Спрей для гидроизоляции электросамокатов

Гидроизоляция электросамоката – практическое руководство

Электросамокат включает множество электронных систем и узлов, которые уязвимы перед воздействием влаги. Особенно страдают подвижные компоненты при плохом качестве дорожного покрытия, частых дождях.

Защитить большую часть составляющих можно, если провести герметизацию.

Она необходима для:

– предотвращения коротких замыканий;

– предотвращения начала окислительных процессов, которые могут разрушить электронику;

– исключения риска коррозии стальных частей в труднодоступных местах.

Общие особенности

Герметизация необходима там, где есть стыки и щели, обычно это корпуса и полости пластиковых компонентов, например, где расположен аккумулятор.

Существует два метода герметизации:

– установка резиновой прокладки.

В первом случае нужно по периметру крышки или стыка намазать герметик, после чего детали собираются. Нужно выждать время, необходимое для схватывания смеси, после чего участок оказывается водонепроницаемым.

Перед нанесением герметика нужно очистить и обезжирить поверхность, явные следы загрязнений убрать.

Учитывая, что большая часть самокатов поступает из Китая, можно проверить стыки на наличие пластиковых наплывов, которые могут помешать закрыванию крышки или плотному ее прилеганию.

Обычно для экономии китайские бренды не делают герметизацию вообще, но, даже если она числится в паспорте, лучшее проверить.

Наносить герметик нужно аккуратно:

– по всему периметру обрабатываемого стыка;

– сплошной линией, которая не должна прерываться;

– если появились разрывы, то их нужно домазать, чтобы убрать просветы;

– нужно укладывать смесь равномерно, небольшой толщиной, обычно полосой шириной в 5 мм.

Если будут разрывы, то во влагозащитном барьере будет отверстие, через которое влага будет просачиваться.

Основными компонентами конструкций, которые нуждаются в герметизации, следующие:

– деки, так как здесь обычно находится батарея или важные электронные схемы;

– емкость для батареи;

– входы проводов в корпусные детали;

– навесное оборудование, как световые приборы, компьютер.

Мотор-колесо

Мотор-колесо так же нуждается в герметизации, компонент контактирует с водой, но ввиду подвижности компонентов, здесь необходимо выполнять влагозащиту особым методом – пропиткой обмоток лаком.

Если вода попадает внутрь корпуса, то она не наносит вреда напрямую, но от нее со временем начинается окисление металлических компонентов.

В зависимости от выбранного лака, различаются параметры обработки:

– ФЛ-98. Эта марка лака подойдет для техники, работающей в тяжелых условиях. Состав наносится на обрабатываемые обмотки и высушивается, для этого состава оптимальной является температура высыхания 125-140 градусов. Даже при толстом слое лак хорошо высыхает;

– МЛ-92. Сушка проводится при 120-130 градусов, для нее подойдет промышленный фен, способный разогреть и поддерживать указанную температуру. Этот вариант хорошо защищает от влаги и масла;

– ГФ-95. Сушка при 110-120 градусах. Этот вариант лака отлично справляется с воздействием активных сред;

– ПЭ-993. По характеристикам идентичен предыдущему.

Лак нужно наносить кистью, осторожно по всей поверхности равномерно. При сушке нужно закрепить фен и в поток поставить обмотки, за счет формы они будут равномерно обдуваться. Выдержать в таком положении нужно в течении периода, указанного в аннотации к составу.

Если хотите посмотреть живые примеры, приходите в наш прокат электросамокатов, мы в начале сезона полностью подготовили всю технику и с удовольствием поделимся с вами опытом.

Дека

Обычно дека собирается в тандеме с емкостью снизу, в которой укладывается аккумулятор и части электроники.

Имеется несколько основных стыков, которые нужно обработать:

– отверстия, через которые пропущены провода или каналы;

– крышки, закрывающие порты для зарядки;

– части коробки, конфигурация которых может меняться в зависимости от модели.

Провода

На отверстия для проводов обычно одеваются резиновые колпачки, но и в них остаются небольшие отверстия, через которые просачивается вода.

