то наши дедушки продухи все же зимой прикрывали. Это было связано с тем, что отопление в доме было печное и это вызывало интенсивный поток воздуха из-под пола. Продухи прикрывались, но не герметизировались полностью и это обеспечивало достаточную вентиляцию в зимнее время. Так что если вы живете в селе и зимой отапливаетесь печкой, то разумно следовать примеру предков, а если у вас отопление газовое или электрическое, то лучше зимой продухи не закрывать.

В Европе строят индивидуальное жилье, укладывая полы непосредственно на грунт. Такие полы не нужно вентилировать. Полы, уложенные непосредственно на грунт, способны выдерживать куда больше нагрузок, они не прогибаются, и из-за отсутствия подпольного пространства под полом не образуется влага. Это и у нас раньше было — земляные полы часто делали на юге, на Украине, в частности.

В современной литературе часто рекомендуют засыпать подпольное пространство строительным мусором (кирпичным боем или отходами стройматериалов) вперемежку с песком и хорошо утрамбовать, после чего уложить пол и не делать никаких вентиляционных отверстий. С одной стороны, вы получите более высокий первый этаж, с другой стороны — вентиляция в таких помещениях хуже, чем в зданиях с подполом, а там где высокие грунтовые воды, необходимо побеспокоиться и о правильной гидроизоляции. Так что все не так просто.

Минус подпола еще и в том, что в нем могут найти убежище некоторые грызуны или пресмыкающиеся.

Чем закрыть продухи в фундаменте от мышей

Подпол – идеальное место для обитания мышей и других грызунов в зимнее время. При наступлении первых осенних заморозков они начинают искать места для обитания с более комфортными условиями. Дальше они будут пытаться проникнуть в дом. Но для нас это большая угроза. Так что пространство под полом должно быть надежно защищено.

Как нельзя закрывать продухи в фундаменте?

Часто рекомендуют использовать для защиты продухов различные, в том числе и самодельные решетки, такие, например, как на этом фото. Это совершенно неправильно. Посмотрите на снимок. Видно, что такая решетка существенно уменьшает открытое пространство продуха и, таким образом, делает вентиляцию неэффективной. Имеет значение и аэродинамические свойства подобной решетки. С другой стороны, вентиляционные решетки делаются именно так, что бы минимально ограничивать поступление воздуха в вентиляцинный канал! Значит, нужно использовать только вентиляционные решетки. Купить их в наше время совершенно не сложно.

Как установить вентялиционную решетку на продух в фундаменте?

Собственно этому вопросу и посвящено наше видео. Самый простой способ монтажа, разумеется, это использовать дюбели и саморезы, наглухо монтируя решетку. Но если вы хотите прикрывать продухи в зимние время, то такой способ не годится. Очень удобно использовать готовые круглые вентиляционные решетки если сами продухи у вас выполнены с использованием канализационных труб. Я например, как это показано в видео, нашел на рынке польские решетки DOSPEL и с удовольствием их установил. Но, к сожалению, не все мои продухи были идеально сделаны – в некоторых из них труба была слишком заглублена в фундамент и так как у вентиляционных решеток довольно маленькие концевики, которые вставляются в трубу, то их можно было установить только раздолбив фундамент. Или?
Или удлинив концевик. Оказалось, что сделать это довольно просто с помощью куска той же трубы. Результат вы можете увидеть на самой первой фотографии. Для надежности, я скрепил решетку и трубу с помощью клеевого пистолета. Так же можно смонтировать и прямоугольную вентиляционную решетку – это показано в видео. Но мне все же больше понравилось использовать решетки круглые.

Как же удалось вставить друг в друга трубы одного диаметра? Это наверное, самое интересное. Оказалось, что если разрезать трубу вдоль, то под действием остаточных напряжений края разреза заходят друг на друга с нахлестом. Достаточно небольшого нахлеста, что бы внешний диаметр полученной трубы был меньше внутреннего диаметра исходно трубы. Для расчетов можете познакомиться с забавной задачей-шуткой о том, насколько нужно удлинить веревку вокруг земного шара, чтобы под этой веревкой было расстояние до поверхности 1 метр. Ответ достаточно парадоксальный – веревку нужно удлинить всего на 6,28 метра и это совершенно не зависит от радиуса Земли.

