3 способа заделать зазор между бревнами сруба и фундаментом: кирпичная кладка, замятина, бетонирование
Как известно, в деревянном домостроении мелочей не бывает. Дерево — материал благодарный, но небрежного отношения не прощает. Даже самый, казалось бы, малозначительный элемент конструкции может как продлить, так и сильно сократить жизнь сруба
Одним из таких «элементов» является зазор под двумя параллельными бревнами в первом, окладном венце сруба. Он образуется за счет того, что пара продольных бревен (лежней) опираются всей плоскостью на фундаментную ленту, а два других — поперечных — перекрывают их, как бы зависая на некотором расстоянии от фундамента. О заполнении этого пространства и пойдет речь. Но для начала рассмотрим монтаж обвязки сруба в целом.
Монтаж обвязки
Для нижнего венца используют самые толстые бревна, желательно из особо прочных, стойких к гниению лиственницы или дуба; век сосны, даже тщательно обработанной для повышения влагостойкости, будет сравнительно недолгим. Стены должны быть в обязательном порядке отсечены от фундамента двумя-тремя слоями рулонной битумной гидроизоляции, которая не допустит подъема в древесину капиллярной влаги из бетона. Предварительно ленту можно покрыть битумной мастикой.
Сооружая фундамент дома, необходимо позаботиться об устройстве отмостки. Она не только снижает гидронагрузку на его подземную часть, но и защищает от намокания и загрязнений цоколь, а также нижние венцы сруба
Как правило, под лежни из сосны помещают пропитанную антисептиками подкладную доску (желательно лиственничную или дубовую) толщиной 50 мм и шириной примерно на 10 см меньше, чем диаметр бревна. Такая доска, особенно при невысоком цоколе, будет первой принимать на себя все негативные воздействия, предохраняя низ сруба от ускоренной порчи, а также при необходимости упростит замену обвязки или ремонт фундамента. Если окладной венец изготовлен из лиственницы или дуба, в подкладной доске как защитной прослойке надобности нет. Однако в технологическом плане она может быть очень полезной.
Так, в европейском деревянном домостроении принято, чтобы бревна первого венца слегка выступали за плоскость фундамента (примерно на 2 см). Отлив в этом случае не ставят, так как атмосферная влага, стекая со стен, не попадает на цоколь. В наших условиях, когда цоколь обычно утепляют, а следовательно, еще и отделывают, его толщина образует выступ — цокольную полку, которая нуждается в монтаже отлива. А крепить его лучше всего именно к подкладной доске: поскольку она ýже стенового бревна, вода сверху не сможет затекать под отлив. К тому же это гораздо удобнее. Ведь при фиксации отлива к бревну будет довольно сложно обойти угловые перерубы (понадобится выкраивание фигурных козырьков), а щель на стыке со стеной придется герметизировать.
Помимо того, использование подкладной доски позволяет выровнять мелкие дефекты на поверхности фундамента, а если он имеет небольшой уклон, допустимо выставить доску по горизонтали, подложив под нее фанеру. Все щели между основанием, фанерными листами и доской следует тщательно запенить. Важный момент: к подкладной доске нельзя крепить ветрозащиту перекрытия, так как это чревато продуванием и промерзанием пола в доме. Правильное решение — установить опорные балки выше уровня доски и зафиксировать изоляционную пленку на стене, прижав ее бруском.
Стремясь как можно лучше предохранить подкладную доску от разрушения, некоторые застройщики оборачивают ее в рубероид или густо промазывают битумом. Эффект будет обратным: в такой «оболочке», лишенная возможности дышать, древесина сгниет еще быстрее. Кроме того, спорной является рекомендация крепить доску к основанию анкерами: если она потребует замены, приподнять домкратами сруб на несколько сантиметров и просто вытащить ее не получится — придется либо вывешивать дом на бóльшую высоту, либо извлекать ее по частям, выбивая стамеской, и частями же ставить новую. По сути, смысла в фиксации доски к фундаменту нет, так как она будет прижата всей массой стен, и никакое смещение ей не грозит.
