Стена по центру фундамента

8 ошибок обустройства ленточного фундамента

И два лайфхака, которые облегчат строительство

Готовя и строя ленточный фундамент, который мы подробно рассмотрели в предыдущей статье, можно по незнанию совершить ошибку. Список таких ошибок может быть сколь угодно велик, но самые распространенные — одни и те же. Перечислим их здесь. Зная их основной список, вы сможете проконтролировать создание фундамента под ваш дом. Важно, что профессиональный проектировщик и строительная фирма вряд ли допустит подобный промах. Так что эта статья — скорее для тех, кто на свой страх и риск полагается на советы соседей и на частную строительную бригаду.

Отсутствие гидроизоляции

Гидроизоляция — это один из важнейших пунктов обустройства не только ленточного, но и любого основания под дом. Если ее не сделать, есть риск разрушения конструкций самого фундамента. Кроме того, от проникновения влаги нужно защитить подвал или цокольный этаж (если они есть).

Ленточный монолитный фундамент гидроизолируется по всей верхней поверхности — там, где соприкасается с почвой. Есть несколько популярных способов гидроизоляции. Этому будет посвящена отдельная статья проекта, здесь лишь кратко перечислим их.

• Напыление (гидроизоляционный состав наносится из пульверизаторного оборудования на поверхность фундаментной ленты). Этот состав хорошо заполняет поры материала, но такой способ дороже большинства остальных.
• Обмазка битумной мастикой — этот способ можно назвать классическим. Мастикой обмазывается весь фундамент, включая его подземную часть.
• Рубероид или другие рулонные материалы. Этот способ дополняет предыдущий (рулонный материал приклеивается к битумной мастике). Кроме того, верхняя горизонтальная плоскость фундамента тоже может быть гидроизолирована парой слоев рубероида.
• Грунтовка для бетона глубокого проникновения.

Фото: svoimirukami.lesstroy.net

Пренебрежение этапом исследования грунта

Геологические изыскания регламентируются отдельным сводом правил и обязательно должны проводиться на участке. Причем специалисты советуют заказывать не экспресс-геологию, а полный анализ грунта на участке. Это исследование определит все особенности строения грунта. Распространенная ошибка — поинтересоваться результатами геологических изысканий у соседа и решить, что на вашем участке точно так же. Но экономия на этой процедуре впоследствии может привести к гораздо более серьезным потерям. Например, под домом может залегать водяная или торфяная линза, и на ее наличие абсолютно ничто не будет намекать, если не провести исследование непосредственно в том месте, где планируется поставить дом.

Результаты «геологии» четко покажут, какой тип фундамента подойдет для вашего дома, насколько глубокий дренаж надо делать, как высоко подходят грунтовые воды (а значит, как работать с гидроизоляцией подвала) — без этого исследования вы сильно рискуете всей устойчивостью своего будущего дома.

Изменение проекта дома после обустройства фундамента

Особенность ленточного фундамента заключается в том, что он проходит под всеми несущими конструкциями дома и принимает на себя все основные нагрузки. Соответственно, если вы сначала залили фундамент, а потом почесали в затылке — и решили, что неплохо было бы построить дополнительный этаж — рассчитанные заранее нагрузки серьезно изменятся. А значит, изменились бы и многие параметры фундамента, не будь он уже залит.

Нельзя «на ходу» изменять и материал, из которого вы хотите строить дом. Вернее, если фундамент рассчитан под кирпич, а вы решили строить, скажем, «каркасник» — беды не будет, просто на фундамент не будет давить та масса, которая была рассчитана по проекту. А вот если наоборот — это гораздо хуже, потому что фундамент может с таким сюрпризом и не справиться.

Фото: svoimirukami.lesstroy.net

Неверный расчет самого фундамента

Расчет массы дома, которая будет давить на фундамент, а исходя из этого — расчет материалов, глубины, ширины конструкции, делается по соответствующему своду правил. Если расчет и проект фундамента делает для вас специалист, то этот пункт проконтролировать, пожалуй, будет сложнее всего, поскольку оперирование формулами и коэффициентами требует, во-первых, понимания основ, на которых зиждятся эти расчеты, а во-вторых — определенной сноровки.