Закрыть их можно, залив немного силикона, предварительно нужно очистить отверстия и участок проводов (кабель-канал), который будет залит. Для очистки подойдет ватная палочка и растворитель, например, №646.

Нужно оставить запас провода, чтобы после схватывания герметика он не был в натяжении, например, при поворотах руля.

Крышки

Крышку сложнее уплотнить из-за постоянных открываний/закрываний для зарядки. Можно тонким слоем уложить силикон на участке, который идет по периметру снизу крышки при закрывании. Силикон наносится, но крышку не закрывать и не прижимать до его полного засыхания.

Детали короба

Если при обслуживании эти части не нужно постоянно разбирать, то достаточно промазать стык в собранном состоянии:

– крепления притягиваются, стыки с отступом в 5 мм очищаются растворителем;

– силикон равномерным слоем наносится непрерывно на очищенный участок;

– небольшим шпателем его нужно равномерно размазать.

Можно оставить части корпуса непритянутыми при герметизации и немного выдавливать герметика в щель. После нанесения вкруг детали стягиваются. Это позволяет лучше схватиться массе и надежнее удерживаться при эксплуатации.

Короб для аккумулятора

Чаще всего в деке располагается полость для батареи. Она всегда имеет крышку для доступа, либо для ремонта части корпуса полностью раскручиваются.

Для герметизации крышки можно использовать способ из предыдущего раздела: нанесение тонкого слоя и высыхание при открытой крышке. В этом случае нужно убедиться, что слой достаточно тонкий, иначе крышку будет распирать и деформировать, что может даже ухудшить влагозащиту.

Детали корпуса можно залить герметиком в закрытом состоянии. Важно помнить, что при разборке таких соединений изоляция будет повреждаться и ее нужно будет укладывать повторно.

Отдельно стоит упомянуть, что батареи часто не фиксируются в полости, а просто болтаются в ней.

Это вредно из-за нескольких причин:

-периодических ударов в дороге;

– за счет этого перетираются провода.

Аккумулятор лучше зафиксировать неподвижно.

Чтобы не ухудшить теплоизоляцию, достаточно нанести немного герметика на одну сторону батареи (которая наиболее плоская) и прижать ее к плоской части коробки изнутри. После схватывания силикон надежно закрепит источник питания.

Платы

Платы можно заливать различными лаками или даже эпоксидной смолой. Однако, обычная эпоксидка, как ЭД20 – не подойдет.

Дело в том, что эта марка дает сильную усадку и при схватывании может деформировать плату или даже оторвать некоторые компоненты. Подойдет для этой задачи марка с минимальной усадкой.

Состав двухкомпонентный, включает:

– основу в виде прозрачной смолы;

В необходимый объем смолы нужно добавить отвердитель и тщательно замешать до однородного состава. Соотношение должно подбираться согласно инструкции для выбранной марки.

Затем плата заливается и оставляется неподвижно на время застывания.

Световые приборы, бортовой компьютер

Учитывая происхождение большинства навесок на российских рынках (Китай), влагозащищенность электроники лучше повысить.

Несколько основных вариантов оборудования нуждаются в особом внимании:

Наименование:	Проблемное место:
Осветительные приборы	– участок соединения линзы и корпуса; – выход провода из корпуса;
Бортовой компьютер	– соединение деталей корпуса; – периметр экрана;
Прочее навесное	– участок прокладки проводов; – место заведения проводов к аккумулятору.

Линзы и стыки корпусных деталей можно замазать силиконом по аналогии с вышеописанными способами.

Провода лучше всего объединить с каналами штатной сети, то есть в уже проложенные магистрали запустить новые провода.

В этом случае придется изолировать только место, куда провода будут запускаться в канал. Для этого подойдет силикон.

Силикон, например, IMG Clear Silicone вообще подойдет для всех описываемых задач.

Если использовать бортовую сеть не удается, то можно создать свой кабель-канал из гофры. Его изолировать нужно будет с обеих концов, залив герметиком. Подключение к батарее нужно будет выполнять по уже имеющимся отверстиям или создавать новое.

В первом случае потребуется:

– залить щели резиновой пробки;

– либо залить свободное место отверстия.

