Шведская плита фундамент под гараж

УШП — утепленная шведская плита

Кто подыскивает информацию о конструкции фундамента под дом или гараж в интернете наверняка натыкался на сокращение УШП. Это сокращение расшифровывается как Утепленная Шведская Плита.

Сама конструкция особо не отличается от обычной плиты, но в нее внесли некоторые изменения и сделали готовые чертежи. А сделала это шведская фирма Dorocell (потому и шведская). Название прилипла от обитателей форума ForumHouse.ru, где в словесных баталиях сломано не мало копий.

Качественным отличием от обычной фундаментной плиты состоит в 2 отличиях:

1. плита сбоку и снизу утеплена пенопластом;
2. в теле плиты проложены трубы теплого пола.

В общем, для более полного изучения документации и тонкостей обращайтесь на вышеуказанный форум, где есть чертежи, расчеты и отчеты как и что делать.

У этой технологии есть свои преимущества и недостатки. А так же и своя область применения.

Вот на этом я и хочу заострить внимание, а не перепечатывать чертежи и советы. Тем более что лично я не построил ни одной такой плиты и поделиться своим опытом не могу.

Область применения

Идея этого фундамента не в том, чтобы его просто утеплить плиту, а в том, что он еще является и черновым полом 1 этажа. А чтобы было комфортно в таком доме находиться и еще сэкономить на системе отопления проводятся теплые полы. Таким образом убиваются несколько зайцев:

1. комфортная температура пола 1 этажа;
2. сэкономить на полах — черновые полы;
3. использовать бетонную плиту как тепловой аккумулятор.

Именно для этого плита утепляется от земли, а не потому чтобы она не промерзала — смысл обогревать землю за счет застройщика!

Судя по чертежам, в УШП толщина бетона всего 100 мм в основной части, а по краям и по ребрам жесткости 200 мм. Такой фундамент может выдержать только очень легкий дом. Например, из SIP-панелей или каркасник. Для домов средней тяжести (газоблока) уже нужно увеличивать толщину и подтверждать её расчетом, чтобы не было прогибов под стенами, которые очень критичны для хрупкого газосиликата. Ну а для тяжелых домов из блока или кирпича такой фундамент уже однозначно не подойдет, нужно усиливать конструкцию и считать.

Еще один важный момент: каркасные дома или дома из SIP-панелей имеет низкую тепловую инерцию при хорошей теплоизоляции. То есть при отключении отоплении в доме становится холодно довольно быстро. Зато и прогреваются они быстрее. А плита позволяет накопить тепло ночью и потихоньку отдавать его днем. Если опаливать дом собираетесь электричеством, то за счет тарифа день-ночь можно прилично сэкономить: ночью по сниженному тарифу дом прогревается и днем плита потихоньку отдает запасенную энергию.

Конечно, запасти энергии на неделю или месяц вы не сможете, даже не рассчитывайте на это. Но сгладить скачки до комфортной температуры можно.

Но при наличие подвала, особенно под всем домом, все преимущества теряются.

Выходит, что область применения этого фундамента такие:

1. прямые земельные участки без уклона (или с небольшим уклоном);
2. дом легкий, каркасный или из СИП-панелей;
3. дом без подвала и подпола;
4. низкий цоколь.

Преимущества утепленной шведской плиты

1. на выходе получается утепленный фундамент-плита, с отделкой цоколя, подходящую для большинства грунтов
2. при качественном исполнении, получаем готовое под финишную отделку перекрытие первого этажа
3. интегрированные в плиту коммуникации — разводка водопровода, канализации, части электрики и т.п.
4. система дренажа и водоотведения вокруг дома
5. практически готовая комфортная, низкотемпературная система отопления водяными теплыми полами — к которой достаточно просто подключить котельное оборудование
6. утепление самой плиты и отмостки вокруг дома, убирает явления морозного пучения, которые могут стать большой проблемой для более традиционных лент и плит.
7. энергоэффективность. Это один из самых энергоэффективных вариантов фундаментов — позволяющий экономить на отоплении
8. УШП является высокоэффективным теплоаккумулятором, убирая один из часто упоминаемых недостатков каркасных домов — низкую теплоемкость.