Как избавится от уже проникших мышей?

Ну конечно, если мыши уже проникли под пол, то нужно их выловить. Тут может быть очень кстати то, что вы закрепили решетки не наглухо. В трубах продухов будет удобно установить мышеловки, как обычные, так и те, которые вы можете сделать сами. В интернете многие видео посвящены тому, как такие мышеловки изготовить и они пользуются неизменной популярностью. Я же, на всякий случай, один продух закрыл подвижной решеткой, закрепленной сверху на шарнире. Из такого продуха грызун может выбраться наружу, но попасть обратно он не сможет. Получилась мышеловка наоборот – мышеотпускалка. Надеюсь, сработает.

Источник

Продухи (отдушины) для вентиляции фундамента — нужны или нет?

Чтобы в подполе было сухо, необходима вентиляция фундамента. Ее можно сделать двумя способами — при помощи вентиляционных отверстий в цоколе здания (продухов или отдушин) или выведя вытяжную трубу на крышу и сделав несколько отверстий для притока воздуха с разных сторон фундамента.

Для чего вентилировать подполье

Если в неутепленном фундаменте не предусмотрена вентиляция, в подполе быстро возрастает влажность, которая рано или поздно преобразуется в конденсат. Влага в виде пара поступает через перекрытия из дома, а также из грунта. Так как вентиляция фундамента отсутствует, выводить ее нет возможности, она накапливается в грунте под домом, в стенах цоколя, оседает на балках перекрытия, на досках чернового пола и/или материалах подшивки. Там же, где положительная температура и большая влажность (под отапливаемым домом даже в сильные морозы температура всегда выше нуля), там всегда очень активно размножаются бактерии, грибки, гниют материалы. В результате в дом проникают очень неприятные запахи, материалы разрушаются.

Так через несколько месяцев выглядит подпол без вентиляции

Вторая причина, по которой необходима вентиляция подпола — газ радон, который выделяется из почвы, и, порой, в немалых количествах. Это естественный радиоактивный газ. Без вентиляции радон скапливается в верхней части подпольного пространства, постепенно просачивается в дом. К чему может привести наличие радиоактивного газа в жилых помещениях рассказывать, наверное, не надо. Так что это еще одна весомая причина, по которой необходимо делать вентиляцию подпола.

Есть два способа вентилировать подпольное пространство:

Сделать в фундаменте продухи (называют еще отдушины). В этом случае влага удаляется за счет сквозняка — вентиляционные отверстия располагаются в противоположных стенах.
Организовать вытяжку воздуха из подпола — вывести вентиляционную трубу на крышу, а поступление воздуха — через решетки в помещениях. В этом случае продухов в фундаменте не делают, но необходимо сделать основательное утепление наружное фундамента + цоколя + отмостки. После чего застелить гидроизоляцией грунт внутри подпола.

Второе решение дает возможность улучшить эстетику и не выстуживать за счет сквозняков подпол, но требует значительных материальных вложений. Этот вариант подходит, если вы собираетесь строить энергосберегающий, хорошо утепленный дом. Во всех других случаях уместнее делать продухи фундаменте.

Какими должны быть отдушины в фундаменте и как их расположить

Вентиляционные отверстия в фундаменте делают круглого или квадратного сечения. При желании можно и треугольной или любой другой формы. Лишь бы по площади они были достаточны для эффективного удаления влаги из подпола.

Размеры

Размеры вентиляционных отверстий в фундаменте регламентируются СНиПом (СНиП 31-01-2003). В пункте 9.10 сказано, что площадь продухов должна быть не менее 1/400 от общей площади подпола. Например, если у вас дом размером 8*9 м, площадь подпола 72 кв. м. Тогда общая площадь отдушин в фундаменте должна быть 72/400=0,18 кв.м. или 18 кв. см.

В том же пункте норматива прописана минимальная площадь продуха — она не должна быть меньше 0,05 кв.м. Если переводить в размеры, то получается, что прямоугольные отверстия не должны быть менее чем 25*20 см или 50*10 см, а круглые должны иметь диаметр 25 см.

Можно сделать и большие отверстия

В многоэтажных домах так и делают, но в частных такие отверстия смотрятся слишком большими. Обычно их делают раза в два меньше, увеличивая при этом количество отдушин так, чтобы общая площадь продухов была не ниже рекомендованной.