Новое отверстие нужно будет так же загерметизировать после прокладки провода. Здесь можно использовать слой материала потолще, чтобы исключить переламывание провода при движениях, вибрациях.

Компьютер нужно разобрать:

– крышки изнутри аккуратно уплотнить тонким слоем;

– экран изнутри зафиксировать на силикон;

– выход проводов можно обмазать вокруг, по месту примыкания к порту.

Резиновые прокладки

Герметизация с помощью вырезания резиновой прокладки – это более трудоемкий, но не редко более удобный вариант. Такое средство имеет важное преимущество: при разборке прокладка не повреждается и служит намного дольше.

Для установки прокладки нужно, чтобы две детали прилегали в одной плоскости и имели достаточно большую ширину торца, чтобы прижать резиновую прокладку.

Если на стыке детали тонкие, то они будут “зажевывать” резину, герметичности не будет.

Из тонкой резины можно вырезать прокладки для крышек:

– можно обвести крышку на картонке, сделав трафарет;

– трафарет обводится на резиновой заготовке;

– изнутри прокладка вырезается, главное оставить в ширину не менее 5-10 мм, зависит от размеров крышки.

Важно учесть, что многие модели самокатов имеют свои специфические особенности, потому качественную изоляцию предлагают многие сервисы по обслуживанию электротранспорта.

Источник

Как выполнить гидроизоляцию оборудования электросамоката

С каждым годом электросамокат становится все более популярным средством передвижения для городских жителей. На нем удобно ездить на работу, объезжая автомобильные пробки, причем заправлять дорогостоящим бензином его не нужно, достаточно лишь зарядить аккумулятор. Его удобно хранить дома, ведь он не воняет бензином, имеет легкий вес и не занимает много места.

К сожалению, многие модели самокатов не имеют достаточной защиты от влаги, чтобы можно было спокойно ездить в проливной ливень, а некоторые вообще не рассчитаны на дождь. В состав электросамоката входит много электрооборудования, которое может выйти из строя во время работы, при попадании влаги. Это контроллер, аккумуляторная батарея, электродвигатель, органы управления, датчики и дисплей.

Как узнать, рассчитан Ваш самокат на проливной ливень, или только на небольшой дождик, или вообще не защищен от влаги? Как можно улучшить гидроизоляцию электрооборудования, чтобы не боятся ездить в дождь? На эти вопросы мы дадим ответы в данной статье.

Можно ли ездить в дождь? Степень защиты от влаги

Если Вы не хотите испортить электросамокат во время поездок в дождливую погоду, необходимо быть уверенным, что его электрооборудование рассчитано на дождь. Для этого нужно посмотреть на параметр степень защиты от влаги. Нормальные производители всегда указывают этот параметр в технических характеристиках изделия. Он обозначается IPXX, где XX – цифры. Здесь защита от влаги – это вторая цифра, первая цифра – защиты от твердых предметов и пыли, она может быть указана или нет. Если защита от пыли указана, тогда вы увидите, что-то типа IP65 или IP54. Если защита от пыли не указана, то этот параметр будет выглядеть так: IPX5 или IPX4. В любом случае, нам важна последняя цифра, она должна быть:

• не менее 4 — для слабого дождя без сильного ветра;
• не менее 5 — для ливня при сильном ветре;
• не менее 7 – для кратковременного погружения в воду;
• не менее 8 – для длительного погружения в воду (полная герметичность).

Таким образом, для поездок в небольшой дождь, достаточно степени защиты IP54 или IPX4, именно такую степень защиты имеют многие брендовые модели. Лужи прийдется объезжать, особенно глубокие. Если в дороге Вас застанет сильный ливень, то лучше выключить питание и переждать ливень под навесом.

Если на улице ливень, то лучше не выезжать на самокате со степенью защиты IP54, для этих целей подойдет IP65, IP55 или IPX5. Это повышенная степень защиты, ее имеют далеко не все модификации. По глубоким лужам лучше не ездить, если затопится двигатель в колесе, могут быть серьезные проблемы. Брызг двигатель с IP65 не боится, от них он защищен. Если аккумулятор расположен в деке, то глубокие лужи могут вызвать залив и замыкание батареи, в результате она выйдет из строя. Если аккумуляторная батарея расположена выше, например, в рулевой стойке, то она не пострадает от луж.