За счет интегрированности строительных решений такой фундамент будет наверняка дешевле если делать все эти решения по отдельности.

Недостатки УШП

Разумеется у УШП есть и недостатки, о которых стоит упомянуть. Правда часть из них, относится и к другим плитным фундаментам.

1. УШП идеально подходит для ровных участков. На участках с уклоном, строительство УШП как и любого другого плитного фундамента, может вылиться «в копеечку»
2. УШП подходит для многих типов грунтов, но не для всех. Например с очень большой осторожностью нужно подходить к строительству УШП на торфяниках и других грунтах с очень низкой несущей способностью.
3. Требовательность к квалификации исполнителей. Так как в плиту входит много коммуникаций, требующих грамотной разводки, то далеко не все «строители с опытом» смогут взяться за такой фундамент и не накосячить
4. Низкий цоколь. Недостаток условный, но тем не менее, многих напрягает то, что уровень пола в доме практически с уровнем земли за стеной. Российский менталитет привык к высоким цоколям, тогда как в УШП вся толщина конструкции составляет 30см. из которых обычно над землей торчит дай бог 20.
5. Материалоемкость. Нужно много пенопласта, бетона, арматуры, сетки, теплых полов и так далее. Все это выливается в большую сумму за короткий промежуток времени.
6. Не смотря на энтузиазм и примеры строительства даже достаточно тяжелых каменных домов на УШП, все таки это фундамент, рассчитанный в первую очередь на более легкие — каркасные и деревянные дома
7. Ощутимые разовые финансовые вливания на первоначальном этапе. Минус условный, так как делать все по отдельности, в итоге будет дороже. Зато можно растянуть затраты по времени.
8. Ремонтопригодность коммуникаций. Минус условный, так как большинство материалов, используемых в современных системах инженерных коммуникаций, рассчитаны на сроки, явно превышающие наши с вами жизни. Решения же для ремонтопригодности основных коммуникаций (канализация, водоснабжение) есть, но требуют дополнительных затрат. Так что нужно хорошо подумать, насколько оно надо.

Сколько стоит построить УШП?

Самый важный вопрос — сколько стоит УШП. По данным с форума людей, которые делали такие плиты в ценах лета 2014 года, средняя стоимость строительства УШП в Санкт-Петербурге составляла порядка 6-6,5 тыс. руб. за м2. В Москве цены были подороже, в среднем 7,5-8 тыс. руб. за м2 в зависимости от степени «раскрученности» и квалификации исполнителей. К сожалению, учитывая резкое падение курса рубля и большое количество «импортозависимых» материалов в УШП, цена на нее в следующем году заметно повысится.

То есть строительство УШП 100м2 в среднем обошлась бы заказчику в 600-800тр, в зависимости от региона и аппетитов подрядчика. Сумма не маленькая.

Для себя я считал такую плиту в 2015 году при условии, что я делаю ее сам как прораб, нанимая только рабочих и покупая материалы. На мой дом 8 х 10 метров плита мне бы обошлась около 500 тысяч рублей, но нужно было еще нанимать сантехников чтобы сделать теплые полы. Так что если цены и выросли с 2014 года, то не так уж и сильно.

Информационный шум

Лично нашел одного товарища в рекомендациях YouTube, который попробовал на цифрах доказать все, что эта плита — разводка на деньги бедного застройщика. Вот его ролик. Не хочу его демонстрировать у себя на сайте (негоже к себе в дом всякую гадость тянуть), кто хочет, тот перейдет и посмотрит.

Добавление 22.02.2019. Видео недоступно, его или закрыл, или удалил. Может удалил и свой канал, я не смог его найти.

