Сколько времени от закладки фундамента до

Когда начинать строить дом после заливки фундамента

Чтобы построить надежный и прочный фундамент, недостаточно правильно уложить арматуру, подобрать и залить бетонную смесь. Сильное влияние на качество работ оказывает то, насколько грамотно обеспечен набор прочности бетоном. Чтобы это гарантировать, необходимо знать, сколько должен стоять фундамент дома после заливки и как за ним ухаживать в это время.

Набор прочности бетоном

Бетон — это искусственный камень, который получают из раствора, приготовленного по особым пропорциям. Твердение смеси зависит от множества факторов, поэтому точного ответа, подходящего для всех случаев, на вопрос, сколько фундамент дома должен стоять после заливки, нет. Ответ индивидуален для определенных условий.

В среднем считается, что набор прочности занимает 28 дней, но это значение усредненное. Процесс зависит от следующих факторов:

• какой тип цемента использовался при замешивании бетонного раствора;
• соотношение цемента и воды в смеси;
• температура окружающей среды во время твердения фундамента;
• какая погода будет стоять после заливки (солнечная, пасмурная, ветреная);
• насколько уплотнен бетонный раствор.

Каждый из этих факторов оказывает влияние. Весь процесс условно можно разделить на два этапа:

Схватывание

Это период, в течение которого смесь для фундамента остается подвижной. Это значит, что весь процесс транспортировки, заливки и уплотнения должен уместиться в эти рамки. При доставке бетономешалками, время схватывания увеличивается за счет постоянного перемешивания. Если раствор находится в миксере слишком долго, происходят изменения, которые плохо скажутся на качестве готовой конструкции. Период схватывания обратно пропорционален температуре окружающей среды.

Температура окружающей среды, ᵒС	Начало схватывания (считая от момента замешивания смеси), ч	Окончание схватывания, ч
0	6-10	15-20
20	2	3
30	1	1,5-2

Оптимальной температурой является 20ᵒС. Быстрое схватывание при высоких температурах может отрицательно повлиять на качество фундамента дома после заливки.

Твердение

Второй этап набора прочности — твердение. Если время первого этапа диктует условия для выполнения работ ,то сколько займет твердение, влияет на возможность продолжения строительства и перехода к возведению «коробки» здания. Ниже в таблице приведены значения «выдержки» фундамента после заливки в зависимости от температуры. За 100% набора прочности на сжатие принимается значение, которое будет получено при температуре 20ᵒС, если дать фундаменту выстояться 28 суток. Приведены значения для материала марок М200-300 ( класс B 15 — B 22,5) изготовленных на портландцементе марок М400-500.

Среднесуточная температура воздуха, ᵒС	Срок твердения, сут.
	1	2	3	5	7	14	28
-3	3%	6%	8%	12%	15%	20%	25%
0	5%	12%	18%	28%	35%	50%	65%
+5	9%	19%	27%	38%	48%	62%	77%
+10	12%	25%	37%	50%	58%	72%	85%
+20	23%	40%	50%	65%	75%	90%	98%
+30	35%	55%	65%	80%	90%	98%	—

Из таблицы видно, что особенно сильно замедляют процесс отрицательные температуры.

График набора прочности бетона в зависимости от температуры.

Распалубочная прочность бетона определяется СП «Несущие и ограждающие конструкции» и составляет 70% от марочной (безопасный срок начала работ). Это значит, что снимать опалубку после заливки фундамента дома надо не менее чем через 7 суток для среднесуточной температуры +20ᵒС или не менее чем через 14 суток для +10ᵒС. При соответствующем обосновании можно выдержать время до достижения лишь 50% марочной прочности на сжатие (нормативно-безопасный срок начала работ) перед снятием опалубки. При самостоятельном возведении также рекомендуется ознакомиться с «Руководством по производству бетонных работ в зимних условиях, районах Дальнего Востока, Сибири и Крайнего Севера».

Время набора прочности фундаментом также зависит от типа портландцемента для изготовления смеси. Существует три типа:

• быстротвердеющий;
• нормальнотвердеющий;
• медленнотвердеющий.

В таблице представлены значения прочности на сжатие для бетонов на различных вяжущих в зависимости от температуры воздуха. Все величины, так же как и в предыдущей таблице, в процентном отношении от прочности при температуре 20ᵒС, если дать монолиту выстояться 28 суток.

Среднесуточная температура, ᵒС	Время набора прочности, сут.
	1	2	3	7	14	28
На быстротвердеющем портландцементе
5	16%	22%	26%	33%	38%	45%
10	26%	37%	43%	54%	61%	71%
20	42%	58%	66%	82%	92%	98%
На нормальнотвердеющем портландцементе
5	12%	19%	23%	31%	37%	43%
10	21%	32%	38%	51%	60%	70%
20	34%	50%	60%	78%	90%	98%
На медленнотвердеющем портландцементе
5	6%	12%	17%	27%	34%	41%
10	11%	21%	28%	44%	56%	67%
20	19%	34%	45%	68%	85%	98%

Точно так же опалубку снимают при наборе 70% от марочной прочности на сжатие (50% при особых условиях).