Узел соединения деревянной стены с фундаментом
Источник
Сруб не совпадает с фундаментом
Добрый вечер! Фундамент 30*70 по осям 6*6, получается по 15 см выпуск (5,75/6,15). Планируем поставить брус 195*150. Если брус 6 метровый, см будут висеть с внутренней стороны фундамента. Это допустимо?
Андрей, Череповец.
Привет, Андрей из Череповца!
Классический вариант установки сруба на цоколь фундамента предполагает, что нижняя поверхность окладного, то есть самого нижнего венца, полностью покоится на поверхности фундамента.
Если же по каким то причинам, а чаще всего в результате просчета строителей, это не так, то допускается, что при таком сечении бруса, как у вас, допустимо свисание бруса над вертикальными стенками фундамента по внешней или по внутренней их сторонам примерно на пару сантиметров. Конструктивная прочность опирания сруба от этого будет мало зависеть. Потому что все равно площадь опоры будет составлять достаточно большую величину по сравнению с площадью свисания.
Некоторые педантичные клиенты в подобных случаях если и не увеличивают площадь цоколя фундамента за счет его дополнительной подливки (естественно с сооружением опалубки, или укладки блоков, кирпичей и связки их арматурой с основным фундаментом), то путем установки подкладочных досок большой ширины между фундаментом и нижними брусьями сруба. Ширина таких досок может достигать 30 сантиметров и более. В результате получается, что внутренние края и досок и бруса совпадают по вертикали.
Но это делается скорее для большего визуального комфорта и не более того.
Тем более, что доски такой ширины надо еще и поискать, или делать их составными.
Мы обычно при сборке срубов устанавливаем нижние брусья путем вымерки как его сторон, так и диагоналей. При этом стараясь достичь минимального свисания той или иной стороны сруба за пределы площади опоры фундамента. И вот эта операция по своей точности не должна превышать допуска в сантиметр-полтора. Иначе потом замучаетесь с соблюдением вертикальности стен.
Источник
Вопрос по фундаменту и срубу (работа над ошибками)
Посоветуйте, как правильно с нашего прораба требовать исправления ошибок по фундаменту? Деньги мы ему еще должны за работу. Понятное дело, что полного расчета до исправления всех недочетов, не будет. Но как бы он не схалтурил и сейчас.
Фундамент сделан только по периметру или есть перекрестия (ИМХО должны быть обязательно). если перекрестия есть то можно проложить мощные двутавровые швеллера опирая их на внешнюю (выпирающую ленту) и внутреннюю ленту. В принципе наверное можно и ЖБ плиту подложить.
Естественно варианты исправления связаны с подъемом дома. Сильно бояться этого не стоит. Брусовой дом можно поднять на т.н. железнодорожных домкратах или мощных гидравлических. Я сам участвовал в подъеме и передвижке родительского брусового дома (поднимали почти на метр, делали под ним новый фундамент (ленточный в замен столбового) и передвигали на 1.5 метра). Сделали это практически за 1 день (поднимали естественно по несколько см. за раз, не сразу на метр 🙂
Вообщем IMHO: дом поднимать сантиметров на 30 и выставлять на чурбаках. Подкладывать швеллера или ЖБ плиту (надо смотреть по месту что лучше, кстати можно сделать их выступающими и использовать как пол для веранды), выводить кирпичный цоколь в 0. дом опускать. Всякие прилепленные ленты (не связанные арматурой с основным фундаментом) держаться не будут, а попытка подливать в щели для выведения в 0 — тоже очень странная т.к. тонкий слой бетона не схватится с основным фундаментом и весь быстренько потрескается и развалится.
Вообще за такую работу IMHO строителям не стОит платить, а вовсе даже наоборот надо страшно бить им морду об фундамент.
Удачи
Дмитрий
Все решаемо, но дорого. Сруб вывешивается, Льется не достающая стенка с анкерной привязкой к существующим. Сверхуделается армопояс который распределит нагрузку и заодно выровняет уровень.
[/b]
Н[/b]о вот зачем под сруб ленту было лить?, не понимаю.
[/b]
С уважением,
Ник
Отверстия и арматура=анкерная привязка
: Присоединяюсь к высказанным выше рекомендациям.
