Шлифовать стены деревянного дома снаружи

Как избежать ошибок при окрашивании деревянного дома

Дерево — это общестроительный материал с многовековой историей. Несмотря на множество положительных качеств — простоту обработки, широкую распространённость, экологичность, эффектный внешний вид, деревянные дома нуждаются в защите от негативных атмосферных воздействий.

В этой части учебного курса мы расскажем о том, какие нюансы нужно учесть при окрашивании древесины, и ответим на следующие вопросы:

• К чему приводит нарушение технологии окрашивания древесины.
• Для чего необходима подготовка деревянной поверхности перед её окрашиванием.
• Какие наиболее частые ошибки допускаются при окрашивании деревянного дома.

Базовые принципы окрашивания древесины

Как показывает строительная практика, к дефектам окрашенного декоративного покрытия дома, построенного из дерева, приводит нарушение технологии работ, а также неправильно подобранные материалы.

Любая ошибка, допущенная ещё на этапе подготовки, может свести на нет всю проделанную работу и в будущем привести к необходимости дорогостоящего ремонта. На представленной ниже фотографии видны типичные проблемы, которые могут возникнуть при нарушении технологии окрашивания стен деревянного дома.

Как видно, декоративное покрытие отшелушивается, а дерево начало сереть. При нарушении технологии работ и выборе неподходящего инструмента уже через 2-3 года слой краски может начать разрушаться. При этом под слезшей краской обнажается незащищённый слой древесины.

В результате деревянная поверхность, под воздействием УФ-излучения, сначала сереет, затем покрывается синевой и может начать гнить, т.к. антисептик смыт дождями, а древесина уже не защищена от вредного воздействия влаги. Фасад дома теряет привлекательный внешний вид и свои эксплуатационные характеристики.

Чтобы этого избежать, необходимо придерживаться рекомендаций специалистов.

Неблагоприятные атмосферные явления — дождь, снег, ветер, ультрафиолетовое излучение, а также плесень и грибки, могут привести к ускоренному разрушению древесины. Чтобы защитить фасад деревянного дома, его нужно обработать специальными средствами, придерживаясь при этом определённого порядка действий.

Первая ошибка, которую может допустить неопытный строитель, заключается в неправильной подготовке поверхности перед её окрашиванием либо полное игнорирование этого этапа.

Необходимость подготовки деревянной поверхности

Зачастую начинающие застройщики не задумываются о необходимости предварительной подготовки деревянной поверхности перед нанесением на неё защитных и лакокрасочных материалов, например, антисептика или защитного масла для наружных работ.

Пользователь рассуждает так, что если он приобрёл качественный продукт, то средство будет работать само по себе. Это мнение ошибочно. Перед нанесением специальных средств деревянную поверхность нужно обязательно подготовить.

Дело в том, что при распиловке древесины и её последующей строжке (строгании) на поверхности остаются дефекты: микротрещины, зазубрины, механические повреждения. Кроме этого, т.к. заготовки обрабатывали на станках, поры у древесины замяты металлом и закрыты.

Из-за этого антисептик не сможет глубоко проникнуть в древесину, в результате — уменьшится его концентрация, что приводит к снижению срока службы покрытия. Впоследствии, при финишной отделке древесины, на ней также могут проявиться дефекты обработки, а текстура дерева не будет выражена так ярко, как планировалась.

Чтобы подготовить поверхность перед нанесением защитных и финишных средств, её необходимо отшлифовать. Причём, делается это по определённой схеме.

Я рекомендую производить шлифовку древесины, используя специальный электроинструмент (шлифовальную машинку) в 2 этапа.

1. Сначала производим шлифовку, используя грубый абразивный материал с зернистостью Р 60-80. Это поможет нам выравнять поверхность, удалить старый слой древесины и устранить дефекты черновой обработки.
2. Для финишного шлифования поверхности используем абразив с зернистостью Р 120.

Чем лучше мы отшлифуем древесину, тем глубже в её структуру проникнет антисептик. При этом часто допускается такая ошибка, как использование для финишной шлифовки абразива с зерном Р 80 вместо рекомендованного — Р 120.

Если пренебречь данными параметрами, то грубо отшлифованная поверхность будет сильно впитывать масло. В результате: увеличится его расход, средство ляжет неровно, что приведёт к образованию пятен. Также большая часть масла просто впитается в древесину, поэтому обработанная поверхность будет плохо защищена от неблагоприятных атмосферных воздействий.

Типичные ошибки, допускаемые при окрашивании деревянного дома

Шлифование поверхности — это лишь часть правильной технологии окрашивания деревянного фасада. После шлифования, перед финишным окрашиванием, древесину необходимо обработать специальным антисептирующим средством, которое защитит древесину от развития грибка, синевы и плесени.

