Сколько перемычек нужно для фундамента

И снова про фундамент — цоколь и перемычки:)

Сижу с калькулятором, цена фундамента плавает от 4 до 8,5 куе:)))

Насколько цоколь будет дешевле, если выводить его кладкой?

можно ли делать перемычки сечением меньше основного периметра?
Скажем периметр Высота = 1-1,1, Ширина — 0,4; а перемычка — высотой 0,6-0,7; ширина 0,3.

Или принято все таки не уменьшать сечение перемычек?
Жаба меня душит. ой душиииит:)

Съэкономит можно, и существенно дом из чего ? Если каркасник или брус — вообще без проблем.

Отливаем монолит высотой сантиметров 60 и шириной 40 с перемычками, все что выше выкладываем блоками шириной 20 см — вот уже материала секономили — полнотелые блоки стоят примерно 2500рэ за куб ну плюс раствор и сетка еще немного — выходит не дороже монолита, а ширина в 2 раза меньше и опалубка не нужна. А если дом легкий, то можно и пустотные блоки взять — они еще дешевле.

Даже если брус под обкладку кирпичем — широкими можно сделать только внешние стенки цоколя.

Понятно что ничего из вышеперечисленного под каменный дом особо не прокатывает.

Давай разделим проблеммы! 1. перемычки — основное их назначение — служить опорой стенам и лагам пола. Само деление периметра фундамента перемычками прочности ему не добавляет!

2. цоколь — если фундамент сам-все-держит и надо только приподнять дом наз уровнем земли — то можно и монолит отлить, сделав его в 2-3 раза тоньше фундамента! А если будет напрягать — применить с определенным шагом «столбы» — утолщения цоколя. Т.е. цоколь надо считать отдельно.
Но обычно фундамент стараются сразу планировать так, чтобы он работал и за цоколь!

Re:И снова про фундамент — цоколь и перемычки:) > Насколько цоколь будет дешевле, если выводить его кладкой?
не думаю, чир будет дешевле

> можно ли делать перемычки сечением меньше основного периметра?
> Скажем периметр Высота = 1-1,1, Ширина — 0,4; а перемычка — высотой 0,6-0,7; ширина 0,3.
перемычки для чего?
если на них передается нагрузка только с внутренних стен, то толщину я уменьшил
высоту-то зачем уменьшать? или у тебя перемцчки ради перемычек?:)

По идее они поперечную жесткость еще обеспечивают. ну я тож за кацецтво:), понимаючто лучше лить полновесные но 8,5 тыс за мелкозаглубл фундамент 8х8 както:)))
хотя в пересчете 250 баксов кубометр что вроде средне по району

Просто получается что 70-80 см дают достаточную жесткость, на внешнем периметре все что больше — это просто цоколь по сути — вывод высоты.

А на перемычках удастся почти 1,5 тышши сэкономить

Источник

Перемычки в ленточном фундаменте

Перемычки в ленточном фундаменте играют немаловажную роль в обеспечении прочности и надежности всей конструкции. Перемычка – это поперечная лента, в значительной степени укрепляющая залитое основание дома. Для того чтобы подобная конструкция была действительно надежной необходимо в соответствии со всеми требованиями, нормами и правилами выполнить работу, связанную с армированием. Важным условием качественного проведения всех необходимых манипуляций является выбор и расчет арматуры, а также сборка армирующего каркаса.

Армирование перемычек

Жесткость конструкции, способность фундамента выдерживать высокие нагрузки зависит от того, насколько правильно выполнено армирование. Качество арматурного каркаса непосредственно связано с качеством арматурных прутов и соблюдением технологического процесса при его сборке. Армирование необходимо для создания железобетонной конструкции при возведении всех видов фундамента, но самым популярным основанием для возводимых частных домов является именно ленточный фундамент.

Арматура разных диаметров подходит для разных типов оснований

Арматурный каркас – это, своего рода, скелет фундамента. Его прочность зависит:

• от диаметра арматурных прутов;
• от качества стержней;
• способа крепления;
• точности сборки.

