Схема ленты под фундамент

Ленточный фундамент: глубина заложения, таблицы и расчет

Ленточный фундамент – один из самых надежных и долговечных фундаментов в частном строительстве. Это обусловлено тем, что монолитная железобетонная лента способна выдерживать колоссальные нагрузки. Но, к сожалению, не все знают, что надежность такого фундамента во многом зависит от его глубины заложения в грунт.

Содержание статьи:

Несмотря на то, что глубина устройства ленточного фундамента не является единственным показателем надежности и долговечности, она играет огромную роль в целостности всего дома в процессе его эксплуатации. Железобетонная лента любых размеров и марки бетона может со временем лопнуть, если она будет неправильно размещена в грунте, не учитывая его особенности.

Для того, чтобы не запутаться во всех типах фундаментов и грунтах, попробуем разобраться во всем по порядку. Сначала разберем типы монолитных лент, а затем конкретно для каждого типа ленточного фундамента определимся с глубиной заложения.

Факторы, влияющие на глубину заложения ленточных фундаментов

Наверное, стоит начать с того, что сами ленточные фундаменты делятся на три основных типа:

1. Незаглубленные
2. Мелкозаглубленные
3. Заглубленные

Каждый из этих типов закладывается на определенную глубину, которая зависит от нескольких основных факторов:

• Глубина промерзания грунта
• Тип грунта
• Уровень грунтовых вод

Стоит отметить, что глубина заложения ленточного фундамента — это расстояние от поверхности грунта до подошвы фундамента, а не та глубина, на которую копается траншея. В траншее, помимо фундамента может присутствовать подушка.

Теперь давайте разберемся, как эти факторы влияют на каждый тип ленточного фундамента в отдельности.

Незаглубленный ленточный фундамент

Незаглубленный ленточный фундамент применяется в строительстве частных домов крайне редко, потому что он является очень слабой опорой для будущего строения. Как правило, он весь располагается поверх грунта, а внутри находится только лишь песчаная, либо песчано-гравийная подушка.

Много писать о незаглубленном ленточном фундаменте я не буду, тем более ему уже была посвящена целая статья ранее. Да и вообще, само понятие глубины заложения у такого фундамента отсутствует.

Расчет глубины заложения ленточных мелкозаглубленных фундаментов

Это самый капризный, в плане глубины заложения фундамент. Во-первых, он не так надежен, как заглубленный, ну а во-вторых – для того, чтобы такой ленточный фундамент выдержал нагрузку строения, а также сдерживал все силы пучения, передаваемые от грунта, к его расчету необходимо подойти с особой ответственностью.

Как залить мелкозаглубленный ленточный фундамент я уже подробно описывал в одной из предыдущих статей. Поэтому в подробности вникать не будем.

Такой ленточный фундамент закладывается на глубину, которая значительно выше глубины промерзания почвы, поэтому и называется мелкозаглубленный. На него, в отличие от заглубленного, могут в значительной степени действовать силы пучения грунта.

Так же, немаловажным отличием мелкозаглубленных фундаментов является то, что его необходимо делать монолитным не только ниже уровня грунта, но и сразу, выставив опалубку, залить надземную часть фундамента – цоколь. Это в значительной степени усилит весь ленточный фундамент.

Глубина заложения мелкозаглубленного фундамента напрямую зависит от всех трех факторов, описанных выше. Для того, чтобы не запутаться, давайте рассмотрим таблицу.

Таблица №1: Глубина заложения ленточного мелкозаглубленного фундамента (минимальная), в зависимости от типа и глубины промерзания грунта

Примечание: Для того, чтобы узнать, какая глубина промерзания грунта в Вашем регионе, посмотрите ниже на таблицу №2, где даны значения для некоторых городов, с учетом типа грунта. Кликните по таблице, чтобы увеличить.

Таблица №2: Глубина промерзания грунта в некоторых регионах

Примечание: Помимо того, что на глубину заложения ленточного фундамента влияет глубина промерзания и тип грунта, так же не стоит отбрасывать еще один очень важный фактор – уровень грунтовых вод, о котором и поговорим далее.

Зависимость глубины заложения ленточного фундамента от уровня грунтовых вод (УГВ)

Существует два варианта расположения грунтовых вод – когда они расположены ниже глубины промерзания грунта, и когда – выше.

Уровень грунтовых вод ниже глубины промерзания грунта

Это можно считать хорошим показателем, и в этом случае, грунтовые воды в большинстве типов грунтов не оказывают особого влияния на глубину устройства монолитной железобетонной ленты.

Единственным ограничением, в данном случае, является то, что в таких грунтах, как суглинки, глины и им подобных, ленту необходимо закладывать минимум на половину глубины промерзания такого грунта. В других, «хороших» грунтах, этот фактор на заложение фундамента — не влияет.

Другими словами, если глубина промерзания в Вашем регионе, допустим – 1,5 метра , то ленточный мелкозаглубленный фундамент необходимо устраивать минимум на 0,75 метров .

Уровень грунтовых вод выше глубины промерзания грунта

Если грунтовые воды расположены высоко, то глубина копки траншеи для ленточного фундамента не зависит от их уровня только на скалистых грунтах, песчаных крупнозернистых, гравийных и им подобных.

На любых других типах грунтах, с высоким УГВ, монолитную ленту придется заглублять ниже глубины промерзания на 10-20см (таблица №2). В этом случае она станет заглубленным фундаментом.

Заглубленный ленточный фундамент

Заглубленный ленточный фундамент считается наиболее надежным из всех лент. Он закладывается ниже глубины промерзания грунта на 10-20 см . Еще одним условием его устройства является то, что грунт под его подошвой должен быть более или менее твердым.

В случае болотистых грунтов, торфяников и подобных им, ленточный фундамент закладывается на глубину, которая ниже этих слоев. В некоторых случаях, достаточно прокопать траншею до твердых пород грунта, а затем устроить песчаную или песчано-гравийную подушку до уровня, который чуть ниже глубины промерзания грунта в Вашем регионе.

Когда на строительном участке грунт совсем плох для заложения ленточного фундамента, или его устройство требует огромных затрат, можно попробовать рассчитать другой тип фундамента, например, плитный. Возможно, это будет как дешевле, так и надежнее.