Как расположить

Делают продухи в фундаменте на 15-20 см ниже верхнего края ленты. Если цоколь низкий, перед отдушиной делают углубление — приямок. Но вентиляция подпола обязательна.

Продухи в цоколе располагают равномерно на всех сторонах фундамента друг напротив друга. Это необходимо для того, чтобы вентиляция фундамента работала нормально. Ветер, «залетая» в одно отверстие, будет вылетать в другое, унося с собой водяные пары и радон.

Располагают продухи в фундаменте друг напротив друга

Расстояние между двумя соседними продухами в цоколе — порядка 2-3 м. Если есть какие-то простенки внутри, на каждое «помещение» необходимо не менее одной отдушины. В самих перегородках также необходимо сделать отдушины — чтобы дать возможность воздушным массам двигаться и образовывать сквозняк. Это именно то, что нам надо. Чтобы движение было более-менее свободным, площадь или количество отверстий во внутренних перегородках должна быть больше и лучше, если больше она в 2-3 раза. Можно сделать несколько отверстий такого же размера, как и в цоколе, а можно одно, но широкое. Второй вариант, кстати, предпочтительнее — образовавшиеся проходы можно будет использовать для обслуживания подпола.

Если не найдете решетку подходящего диаметра можно поступить так

Отдушины в фундаменте любого формата необходимо закрывать решетками — чтобы в подпол не проникла живность. Желательно чтобы решетки были металлическими, а отверстия — небольшого размера. Для мышей пластик не проблема, а не допустить их проще, чем потом с ними бороться.

Этот вариант и улучшает условия вентиляции и спасает от грызунов

Как сделать продухи

Формируются отдушины на стадии изготовления фундамента. Если речь идет о ленточном монолитном фундаменте, то закладные детали укладываются и закрепляются после установки армирующего каркаса. Для организации круглых продухов укладывают пластиковые или асбестоцементные трубы. Их края выводят вровень с наружной кромкой опалубки, хорошо закрепляют. Если используются пластиковые трубы, в них засыпают песок, края закрывают заглушками. Это необходимо, чтобы масса бетона не сплющила их при заливке. Эти закладные после разопалубки не снимаются.

Установлены пластиковые трубы для отдушин в цоколе

Прямоугольные отдушины формируют из досок, сбивая короб требуемого размера. Его также устанавливают в опалубку, но после схватывания бетона древесину удаляют.

Если цоколь строится из кирпича, можно периодически подрезать кирпичи или ставить половинку вместо целого. В цоколях из бетонных блоков берут несколько штук с двумя большими отверстиями, делают их сквозными. Устанавливают вместо одного из «нормальных». Если фундамент и цоколь построены из железобетонных блоков, продухи делают в стыках.

Примерно также организуются отдушины и в столбчатых, свайных (винтовых, буронабивных, ТИСЭ) фундаментах. Когда промежутки между опорами закрывают выбранным материалом, оставляют требуемое количество отверстий, общая площадь которых равна 1/400 части от площади подпола.

Как исправить ситуацию

Что делать, если фундамент есть, а продухи забыли сделать или их размеры недостаточны для нормальной вентиляции — в подполе начал размножаться грибок, повышенная влажность и другие «прелести». Путей решения проблемы несколько:

Алмазное бурение в цоколе здания

Если делать новые или расширять старые отдушины нет возможности или желания, можно улучшить тягу, выведя одну или несколько труб от продуха на крышу. За счет перепада давления тяга будет лучше, влажность уменьшится.

Сделать принудительную вентиляцию. Чтобы не включать/выключать ее вручную, можно поставить таймер или дифференцированный термометр. Он будет включать вентилятор тогда, когда температура в подполье выше, чем на улице (условие для выпадения конденсата).