Если степень защиты от влаги не указана, или она меньше чем IP54 или IP44, например IP43 или IPX3, то выезжать в дождь, даже небольшой нельзя. Электрооборудование намокнет и выйдет из строя. Если Вы являетесь владельцем такой модели или собираетесь ее купить, то обязательно нужно выполнить дополнительную герметизацию самостоятельно или в сервисном центре. Второй вариант за отдельную плату конечно. Рекомендуем выполнить эту операцию и при IPX4, чтобы спокойно ездить в проливной дождь и не переживать за электрооборудование.

Дополнительная гидроизоляция защитит оборудование самоката от:

• короткого замыкания;
• выхода из строя микропроцессора и других электронных деталей;
• окислительных процессов, которые разрушают электронику и места соединений;
• коррозии стальных элементов.

Как сделать гидрозащиту (герметизвцию) самоката вручную.

Возьмем для примера самокат Kugoo s3, остальные модели, такие как kugoo s3 pro, kugoo m2, kugoo m4 pro, различные модели xiaomi, герметизируются примерно также, некоторые элементы могут отсутствовать. Герметизации подлежат следующие элементы конструкции:

• емкость, в которой находится аккумуляторная батарея;
• контроллер;
• двигатель;
• бортовой компьютер с дисплеем;
• осветительные приборы;
• органы управления.

Герметизируются стыки и щели в корпусах, крышках и полостях пластиковых компонентов, входные отверстия в корпусах для проводов, платы, обмотки двигателя.

Существуют следующие методы влагозащиты:

• установка резиновой прокладки по периметру крышки;
• промазывание стыка герметиком;
• заливка силикона в отверстие для проводов;
• обработка обмоток двигателя и плат лаком.

Резиновые прокладки изготавливаются самостоятельно, вырезанием из листа тонкой резины. Это более трудоемкий процесс, по сравнению с замазыванием герметиком, но часто более эффективный в местах, которые приходится иногда рассоединять, например, при снятии крышки.

Перед установкой прокладки и промазыванием герметиком, стыки проверяются на наличие пластиковых наплывов, которые мешают плотному прилеганию крышки. Наплывы срезаются ножом.

Перед нанесением герметика, поверхность очищается от загрязнений и обезжиривается. Герметик наносится аккуратно по всему периметру стыка, сплошной непрерываемой линией. Смесь укладывается равномерно, полосой небольшой толщины, шириной около 5 мм. Если появятся разрывы, их нужно обязательно домазать.

После нанесения нужно выждать время, пока герметик схватится, после чего обработанный участок можно считать защищенным от дождя и даже ливня. Время схватывания герметика смотрите в его инструкции.

Учтите, что крышки прийдется открывать, поэтому, наглухо их лучше не замазывать силиконом, или замазывать после каждого открытия. После нанесения силикона нужно подождать, пока он высохнет, в результате получится самодельная силиконовая прокладка. После высыхания можно прикручивать крышку на место.

Отверстия для проводов часто защищены производителем следующим образом – на провода в месте входа в корпус надеты резиновые колпачки. Часто они не дают надежной влагозащиты при сильном ливне, поскольку остаются небольшие зазоры между проводами, в которые просачивается вода. Поэтому, лучше внутрь колпачка, прямо между проводов, налить немного силикона, который после остывания значительно повысит влагозащиту. Не забудьте вначале очистить и обезжирить обрабатываемый участок. Для этого хорошо подойдет растворитель №646 и ватная палочка. Таким образом, из IPX4 или IPX3, можно получить IPX5 и спокойно ездить даже в ливень, конечно при условии хорошей защиты остальных мест.

Гидроизоляция корпуса (емкости) для батареи и корпуса контроллера.