В первую очередь необходимо сказать о том, что выбор арматуры определенного диаметра зависит от того, каков грунт на участке, где ведется строительство. В СНиП «Бетонные и железобетонные конструкции» подробно описаны все особенности арматуры для сооружения подобных каркасов и требования, предъявляемые к ним.

Сказано в данном документе и о том, каков минимум арматуры, используемой для сооружения ленточного фундамента. В соответствии с указаниями минимальное содержание арматуры должно составлять не менее 0,1% от общего сечения ЖБ сооружения. Содержатся в СНиП и указания на счет сборки названной конструкции. Это касается:

• ширины каркаса;
• высоты сооружения;
• толщины арматуры;
• качества прутов;
• особенностей крепежа;
• расстояния между поперечными перемычками в конструкции.

Несоблюдение требований и норм СНиП способно стать причиной разрушения не только фундамента, но и всей возведенной конструкции.

От чего зависит выбор арматуры

Выбирая арматуру, предназначенную для создания каркаса железобетонной конструкции ленточного фундамента, необходимо располагать точными данными относительно качества грунта на участке, где ведется строительство. Огромное значение имеют масштабы будущей постройки и уровень нагрузки, которую предстоит испытывать основанию дома. Для того чтобы сделать бетон необходимы песок, цемент и щебень. А вот качественное и надежное сцепление данной смеси с поверхностью арматурного прута обеспечено наличием на ней специальных ребер.

Но и этого недостаточно прочность конструкции зависит от правильной сборки каркаса. При выполнении этих работ учитывается:

• ширина шага поперечных прутьев, поддерживающих каркас;
• качественное крепление без использования сварки;
• высота каркаса;
• правильное сооружение каркаса для армирования углов ленты;
• расстояние между первым и вторым ярусом конструкции;
• качество вязальной проволоки.

Эти и многие другие показатели дают возможность понять насколько долговечным и надежным будет сооружение, сделанное из железобетона.

Толщина прута, используемого для армирования ленточного фундамента, составляет от 8 до 16 миллиметров. Самые толстые из них выбирают для армирования оснований, сооружаемых на грунтах с высоким показателем пучинистости.

Особенности работ по армированию фундамента

Для создания качественного фундамента, который способен выдерживать высокие нагрузки на протяжении длительного времени понадобится выполнить все работы в строгом соответствии с требованиями ГОСТа. Выбирая арматуру, следует помнить о том, что стержни, уложенные продольно принимают на себя нагрузки, связанные с растяжением, в то время как все нагрузки на срез приходятся на поперечные перемычки. В большинстве случаев для создания качественного арматурного каркаса потребуется закладка всего четырех прутов, уложенных горизонтально. Два из них станут надежным укреплением дна, а два оставшиеся будут основой прочного верхнего слоя железобетонного сооружения.

Но самым важным является правильный выбор арматуры для сооружения перемычек и крепление их на строго установленном расстоянии, которое называется арматурным шагом. Количество перемычек определяется длиной горизонтально уложенных стержней. Но расстояние между поперечными прутами не должно быть меньше 20 и больше 80 сантиметров. Наиболее распространены сооружения, при армировании которых шаг, то есть расстояние между перемычками составляет 30 сантиметров. Это оптимальная величина для создания конструкции, способной выдержать ощутимые нагрузки.

Особенность перемычек заключается еще и в том, что для их изготовления используют арматурные стержни с гладкой поверхностью и меньшего диаметра. Однако, для создания действительно надежной конструкции потребуется соединение и крепление всех составляющих, выполнить которое необходимо в строгом соответствии с технологией

Категорически запрещено в качестве крепежа использовать сварку. В местах подобных соединений конструкция наиболее подвержена разрушительному действию коррозии. Скрепить все составляющие можно с помощью вязальной проволоки определенной толщины и специально созданного крючка.