В интернете есть несколько разнообразных калькуляторов расчета фундамента, рассчитанных на самостоятельную стройку. Загрузив в них определенные параметры дома, пользователь может получить раскладку по материалам и геометрическим параметрам ленточного фундамента. Однако нужно понимать, что эти расчеты — приблизительные, и в этих делах ошибка может привести к фатальным последствиям. Поэтому для расчета и проектирования фундамента все-таки рекомендуется привлекать специалистов.

Отсутствие фундамента под несущими стенами

Бывает, что ленточный фундамент решают «протягивать» только под основным контуром дома. И это очень серьезная ошибка. Дело в том, что на внутренние несущие стены давит та же нагрузка, что и на внешние. Поэтому если вы не хотите, чтобы дом просел в процессе эксплуатации — не стоит экономить на несущих стенах.

Экономия на материалах и силах — вообще один из корней зла, из-за которых и денег, и сил, и времени впоследствии уходит в разы больше. Между тем ошибки в обустройстве фундамента исправить сложнее всего. В ряде случаев это вообще не представляется возможным.

Фото: svoimirukami.lesstroy.net

Экономия на бетоне

Если вы собираетесь строить курятник или летнюю кухню на ленточном фундаменте, можно купить бетон недорогих марок — М150—М200. Но для капитального дома они не подходят и не обеспечат необходимой прочности фундамента. Для таких строений обязательно нужен бетон не меньше М250, а лучше М300. Хорошо покупать заводской бетон, особенно если завод есть поблизости. В некоторых случаях, заказывая товарный бетон, вы заодно сможете арендовать бетономешалку и насос для заливки фундамента.

И еще один важный момент: стоит насторожиться, если бетон предлагают существенно дешевле, чем по рынку. Это чаще всего означает, что либо вас собираются «нагреть» в объемах, либо бетон продадут ненадлежащего качества.

Фундамент — одна из важнейших частей вашего дома, качество которого впоследствии определит качество жизни и продолжительность существования постройки. Поэтому экономить на нем специалисты не советуют.

Неправильный подбор арматуры и ее сварка

Арматура обязательно потребуется, чтобы усилить ленточный фундамент. В целях все той же пагубной экономии многие решают, что тонкой арматуры или даже толстой металлической проволоки вполне достаточно, чтобы сделать качественный, крепкий, сильный фундамент. Однако это далеко не так.

Фото: svoimirukami.lesstroy.net

Итак, ленточный фундамент требует ребристой арматуры диаметром от 8 до 12 мм, ни в коем случае не меньше. Из такой арматуры связывается каркас в виде решетки с ячейкой от 50х50 до 250х250 мм (с шагом 50 мм), в зависимости от масштабов всей конструкции. Мы не зря употребили слово «связывается» — сваривать арматурный каркас не рекомендуется, поскольку металл склонен растягиваться, а бетон — сжиматься. Поэтому лучше, если детали арматуры между собой связаны металлической проволокой, это снизит давление на металл. Под углы фундамента нужно укладывать только цельные куски арматуры: здесь не должно быть узлов связывания, поэтому арматура здесь сгибается под необходимым углом.

Неправильная подготовка траншеи

Пожалуй, этот пункт контроля проще всего обеспечить, даже ничего не понимая в строительстве. Во-первых, нужно, чтобы траншея была выкопана везде на одинаковую глубину. Поэтому, кстати, начинать выкапывать ее нужно с самого нижнего участка площадки — чтобы фундамент точно «сел» на нужную расчетную глубину. Во-вторых, надо обязательно контролировать, чтобы стены траншеи были ровными (кривизна стен траншеи потом, после заливки бетона, приведет к неравномерности и к неправильности распределения нагрузки по фундаменту). Если почва неплотная и стены траншеи осыпаются — их нужно укреплять сразу же в процессе рытья. Еще одна популярная ошибка — начать заливку «подошвы» в траншею, не обустроив предварительно песчаную подушку, которая выполняет функцию дренажа и механической амортизации. И, наконец, нельзя начинать копать траншею под фундамент в промерзшем грунте (вряд ли вам этого очень хочется, но на всякий случай предупредим) — после разморозки у такого грунта (а значит, и у траншеи) могут получиться совсем другие линейные характеристики.

Фото: svoimirukami.lesstroy.net

Два лайфхака: отверстия под коммуникации и снятый грунт

Есть рекомендации, которые не являются обязательными, но могут серьезно помочь будущему домовладельцу.