Важно обработать все стыки, крышки и отверстия:

• стык крышки коробки, через которую открывается доступ к батарее или платам контроллера (крышка деки или рулевой колонки, в зависимости от места расположения акб) – устанавливается резиновая прокладка или промазывается силиконовым герметиком, который нужно просушить перед закрытием;
• крышки, закрывающие разъемы для зарядки – устанавливается резиновая прокладка;
• отверстия, через которые пропущены провода или каналы – замазываются наглухо герметиком.

Раз уж делаете гидроизоляцию, выполните еще одно полезное действие. Аккумулятор часто не закреплен внутри корпуса, он там просто лежит и болтается на проводах во время движения. Это не хорошо, провода могут перетереться, а батарея получить механические повреждения, что может ее испортить и даже вызвать взрыв и/или возгорание. Поэтому обязательно закрепите аккумулятор, приклеив его к дну корпуса силиконовым герметиком. При необходимости, его можно будет легко оторвать.

Гидроизоляция электродвигателя.

Мотор-колесо требует герметизации особым методом – обмотки двигателя обрабатываются специальным лаком с влагозащитными свойствами. Двигатель разбирается, после чего по всей поверхности обмоток, кистью наносится лак. Затем обмотки нужно высушить феном. Температура и время сушки указываются в аннотации к лаку.

Для гидроизоляции применяются следующие марки лаков:

• ФЛ-98 – обеспечивает отличную защиту от влаги. Температура сушки 125-140 град.
• МЛ-92 – защищает не только от влаги, но и от масла. Сушка проводится при 120-130 град, для нее подойдет промышленный фен, способный разогреть и поддерживать указанную температуру. Этот вариант хорошо защищает от влаги и масла.
• ГФ-95 — отлично защищает от влаги и активных сред. Температура сушки 110-120 град.
• ПЭ-993. Идентичен ГФ-95.

Электронные платы.

Платы заливаются влагозащитными лаками или специальной эпоксидной смолой с минимальной усадкой. Обычная эпоксидная смола ЭД20 имеет большую усадку, поэтому не подходит. В результате обработки, защитным слоем должны быть покрыты обе стороны платы, и со стороны деталей (вместе с электронными деталями), и со стороны пайки. После обработки нужно дать время на застывание.

Бортовой компьютер с дисплеем, осветительные приборы.

Силиконом герметизируются следующие участки:

• соединение деталей корпуса;
• отверстие в корпусе для проводов;
• периметр экрана изнутри;
• место соединения корпуса и линзы.

Ответы на вопросы.

По поводу герметизации электросамокатов, часто задают различные вопросы, ниже дадим ответы на самые часто задаваемые.

Можно ли ездить на электросамокате без влагозащиты?

Если электронные модули самоката не защищены от воздействия влаги заводом изготовителем или владельцем самоката, то ездить на нем можно только тогда, когда нет дождя, лужи прийдется объезжать. Поездка во время дождя в этом случае может привести к выходу из строя электронных блоков, таких как: аккумулятор, контроллер, электродвигатель, бортовой компьютер, осветительные приборы и др.

Какая степень защиты нужна для поездок в небольшой дождь и ливень?

Для безпроблемных поездок в небольшой дождь, электрооборудование самоката должно иметь степень пыле-, влагозащиты IP54, IP44 или IPX4. Для сильного ливня требования более строгие – IP65, IP55 или IPX5.

Делать гидроизоляцию колес электросамоката или нет?

Если внутри колеса находится электродвигатель, то гидроизоляцию этого колеса лучше сделать. Как именно, смотрите п. 2.2. Герметизацию второго колеса можно не делать, если конечно у Вас не полноприводный вариант.

Гидроизоляция крышки деки, нужна или нет, чем сделать?

Гидрозащиту крышки деки нужно выполнять в том случае, если в деке расположен аккумулятор и/или контроллер. Во многих самокатах, таких как kugoo s2, s3, s3 pro, m4, m4 pro, различные модели xiaomi, аккумулятор располагается именно внутри деки, поэтому ее крышку нужно герметизировать. Для герметизации используйте силиконовый герметик.

Во всех самокатах серии NINEBOT Kickscooter ES, аккумулятор и контроллер расположены не в деке, а в алюминиевой рулевой стойке. Это удачное решение, защищающее электронику не только от возможного залива водой при проезде через лужу, но и от ударов во время наезда на препятствие. Поскольку в деке нет батареи и контроллера, то герметизировать ее не нужно.