Способы вязки

Для обеспечения качественного и надежного крепления арматуры, особенно в точках установки перемычек, пользуются двумя способами. Это может быть:

• вязальный пистолет;
• ручная вязка.

Рекомендуем посмотреть видео, рассказывающее о методах вязки арматуры для перемычек.

Вязальный пистолет поможет выполнить большой объем работ, сделав их менее трудоемкими. Работать таким инструментом очень удобно. Проволока подается из специальных катушек, вязка проходит в автоматическом режиме. Но с помощь пистолета довольно сложно выполнить крепление в неудобных и труднодоступных местах. В таких случаях на помощь приходит крючок, которым проводят ручную вязку. Проволока стальная, диаметр ее не превышает 1,2 миллиметра и не может быть меньше 0,8 миллиметра. Эта работа весьма трудоемкая, но во всех точках крепления перемычек вязка, выполненная вручную, отличается настоящим качеством.

Еще один способ вязки арматуры – использование хомутов и скрепок. Работа требуем меньших усилий и затрат времени. Этот способ признан наиболее удобным. Он позволяет без особых усилий выполнить работу значительно быстрее, а сделанные соединения отличаются высокой прочностью.

В некоторых ситуациях требуется сооружение дополнительной ленты фундамента, которая представляет собой перемычку между уже устоявшимися сторонами. В таком случае необходимо позаботиться об организации в новой траншее качественной песчано-гравийной подушки с проливом и трамбовкой. Завершив подготовку, в траншею, предназначенную для создания перемычки ленточного фундамента, опускают собранный заранее арматурный каркас.

Многие мастера советуют при выполнении подобных работ не делать шаг между поперечными прутами более 30 сантиметров и позаботиться о качественной привязке перемычки к сторонам уже устоявшегося фундамента.

Источник

Как правильно долить фундамент под перегородочные (не несущие) стены?

Драсте, уважаемые знатоки созидательного дела.
Сложная ситуация , прошу совета. Домстроят родители, которые любят потупить (делать не по проекту, менять планировку по 30 раз и тд).
Есть дом с неким , фундаментом.
Смотрите рисунок 1 прилагаю.
Дом стоит на наклонной поверхности, высота фундамента над грунтом в точке 8 = 10см, в точке 9=160см.
Фундамент это следущая конструкция в канаве по периметру:
— песчаная подушка
— слой бетона
— бетонные блоки (установлены краном)
— армопояс 40 см
Высота фундамента с армопясом около 2 метров.
Грунт плохой это неоднородная смесь суглинков, земли, песка, глины. И фундамент судя по книгам надо было делать свайный, но решения о «ленточном» принимал не я.
На рисунке снижу жёлтыми цветами обозначены долитые части фундамента, на правый из них заходит крыша.

Перемычка 3 делалась по первичному (совсем другому, решение всё переделать принял не я ) проекту (0,5*0,3h) , реально 0,5*0,4h. Перемычка плотно к основному фундаменту не прилегает (с деформационными швами). Возможно это ошибка ?!

4 это плита железобетонная над погребом, высота 15см.
5 пермычка которая жёстко влита к основному фундамента (0,5*0,3h)

Теперь надо залить две перемычки 6 и 7.
Выкопал на 40 см шириной 30 см канаву, то есть дошёл до фундаментных блоков, что шире армопояса на 10 и 5 см, очень мягкий грунт в канаве.
Рисунок 2 прилагаю.
Рисунок 3 прилагаю.
По этому выкопал по 1м под столбики буром 25 см (на рисунке чёрные круги на перемычке 6) , залил бетоном , в каждом по 2 арматурины.
Планирую залить балку 13*40h с армированием в нижней части 4 прута, верх проармирую кладочной сеткой для кирпича.
Приливать ли жёстко к фундаменту , а точнее армапоясу несущих стен не знаю.