• Во-первых, если у вас есть готовый проект дома, то вы уже точно будете знать, как в ваш дом будут заходить инженерные коммуникации — газ, вода, как будет выходить канализация. Поэтому можно на этапе заложения фундамента определить, где коммуникационные трубы будут проходить под домом. И если фундамент ленточный, да еще и монолитный — лучше всего будет предусмотреть отверстия под них заранее. Иначе впоследствии придется потратить много сил и времени на то, чтобы «продолбить» сплошную бетонную стену. Поэтому в ленточном фундаменте в опалубке заранее можно проделать отверстия, а в них сунуть куски трубы нужного диаметра. Потом их замените теми самыми трубами, коммуникационными.
• И во-вторых, многие строительные бригады советуют удалять часть грунта из-под будущего дома. Мы намеренно сейчас не говорим о тех случаях, когда грунт в принципе не подходит под выбранный тип фундамента, его вынимают на глубину от полуметра и засыпают подходящим. Мы — о том случае, когда грунт нас вполне устраивает. Но и в этом случае есть смысл в том, чтобы убрать верхние 10—15 см — большую часть плодородного слоя почвы, и только после этого начинать разметку под фундамент. Это выполняет две задачи: исключить рост растений (вряд ли вы мечтаете о травке в подвале) и выровнять незаметные, на первый взгляд, неровности строительной площадки. И кстати, вынутая почва может быть использована для наполнения вазонов, или парников, обустройства альпинариев или других интересных клумб на участке — ландшафтный дизайнер вряд ли проигнорирует такой внезапно свалившийся на голову подарок.

Источник

Разметка верхней линии фундамента

Хотя разметка фундамента может показаться сложной работой, выполнить ее на практике не так уж и трудно. Самое важное — разбить процесс на отдельные операции, каждую из которых можно свести к определению точек в пространстве и их переносу. В предыдущей статье, Начало строительства загородного дома. Фундаментные работы. Разметка фундамента >>>, было рассказано о начальных этапах работы по разметке простого фундамента. Но вот котлован вырыт. Что же дальше?

Итак, экскаватор покинул стройплощадку и теперь нужно восстановить разметку углов и верхней линии фундамента по оставшимся угловым базисным колышкам. Для этого отступите от них примерно на 1 м и забейте в землю стойки обноски (по две на каждый колышек) так, чтобы их торцы превышали верхнюю линию будущего фундамента. Затем нивелиром ( рис. 1 ) «прострелите» горизонтальную плоскость (в нашем случае она расположена на высоте 1190 мм над верхним срезом базисного колышка) и определите высоту верхней линии фундамента. Эту операцию лучше делать вдвоем.
Попросите своего напарника приложить линейку или измерительную рейку к одной из стоек обноски и приподнять ее до отметки, соответствующей разнице между показанием, считанным над базисным колышком (1190 мм), и перепадом (830 мм). Это значение равно 1190-830 = 360 мм. Таким образом, как только вы увидите в перекрестье нивелира это число на линейке, скомандуйте помощнику, чтобы он отметил на стойке положение нижнего торца линейки.
Отметив высоту верхней линии фундамента на всех стойках обноски, скрепите каждую пару досками, а затем натяните шнуры — они покажут вам верхнюю линию фундамента. После этого отложите от базисного колышка нужное расстояние (в нашем случае — 3,6 м) и фломастером отметьте на шнуре положение первого угла. От этой точки отмерьте длину фундамента (14,4 м) и получите положение второго угла.
Теперь можно разметить весь верх фундамента, а затем перенести отвесом его углы на дно котлована ( рис. 2 ).

Рис. 1. Перенос высоты верхней линии фундамента; а) Отгоризонтируйте нивелир и считайте высоту над угловым базисном колышком (1190 мм) б) Из этого значения вычтите перепад высот, который был определен и записан до выборки котлована. В этом примере перепад высот — 830 мм, то есть 1190-830=360 мм. в) Чтобы отметить высоту верхней линии фундамента, у каждой стойки доски обноски совместите отметку 360 мм на линейке с перекрестием нивелира и сделайте на стойках отметки по нижнему торцу линейки

Рис. 2. Провешивание верхней линии фундамента и разметка углов первой стены; Установите доски обноски по углам котлована и натяните между ними шнур, на высоте, соответствующей верху фундамента. Затем, отложив от углового базисного колышка определенный размер, отметьте на шнуре углы фундамента и отвесом перенесите эти точки на дно котлована