Как уменьшить глубину заложения ленточного фундамента

После проведения всех расчетов по глубине заложения ленточного фундамента, частенько бывает так, что с учетом грунта и региона, его необходимо заложить очень глубоко. От сюда возникает вопрос о том, как сократить расходы и уменьшить глубину.

Существует несколько способов уменьшения глубины заложения ленточных фундаментов, все они основаны на том, чтобы уменьшить значение основных факторов, влияющих на фундамент.

Уменьшение глубины промерзания грунта

Изменить климат в регионе мы, конечно же, не сможем, но сможем изменить глубину промерзания, конкретно под подошвой фундамента, утеплив сам фундамент и грунт, прилегающий к нему с наружной стороны.

Таким образом мы сможем уменьшить глубину заложения фундамента, а также сократить расходы на него.

Отвод грунтовых вод от ленточного фундамента

Еще один действующий способ уменьшения глубины заложения ленточного фундамента – отвод воды от него.

Делается это с помощью устройства хорошей дренажной системы, которая отведет значительную часть воды от фундамента и не даст ей пагубно воздействовать на него.

Песчаная или песчано-гравийная подушка под фундаментом

В случае, когда на участке пучинистые слои грунта залегают достаточно глубоко, ленточный фундамент также придется закладывать на большую глубину. Уменьшить ее можно, заместив пучинистый грунт песчаной или песчано-гравийной подушкой.

Другими словами, необходимо выкопать глубокую траншею до твердых грунтовых пород, а после этого устроить там массивную песчано-гравийную подушку, которая распределит нагрузку от фундамента и дома на грунт равномерно и не даст силам пучения пагубно воздействовать на фундамент.

Подушку желательно делать не только под подошвой фундамента, но и рядом с ним, как показано на схеме.

Стоит отметить, что самым надежным методом уменьшения глубины заложения ленточного фундамента, является комбинированный способ, т.е. и устройство подушки, и утепление, а также устройство дренажа, если это понадобится.

Источник

Установка ленточного фундамента для забора — видео

by Александр Куликов в Строим дом | 1 коммент.

Важные факторы организации работ

Перед началом работ следует провести тщательную подготовку, составить план для всех технологических процессов и определиться с типом ограждающей конструкции, глубиной залегания основания и перечнем необходимых материалов. Зная как правильно сделать фундамент для забора можно избежать ошибок в ходе проведения общестроительных мероприятий, тщательно проанализировать стоимость затрат и снизить риски во время эксплуатации сооружения.

На подготовительном этапе застройщик должен определиться с рядом основополагающих факторов, которые могут повлиять на срок строительства, сложность предварительных мероприятий и себестоимость работ. Планируя возводить фундамент под забор своими руками, следует учитывать следующие исходные данные:

• Месторасположением участка. Если ограждение будет находиться в близости к оживленной трассе или железнодорожной магистрали, то на его основание в процессе эксплуатации будут приходиться существенные вибрационные нагрузки. В таких местах могут возникать деформации грунта, поэтому заливка фундамента под забор своими руками должна производиться с применением высокопрочных марок цемента. В конструкции основания необходимо использовать дополнительный объем закладной арматуры и специальных присадок.
• Тип грунта на участке и глубину его промерзания зимой. Почва во время смены сезонов может проседать в результате изменения параметров влажности и перепадов температурного режима. Только зная глубину промерзания почвы и ее характеристики можно принимать решение как делать фундамент для забора, какой высотой обустраивать конструкцию и подбирать ее тип.
• Рельеф участка и возможные эксплуатационные проблемы. При значительных перепадах уровня на ограждаемой территории могут возникать во время дождей и таяния снега застойные места, подмываемые грунтовыми водами. Это может стать причиной проседания и разрушения основания. Перед тем как сделать фундамент для забора нужно будет позаботиться об обустройстве водоотведения и оснащении дренажной системы.
• Вес конструкции. Тяжелые ограждения, возводимые из кирпича, металлических кованых элементов, с использованием натурального или искусственного камня, требуют устройства более глубоких и широких оснований. Есть разница в том,как самому сделать фундамент для забора из легкого профнастила или возводить основательную конструкцию из строительных материалов со значительным весом.
• Наличие на участке других видов ограждений. Стыковка фундаментов вновь возводимой конструкции и ранее установленного забора потребует подготовки и особой тщательности работ в местах соединения. Иногда бывает, что в процессе эксплуатации обнаруживается некачественное основание или его полное отсутствие. Поэтому приходится дополнительно сделать фундамент под имеющийся забор своими руками и правильно его состыковать с новой ограждающей конструкцией.

При отсутствии по разным причинам геоподосновы участка и геодезических данных уточнить особенности грунтов и их строение можно у соседей, в правлении жилого комплекса или дачного кооператива. Наличие проектно-технической документации или хотя бы самостоятельно составленных чертежей значительно облегчит процесс подготовки и выполнения общестроительных работ, поможет заранее разбить все мероприятия на определенные стадии, запланировать своевременную закупку и завоз материалов.

Фундамент под забор: особенности конструкции

По большому счету основание для забора представляет собой обыкновенный ленточный фундамент, и отличаются они друг от друга исключительно формой. Если для дома этот тип основания заливается широкой ровной полосой, то для забора полоса должна предусматривать специальные прямоугольные расширения в местах установки столбиков. Если речь идет о заборе, в котором в качестве столбов выступают металлические трубы, то от этих расширений можно вовсе отказаться – они нужны исключительно для столбов забора, собирающихся из кирпича или любого другого блочного материала.

Теперь рассмотрим другие особенности фундамента для кирпичных столбов забора. Их вес достаточно приличный, поэтому и основание под них нужно серьезное. Придется изготовить некое подобие сваи – в месте установки столба основание должно быть не только шире, чем в других местах, но и глубже. По сути, канава для фундамента должна выглядеть следующим образом – это ровная траншея глубиной до 500мм и шириной 200мм. В местах установки столбов уширение траншеи должно составлять 400 на 400мм, а глубина доходить до 700мм.

Теперь несколько слов о том, как армировать фундамент для забора своими руками. Как и при устройстве фундамента для дома, основание забора должно быть тщательно армировано. Объемный каркас из арматуры может быть изготовлен из материала толщиной до 10мм. Поперечных перемычек можно устанавливать меньше – не через 200мм, а, скажем, через 400мм. Очень важным моментом является армирование участков фундамента под столбы – здесь каркас нужен немного жестче. Арматуру можно использовать того же диаметра, а вот увязать ее придется немного плотнее.