Человек на своем канале рассказывает как он строит/строил дом для себя или своих детей, но себя ни разу не показывает. И не понятно, сам ли он строит, или ему нанятые рабочие строят. В других роликах она показывает как ему кажется тонкости, но заодно он показывает кучу ошибок, причем очень критичных при строительстве дома из газосиликата. Это к слову, чтобы было понятен контекст ролика.

Товарищ рассчитал теплопотери по полу и вывел, что при толщине пенопласта 100 мм годовая экономия составляет около 10 000 рублей (точные цифры не помню, смотрел пару дней назад). При делении 500 000 рублей (откуда цифра?) на эту экономию, у него вышло, что нужно 80 лет на окупаемость фундамента, а если добавить еще 500 000 рублей зарплаты рабочих, то и все 200 лет. Ну и вывод — лучше он потратит эти деньги куда-нибудь еще.

Причем вторым вариантом он берет обычную ленту с подполом и непонятным полом.

В общем, редкий бред!

1. Для начала, 500 тысяч стоит фундамент с работой для обычного дома (ну или чуть больше). Вообще-то я уловил только один размер — 10 метров. Скорее всего он считал дом 10 х 10 метров.
2. Его лента ничего не стоит, а уж черновые полы сами постелются из воздуха. Колдуйство, однако! А ничего, что тупо лента глубиной в 80 см и цоколем 50 см мне обошлась более 250 тысяч рублей, а полы по грунту еще 100. А уж как прораб я знаю где и на чем сэкономить. И это я не городил полы по лагам, а тупо засыпал грунтом и залил армированную бетонную стяжку. И еще не утеплял полы и не делал теплых полов.
3. Теплые полы нафиг не нужно, ведь у них температура ниже 17 градусов не падает, ему комфортно. Вот только у друзей в их частном доме стяжка 10 см и сразу ламинат — без тапочек ходить невозможно зимой, летом тоже не комфортно даже при наружней температуре 40 градусов. Что-то я себе не хочу такие полы.

В сухом остатке, получается, что его расчет бредовый бред! Но на замечания в комментариях — я умный, вы все дураки и вам маркетологи налили в уши Г.

Однако и на других роликах видны существенные косяки при строительстве:

1. В ролике про мауэрлат крыши на газобетонный блок он доску крепит тупо на шпильки (или анкерные болты) прям в газосиликат. А ничего, что под кровлю положено заливать монолитный пояс, связывает его проволокой за три предыдущие ряда блоков и крепить деревянный мауэрлат к бетону (см. альбом технических решений по газосиликату)
2. В ролике по деревянному перекрытию рабочие опять же лаги кладут на газосиликат доски, пусть и обернутые в рубероид. Газосиликат — теплоизоляционный материал, а не конструктивный и крошится просто на раз. А потому опять же нужно делать пояс и на него опирать лаги. Сам лаги сращенные доски, да еще и на пролете 9 метров нет промежуточных опор. В общем, треш лютый.

Дальше я не стал смотреть, для меня и так все стало ясно.

Если бы такой товарищ писал бы на своем сайте статьи, то можно было бы скрыть кучу нюансов или подправить потом после критики. А люди, далекие от стройки бы смотрели и восхищались бы. Но тут в ролике уже так просто не вырежешь и не заменишь текст и видео ряд, придется полностью ролик перемонтировать.

Вот именно по этому я советую всем интересующемся строительством все блоги и видео ролики или уроки читать и смотреть с большой долей скептицизма. Очень большой долей. И думать, кому это выгодно именно эта статья или видео. «Впаривателей» огромное количество, как и безграмотных копирайтеров, которые нахватавшись верхушек, пишут заказные бесполезные статьи.

Лично я делюсь информацией о технологии, ее области применения, достоинствах и недостатках. Описываю какие-то не очевидные важные мелочи. Я никогда не советую от балды и для всех: я живу на юге, так что о технологиях Сибири, Дальнего Востока я просто не имею представления. Но я не забываю, что человек может жить в условиях большой снежной нагрузки или ветровой, поэтому я стараюсь показать решения правильные. И рассказав о технологии либо полностью ее описываю, либо отправляю к чертежам и другим нормативной литературе — т.е. к первоисточнику.