Уменьшить количество поступающей в подпол влаги. Чаще всего источником служит грунт, особенно при высоком уровне грунтовых вод. Его закрывают пароизоляцией. Подойдет толстая полиэтиленовая пленка (толщина от 150 мк). Ее укладывают так, чтобы одно полотно заходило на другое на 10-15 см. Стыки проклеивают двусторонним скотчем (можно дважды — в начале «перехлеста» и в конце»). Пленку заводят на стены на 20-30 см, закрепляют при помощи планки. Чтобы во время дальнейшей эксплуатации пленка не повредилась, на нее насыпают слой песка или делают тощую стяжку толщиной 3 см. Если фундамент, отмостка и цоколь утеплены, это дает хороший эффект — в сочетании с венттрубой, выведенной на крышу. Если утепления нет, на пленке будет образовываться конденсат. Сделав уклон в какую-то сторону влагу можно будет собирать и выводить за пределы подпола. Этот вариант хоть и хуже, но работает.

Для вентиляции подпола в бане (отапливаемой) или домах с печным потоплением есть другое решение — поставить печь так, чтобы воздух тянулся из-под пола (сделать поддувало ниже уровня чистового пола).

Вентиляция фундамента при помощи забора воздуха в печь из подпола

Нет подпола — не нужна вентиляция. Чтобы реализовать эту аксиому, все пространство от грунта до чернового пола засыпается. Используется наиболее доступный материал с неплохими теплоизолирующими свойствами. Обычно это — керамзит. Его минус в том, что он гигроскопичен и способен «тянуть» из грунта воду. При высоком уровне подземных вод, если не сделать по грунту качественной гидроизоляции (пленка с заходом на стены), можно сделать только хуже. Есть второй подходящий материал с лучшими характеристиками по теплоизоляции и совершенно негигроскопичный — гранулированное пеностекло или его бой. Этот материал появился относительно недавно и и нем мало кто знает. Для данного случая — отличный выбор. Стоит, правда, дороже керамзита, но и в разы теплее и безопаснее (керамзит часто экологически небезопасен).

Закрывать продухи на зиму или нет

Есть две точки зрения на то, закрывать на зиму вентиляционные отверстия в подпол или нет. Если их оставить открытыми, влага скапливаться не будет. И это — хорошо, но взамен получаем холодный пол и повышенные расходы на отопление. Выход — усиленное утепление пола, чтобы проветривание не сказывалось на его температуре и не требовало усиленного отопления.

Если продухи на зиму закрыть, в грунте скапливается влага. Теплый влажный воздух из дома попадает в попол, попадая на холодные поверхности, а зимой это стены цоколя, влага конденсируется, стекает в грунт. Это значит, что впоследствии, летом, она будет оттуда испаряться, повышая влажность в подвальном помещении.

Вентиляция фундамента без продухов (отдушин)

Это сложный комплекс работ, начинается который с устройства дренажной системы. От фундамента надо воду отвести, чтобы она не просачивалась внутрь здания благодаря гигроскопичности и паропроницаемости бетона. Ее, кстати, можно уменьшить в разы, используя грунтовку для бетона глубокого проникновения с полимерами.

Дренажная система

Следующий этап — гидроизоляция фундамента и цоколя, их утепление. Гидроизоляция может быть обмазочной или наплавляемой. Утеплитель — для данного случая рекомендуют ЭППС — экструдированный пенополистирол. Он для этих условий идеален: кроме отличных характеристик по теплоизоляции, он не гигроскопичен, не пропускает воду ни в жидком, ни в газообразном состоянии, его не любят насекомые и животные, он не гниет, в нем не размножаются микроорганизмы.

Тем же материалом утепляют отмостку, ведь без этого грунт в подполе может замерзнуть.

Утепление цоколя, отмостки

После этого надо минимизировать поступление влаги со стороны грунта — застелить его гидроизоляционным материалом. Использовать можно любой материал с подходящими характеристиками — от полиэтиленовой пленки (плотностью от 150 мк) до современных диффузионных мембран, которые не будут мешать выходить пару из подпола, но внутрь пар не пропустят. Полотнища укладывают с заходом одного на другой не менее чем на 15 см, стуки проклеивают двусторонним скотчем. Также гидроизоляционная пленка заводится на стены — на 20-30 см, где фиксируется при помощи прижимной планки (крепить дюбелями или гвоздями в зависимости от материала цоколя).

Гидроизоляционная мембрана

Далее организуется вентиляционная система. Одна или несколько труб выводятся на крышу (зависит от объема подпола), делают несколько приточных отверстий в полу, желательно из нежилых помещений. Со стороны дома они закрываются вентиляционными решетками.

Организация вентиляции подпола без продухов

Источник