Какая должна быть глубина фундамента под забор

Ну и, наконец, ворота. Ведь не думаете же вы, что их можно будет легко прикрепить к кирпичным или блочным столбам? Такие ворота долго не простоят – их опоры нужно увязать с фундаментом, а вернее с его каркасом. Заливая фундамент под забор из профнастила, кирпича или других блоков, сразу же нужно установить опоры для ворот – они должны быть частью фундамента и надежно с ним слиты.

Итак, с особенностями конструкции фундамента под забор разобрались, теперь можно переходить к непосредственным действиям.

Ленточный фундамент для забора

Схема забора из профнастила с ленточным фундаментом.

Готовый фундамент должен обязательно выдерживать нагрузку забора. Поэтому необходимо подбирать вид основания в соответствии с типом конструкции. Так, если планируется сделать массивный забор из блоков или кирпича, без ленточного фундамента здесь не обойтись. Для его строительства потребуются следующие материалы и инструменты:

• щебень;
• песок;
• доски;
• гвозди;
• полиэтиленовая пленка;
• арматура;
• вязальная проволока;
• цемент;
• вода;
• колышки;
• бечевка;
• рулетка;
• молоток;
• лопата;
• трамбовка;
• строительный уровень;
• мастерок;
• сито;
• строительный вибратор;
• емкость для смешивания раствора.

Начинать строительство фундамента под забор необходимо с разметки участка. Следует лопатой очертить периметр будущего фундамента на основе проектной документации, а потом при помощи колышков и бечевки произвести огораживание территории. Затем приступайте к рытью траншеи. Ее глубина должна быть около 50 см. Ширину не следует делать меньше предполагаемой толщины забора.

Во время подготовки траншеи требуется обратить внимание на уровень участка. Если он неоднороден, нужно начинать работу с низменной части, иначе глубина ямы может в последующем оказаться меньше расчетной.

Делать стенки траншеи желательно вертикальными. Однако если строительные работы проводятся на сыпучих грунтах, допустимо создавать их под углом.

Дно траншеи следует засыпать слоем песка и щебня. Его толщина должна быть около 10-15 см. Необходимо обязательно такой слой тщательно утрамбовать, чтобы в последующем он не осел после заливки бетона.

Начните создавать опалубку из досок и гвоздей. Крепежные элементы требуется забивать с внешней стороны, тогда готовый фундамент под забор получится с ровной поверхностью. Устанавливать опалубку требуется по краям траншеи. Ее высота над землей должна составить около 15 см. Чтобы потом ее было легче снимать, изнутри доски застелите полиэтиленовой пленкой. Кроме того, этот материал позволит во время созревания бетона предотвратить впитывание жидкости грунтом, а значит фундамент своими руками можно сделать прочнее и долговечнее.

Возьмите арматуру и свяжите из нее сетку. Выложите ее на дно траншеи. Обязательно зафиксируйте ее, чтобы во время заливки бетона не произошло смешение арматурного каркаса. Затем приступайте к приготовлению раствора. Потребуется взять цемент, щебень, песок и воду в пропорции 1:3:2:0,5. Смешивание лучше производить в бетономешалке, но если ее не окажется под рукой, воспользуйтесь любой другой емкостью. Требуется получить раствор однородной консистенции.

Заливка фундамента для забора должна производиться с двух сторон. Делать это лучше всего в один этап, чтобы исключить образование холодных швов. Залитый бетон требуется тщательно выровнять и удалить пузырьки воздуха. Используйте для этого строительный вибратор. Чтобы дополнительно упрочнить верхний слой, можно взять сухой цемент и через сито присыпать им поверхность фундамента.

Бетон застывает в течение 1-2 недель. Будет лучше, если на этот период вы накроете его пленкой. Затем можно снимать опалубку. Но начинать сразу возводить ограждение не следует, ведь прочность фундамент сможет набрать только через 30 дней.

Некоторые особенности устройства фундамента

Если вы делаете фундамент под забор из профнастила своими руками, нужно учесть некоторые особенности.

• Расстояние между столбами из профлиста должно быть от 2 до 3 метров, что зависит от типа почв и высоты забора. Лучше выбирать такое расстояние, чтобы не пришлось лишний раз отрезать профильную трубу, которая применяется для устройства горизонтальных лаг. Она выпускается длиной 6 метров. Чем выше забор из профлиста, тем ближе должны стоять опоры друг к другу.
• Угловые и поворотные столбы, столбы для воротной группы нужно выбирать более толстые и прочные, так ка на них будет приходиться большая нагрузка. Глубина ям для опор определяется соотношением 1 к 3. Если высота опоры составляет 3 метра, то яму нужно выкапывать на глубину 1 метр. Обычная глубина заглубления для средней полосы соответствует 1,2-1,5 метрам. Если столб покупается готовый бетонный, то в нем длина нижнего заглубляемого отрезка обычно соответствует 1,2 метра. Диаметр ямы для столбов должен быть на 10 см больше диаметра опоры.
• Глубина ленты в среднем берется 30-40 см для стандартного двухметрового забора. Если планируется значительная высота ограждения – от 2 до 5 метров, то нужно заглубить ленту до 60 см. В этом случае арматурный каркас будет включать не 2 горизонтальных уровня, а 4.

Правильный монтаж фундамента для забора из профнастила является залогом его долговечности и прочности. Хорошо рассчитанный и поставленный забор будет радовать ваш глаз не меньше 10 лет, а комбинированный забор и несколько десятков лет.

Поэтому делать фундамент для ограждения нужно не спеша, аккуратно и тщательно и он прослужит не один десяток лет.