Очевидно, что определив положение углов одной длинной стены фундамента, можно разметить и другую, которая должна располагаться параллельно первой. Снова забейте стойки, с помощью нивелира перенесите на них верхнюю линию фундамента и прикрепите по этим отметкам доски обноски. Затем на заданном расстоянии (в нашем примере — 8,1 м) натяните параллельно первому второй шнур ( рис. 3 ) и приступайте к разметке боковых стен. Заметим, что на первом шнуре два угла фундамента уже определены. А значит, нам нужно лишь натянуть шнуры под прямым углом к этим отметкам, чтобы получить положение боковых стен. Сделать это можно расчетным способом. По теореме Пифагора гипотенуза с прямоугольного треугольника со сторонами а=8,1 м и Ь=14,4 м будет равна 16,52 м. Значит, нам нужно лишь растянуть рулетки по диагонали из «угловой точки» на первом шнуре до пересечения значения 16,52 м на ленте со вторым шнуром. Это и будет 3-й угол. Аналогично определяют положение 4-го угла. Для контроля измеряют расстояние между 3-м и 4-м углами. Оно должно равняться 14,4 м ( рис. 4 ).

Рис. 4. Разметка верха фундамента; а) Определите положение длинных стен и одной пары углов. б) Для определения второй пары углов рассчитайте длину диагоналей по теореме Пифагора. в) После этого установите доски обноски и натяните между ними шнуры обозначающие боковые стены

А если не хочется высчитывать, то можно воспользоваться правилом прямоугольного треугольника со сторонами «3-4-5». Разделите длину боковой стены (8,1 м) на 3. Затем умножьте полученное значение (2,7) соответственно на 4 и 5 и получите второй катет и гипотенузу египетского треугольника (10,8 и 13,5 м). После этого отмерьте 10,8 м от угла и сделайте на шнуре отметку, а затем натяните от нее диагональ длиной 13,5 м ( рис. 5 ).

Рис. 3. Параллельные шнуры.

Рис. 5. Разметка прямых углов фундамента способом расчета углов прямоугольного треугольника со сторонами «3-4-5»; а) Примите один катет прямоугольного треугольника а=8,1 (3×2,7) м, другой Ь=10,8 (4×2,7) м и гипотенузу с=13,5 (5×2,7)м б) Отложите 10,8 м на базисном шнуре и сделайте отметку в) Отложите гипотенузу 13,5 м до пересечения со вторым шнуром и сделайте отметку г) Отложите 14,4 м вдоль базисного шнура и сделайте еще одну отметку д) Если диагонали равны, все размеченные углы будут прямыми

Каким бы способом вы не размечали фундамент, обязательно проконтролируйте разметку — сравните длину диагоналей полученного прямоугольника.

Разметка основания

Определившись с верхом фундамента, можно приступать к разметке основания (напомню, что мы решили делать фундамент из бетонных блоков).
Вполне очевидно, что основание должно быть горизонтальным, а от верхней линии фундамента его верхняя плоскость должна быть на глубине, кратной размерам блоков. В противном случае придется либо «подтягивать» вверх первый ряд кладки, либо резать или обкалывать нижнюю сторону бетонных блоков первого ряда. Все это может вылиться в ненужные хлопоты и в небрежную кладку со слишком толстыми швами, чтобы компенсировать погрешности.
В рассматриваемом примере фундамент по высоте предполагается сложить из 13 рядов полных блоков ( рис. 6 ).

Рис. 6. Разметка основания; Основание должно быть горизонтальным, симметрично размещаться относительно стены фундамента и располагаться на глубине, кратной размерам блоков

Так как каждый блок, включая шов, занимает по высоте 200 мм, нам надо отложить вниз от верхней линии фундамента 200×13=2600 мм. Кроме того, стена фундамента должна проходить точно посередине основания. Чтобы это сделать, перенесите сформированные шнурами с помощью отвеса углы на дно котлована и отметьте их колышками (см. рис. 2 ). От этих колышков, показывающих наружные углы фундамента, и размечайте основание. И еще один момент, о котором не следует забывать. В соответствии со строительными нормами основание должно выступать за стену фундамента на 100 мм. Поскольку мы решили использовать блоки толщиной 300 мм, ширина основания должна быть не менее 500 мм. Таким образом, чтобы стена фундамента встала точно посередине основания, отложите от колышков 100 мм — наружу и 400 мм — внутрь фундамента. Хотя я бы посоветовал добавить наружу не 100, а 200 мм. В этом случае после разборки опалубки останется канал шириной 200 мм для устройства дренажа основания (см рис. 6 ). Очень важно правильно установить опалубку для заливки основания. Ее щиты должны быть выверены по уровню строго на нужной высоте (в рассматриваемом случае — 2600 мм от верхней линии фундамента).