Гидроизоляция рулевой колонки, нужна или нет?

Если в рулевой колонке расположен аккумулятор и/или контроллер, нужно герметизировать крышку, открывающую доступ к ним. Это касается всех самокатов серии NINEBOT Kickscooter ES и подобных.

Какой герметик использовать при герметизации электросамоката?

Для этих целей хорошо подойдет силиконовый герметик.

Как сделать электросамокат своими руками инструменты и пошаговая инструкция

Сегодня электросамокат стал настолько популярным средством передвижения по городу, что его хотят иметь не только дети, но и взрослые. Ведь на нем очень удобно добираться на работу в часы пик, особенно если она находится не очень далеко от дома, около 5-15 км.

Однако, далеко не каждый россиянин готов выделить средства из своего бюджета на покупку самоката с электроприводом. В этом случае можно собрать такой аппарат своими руками, правда для этого понадобится обычный самокат. Для детей можно использовать маленький детский самокатик, возможно у Вас на балконе или в гараже валяется такой. Добавив к нему двигатель, аккумуляторную батарею, органы управления и некоторые другие элементы, Вы получите настоящий электросамокат, который сможет подарить множество положительных эмоций Вашему ребенку. Для взрослых прийдется купить новый взрослый самокат без двигателя, стоит он намного дешевле варианта с электроприводом.

Электросамокат своими руками — общие принципы и правила.

Сделать электросамокат своими руками сможет каждый мужчина, это не так сложно. Для этого необходимо понять принцип его устройства, после чего воплотить его в жизнь своими руками. Устройство и принцип работы электросамоката заключается в следующем:

• самокат приводится в движение электромотором, который может находится внутри мотор колеса или монтироваться отдельно, передавая крутящий момент на ведущее колесо при помощи цепи и звездочек;
• мотор получает питание от аккумулятора, который должен иметь такое же напряжение, как и у двигателя.
• регулировка тока двигателя, а соответственно и скорости передвижения осуществляется при помощи контроллера;
• управление контроллером осуществляется при помощи органов управления – кнопками или тумблером, а часто еще и регулятором скорости (газулькой).

Как видим, все довольно просто, теперь нужно попытаться реализовать все это самостоятельно. Для этого, прежде всего, нужно определиться с двигателем. Лучше и проще использовать готовое мотор колесо, его можно купить в магазине спорттоваров или на рынке. Этот способ может использовать практически каждый.

Но, стоимость мотор-колеса не малая, особенно вместе с контроллером и отдельным аккумулятором, поэтому мужчины, у которых руки стоят на месте, могут попробовать собрать двигатель и привод на колесо самостоятельно, например из аккумуляторного шуруповерта, велосипедных звездочек и цепи. Это более трудоемкий процесс, который требует определенных слесарных и электро навыков, а также подразумевает наличие соответствующего инструмента. Также, заметим, что внешний вид и многие технические характеристики самоката, изготовленного этим способом, будет уступать варианту со штатным мотор-колесом. В первую очередь это будет касаться запаса хода, во вторую – скорости передвижения. Ведь емкость аккумуляторов шуруповертов и их мощность относительно небольшая. Поэтому этот метод больше подходит для изготовления детских вариантов. Зато дешевле и интереснее.

Перед началом работы, нужно набросать чертежи будущего электросамоката, с указанием размеров. Также, понадобиться собрать все необходимые комплектующие, материалы и инструменты.

Необходимые комплектующие, материалы и инструменты.