Самостоятельный монтаж

1. Вся работа по возведению ленточного фундамента под ограждение начинается с разметки участка и земляных работ. При этом глубина ямы зависит от внешних факторов (тип грунта, степень промерзания почвы и т.д.), а ширина, как правило, на 20 см должна превышать аналогичный параметр забора. Если основание планируется использовать для ограждения из металлопрофиля, то ширину стоит еще немного увеличить.
2. В готовом котловане обустраивается подушка из песка и щебня. Укладывается она слоями, каждый из которых щедро смачивается водой и трамбуется.
3. Следующий этап начинается с возведения опалубки, края которой обязательно должны выступать над ямой на несколько см. После этого внутрь образовавшегося каркаса устанавливаются опорные столбы, между которыми укладывается арматура.
4. Независимо от видов и размеров фундамента ленточного типа, для продления его срока службы и повышения прочности основание необходимо загидроизолировать. Для этого можно «по старинке» использовать рубероид или применить современные гидроизоляционные составы. Первый способ – проще, доступней и привычней. Зато второй – намного надежней и долговечней.
5. После того как все установлено и уложено в котлован, начинается бетонирование. Заливать раствор можно с так называемыми технологическими перерывами и без них. Предпочтительнее – второй вариант. Для работ опытные мастера рекомендуют приобретать бетон марки М-400, при этом выбирать проверенных производителей. Конечно, возможно приготовить раствор и самостоятельно. Но учитывая, что его потребуется очень много, не каждому хозяину это будет по силам. Поэтому все же лучше купить готовый.

Существует вариант заливки фундамента и без опалубки. В этом случае после обустройства подушки на две котлована в него сразу помещаются столбы будущей ограды, закрепляются в строго вертикальном положении и обвязываются арматурой.

В процессе необходимо следить за тем, чтобы в растворе не образовывались воздушные пузыри. Для этого необходимо использовать специальный глубинный вибратор.

Кроме того, после заливки бетон протыкают длинной узкой трубой или другим подходящим предметом, что также поможет удалить излишки воздуха.

До полного застывания раствора специалисты советуют прикрыть фундамент материалом, который предохранит его от влаги.

Особенности разметки и подготовка участка

Разметка рабочего участка под устройство простого ленточного фундамента, предусматривает следующую последовательность работ:

• по периметру будущего ограждения устанавливают деревянные или металлические колышки, по ним натягивается оградительный шпагат;
• далее заливка фундамента под забор требует выкапывания траншеи, ее глубина будет зависеть от степени промерзания грунта и массивности деталей забора.

Чтобы обустроить ленточный фундамент с опорными столбами, необходимо осуществить подготовку рабочей зоны по слегка отличающемуся плану:

• по разметке вырывают траншею с нужной глубиной и шириной;
• по траншее, с одинаковым промежутком, выкапывают углубления под опорные столбы.

С целью исключить возможное обрушение стенок траншеи, делается опалубка, высота ее сооружения может составлять около 15 см.

Для дополнительного упрочнения фундамента под забор, траншея обустраивается 8-ми мм арматурными прутьями.

Устройство столбчатого основания заключается в выкапывании углублений с равным шагом, по отмеченному контуру.

Делать глубину выемок в земле рекомендуется с учетом промерзания грунта и веса будущего сооружения, обычно, это 80-150 см.

Фундамент столбчатого типа

Обустройство столбчатого фундамента

Для самостоятельного изготовления столбчатого фундамента вам потребуются следующие материалы и инструменты:

• хорошо просеянный песок, цемент и гравий;
• металлические профильные трубы 50×50, используемые в качестве опор;
• бытовой (садовый) буровой механизм.

Подготовка фундаментного основания производится в следующем порядке:

1. Сначала проводится разметка участка под будущую ограду с использованием колышков, вбиваемых в местах размещения опор с последующим натягиванием между ними прочной бечёвки.
2. Затем посредством садового бура подготавливаются ямы (шурфы) под опоры. Для их подготовки желательно использовать бур, позволяющий расширить дно ямы, что предохранит устанавливаемые опоры от выдавливания при промерзании или оттаивании мёрзлого грунта. Для оград различного типа глубина ям должна быть в пределах 0,9-1,4 метра при ширине порядка 0,4 метра. Расстояние между соседними опорами не должно превышать 2-3-х метров; при этом желательно, чтобы в качестве угловых столбов применялись трубы с более толстыми стенками.
3. После этого вы можете приступать к установке столбов и заливке их основания бетонным раствором. После заливки трубы бетоном желательно несколько раз приподнять и опустить её с целью равномерного распределения раствора во внутренней полости опоры. При этом допускается перемещать верхнюю часть трубы таким образом, чтобы она, вращаясь, описывала полный круг.
4. В процессе установки столбовых опор их положение по отношению к горизонту необходимо контролировать с помощью строительного уровня.

Как установить металлические столбы

Отметим, что в целях увеличения прочности конструкции ещё до заливки бетона необходимо засыпать и тщательно утрамбовать так называемую «подушку», которая делается из песка и гравия. Подготовка самого бетонного раствора может осуществляться как вручную, так и с использованием специальной бетономешалки, арендовать которую вы можете в любом строительном подразделении.

После заливки фундамента вам следует дождаться полного «схватывания» раствора, которое происходит обычно примерно через 3-5 дней (в зависимости от погоды и массы залитого бетона). Последующую навеску ограждающего полотна на установленные опоры допускается производить лишь после окончательного застывания бетонной смеси.

Повысить надёжность и долговечность фундамента под забор, подготовленного своими руками, можно в том случае, если закрыть его полиэтиленовой плёнкой сразу после заливки. При этом раствор будет застывать чуть медленнее, чем обычно, что исключает его пересыхание и обеспечивает высокую твёрдость и прочность фундаментного основания. Два последних типа фундаментных оснований (ленточно-столбовой и бутовый) являются разновидностью описанных выше вариантов.

• забор из профнастила своими руками со столбиками;

Пошаговая инструкция по созданию ленточного основания для забора

Технология возведения заборов с ленточным фундаментом похожа на способ сооружения дома. То есть бетонная лента закладывается одинаково.

Подробное описание от выбора места до заливки

Выбор места для забора уже определен границами участка, нанесенными на плане. И здесь нельзя вносить какие-то изменения. Особенно по увеличению территории, которое грозит судебными разбирательствами с соседями или властями района.