Прилитый фундамент перегородки к армопоясу (там даже нахлёст можно небольшой на фото видно) при сдвиге дома стены несущие не вырвет от перегородки.
Но при этом перемычки 4,5,6 сдвигают вес по вектору фиолетовой стрелки, боюсь как бы это не способствало проседанию дома с одной стороны.
А учитывая что есть перемычка-плита 4 и 5 для симметрии надо перемычку 7 в любом случае вливать плотно к фундаменту несущих стен ?

И ещё не знаю ложить на стены блок газоселиката 10 см или 20. На 10 см наверное ничего не повесить. А перемычку 7 логично кирпичём выложить в кирпич, что бы сбалансировать с весом перемычки 4 ?
Надо ли под перемычкой 7 колоны как под фундаментом перегородки 6 в количестве двух штук ?

Источник

Как правильно армировать ленточный фундамент

В строительстве применяют три основных типа фундаментов: плитный, столбчатый, ленточный. Последний – универсальный – самый распространенный вид. Технология сооружения достаточно простая. Часто траншею, опалубку, армирование фундамента и бетонирование застройщики делают своими руками.

Как армировать фундамент ленточного типа

Основной компонент фундамента – бетон – прочный и надежный строительный материал. Но глыба из него, сколь бы качественный цемент не использовался для изготовления, быстро раскрошится. Усиливают бетонную конструкцию металлическими прутьями или стеклопластиковой добавкой. Этот процесс, без которого устройство ленточного фундамента теряет всякий смысл, называется армированием.

Самостоятельное сооружение основы под здание сильно удешевляет все строительство. Но нужно знать, как армировать фундамент, чтобы здание простояло долго и не давало трещин.

Технология не требует фундаментальных научных знаний, но базовые строительные навыки потребуются. Нюансов укрепления основы дома много, их нужно внимательно изучить:

• расположение и размер стальных стержней,
• расстояние между ними и способы крепления,
• составление схемы и сметы,
• оборудование и стройматериалы.

Требования к фундаменту и арматуре

В зданиях живут и работают люди. Жилье должно быть безопасным и комфортным, поэтому СНиП (строительные нормы и правила) и СП (строительные правила) предъявляют к домам жесткие технические требования. Они относятся к конструкции, коммуникациям, пожарной безопасности и фундаментам – основе здания. Последний принимает на себя вес постройки, перераспределяет его, передает на твердые пласты земли.

Главные требования, предъявляемые к фундаменту:

• обладает прочностью, долговечностью, морозостойкостью;
• должен сопротивляться годичным температурным колебаниям;
• устойчив к грунтовым и агрессивным водам;
• не должен опрокидываться вокруг одной из граней и скользить в плоскости подошвы.

Такая фундаментная база выполняется как непрерывная лента под всеми капитальными стенами здания либо в виде перекрестных ж/б балок под колоннами. Свойства ленточных нулевых циклов обеспечиваются армировкой – силовым поясом.

Какие требования к арматуре:

• Под одноэтажные постройки берут стальной прут сечением 10-24 мм. Материал большего сечения экономически не оправдан – его качества не будут максимально использованы.
• Выбирают круглый рифленый профиль, который лучше соединяется с цементно-песчаной смесью. Прут без рифления используют только как поперечные перемычки.
• Если на стройплощадке грунт однородный, допустимо сечение арматуры 10-14 мм. При разных почвах нагрузка на фундаментную базу увеличивается – пруты берут до 16-24 мм в диаметре.

Арматура с рифлением обеспечивает долгий срок службы конструкции. Рассчитать арматурный каркас для ленточного фундамента сложно. Часто застройщики поручают это специалистам, а вязку арматуры и заливку бетона выполняют самостоятельно.

Причины армирования железобетонного фундамента

Задача процесса – улучшение прочности бетона. Этот стройматериал отлично сжимается, но неустойчив во время растяжения – сила сопротивления сжатию в 50 раз больше силы сопротивления растяжению.