И делаю все это от души. Бесплатно. Я не ищу подряды, зарабатываю я по другому. У меня на сайте есть реклама, которая мне приносит приблизительно на хостинг и домен для сайта около 2 000 рублей в ГОД и этого мне достаточно.

Источник

Конструкция УШП утепленной шведской плиты

В статье разберем конструкцию УШП утепленной шведской плиты. Этапы строительства и основные моменты по устройству такого фундамента.

УШП (утепленная шведская плита) — вид фундамента, малозаглубленный, качественно теплоизолирован от земли и содержит в себе все необходимые коммуникации такие как теплый пол, что обеспечивает высокоэффективное отопление. Также в толщу монолита уже вмонтирована система канализации и ввод воды в дом.

«У кого хороший фундамент, тому крышу не сносит.» (Валерий Филатов)

1. Подготовленного основания (как правило материковая глина) с небольшим уклоном от центра в каждую сторону (примерно 1%).
2. Дренажной системы для отвода дождевых и талых вод по периметру будущей отмостки.
3. Непосредственно самой отмостки (с утеплением).
4. Теплоизоляционного слоя (уложенного по периметру и основания из ППС.
5. Армирующего каркаса (несущих балок и армированного основания).
6. Инженерных коммуникация (контуров теплого пола, выводов под радиаторы, канализации, заход воды, электрический ввод).
7. Бетонного основания.

Достоинства и недостатки конструкции УШП.

Достоинства конструкции фундамента по типу утепленной шведской плиты:

1. Утепленное основание и отмостка препятствуют промерзанию грунта и как следствие пучению.
2. Хорошая теплоизоляция и встроенная система теплых полов в конструкции позволяет достичь хорошей экономии на отоплении.
3. Плита является отличным тепло аккумулятором, который позволит пережить отключение электричества (здесь имеется ввиду электричество не как энергоноситель, а как питание всех насосов) даже на несколько дней.
4. Плита является черновым полом, на которое возможна непосредственная укладка чистовых материалов без предварительной подготовки.
5. Утепление и гидроизоляция плиты исключает образование влаги и плесени в доме.
6. Отсутствует необходимость дополнительной стяжки пола (все коммуникации заложены в плиту).
7. Позволяет возводить дома на участках с высоким уровнем грунтовых вод и практически на всех грунтах.
8. Монолитный фундамент (плита) обладает низким коэффициентом усадки.

Но, как и всё, что есть на свете — конструкция утепленной шведской плиты не лишена и недостатков:

1. Необходим тщательный проект возводимого здания (дома) т.к. коммуникации прокладывают непосредственно в самом начале строительства, и последующая перепланировка становится практически невозможной.
2. Нельзя организовать подвальное помещение внутри дома. Может быть оно и к лучшему. Сделайте его в соседнем гараже.
3. Такой тип фундамента рассчитан на малоэтажное строительство для частных домов, а также для быстровозводимых конструкций из сэндвич-панелей, гаражей и пр. хоз. построек.
4. Невозможно построить высокий цоколь.

Этапы возведения конструкции утепленной шведской плиты УШП:

Первое что необходимо сделать при начале укладки фундамента — это запроектировать будущий дом и произвести расчёт фундамента. Его несущие свойства, толщину несущих балок, армирование, места размещения смотровых колодцев для отвода воды и пр.

Также при подготовке необходимо завести на участок песок, щебень. Оплачивать стоимость работы экскаватора за простой накладно.

Подготовка основания материка под конструкцию УШП утепленной шведской плиты.

При подготовке к данному этапу необходимо разметить участок и обозначить границы дома. От границ дома прибавить в каждую сторону дополнительно расстояние, которое потребуется под отмостку и дренажную систему отвода воды. Примерно около 2-х метров в каждую сторону.