Пошаговая инструкция заливки включает в себя несколько строительных операций:

1. Наносится разметка, где обязательно учитывается ширина конструкции. Для этого используют колышки и бечевку или по земле насыпается мел-порошок в две линии.
2. Проводят выкапывание грунта на запланированную глубину.
3. Дно траншеи засыпают крупнозернистым песком или щебнем средней или мелкой фракции. Слой обязательно утрамбовывают. Толщина песчаного слоя – 30 см, щебеночного – 15-20 см.
4. Установка опалубки. Если на участке земля прочная, к примеру, глина, то опалубку устанавливают только над поверхностью почвы. Глинистый грунт прочный, он спокойно может сам выдержать нагрузки от действия заливаемого бетонного раствора. Если грунт песчаный, то опалубку устанавливают на всю глубину траншеи. При этом при проведении земляных работ учитывают толщину опалубочных элементов.
5. Опалубку обязательно хорошо закрепляют. Залитый бетонный раствор создает на внутренние поверхности опалубочных элементов серьезные нагрузки, которые распирают их.
6. Если забор запланировано возвести из кирпича или камня, то фундамент обязательно армируют. Для этого используют стальную или стекловолоконную арматуру диаметром 12-18 мм. Арматурные стержни связывают между собой проволокой. То есть между ними создается зазор, который компенсирует смещение прутков относительно друг друга, когда начнется заливка бетона. Арматурный каркас устанавливается в опалубку, но не на землю, а на подставки высотою 5-6 см. Это может быть кирпич. Хотя в продаже есть готовые изделия из металла или пластика.
7. Приготовления раствора. Здесь используется стандартная рецептура: 1 часть цемента, 2 части песка и 3 части щебня. Лучше замес проводить в бетономешалке. Сначала заливают воду, в нее цемент – проводят перемешивание. После небольшими частями засыпаются остальные ингредиенты. Бетономешалку крутят до образования внутри нее однородной массы.
8. Готовый раствор заливают в опалубку, где его утрамбовывают. Цель этой операции – вывести из смеси воздух, который попал туда в процессе замеса. Пузырьки после отвердевания фундамента снизят его несущие способности.
9. В таком состоянии фундамент должен находиться 7-10 дней, после чего снимают опалубку. В течение этого срока рекомендуется бетонные поверхности поливать водой, если температура воздуха не ниже +25С. Нагружать конструкцию можно через 28 дней.

Внимание! После демонтажа опалубки рекомендуется внешние поверхности фундаментной конструкции обработать гидроизоляционным раствором. К примеру, битумной мастикой.

Как залить фундамент под забор своими руками?

Теперь приступим к рассмотрению некоторых технологий устройства основания забора своими силами.

1. Ленточный фундамент для забора

Представляет собой бетонную ленту, армированную, поверхностного залегания. Вам понадобится бетон марки М200 (В15) и выше, арматура диаметром 8 и 10 мм, материал для опалубки (ламинированная фанера или деревянные щиты, сбитые из доски толщиной 25 мм), песок крупный.

Толщина такой ленты может быть разной. Для сварных металлических конструкций забора она должна быть широкой на максимально возможную величину, а фундамент под забор из профнастила будет уже, но глубже.

Около 2-3 дней по времени займет строительство ленты.

Технология строительства включает следующие этапы:

• выкапываем траншею (ширина 30-80 см, глубина 60-80 см);
• устраиваем гравийно-песчаную подушку (10-15 см), обильно поливаем ее водой;
• на расстоянии 5-7 см от дна и 7-10 см от стен укладываем предварительно связанную арматуру (сечение 10 мм);
• возводим опалубку из заранее подготовленных щитов, надежно ее закрепляем;
• заполняем опалубку бетоном, причем, если забор имеет в качестве опор столбы, надо установить и выровнять их по уровню заранее.

Стоимость такого фундамента будет состоять из затрат на материалы.

2. Столбчатый фундамент

Представляет собой устройство бетонных столбов для легких конструкций заборов.

Этапы строительства следующие:

• при помощи садового бура делаем яму для столбов забора (глубина 100-150 см, диаметр на 15-30 см больше, чем диаметр несущих столбов ограждения), расстояние между ними 2-3 м в зависимости от ширины пролета;
• засыпаем около 20 см смеси песка со щебнем, поливаем;
• устанавливаем в яму столбы, выравниваем их по уровню и заливаем бетонный раствор.

Этот вариант обойдется в разы дешевле предыдущего, так как здесь идет экономия за счет количества необходимого раствора, арматуры и опалубки.

3. Комбинированный фундамент, ленточно-столбчатый

Представляет собой сочетание рассмотренных выше вариантов – ленточного и столбчатого. Опять же, по разметке капаем траншею и через 2-3 м делаем в ней отверстия для столбов забора шириной не менее 40 см, глубиной 1,5 м.

Затем ставим в ямы столбики, заливаем их бетоном. Далее укладываем каркас из арматуры в траншею, ставим опалубку и опять заливаем раствор.

4. Свайный фундамент

Винтовая свая – это металлическая труба, имеющая на конце лопасть, которая выполняет роль анкера. Она располагается ниже уровня промерзания грунта и прочно держит сваю от выдергивания под действием пучения.

Самое главное – это четкая горизонтальная установка свай, которая осуществляется при помощи специализированной техники, однако это можно сделать и своими руками и сэкономить около половины денежных средств. Для этого вам понадобятся два куска трубы по 3 м длинной, которые будут исполнять роль рычага.

5. Бутовый фундамент

Он полностью состоит из натурального камня. Можно очень прилично сэкономить, собрав их на полях. Устройство такого основания чем-то похоже на конструкцию ленточного типа.

Этапы строительство следующие:

• выкапываем траншею;
• делаем щебеночное основание, которое затем увлажняем;
• укладываем крупные камни, скрепляя их между собой цементным раствором, которого должно быть не менее 15-20% от общего объема фундамента;
• возводим кладку на высоту 30-50 см над поверхностью земли.

Фундамент – важный момент строительства, который задает общее направление последующим этапам. От того, насколько грамотно будут произведены все основные расчеты будет зависеть целостность и долговечность всего сооружения в целом. Поэтому если вы не специалист в этой области, можете при желании обратиться за помощью к профессионалам.

Размеры фундамента

Ленточный фундамент под забор должен быть немного шире опирающейся на него поверхности. Таким образом, если забор возводится из кирпича с шириной стороны 25 см, оптимальная длина основания будет составлять 30 см. При использовании штучных блоков шириной 30 см, фундамент должен иметь ширину в 35 см.