Если Вы решили пойти более простым путем и готовы купить мотор-колесо и аккумулятор, Вам понадобятся:

• обычный самокат, рассчитанный на вес того, кто на нем будет кататься;
• мотор-колесо напряжением 12, 24 или 36 В, мощностью 100-250 Вт для детей и 350-500 Вт для взрослых;
• литиевый аккумулятор, напряжением, совпадающим с мотор-колесом, емкостью 6-9 А/ч. Чем больше емкость и напряжение, тем большее расстояние Вы сможете проехать без подзарядки;
• контроллер соответствующего напряжения и мощности (не обязательно);
• кожух для батареи и контроллера;
• миникомпьютер с дисплеем (не обязательно);
• органы управления: тумблер или кнопка, регулятор скорости (при наличии контроллера);
• медные провода в изоляции, сечением 1,5 – 4 мм2, в зависимости от мощности и напряжения, чем больше мощность и меньше напряжение, тем больше ток, соответственно больше сечение проводов;
• алюминивый уголок для изготовления рамы под батарею и контроллер;
• крепеж;
• герметик силиконовый;
• инструмент для сборки – шуруповет, отвертки, набор ключей, ножовка по металлу, паяльник, тестер.

Для второго метода, когда двигатель будет изготавливаться из шуруповерта понадобятся:

• обычный самокат, рассчитанный на вес того, кто на нем будет кататься;
• рабочий аккумуляторный шуруповерт;
• две звезды от велосипеда;
• лист стали;
• цепь от велосипеда;
• стальная шпилька;
• органы управления: велосипедная тормозная ручка с тросиком или тумблер;
• пружина;
• алюминивый уголок для изготовления рамы;
• крепеж;
• инструмент для сборки – шуруповет, отвертки, набор ключей, ножовка по металлу, дрель и другой слесарный инструмент.

Переделка обычного самоката в электросамокат

Если Вы купили мотор-колесо, то все просто. Одно из колес самоката, обычно переднее, снимаете и меняете его на мотор колесо, которое запитывается от литиевого аккумулятора, между ними можно установить контроллер с органами управления или просто тумблер, который будет включать, выключать двигатель. Все электрические соединения выполнить медными проводами необходимого сечения. Провода уложить в пучки и привязать стяжками к элементам самоката: деке и рулю. Батарею лучше поместить в кожух и закрепить на руле. Органы управления располагаются на руле, так чтобы ими было удобно управлять руками. Все электрические соединения и входы проводов в кожух батареи, в контроллер и к тумблеру, необходимо загерметизировать герметиком.

Для второго метода в качестве двигателя может использоваться любой низкооборотистый вариант постоянного тока, напряжением 12, 24 или 36 В, мощностью 400 — 1000 Вт. Для этих целей хорошо подходит аккумуляторный шуруповерт, в этом случае даже дополнительного аккумулятора не понадобится. Но, аккумулятор шуруповерта должен быть как можно большей емкости.

Как сделать электросамокат из шуруповерта?

• берем звезду подходящего диаметра от велосипеда и дорабатываем ее, сверля несколько отверстий для крепления к колесу самоката (диаметр звезды должен быть меньше диаметра колеса с запасом на цепь), это будет ведомая звезда;
• берем ведущую звезду еще меньшего диаметра или изготавливаем ее из стального листа и крепим ее к шуруповерту через шпильку;
• из уголка изготавливаем раму для двигателя, крепим ее к раме самоката вместе с закрепленным шуруповертом;
• примеряем и устанавливаем цепь на звезды;
• устанавливаем тормозную рукоятку на руль, проводим тросик к кнопке включения/регулировки оборотов шуруповерта;
• из уголка и пружины изготавливаем механизм, который будет давить на кнопку шуруповерта при нажатии на тормозную рукоятку;
• красим металлические детали;
• проводим испытания самодельного средства передвижения с электроприводом.

Ремонт электросамокатов — популярные неисправности и их устранение.

Все мы стараемся выбирать и покупать качественные и надежные транспортные средства. Ведущие мировые бренды заявляют о надежности своих самокатов и гарантируют долгий срок эксплуатации. Однако, как и любая другая техника, даже качественный самокат рано или поздно может выйти из строя.

Почему ломаются самокаты с электродвигателями.

Причины поломки могут быть разными, но если самокат от известной фирмы, стоит не мало денег и ломается в течении гарантийного срока эксплуатации, значит скорее всего были нарушены правила зарядки, эксплуатации или хранения. Обязательно ознакомьтесь с этими правилами, прочитав инструкцию по эксплуатации или на просторах интернет сети, и соблюдайте их.