По выставленным маякам начинает работать экскаватор. На данном этапе важно извлечь весь плодородный слой почвы. В нем содержится много органических элементов. Он со временем будет перегнивать, что даст усадку. Плюс ко всему плодородный слой является «домом» для различных насекомых, червей, грызунов и пр. В общем убираем его и выравниваем им участок если это требуется — нет вывозим или продаем.

Дойдя до слоя глины важно сформировать небольшой уклон от центра к периметру границ с уклоном около 1% (1 см на метр). При такой разуклонке воды будут стекать по материковому слою глины в дренажную систему.

После работы экскаватора необходимо уплотнить дополнительно основание при помощи тяжелой виброплиты (не менее 200 кг) в 4-5 проходов.

Формирование отводных дренажных каналов;

После того как основание освобождено от плодородной почвы по периметру котлована необходимо вырыть дренажные каналы. Каналы также формируем с разуклонкой 1-2% к смотровым колодцам как запроектировано.

Монтаж системы заземления;

На этапе монтажа необязательно, но желательно позаботится об этом. Пока существует котлован, нужно вбить контур заземления примерно под отмосткой, сделать вывод к основанию плиты. Позже не придется возвращаться к этому вопросу. Вывод лучше предусмотреть со сторону где пойдет электрический ввод кабельной линии. Для чего необходимо будет оставить закладную в бетоне под ввод.

Монтаж дренажа;

В заранее подготовленные каналы укладываем геотекстилем и кладем дренажную трубу. В углах устанавливаем смотровые колодцы. Засыпаем все это щебнем. Закрываем геотекстилем.

Делаем песчаную подушку под УШП;

Необходимо сформировать деформационную подушку из песка или песчано-гравийной смеси. Песок также необходимо укладывать слоями по 150-200 мм и обязательно уплотнять тяжелой виброплитой в 4-5 проходов. Контролируем уровень засыпки и выравниваем в «0».

Важно! Песок должен быть влажный и без органических примесей.

Установка опалубки;

Еще раз размечаем углы дома, проверяем диагонали. На подготовленную подушку укладываем плотный полиэтилен или другую гидроизоляцию. Устанавливаем опалубку по периметру. Верх опалубки проверяем по уровню. Далее будет проще заливать бетон. Опалубку делаем очень качественно и закрепляем распорками почаще. Лучше потратить день на укрепление чем потом переделывать, когда бетон разопрет её.

Монтаж труб канализации.

Да трубы канализации лучше всего устанавливать после опалубки. С привязкой к её стенкам и углам. Где необходимо проложить Канализационные трубы и трубы для ввода воды делается углубление в песчаной подушке с уклоном 1 – 2% и укладываем выходы канализации закрывая их заглушками. Здесь очень важно сделать всё по размерам, указанным в чертежах. Иначе придется потом устанавливать унитаз посередине комнаты))).

Неплохо предусмотреть установку трапов если в этом есть необходимость.

Трубы засыпаем песком и трамбуем легкой плитой (60-80 кг).

Укладка утеплителя;

В углы опалубки лучше всего поставить так называемый L – профиль из ППС. Тогда удастся избежать дополнительных мостиков холода на стыках. Заполняем первый слой ППС толщиной 100 мм. Внахлест делаем второй слой. Формируя таким образом пустоты для несущих балок фундамента. Эти балки должны располагаться по периметру и там, где будут располагаться несущие стены. Их размер обычно составляет 300х400 мм.

В дальнейшем они будут служить ориентиром где не требуется прокладывать контуры теплого пола.

Плиты ППС между собой лучше проклеивать специальным клеем или монтажной пеной.

После формирования основания из ППС необходимо связать армирующий пояс.