Если забор будет состоять из компонентов разной толщины, ширина основания должна высчитываться аналогичным образом, но с учетом размера каждого элемента. Несущие опоры фундамента должны находиться на глубине не меньше уровня промерзания почвы.

Проект забора с ленточным фундаментом Источник

Монтаж опалубки и заливка

Для опалубки заготовьте обрезную доску толщиной 25 мм. Сбейте щиты по размеру канавы. Из них складывается короб. Скрепляйте его снаружи, чтобы внутри получилась ровная и гладкая поверхность. Дно со стенами можно застелить плёнкой, тогда опалубку будет легче демонтировать. Конструкция должна быть выше уровня земли не менее чем на 30 см. Установите распорные доски, которые будут препятствовать деформации короба. Прочно зафиксируйте опалубку в траншее.

Совет. На сыпучих грунтах доски также размещают и на дне.

Теперь можно приступать к заливке траншеи:

• в подготовленный раствор цемента добавьте песок и наполнитель (щебень, отсев, мелкую гальку или же керамзит) в соотношении 1:4:4;

Возведение ленточного фундамента

• смешайте компоненты в бетономешалке до густой консистенции;
• ещё раз обильно полейте дно канавы, которое покрыто слоем щебня или отсева с песком.

Внимание! Увлажнение защитит цементный раствор от ухода его влаги в грунт.

Приготовленный бетон залейте в опалубку и выровняйте. Удалите воздушные пустоты одним из способов:

1. Опустите в залитый раствор строительный глубинный вибратор. За несколько минут на конкретном участке фундамента он выведет пузырьки на поверхность. Аппарат не должен касаться опалубки или арматуры.
2. С помощью металлического прута тщательно пройдитесь по каждому участку залитой траншеи. В этом случае бетон придётся заливать слоями 20-30 см и проходиться по периметру ленты несколько раз. При большей глубине штыкование малоэффективно. Также можно обстучать кувалдой опалубку снаружи.

Чтобы упрочнить бетон, просейте на него ситом сухой цемент. Застывать фундамент будет порядка 7-14 дней. Предотвратить попадание в незрелый раствор осадков поможет укрытие плёнкой или другим гидроизолирующим материалом. После застывания снимите опалубку и приступайте к монтажу забора. Наибольшей прочности фундамент достигнет через месяц.

Установка ленточного фундамента — несложный процесс для человека, который имеет минимальные навыки в строительстве и отличается усердием. В процессе лучше иметь под рукой профессиональные инструменты.

Бетонирование фундамента

Исходя из объема работ, можно заказать бетон с доставкой у соответствующей компании или изготовить его самостоятельно. Используется бетон двухсотой или трехсотой марки. Если принято решение изготовить его самостоятельно, то на 1 метр кубический бетона марки 300 потребуются такие ингредиенты: вода – 230 л, цемент – 380 кг, щебень – 1207 кг, песок – 481 кг. Этого количества хватит примерно на 5,5 метров ленточного фундамента шириной 300 мм и глубиной 600. Конечно, для приготовления такого объема бетономешалка будет как нельзя кстати. Укладывая бетонную массу, не забывайте ее трамбовать. Идеальное решение – использовать электрический вибратор для бетона, однако в домашних условиях подойдет и черенок от лопаты.

На следующий день нужно аккуратно снять опалубку и, если необходимо подчистить выступающие образования. Устанавливать заборные блоки или декоративные профлисты рекомендуется не раньше, чем через 72 часа.

КАК СДЕЛАТЬ ОТМОСТКУ

По сути, отмостка – это проходящий по земле, вдоль всей линии ограждения бетонный порожек с наклоном. Наклон делается таким образом, что дождевая или талая вода стекает по нему в сторону от общей конструкции и соответственно самого фундамента.

Отмостка для забора

Однако отмостка – это все-таки не только бетон, нужно знать, как ее правильно обустроить, чтобы достичь нужного эффекта.

Отмостку удобнее всего делать на этапе заливки раствора, но даже если об этом забыли, то в принципе можно и потом.

Инструкция очень простая.

1. Вдоль всей ленты фундамента (или если он точечный – то вдоль линии забора) делается углубление сантиметров на 15 и шириной примерно сантиметров 50.
2. Дно вырытого пространства засыпаем щебнем. Оптимально подходит камень с фракцией 5-20 мм.
3. Щебень хорошо утрамбовываем.
4. Если отмостка делается одновременно с фундаментом, то из его арматурного каркаса в пространство ниши выпускаются прутья, которые должны быть немного приподняты над щебнем. Если же фундамент и забор уже есть, или есть частично – то нужно в камне перфоратором сделать отверстия равные диаметру арматуры и вбить ее куски туда.
5. Под арматуру заводим слой рубероида, причем лучше не использовать материал на бумажной основе – купите пленочный рубероид. Его цена не намного выше, но зато это будет действительно качественный материал.
6. Теперь нужно сделать опалубку вдоль внешнего края будущей отмостки. Как правило, в этом случае опалубку можно сделать из практически любых старых досок, так как ее высота будет не больше 5-7 см.

В общем-то, теперь можно заливать бетон. Только не делайте слишком жидкий раствор – помните о том, что нужно сделать не просто бетонный «порожек» вдоль ограждения, а сделать его с уклоном!

Получается, что мало сделать просто заборы с фундаментом – важно позаботиться также и об отмостке, о защите основных конструкций. Только при таком внимательном подходе изделие прослужит по-настоящему долго и без проблем.

Для тяжелых конструкций

Тяжелые ограждения являются конструкциями из кирпича, камня или бетона и обладают большой массой, поэтому зачастую при неправильном устройстве фундамента подвержены деформации, для этих заборов необходим более мощный монолитный ленточный цоколь.

При устройстве данного фундамента необходимо рыть всю траншею глубиной на 30-40 см больше глубины промерзания, для достижения максимальной надежности необходимо делать более мощный армированный пояс из арматуры не менее 12 мм, именно благодаря армированию нагрузка будет распределяться равномерно по всей конструкции.

Это интересно: альтернатива бетону для столбов.

Если почва рыхлая, песчаная или илистая, подойдет ленточно-столбовой тип фундамента под забор своими руками. Такой тип цоколя оптимально подойдет для возведения своими руками.