Не забудьте о том, что бетон во время первых дней твердения требует увлажнения, для этого его покрывают опилками, мешковиной, песком (для накопления и сохранения влаги) либо закрывают пленкой и обязательно обильно поливают водой первые 7 суток (лучше 14 суток).

Когда приступать к следующему этапу работ

После возведения фундамента необходимо переходить к постройке стен и перекрытий. Важно определить должна ли конструкция отстояться достаточное время, чтобы после ввода в эксплуатацию не возникло проблем, это зависит только от времени твердения бетона.

В частном домостроении распространен миф о том, что надо после фундаментных работ дать конструкции дома выстояться и только после этого приступать к кладке стен и монтажу перекрытий. Это не регламентировано нормативными документами. К тому же, если при постройке многоквартирного дома, проектированием и возведением которого занимаются специалисты, давать основанию отстояться, то работы растянуться на долгий срок. Также и в индивидуальном строительстве.

Если дать фундаменту простоять, помимо увеличения сроков строительства, это может привести к повреждениям конструкции. Особенно это актуально при строительстве дома на пучинистых грунтах. Даже массивный ленточный тип опоры не дает на грунт высокой нагрузки. Ее величина составляет до 10% от массы всего дома. В зимний период силы морозного пучения, действуя на ненагруженный фундамент, могут привести к появлению трещин и деформаций. Если зимой железобетон «перемерзнет» последствия могут быть заметны не сразу, а через 1-2 года после строительства.

При достаточном уплотнении основания, даже если дать конструкции выстояться, усадка будет небольшая. Сколько бы времени не прошло, если технология соблюдена, изменения будут минимальными. Нагрузку при возведении прилагают не сразу, а постепенно, выстраивая стены, укладывая перекрытия, кровлю. Поэтому если деформации и возникнут, они не будут резкими.

Если обобщить все вышесказанное, то против остановки работ после цикла «ниже нуля» можно привести следующее:

• увеличение сроков строительства;
• бессмысленность мероприятия при достаточном уплотнении основания;
• вероятность появления трещин и деформаций при прекращении строительства на зиму.

Консервация фундамента

Если же все-таки есть необходимость «зимовки» конструкции, то нужно позаботиться о грамотном ее утеплении. Законсервировать фундамент на зиму или другой период можно, позаботившись о следующих мероприятиях:

• гидроизоляция битумными материалами;
• теплоизоляция экструдированным пенополистиролом (пеноплексом);
• предотвращение повреждения конструкции грунтовыми водами, особенно в весенний период.

Важно отметить, что консервация — это вынужденная мера при невозможности продолжения работ, а не необходимый этап. Часто случается, что начав строительство, владелец не может его закончить по личным причинам. Вероятно, отсюда и появился миф о выдерживании опоры под конструкции зданий.

В завершение повторим, что срок выдержки фундамента после заливки, зависит только от температурных условий и бетона (при соответствующем уходе). После набора 100% прочности на сжатие можно без опасений приступать к работам «нулевого» цикла.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Источник

Разработка траншей под фундамент

Прежде чем приступать к разработке траншей под фундамент, необходимо выполнить следующие работы: — составить проект дома, включающий смету и порядок производства работ; — выполнить разметку участка под строительство; — определить тип грунта, уровень грунтовых вод и глубину промерзания. При необходимости осушить участок, уплотнить грунт, отвести талые и дождевые воды.

Работы нулевого цикла принято вести в весенне-летний период. Кстати, ранней весной нередко бывают минусовые температуры. В такие дни заливку фундаментной конструкции нужно вести непрерывно, с использованием специальных марок бетона, утеплением опалубки и электропрогревом залитого бетона до момента схватывания. Принято считать, что фундамент должен постоять ненагруженным, чтобы набрать необходимую прочность. Но этот срок не следует растягивать больше, чем на 2-3 недели. И ни в коем случае нельзя оставлять построенный фундамент на зиму. Дело в том, что нулевой цикл зимой будет выталкиваться грунтом более интенсивно, чем при установленной на него коробке коттеджа. Поэтому сооружение стен следует вести в тот же год, еще до промерзания земли.

Разметка будущего фундамента

Сначала определяют оси конструкции. Затем с помощью отвеса отмечают точку (угол дома), и от нее натянутым шнуром проводят перпендикуляры, отмеряя попутно мерной лентой размеры стен главного и бокового фасадов. Последнюю точку (четвертый угол дома) определяют с помощью угольника. Правильность разметки дополнительно проверяется диагоналями. Если они равны, значит в плане получился именно прямоугольник. Следует наметить не только оси, но и обозначить ширину траншей.