Частой причиной преждевременной поломки самоката с электродвигателем является его эксплуатация во время сильного ливня, в то время, когда он на это не рассчитан. Перед выездом в дождливую погоду, Вы должны быть уверены, что Ваш самокат имеет достаточную степень влагозащищенности. Посмотрите этот параметр в технических характеристиках. Степень пыле- влагозащиты IP54 рассчитана на небольшой дождь, для ливня необходима степень IP65 и ли IP55. Обращать внимание нужно на вторую цифру в обозначении после букв IP, именно она отвечает за влашозащищенность. Если этот параметр не указан в технических характеристиках, или он меньше чем IP54, значит Ваш транспорт вообще не рассчитан на дождь. Нужно проводить дополнительную гидроизоляцию.

Еще одна причина преждевременной поломки – использование для зарядки батареи не штатного зарядного устройства. Так что, заряжайте свою батарею только исправной штатной зарядкой.

Если самокат не стартует после нескольких лет эксплуатации, то причиной может служить закончившийся ресурс аккумуляторной батареи. В этом случае аккумулятор нужно заменить на точно такой же, новый.

Через годы эксплуатации происходит механический износ трущихся деталей. Также поломка может случится в результате аварийной ситуации.

Рассмотрим, какие же поломки можно встретить у самокатов с мотором.

У электросамоката может выйти из строя аккумулятор, сгореть мотор или контроллер, поломаться органы управления. Могут спустить шины или протереться покрышки колес. При падении самоката может треснуть рулевая колонка. Неверная регулировка тормозов приводит к плохому торможению или его отсутствию. Контроллер можно перегрузить, если он не будет соответствовать мощности двигателя. Так что, если захотите установить двигатель помощнее, прийдется менять и контроллер.

При некоторых неисправностях, связанных с электрооборудованием, бывает сложно выявить причину поломки, т.е. какой именно элемент вышел из строя. Для этого необходимо хорошо разбираться в электрооборудовании, знать тонкости, связанные с неисправностями контроллера. Для выявления причины следует провести полное тестирование, для этого нужны специальные приборы и умение ими пользоваться.

Так что не любые поломки можно устранить самостоятельно, иногда лучше вообще не пытаться ремонтировать, а доверить это дело профессионалам, отдав самокат в сервисный центр, особенно если дело касается электрооборудования и не удается сразу найти причину

Часто встречающиеся неисправности.

Чаще всего в процессе эксплуатации возникают следующие проблемы:

• Ухудшение качества контакта в местах электрических соединения. Причиной служит попадание влаги во время еды по лужам или во время дождя.
• Выход из строя аккумулятора. Причины: нарушение правил зарядки или закончивший ресурс его работы.
• Уменьшение давления в шинах, прокол шины.
• Плохое качество торможения из-за неправильной регулировки тормозной системы.

Решение проблем своими руками.

Многих проблем можно избежать, если соблюдать все правила эксплуатации и бережно относиться к самокату. Но, если проблемы все же появились, некоторые из них можно попытаться устранить самостоятельно.

Проще всего определяется неисправность аккумулятора. Неисправный аккумулятор или не заряжается за положенное время, или заряжается моментально, но быстро садится, в течении пары минут. В этом случае батарею нужно заменить на новую.

Также, можно попробовать найти плохой контакт, прозвонкой тестером всех соединений. В случае обнаружения плохого контакта на клемнике, можно открутить винт, зачистить окислы, протереть спиртом, подключить все на место. Сильно окислившиеся клемники не поддаются восстановлению, они меняются на новые.

Можно прозвонить и кнопку или тумблер подачи питания, если во включенном состоянии тумблера, тестер показывает большое сопротивление, коммутационный элемент меняется на новый.

Если шины немного спустили, подкачайте их насосом. Прокол шины устраняется заменой камеры на новую или установкой заплатки на прокол.

Поломки электродвигателя и контроллера лучше самому не устранять, а нести самокат в сервисный центр. Можно заменить контроллер на новый, но только точно такой же, или хотя бы с такими же параметрами.

Как починить детский самокат.

Детский электросамокат чинится точно так же, как и взрослый.

Источник