Изготовление ленты

При заливке ленточного фундамента под забор на пучинистом основании нужно предотвратить контакт почвы с конструкцией. Меры защиты зависят от типа ростверка:

1. Надземный (висячий). Укладка под ленту песчаной подушки толщиной 10—20 см. После затвердевания бетона песок нужно убрать — между землей и забором остается зазор, который скомпенсирует поднятие грунта при морозном пучении. Открывшееся пространство декорируют.
2. Наземный или заглубленный. Чтобы скомпенсировать выпучивание грунта под ростверк укладывают слой пенопласта низкой прочности толщиной 10—20 см. При повышении давления он сминается и предотвращает повреждение фундамента. Чтобы грунт не осыпался в область прослойки, по бокам ленты устанавливают листы асбестоцемента.

Технология заливки ростверка не отличается от изготовления незаглубленной ленты. При возведении висячей конструкции используют бетон более высоких классов (не ниже В20). Это вызвано тем, что лента начинает работать на изгиб и требуются более прочные материалы.

Бетонирование ростверка делают за один заход. При острой необходимости приостановить работы разрешается делать горизонтальные швы между заливками, устройство вертикальных швов не допускается.

Основание под забор из профнастила

Забор из профнастила

Профильный настил часто применяют для возведения заборов за счет его высоких эксплуатационных характеристик и недорогой стоимости.

Забор из профнастила на ленточном фундаменте прослужит более 50 лет.

Определяют размеры платформы и глубины заложения, приступают к устройству ленточного фундамента под забор своими руками. Для выполнения работ понадобится несколько помощников.

Схема устройства ленточного фундамента под забор из профнастила своими руками описана выше.

Вторым вариантом является возведение основы забора из блоков, которые укладывают в траншею рядами. Каждый ряд блоков нужно залить бетоном и хорошо его уплотнить.

Заранее предусматривают отверстия под опоры на расстоянии, соответствующем размеру профлиста для забора из металлопрофиля.

Построенный, согласно технологии, забор из профлиста, кирпича, бетонных блоков будет надежной опорой всей конструкции. Важно правильно рассчитать основные параметры и установить конструкцию строго по уровню. Какой выбрать фундамент, определяют на основании предварительных расчетов.

Этапы возведения

Если делать все не отступая от технологии возведения фундамента, забор простоит не менее 10 лет. Как же правильно сделать это самостоятельно?

Разметка периметра

Для этой процедуры нужно приготовить следующие приспособления:

• Бечевку или веревку длиной большей, чем длина будущего забора.
• Колышки.
• Рулетку.
• План участка с нанесенным на него местом расположения забора и привязкой его к границам земельного надела.

В соответствии с планом размечаем положение начала забора и забиваем первый колышек. Далее, отмеряем длину стороны забора и забиваем второй колышек. Всю остальную разметку проводят аналогично строго соблюдая углы, согласно плана.

Рытье траншеи

Траншею под ленточный фундамент несложно вырыть самостоятельно. Ее делают глубиной от 500 до 600 мм и шириной на 200 мм большей, чем ширина будущего ограждения. Если в качестве ограждающего полотна выбран профнастил, то ширину фундамента стоит увеличить до 600 мм. Это сделает забор более устойчивым при шквальных ветрах.

На дно траншеи насыпается песок, который увлажняется и тщательно утрамбовывается.

Опалубка

Есть два метода выполнения фундамента:

• Без опалубки. При этом методе опорные столбы устанавливаются в траншею строго вертикально и закрепляют их подручными средствами. После этого столбы обвязываются арматурой. Соединения арматуры со столбами нужно прихватить сваркой. Важно, чтобы верхний слой обвязки был ниже уровня верхней границы бетона на 10 см и на столько же выше уровня земли.
• С опалубкой. Обычно опалубка нужна, если его верхняя граница будет выше уровня земли. Для изготовления опалубки можно использовать обрезные доски или листы OSB. Шиты нужно установить по всему периметру траншеи, между ними важно установить распорки. Внутри опалубки нужно при помощи сварки закрепить арматуру.

Бетонирование

Если объем бетонных работ велик, то лучше приобрести готовый раствор и производить послойную заливку. Каждому слою необходимо дать время на схватывание. После того как бетонная смесь залита на необходимый уровень, фундамент должен порядка 3-5 дней должен постоять в опалубке.

После этого щиты можно снять и оставить бетон для окончательного набора прочности и просыхания. Через 10-15дней можно приступать к возведению забора.

Монтаж основания своими руками

Давайте еще раз подробно рассмотрим процесс строительства ленточного основания.

Разметка территории участка

Разметка участка – начальный этап создания несущей конструкции какого-либо типа. Чтобы заложить основу, необходимо знать не только комплекс конкретных правил, но и иметь четкое представление, где она будет располагаться.

На почву наносятся цифровые показатели периметра будущей постройки. Когда это сделано, в углах участка монтируются прутки из арматуры.

Нужно также убедиться, соответствуют ли углы прямым. Используйте такой инструментарий, как угломер или специализированная лазерная рулетка. Можно выполнить расчеты и старыми проверенным методом – замерами по диагонали.

После проверки углов берётся шнур и крепится на армирующие изделия. В результате получается внешняя разметка. Подобным образом создается и внутренняя. Только в этом случае нужно учесть отступ в 40 см. Прежде чем перейти к последующим работам, необходимо выявить все имеющиеся перепады земельного участка. Цель – обнаружить точку, которая находится ниже остальных. Потом от этой отметки выкапываются ямы. Перепады исключаются.

Создание фундаментной ямы

Выполнение опалубки

Теперь следует засыпать подушку из песка. Цель – смягчение с последующим распределением нагрузки на несущую конструкцию. Подходящая толщина – 15 см. Слой песка должен быть ровным. После засыпки песка его необходимо спресовать, увлажняя для увеличения надежности.

Чтобы установка ленточного основания не была трудной, стоит воспользоваться опалубочной конструкцией. Опалубка создаст из бетона необходимую по проекту форму и существенно сократит время, затрачиваемое на это мероприятие.

Мероприятие по изготовлению опалубки можно провести непосредственно на участке. Место под выполнение этой работы должно быть абсолютно ровным. Сбивание материала проводится с внутренней стороны. Гвозди же вбиваются с внешней. Если все это будет учтено, то опалубка получится ровной, а демонтаж ее будет беспроблемным. Конструкцию нужно сделать выше уровня заливки бетона.