Армирование несущих балок;

Для армирования несущих балок лучше всего подойдет 12 мм арматура. При подготовке необходимо согнуть сразу большое количество скоб (из 8 мм арматуры) по размеру около 230х330 мм из расчета 1 шт. на каждые 300 мм. Также лучше всего сделать готовые углы и связать их еще на козлах, а потом опустить в опалубку и приподнять от основания на 30 мм, чтобы бетон заполнил полость под арматурой. Далее углы необходимо связать между собой при помощи длинных прутов. Перехлест делаем не менее 500 мм и в разбежку. Арматуру необходимо вязать с помощью проволоки, а не сваркой. К тому же сварочный шлак будет прожигать ППС. Количество арматуры от 6 до 8 прутов.

Монтаж труб теплого пола;

Когда армопояс связан необходимо уложить трубу теплого пола в конструкцию утепленной шведской плиты. Некоторые кладут армирующую сварную сетку 15х15 и на неё с помощью нейлоновых стяжек крепят трубу. Но лучше всего использовать пистолет для теплого пола, который будет крепить трубу с помощью гарпун-скоб и т.о. крепить трубу к ППС. Труба держится очень прочно. И по затратам, и по скорости удобнее получается.

Трубу необходимо укладывать по контурам. Не нужно делать одинаковые контуры (как говорят некоторые, для якобы лучшей балансировки). Нужно правильно распределять контуры. Одна комната один контур. Если комната большая, то два примерно одинаковых контура. При таком раскладе можно установить систему управления климат-контролем. И задавать температуру в зависимости от суток (например) в разных комнатах. Сделать хорошую балансировку можно и с разными по длине контурами. Для этого следует приобрести коллектора с расходомерами.

Длина трубы в контуре должна быть до 100 м.п. площадь при шаге 150 мм получается около 15 м.кв. Лучший способ укладки трубы — улитка. Так более равномерно будет распределяться тепло. Об этом можно почитать здесь.

Если деньги позволяют сразу приобрести коллекторы, то прессуем трубы и заливаем их под давлением. Нет — льём надеясь, что никто не пробил их))).

При опресовке труб из сшитого полиэтилена помним, что трубы очень сильно тянутся и поэтому давление стабилизируется только через несколько часов. Все это время подкачиваем давление, оно будет постоянно падать. Накачиваем, закрываем краны, следим за манометрами.

Трубу следует выбрать из сшитого полиэтилена. Лучшим решение будет конечно же рехау (здесь все о разновидности труб rehau). Или использовать аналог (здесь все об аналогах трубы rehau).

Армирование основания плиты;

Труба ТП уложена. Нужно армировать основание. Для этого с шагом 150х150 или 200х200 (от проекта) на стойки укладывается арматура диаметром 10 мм. Связывается между собой и армирующим поясом. Обычно в один слой этого достаточно.

Готовимся к заливке бетона;

Если у нас большой дом и необходимо залить много кубиков бетона, то бетононасос в помощь.

Необходимо учитывать, что около 1 куб. м. уйдет в утиль (для основания беседки или еще куда). И плюс необходимо заказать с запасом лучше приготовить место куда слить остаток, чем доливать 1 куб. м. когда он застынет.

Также при заливке необходимо запастись глубинным вибратором и виброрейкой. Не помешает и затирочная машина (вертолет). Когда начнут лить бетон будет поздно искать это все в аренду.

Затирка бетона;

Можно конечно и не затирать бетон, но тогда придется потратится на наливной пол больше чем хотелось. Но даже если плита затерта лучше всего налить сверху 10 мм наливного пола. Будет удобнее стелить напольное покрытие.

Заливаем, ровняем, воздух выгоняем (без фанатизма). Когда бетон схватится до состояния можно наступить в «бетоноступах». Пора затирать. Иначе будет поздно.

Затерли можно и по сто грамм))). Дальше больше.

И да — необходимо следить и «ухаживать» за только что залитым бетоном. Нельзя допускать, чтобы он замерз или пересох. Два – три дня бдим пока не созреет.

Конструкция утепленной шведской плиты готова.

Осталось немного: отмостка, стройка, отделка, благоустройство и новоселье!

Стоимость материалов для дома 10х13 м. Удаленность от города 30 км.

Источник