Почему нужен внутренний металлический каркас:

• армирование предотвращает усадку и трещины постройки;
• бетонная несущая конструкция становится гибкой;
• металлическая сетка внутри фундамента равномерно распределяет вес дома на всю конструкцию;
• повышается устойчивость основания к нагрузкам;
• арматура в бетоне уменьшает его плотность и расход, что экономически выгодно.
• армированный ленточный фундамент остается монолитным при любых погодных условиях, при этом коэффициенты температурного расширения материалов (бетона и стали) остаются неизменными.

Перегрузки испытывают верхний и нижний пояса – снизу действует морозное пучение, сверху давит вес дома. Средний пласт почти не страдает. Уравновесить нагрузки помогает арматурная пространственная решетка – это еще одна причина, почему ж/б ленту усиливают металлом.

Схема армирования ленточного фундамента

Чертежи и схемы – «скелет» силового пояса – готовят заблаговременно. Армирование ленточного фундамента возможно по двум схемам:

1. В четыре прута, когда мелкозаглубленное основание опоясано двумя горизонтальными нитками.
2. В шесть прутьев – в заглубленных на 120 и более см фундаментах прокладывают три пояса.

Продольные стержни, которые называются рабочими, и поперечные (конструктивные) укладывают «в клеточку», крепят под 90°. Для рабочих нитей пригодна арматура класса А3. Это горячекатаные стальные пруты с двумя долевыми выступами, между которыми расположены рифления «елочкой». Также допустимы термомеханические упрочненные и холоднокатаные гладкие профили.

Перемычки делают из гладких прутов первого класса с сечением 6-8 мм.

Если представить фундамент в виде поперечного разреза, то на его площади арматура должна занимать не менее 0,1%. Это строительный минимум. Схему составляют, чтобы правильно подсчитать потребность в металлических элементах, а также финансовые затраты на них.

Стальные прутья продаются на вес, имеют неудобную для перевозки длину, поэтому застройщики иногда обращаются к альтернативным методам – стекловолокну.

Как армировать ленточный фундамент

Застройщики придерживаются конкретных правил. Работу по армированию фундамента с расчетом арматуры, укладкой и вязкой ведут по принятым в строительстве нормативам.

Арматурный пояс часто делают отдельно, потом готовый «скелет» по частям опускают внутрь опалубки. Можно работать сразу в траншее, но одному человеку это не по силам.

Вязку прутов ж/б конструкций делают стальной проволокой с периодическим профилем размером 3-5 мм. Она мягкая, но выдерживает более четырех перегибов.

Специализированный инструмент для вязки – крючок. Проволоку хорошо натягивают и прочно связывают. Другой вариант соединения – точечная сварка.

Как рассчитать сечение арматуры

Пользуются двумя способами:

• Онлайн-калькулятор. Вводят исходные данные (параметры ленты, марку бетона), получают результат.
• Высчитывают вручную.

Так как армопояс состоит из стальных стержней, вязальной проволоки и муфт соединения прутков, каждый элемент рассчитывают отдельно.

Начинают с определения диаметра металлических ниток. Для этого чертят поперечное сечение будущего фундамента – оно прямоугольное. Если ленту, для примера, будут закладывать на глубину 80 см, а ширина основания 30 см, то сначала перемножением сторон высчитывают площадь сечения: 80х30=2400 см2.

На этой площади, по нормам, может быть расположено 4 продольные нитки (по две в верхнем и нижнем ярусах). Занять они могут 0,1% (или несколько больше) площади – это составит 2,4-2,8 см2. Полученный результат делят на 4, получают сечение прута 6-7 мм.

Количество продольной арматуры – как правильно подсчитать

Ленточный фундамент монолитом протекает под всеми самонесущими и несущими стенами. Рассчитывают количество продольных рабочих стержней просто. Исходят из длины ленты – ее считают по разработанной заранее схеме силового каркаса. Длина ленты – есть длина одного рабочего стержня (нитки). Далее считают, сколько таких ниток будет проложено. Затем количество стальных прутов умножают на длину ленты.