Дренажная система

Система дренажа для фундамента нужна в том или ином виде. Причем, если условия не позволяют отвести воду от дома (точка сброса воды находится выше основания фундамента), дренаж можно проложить и через основание строения к водосборному колодцу, размещенному в подвале, откуда грунтовые воды затем придется откачивать насосом ( рис. 7 ).

Рис. 7. Устройство дренажа; Если гравитационный дренаж устроить невозможно, в подвале оборудуют водосборный колодец. Из этой емкости грунтовые воды откачивают и отводят через стену фундамента с помощью насоса.

В любом случае трубы нужно укладывать еще до заливки бетона, а значит и всю дренажную систему следует считать частью фундамента и сразу принимать ее в расчет при разметке.

Установка арматуры и шпоночные пазы

Вертикальная арматура усиливает основание и связывает с ним кладку из блоков. Прутки нужно располагать по центру пустот блоков, которые затем заливают жидким раствором. Чтобы правильно установить арматуру, сначала определите середину стены фундамента. В рассматриваемом варианте арматура должна оказаться в середине каждого 4-го блока (или через каждые 800 мм) (см. рис. 7 ).Значит сначала нужно отложить 100 мм от одного угла, чтобы попасть в середину первого блока, а затем из этой точки откладывать по 200 мм вдоль оси стены ( рис. 8 ).
При установке арматуры работать надо очень быстро — пока цемент не затвердел. Поэтому как можно больше разметочных работ нужно сделать заранее. Например, установив опалубку, вверните в щиты шурупы, обозначающие середину стен. Тогда после заливки бетона, натянув шнуры, вы легко разметите оси стен.
Если же вы решите сделать стену не блочную, а литую бетонную, то в верхней части основания (для соединения его со стеной) придется сделать шпоночную канавку. Для этого во время заливки основания вставьте сверху брусок сечением 50×50 мм, а затем удалите его после отверждения бетона. Канавка должна идти строго по оси стены фундамента ( рис. 9 ).

Рис. 8. Разметка арматуры для в стены из блоков; Арматура связывает блочную стену с основанием. Прутки устанавливают во время заливки основания так, чтобы они стояли точно посередине блоков. Разметьте ось стены фундамента до заливки фундамента, а затем отступив от угла стены на 100 мм, с шагом 800 мм установите арматуру

Рис. 9. Формирование шпоночной канавки в основании фундамента; Шпоночная канавка помогает связать отлитую из бетона стену фундамента с основанием. Вдавите брусок в верхнюю плоскость основания во время заливки. Шпоночная канавка должна проходить по оси стены фундамента, которая в свою очередь тоже должна располагаться посередине основания

Разметка рядов бетонных блоков

Через несколько дней после заливки основания снимайте опалубку и приступайте к разметке бетонных блоков. Сделать это можно по-разному. Например, с помощью рейки-порядовки ( рис. 10 ).

Рис. 10. Разметка рядов блоков с помощью рейки-порядовки; Установленные в каждом углу рейки-порядовки ускоряют укладку блоков. Определите на рейке верхнюю линию фундамента, а затем, начиная сверху, сделайте разметку через каждые 200 мм

Работу начинают с разметки 4-х наружных углов фундамента (их определяют отвесом, опущенным из точек пересечения шнуров). Затем в каждом углу устанавливают стальную рейку-порядовку (к нижнему их концу приваривают Г-образные кронштейны) и крепят их дюбелями к бетону. Рейки устанавливают строго вертикально и прочно фиксируют в этом положении подкосами.
После этого сверху, начиная от шнура, размечают ряды блоков с шагом 200 мм
А в заключение между рейками-порядовками (на уровне нижней отметки) натягивают шнур и приступают к укладке первого ряда.

Источник