На видео показан процесс сборки опалубки для ленточного фундамента:

Усиление фундамента посредством армирования

На этом этапе возведения ленточного основания необходимо заложить дно кирпичами. Это нужно сделать для установки армирующих частей. Затем используются пруты и вязальная проволочка. Посредством этого мероприятия выполняется повышение прочности каркаса, ячейки которого должны быть 33×35 см. Проводится укладка конструкции на дно поверх кирпичей. Если сварить арматуру, то каркас лишится гибкости, поэтому лучше его связать. Выступы готового изделия должны достигать 5 см с каждой стороны. Это необходимо для монтажа внутри монолитной ленты.

Отверстия для вентиляции и коммуникации

Нужно взять среднего размера трубу, изготовленную из пластика или асбестоцемента. Привязать ее к основе из арматуры. Внутри заполнить песком, чтобы туда не затек бетон, который потом придется выдалбливать.

Отверстия коммуникации создаются подобным образом, но их необходимо заложить ниже уровня земли. По завершении строительных работ фундамента они выкапываются и используются по назначению.

Защита фундамента от влаги

Независимо от размеров ленточного основания его нужно качественно гидроизолировать, чтобы нейтрализовать разрушающее действие воды.

Существует два популярных способа:

Заливка раствора в опалубку

Применяется бетон М-400. Лучше всего заказать его на специальном предприятии. Самостоятельное производство – пустая трата времени не потому, что у вас не получится правильно изготовить состав, а потому, что его нужно очень много. Из-за этого заливку нужно будет проводить поэтапно, что создаст кучу проблем. Например, появление холодовых мостиков или «холодных швов», которые пропускают холод и сырость. Перед самой заливкой нужно проверить, чтобы спецтехника, которая привезла состав на объект, работала нормально, могла обеспечить доступ к любому углу опалубки. Для упреждения непредвиденных обстоятельств нужно запасти ещё один лоток, который может и не пригодится, зато при случае быстро решит появившиеся трудности.

Состав необходимо тщательно протестировать. Если он суховат, добавить воды и снова перемешать. Во время заливки требуется постоянная прессовка материала. Вибратор глубинного действия или иной подходящий инструментарий нужно подготовить заранее. Вибрация нейтрализует пузыри воздуха.

Заключительные работы

Установка ленточного основания осуществлена в соответствии с современными нормами. Но это еще не все, теперь нужно взять мастерок и качественно выровнять поверхность. Как вариант – вибратор, что будет даже лучше. Несколько мест следует проткнуть щупом или армирующим предметом. За счет этого исчезнут излишки находящегося внутри воздуха.

Пока фундамент застывает, необходимо покрыть его влагоустойчивым составом. Чтобы сверху не было трещин, несущая конструкция смачивается водой. Снятие опалубочной системы лучше проводить через месяц. При хорошей теплой погоде можно разобрать через неделю.

Как сделать ленточный фундамент под забор

Фундамент – важнейшая часть любого строения, будь то дом или обычный забор. Чтобы здание простояло много лет, фундамент должен быть прочным и надежным. Монтаж фундамента специалисты в этой области, но своими руками сделать очень легко, особенно если это фундамент для забора.

Как правило, забор залитого сплошного фундамента представляет собой полосу, представляющую собой замкнутый прямоугольный контур, залитый железобетоном, обеспечивающий устойчивость и равномерное распределение веса конструкции по всей площади фундамента. Есть два варианта заливки ленточного фундамента под забор – это нанять у профессионала или сделать своими руками. Стоимость заливки варьируется от 15 до 30 тысяч рублей. Дешевле заливать самостоятельно. Как залить ленточный фундамент под забор, мы расскажем в нашей статье.

Ленточные фундаменты обычно делят по глубине засыпки:

Впускной подойдет ремень с немного углубленным фундаментом.

Помимо видов различают еще и типы ленточного фундамента:

• кирпич. Сначала в яму, залитую раствором глубиной примерно 5-6 см, кладут после кирпича или камня. Стоит отметить, что для камня требуется слой раствора меньше, чем для кирпича;
• карьер. При использовании такого типа ленточного фундамента потребуется больше песка, так как каждый слой будки следует утрамбовать песком для большей прочности;
• бутовый вид считается самым прочным и долговечным. Заполнителем может быть любой битый кирпич, щебень, щебень (гранит, известняк).

На начальном этапе у вас должен быть четкий план действий, которому вы будете следовать на протяжении всего заполнения. Это нужно для того, чтобы в процессе ничего не забыть. Примерный план выглядит так:

• подготовка всех необходимых инструментов;
• закупка необходимых материалов;
• разработка конструкторского чертежа;
• разметка территории;
• подготовка траншеи;
• подготовка опалубки и ее установка;
• установка арматурного каркаса;
• бетонирование;
• завершение монтажа ленточного фундамента.

Рассмотрим каждый этап подробнее.

Для заливки ленточного фундамента вам потребуются:

Готовимся сделать фундамент – подготовка стройматериалов и инструмента

Для сооружения фундамента потребуются следующие материалы:

• покупной или самостоятельно приготовленный бетонный раствор на основе песка, щебня, цемента и воды. Он необходим для заливки монолитного основания;
• бутовый камень, кирпич или бетонные блоки. Они используются при возведении сборного варианта ленточной основы;
• стальная арматура с рифленым профилем. Арматурные стержни используются для изготовления силового каркаса, укладываемого в опалубку при бетонировании;
• деревянные или фанерные щиты для изготовления опалубки. Опалубка монтируется только при сооружении монолитного варианта ленточного основания;
• просеянный песок и щебень среднего размера. Указанные материалы необходимы для формирования демпфирующей подушки;
• листовой рубероид, полиэтилен или битумная мастика. Они потребуются для гидроизоляционной защиты фундаментной основы.

Необходимые для выполнения работ инструменты наверняка имеются в арсенале домашнего умельца. Потребуются ведра, лопаты, мастерок, уровень, отвес. Не забудьте подготовить бетоносмеситель для самостоятельного приготовления бетонной смеси в увеличенных объемах.

В арсенале домашнего умельца наверняка имеются необходимые для выполнения работ инструменты

Источник