При этом может быть допущена такая ошибка.

При выборе грунта-антисептика на водной основе для его нанесения температура окружающей среды должна составлять минимум +12 °С. Но многие забывают, что эта температура также относится и к температуре высыхания. Если работы по нанесению средства были закончены к вечеру, то ночью температура может понизиться до +5 — +8 °С, что является нарушением технологии.

Альтернативой водным антисептикам может стать грунт-антисептик на основе масла, т.к. помимо защиты древесины, средство может наноситься на поверхность при минимальной температуре +5 °С и максимальной влажности 40%. Это позволяет продлить строительный сезон, а не ждать благоприятных погодных условий.

После высыхания грунта-антисептика переходим непосредственно к окрашиванию поверхности дерева. Помимо выбора качественного продукта, отвечающего заявленным характеристикам, для обеспечения качественной окраски необходимо придерживаться определённых технологических процессов.

Средство для окрашивания должно сочетаться с продуктом, использованным для антисептирования древесины. Если не соблюсти данное правило, а использовать для защиты древесины средства, образующие на обработанной поверхности плёнку, то при финишном нанесении масла оно не сможет проникнуть в поры древесины и со временем отслоится.

Аналогичная ошибка — применять антисептики на водной основе в комбинации с маслами для внешних работ. Можно получить совершенно другой оттенок окрашенного фасада.

Для нанесения антисептиков, масел и лазурей чаще всего выбирают кисти.

Несмотря на простоту использования и общедоступность этого инструмента, есть ряд хитростей, о которых необходимо знать заранее. Кисти лучше выбирать со смешанным или с натуральным ворсом и плотной набивкой, около 10-20 мм.

Плотная набивка кисти обеспечивает лучшее распределение средства на поверхности, не оставляя разводов. Также удерживает достаточное количество продукта, не требуя частого окунания кисти в банку.

Также не забываем, что не следует красить дом под прямыми солнечными лучами.

Наносить масло в очень жаркую погоду, при прямых солнечных лучах, не рекомендуется. При высокой температуре меняется вязкость продукта, он становится более жидким. Расход продукта увеличивается. Могут оставаться подтёки после нанесения. В результате на поверхности может быть недостаточное количество грамм для долговечной защиты.

Также ошибкой является окрашивание древесины после дождя. Необходимо, чтобы поверхность полностью высохла, иначе масло будет сворачиваться с сырой древесины.

Финальным штрихом при окрашивании деревянной поверхности является обеспечение достаточного объёма воздуха в месте произведённых работ (особенно при работе в закрытом помещении). Дело в том, что процесс полимеризации (высыхания) масла происходит при взаимодействии с кислородом. При недостатке воздуха поверхность будет долго сохнуть. Поэтому придерживаемся рекомендованного времени сушки. Это – 7-10 дней. Причём, всё это время нужно регулярно проветривать помещение.

Подведение итогов

Выбирая краску для внешней или внутренней отделки, зачастую допускается одна существенная ошибка. Расчёт сметы на окрашивание поверхности следует вести не из цены за 1 л продукта, а исходя из стоимости обработки 1 кв. м готовой поверхности и стоимости её обновления через 10-15 лет.

При низкой цене на традиционные пленкообразующие составы, их расход на обработку 1 кв. м может доходить до 200-300 г, а расход маслосодержащих средств — меньше в 2-3 раза, что в конечном итоге приводит к сокращению расходов в долгосрочной перспективе.

Источник

Как шлифовать сруб своими руками болгаркой или шлифмашинкой

Шлифовка сруба увеличивает срок службы дома и надолго сохраняет привлекательный внешний вид строения. Некоторые считают, что такая обработка не нужна оцилиндрованным и рубленым бревнам, так как они и так выглядят эстетично. Однако эксперты в строительстве деревянного дома и бани рекомендуют обязательно проводить шлифование стен, ведь это дает дополнительную защиту древесины.

Так как при работе летит большое количество пыли, необходимо иметь средства индивидуальной защиты. Вам потребуются противопыльные не запотевающие очки, респиратор. Не помешают наушники и антивибрационные перчатки: с ними будет комфортнее.

Чем шлифовать бревна

Для шлифовки бревна и бруса использовать можно два типа инструмента: эксцентриковые шлифовальные машинки или болгарки с соответствующими насадками.