После переходят к поперечным перемычкам – конструктивной арматуре. Ее шаг в решетке – не менее 30 см. Количество поперечной арматуры определяют делением длины ленты в сантиметрах на 30. Сколько материала уйдет на одну перемычку определяют так: ширину армопояса складывают с его высотой, затем удваивают. Результат умножают на число перемычек.

Таким методом получают окончательную длину конструктивных элементов пространственной решетки армированного каркаса.

Шаг арматуры в ленточном фундаменте

Обязательный для застройщиков СНиП 52-101-2003 предписывает располагать стальные пруты в одном ряду не ближе 40 см. Крайние продольные элементы должны находиться в 5-7 см от боковых стенок. Поэтому, если фундамент шире полуметра, то строители армируют его шестью прутами. Поперечный шаг фиксирующих прутьев – 30-50 см.

Прямые участки фундамента армируют цельными кусками стержней. С завода они идут по 11, 7 метра. В местах стыковки делают нахлесты длиной от 35 до 50 диаметров рабочего прута.

Армирование углов и примыканий

В ответственных участках – углах и примыканиях – просто связать рабочие нитки недостаточно. Угловые элементы армируют тремя способами:

1. Внешнюю продольную нитку (1 шт.) загибают под прямым углом – 90°. Так же поступают и с внутренними стержнями – в этой плоскости их 2 шт. Затем внутренние крепят к наружной нитке. Загиб внутренних прутов должен быть в 50 сечений продольных нитей. Дистанцию между конструктивными элементами строители сокращают в половину от того шага, которым пользовались на протяжение всей ленты фундамента.
2. Другой метод соединения углов – анкеровка. Для этого изготавливают Г-образные элементы. Протяжение каждой стороны (плеча) в этой конфигурации должно составить 50 диаметров продольных ниток каркаса. Технология соединения внешних прутов между собой предусматривает проволоку, делается это через Г-образную деталь. Каждый внутренний продольный прут соединяют с внешним посредством такой же конструкции. Итак, чтобы укрепить один угол, требуется три Г-образных хомута, а в местах сопряжения стен – два.
3. В угловых местах с наибольшими нагрузками от строения устанавливают П-образную деталь. Ее ширина должна равняться ширине металлического каркаса. Длину берут в 50 диаметров рабочих нитей. Их вяжут с внешними сторонами буквы «П». Чтобы усилить углы здания необходимы 2 подобных элемента.

Во всех трех схемах монтажа поперечных перемычек сохраняется незыблемое строительное правило – шаг составляет половину от основного.

Ошибки при самостоятельном армировании ленточного фундамента

Если фундаментная база не усилена стальной арматурой, здание не пригодно для проживания людей. Когда застройщики своими руками делают силовой пояс, часто не знают, как правильно армировать фундамент, совершают ошибки:

• Не сделали предварительную схему силового каркаса – отсюда неправильные расчеты материалов.
• Не адаптировали фундамент к местным условиям – типу почвы и ее несущей способности, поэтому ошиблись с глубиной залегания и количеством горизонтальных поясов арматуры.
• Не соблюдали соотношение глубины траншеи с количеством продольных полос арматуры – на мелко заглубленное основание делают два продольных пояса, на заглубленные – три.
• Не отступали от краев положенные 5-7 см, заложенные пруты будут ржаветь, разрушать монолит.
• Положили нижний пояс непосредственно на песчаную подушку.
• Не выдерживали шаг перемычек – не менее 30 см.
• Не правильно связывали металл в углах здания – делали обычный нахлест без применения Г- и П-образных хомутов.
• Не рассчитали сечение арматуры.
• Уложили каркас не строго горизонтально.
• Пруты внутри металлической обрешетки прогнуты.

Перед постройкой здания необходимо заказывать геологическое обследование участка, чтобы определиться с типом фундамента и сделать под него соответствующий армирующий пояс. Для этого также важно знать вес будущего здания и его форму.

Как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента

Технология возведения ленточного жб фундамента

Технология обвязки арматуры для ленточного фундамента

Технология постройки мелкозаглубленного ленточного фундамента

Источник