: + чтобы привязать нормально недостающую стенку фундамента надо бы в месте стыковки засверлить несколько отверстий — вставить с натягом арматуру и потом уже лить бетон чтобы пояс арматуры был в бетоне. Важно связать дополнит. стенку фундамента с основным фундаментом.
А армопояс это монолитная железобетонная конструкция.
Источник
Сруб оказался меньше чем фундамент
Добрый день! Заказали сруб, ленточный фундамент делали сами по размерам, которые сказали строители. Но когда привезли и установили сруб 6х6 два этажа оказалось, что они сделали меньше размер сруба. В итоге одна сторона сруба «повисла»: углы лежат на фундаменте, а стена висит над землей. Что можно сделать, дом со временем не перекосит?
Сергей, Мытищи.
Привет, Сергей из Мытищ!
Да, такая вероятность перекоса дома существует. Поскольку нет опоры у одной стены. Соответственно на всем протяжении между двумя угловыми опорами и больше всего посередине бревна могут прогнуться изгибом вниз. Что скажется и на оконных (или дверном) проемах расположенных на этой стене, а также на определенных деформациях фронтона (если он будет расположен на этой стороне сруба), а также на кровле.
На мой взгляд вам необходимо под висящей стеной 6 метровой длины установить, как минимум, 2 точечные фундаментные опоры. С пропорциональным их размещением по этой длине. То есть отступив по два метра от каждого угла сруба.
Для этого следует выкопать на всю величину заглубления ленточного фундамента две ямки-бурки. Сечение особой роли не играет, главное чтобы края ямки не мешали копать землю. Потом в основной фундамент по его высоте надо загнать не менее трех кусков арматуры кувалдой сантиметров на 20 в массив фундамента. Это будет связующим звеном между фундаментом и новыми опорами.
Над ямками делается опалубка сечением не менее 20/20 сантиметров из обрезной доски или фанеры. Верх опалубки должен быть в одном уровне с верхом цоколя основного ленточного фундамента.
Затем заливается бетон в бурки и опалубку.
В результате получатся две точечные опоры, которые будут арматурой связаны с основным фундаментом. Это будет гарантией того, что не будет смещений новых опор относительно фундамента.
Потом опалубка разбирается, на верх опор кладется гидроизоляция в виде пары слоев рубероида или его аналогов. И нижнее бревно сруба опирается на вновь смонтированные опоры. При необходимости между этим бревном и опорами укладываются обработанные антисептиком пластины из обрезной доски необходимой толщины и сечения. Чтобы не было никаких прогибов.
Все. Разумеется могут быть и другие решения и варианты, но это наиболее употребительный.
Источник
Сруб выступает за фундамент
Почти не реально привязать узкую ленточку к плите, чтобы она потом не поехала. Придется бурить плиту сбоку часто (через 50 см) и на большую глубину (30 см) и забивать толстую арматуру (28-32) и сажать ее на эпоксид. Иначе подливка будет гулять.
Кладкой с укосом наружу? Кладка вещь не надежная. Тогда уж бетонную отливку с расширением на конус кнаружи. Внешнюю стенку — вертикальной сделать.
перерубить надо будет 2 угла.
при этом не надо будет делать выборку вдоль всего бревна — она уже сделана. только замок перерубить.
Эм. а почему два-то? По моим подсчетам Три.
:confused::confused: во время переговоров по рубке сруба .
Хоть какие-нибудь зскизы, чертежи были?
Без чертежей нонче никак.
решил заливаться по всему периметру вместо плит,получается одна выгода.ширина заливаемой полосы 50см высота 15-20(еще не решил)выступ до 15см. арматура в два ряда.выгода 1-полностью монолит,2-все новое,а не б.у. из земли,3-по деньгам почти в два раза дешевле(кран,доставка).просто жалко время,раствор встает за 28 дней.
Все правильно. И не нужно ждать 28 дней — можете начинать ставить сруб на 8-й день — это уже 50-60% прочности бетона. Весов там не будет таких гигантских. Пока поставите — там и прочность вырастет.
Если будете мешать сами — капельку канцелярского клея (жидкого стекла) добавьте (пропорцию на глазок определите пробами — очень немного надо — иначе рано схватываться начнет) — прочность бетона еще подрастет.
если бетон на заказ — возьмите на марку повыше, чем планировали.
Источник