Для придания зданию эстетического вида сруб шлифуют

Шлифовка строганного бревна снаружи

Давно известно: сколько людей, столько и мнений. И выбор инструмента для шлифовки сруба — не исключение. Кто-то работает исключительно болгарками, а кто-то только шлифмашинками. Кому-то удобнее и быстрее работать с лепестковыми дискам, а кто-то их не приемлет совсем, а работает с проволочными насадками. Выбирать вам. Мы только рассказываем, как можно сделать.
Выбор болгарки
Для шлифовки сруба из строганного бревна (из-под рубанка) используют угловые шлифовальные машинки, которые обычно называют болгарками. Выбирайте не самые дорогие, но и не самые дешевые модели. Дешевые обычно очень быстро ломаются: они относятся к классу бытовых и имеют небольшой рабочий ресурс. Шлифовка сруба необходима и внутри и снаружи, площади это немалые, так что ресурса бытового инструмента едва хватит на одну-две стены. Потому при выборе вам желательно найти или недорогую профессиональную или полупрофессиональную модель. Они обычно находятся в среднем ценовом диапазоне.

Большинство при шлифовке сруба работают болгарками с разными насадками

Мощность болгарки примерно 700-1000 Вт. При желании можете брать более мощную, но для работы по дереву этой более чем достаточно. Более мощными работать тяжелее: они и сами весят много, и управлять ими будет сложнее. А каждое неловкое движение — яма на бревне, которую потом придется выравнивать.

Наиболее удобны в работе диски на 125 мм, под них и выбираете модель. Но это — только рекомендации. Можно работать и большими и меньшими. Кто как привык.

Частота оборотов на холостом ходу — 10 000-12 000 об/мин. Причем очень желательно, чтобы инструмент имел регулировку скоростей, и лучше — плавную.

На что обратить внимание при выборе болгарки

Обратите внимание на то, откуда идет забор воздуха. Чтобы при работе болгарка меньше забивалась и работала дольше, забор должен быть сзади (не с боков). А еще, важно чтобы ручки были удобные, а сама машинка не тяжелой. Потому примеряйте каждую, подержите в руках. Обратите внимание на длину шнура — чем длиннее, тем большую свободу действий он дает.

Для удобства работы лучше иметь две машинки. Дело в том, что обработка идет как минимум, два раза: сначала снимают слой абразивом с крупным зерном, потом зашлифовывают мелким. Чтобы не менять постоянно насадки и не перегревать инструмент, удобнее иметь две машинки. Одной вам все равно на весь объем не хватит. А так и работа идет быстрее, и инструмент работает в нормальном режиме — не перегревается.

Насадки на болгарку лучше брать не резиновые, а пластиковые

Есть еще одна тонкость: для работы лучше использовать не резиновую, а пластиковую насадку (на которую крепится абразив). Пластиковая хоть и более тонкая, но служит дольше. Если вы случайно коснетесь древесины поверхностью резиновой насадкой, на древесине останется черный след. С пластиком такого не случится.
Шлифовальные диски
Для первоначальной грубой шлифовки ставят лепестковые шлифовальные диски с зерном 40-60. Можно использовать просто абразив с таким же зерном. Это кому как удобно. Расход дисков большой: один на 3-5 метров бревна. Может быть и больше и меньше: зависит от того какой слой вам нужно снять и от того, насколько ровное бревно было до обработки. Если оно было оцилиндрованным — расход меньше, если из-под рубанка — больше. Но на этих дисках лучше не экономить, как только засалился — меняйте: работа будет идти быстрее, да и болгарка будет работать с меньшей нагрузкой.

Шлифовальные диски бывают с разным зерном

Расход дисков для тонкой шлифовки зависит от того, насколько тщательно вы обработали поверхность в первый раз. Этот мелкий абразив лучше брать на липучке — меняется быстрее. Тут размер зерна 100-120.

Кроме дисков нужно будет купить подушки на насадки. С одной стороны они покрыты липким составом, к которому потом крепятся абразивные диски. Эти подушки стираются по бокам, а еще перестает «работать» клейкая сторона. Так что этот расходник тоже пригодится.

Шлифовка оцилиндрованного бревна

Так как поверхность в таком срубе уже ровная, использование болгарки при недостатке опыта приведет лишь к тому, что появятся борозды и ямы — следы от чересчур сильного надавливания. Их потом придется долго сравнивать более мелким зерном. Потому для обработки оцилиндрованного бревна чаще используют эксцентриковые шлифовальные машинки. Они менее производительны, но при чересчур сильном нажатии шлифовальный диск блокируется. Это позволяет даже при отсутствии опыта сделать поверхность ровной и гладкой.

Для шлифовке оцилиндрованного бревна используют шлифмашинки

Мощности этих машинок более скромные — 200-300 Вт, число оборотов примерно такое же 10 000 — 12 000 об/мин. Во многих моделях присутствует пылесборник. При работе в помещении это большой плюс, но этот плюс также отображается на цене. Принцип подбора такой же: хорошего качества, полупрофессиональная или профессиональная модель, которая удобно «легла» в руку. Для шлифовки сруба также желательно иметь две машинки: на одну поставить диски с зерном 30-60 для снятия потемневшего слоя, на вторую установить мелкое зерно 100-120 для сглаживания поверхности и удаления поднятого ворса древесины.