Профиль траншей зависит от их глубины и грунтов, в которых они отрываются. Если глубина траншей не превышает 1м, их стенки можно выполнять вертикальными. Как сохраняются точки осей будущего фундамента, если вскоре на том месте, где были забиты колышки, выкопают траншеи? Чтобы размеченное местонахождение здания не было утеряно, нужно створ линий и точки осей вынести на обноску. Основной элемент обноски чаще всего представляет собой два столба, забиваемых в грунт, к верхней части которых прибивается деревянная доска длиной 80-100см на высоте 90-120см. Ее устанавливают в непосредственной близости к стенам будущего здания, чтобы на верхних гранях досок можно было отметить положение осей строения. Иногда обноску делают сплошной, т.е. доски и столбы размещают по всему периметру дома. Ее снимут только после завершения работ нулевого цикла. Но предварительно положение осей отмечают на нижней цокольной части стены.

Траншеи для устройства фундаментов

Траншеи отрывают непосредственно перед началом возведения фундамента, чтобы земля, высыхая, не осыпалась, и чтобы во время дождей траншеи не заливало водой. При необходимости стены траншей укрепляют опалубкой и ставят временные распорки. При рытье экскаватором лучше сделать глубину траншеи на 0,1-0,2м меньше требуемой, а затем зачистить и выровнять дно вручную. Это снизит осадку подошвы фундамента и гарантирует более плотное прилегание ее к грунту.

Глубина заложения фундамента

Она зависит от рода грунта, уровня грунтовых вод, глубины промерзания. Например, для сухих грунтов глубина заложения фундамента должна быть не менее 0,5м, а для мокрых мелкопесчаных и глинистых — не ниже глубины промерзания. Как правило, закладывать фундаменты рекомендуется ниже глубины промерзания. Значительно сложнее возведение фундаментов в пучинистых грунтах, особенно при их глубоком промерзании. Во всех случаях для возведения таких фундаментов необходимо применять водо- и морозостойкие материалы, в том числе высокопрочные бетоны. В песках гравелистых, крупных и средней крупности, а также в крупнообломочных грунтах глубина заложения фундамента не зависит от глубины промерзания. Но все-таки она должна быть не менее 0,5м от планировочной отметки. Следовательно, глубина заложения фундамента должна соответствовать глубине залегания того слоя грунта, который по своим качествам можно принять за естественное основание для возводимого здания.

Отношение глубины заложения фундамента и его устойчивости, надежности.

Вертикальные силы морозного пучения перестают действовать на подошву фундамента, заложенного ниже глубины промерзания. Но касательные силы морозного пучения, действующие на боковые поверхности, могут вытащить и оторвать фундамент вместе с промерзшим грунтом. Особенно это опасно в тех случаях, когда фундамент выполнен из кирпича или мелких блоков и на нем установлено легкое сооружение.

Учет глубины промерзания грунта

В случаях, когда основание фундамента состоит из пучинистых или склонных к пучению грунтов (крупнообломочных с глиняным заполнением, пылеватых и мелкозернистых песков, супесей, суглинков и глин), глубину заложения фундаментов наружных стен и колонн назначают в зависимости от нормативной глубины сезонного промерзания грунтов. При определении расчетной глубины промерзания грунтов под зданием учитывают влияние режима его эксплуатации и конструктивное решение полов первого этажа. В отапливаемых помещениях грунт под полом прогревается по-разному в зависимости от конструкции пола, поэтому нормативная глубина промерзания снижается за счет теплового режима здания. Фундаменты под внутренние несущие конструкции отапливаемых зданий заглубляются без учета глубины промерзания (так как под ними грунт практически не промерзает), которая может быть принята минимальной — 0,5м от уровня проектной отметки поверхности земли.

Фундамент, устанавливаемый в грунте с неравномерным промерзанием

В легких домах повышаются требования к пространственной жесткости фундаментов. Чем выше степень пучинистости грунтов, тем более высокие требования предъявляются к пространственной жесткости и прочности фундаментов. Здесь фундаменты из сборных блоков, имеющие низкие жесткостные характеристики, непригодны для применения. В средне- и сильнопучинистых грунтах необходимо устройство сборно-монолитных или монолитных железобетонных ленточных фундаментов в виде единой пространственной, жесткой рамы с включением в нее всех фундаментов, в том числе внутренних. Такая рама совместно с противопучинной подушкой нивелирует неравномерность деформаций пучения.

Противопучинная подушка

Противопучинные подушки рекомендуется применять при высоком уровне грунтовых вод, на пониженных участках и участках, имеющих значительный уклон там, где отсыпкой грунта целесообразно повышение уровня планировочной поверхности площадки дома. Вокруг фундаментов отсыпка производится непучинистым грунтом. Такое поднятие уровня планировочной поверхности в ряде случаев имеет существенное значение для обеспечения надежности и экономичности фундаментов. На пониженных участках отсыпкой, последующей планировкой и устройством ливнестоковой системы обеспечивается отвод ливневых и паводковых вод от дома на периферию участка. На участках с уклоном отсыпкой обеспечивается одинаковая глубина промерзания пучинистых грунтов под фундаментами в разных частях дома.

Источник