Шлифовка сруба в пазах и углах

Независимо от того, из какого бревна сложен сруб, пазы шлифуют болгарками. Причем насадку берут меньшего размера, чем используемый диск (например, на диаметр насадки 115 мм, абразив ставят на 125). Если диск и насадка будут одного размера, при работе инструмент может заклинить в пазу. Болгарку при этом из рук вырвет, что может повлечь травму.

Дорабатывать бревна в углах приходится стамесками

Если же диск больше по размеру, то работать можно спокойно. Он хоть и изнашивается по краям быстро, но работать так можно не опасаясь травмы.

Самыми проблемными для обработки остаются углы сруба из бревен. Единственный надежный метод их обработки — стамесками. С помощью этого инструмента снимают верхний тонкий слой древесины. Делать это можно до зачистки всего бревна или после. Не столь важно.

Обработка торцов бревен

Торцы бревен шлифуются болгаркой с абразивным кругом из зерна 40. При помощи регулировки оборотов подбираете ту скорость, при которой инструмент контролировать легко. Добиться идеальной гладкости тут нереально, да и не нужно, потому зачистку мелким зерном не делают. При дальнейшей обработке грунтами, лаками или другими составами торцам уделяют повышенное внимание — они лучше впитывают, потому приходится смазывать обильнее.

Обработка сруба внутри дома

Все действия идентичны. При шлифовке сруба из строганного бревна, если стена внутри ничем не будет обшиваться, добавится еще один проход для чистовой отделки: эксцентриковой шлифовальной машинкой с абразивным диском на 120. Это позволит добиться идеально ровной поверхности.

Внутри сруб шлифуют до мебельной гладкости

Как шлифовать стены из бруса

Инструменты используют такие же, как и при обработке бревен. Конкретный выбор можно сделать только оценив насколько глубоко вам нужно снимать верхний слой древесины.

Если баня сложена профилированного бруса или клееного, скорее всего, вам ровнять ничего не нужно. Только снять верхний потемневший слой, если он есть. В этом случае при достаточном уровне владения болгаркой можно работать ею. Если опыта недостаточно, работайте шлифовальной эксцентриковой машинкой. Это дольше, но результат будет гарантирован, как минимум, хороший.

Брус шлифовать нужно по-разному. В зависимости от его геометрии

Если стены сложены из обычного бруса, то ровнять придется много. Тут без болгарки не обойтись. Причем местами нужно будет снимать пару миллиметров излишков — неидеальная геометрия и погрешности рубки чаш приводят к тому, что разница бывает довольно значительной.

Нашелся видео-фрагмент об очень интересном победитовом шлифовальном диске, который, похоже, один легко справится с грубой шлифовкой и легко снимет лишнюю толщину.

Когда лучше шлифовать

В этом вопросе очень много вариантов ответа. Традиционно шлифуют сруб после того как прошла хотя бы основная усадка. За это время бревно подсыхает, и работать с ним легче. С сырой древесины снять даже тонкий слой чрезвычайно сложно. Если же нужно ровнять, то уйдет на это масса времени, средств на диски и сил.

С другой стороны, если у вас сруб из просушенного бруса и бревна, то и шлифовать и обрабатывать его можно сразу. В этом случае поставив сруб под крышу, его шлифуют, сразу обрабатывают пропитками и оставляют для усадки в таком виде. Так поступают нечасто, хотя никто и не запрещает. Обычно действуют по привычной схеме.

Сруб шлифуют после того как он отстоялся

Порядок и организация работ

Так как между шлифовкой бревен или бруса и обработкой должно проходить минимум времени, обрабатывать нужно вдоль венца. Начинать можно сверху или снизу — разницы нет, но шлифуют одну стену полностью, потом переходят у другой. Покрывать пропитками и грунтами можно сразу после завершения обработки одной стены, удалив предварительно пыль.

Часто возникают вопросы и относительно того, как поступать, если на древесине есть посинения или другие темные пятна. Это следы деятельности грибков. На качество и сохранность они никак не влияют, но внешний вид портят изрядно.

Синева древесины портит внешний вид

Если использовать для финишной отделки хотите светлые прозрачные краски, придется с цветом бороться. Для этого есть специальные составы для отбеливания древесины. В этом случае порядок действий такой:

• отбеливают древесину;
• проводят грубую шлифовку;
• если остались следы черноты, отбеливают повторно;
• финишная шлифовка.

Затем идет уже обработка антипиренами, грунтовками и отделочными составами.

В этом видео представлен опыт человека, который сам отшлифовал сруб из бревна. Он рассказывает о некоторых интересных деталях, так что не пожалейте 20 минут.

Источник