Столбчатый фундамент под сарай 6х3 своими руками

Как построить фундамент для сарая своими руками?

Сарай — это полезное дополнение к любому загородному дому или даче. Использовать такую постройку можно под разные цели, будь то хранение садового инвентаря, мелкой техники, стройматериалов или корма для животных. Более того, в сараях можно даже размещать небольшие мастерские, даже держать мелких домашних животных. Но все это возможно только в том случае, если сарай качественный. Учитывается здесь не только сама конструкция, но также фундамент для сарая. Далее рассказывается о том, как его правильно выбрать и собрать.

Особенности

Перед тем, как подбирать фундамент для сарая, нужно учесть некоторые особенности подобной постройки. В первую очередь, сараи обычно делаются из простых и легких материалов. Чаще всего здесь придерживаются правила «чем проще, тем лучше» и «чем дешевле, тем лучше». Поэтому конструкция основы должна быть недорогой, чтобы не сильно влиять на выделенный под сарай бюджет.

Так как сараи обычно не отапливаются, и сами по себе очень легки, из списка известных видов фундаментов сразу исключаются те, что сохраняют тепло, а также справятся даже с очень тяжелой конструкцией.

Но также нужно учитывать типы почв, где располагается постройка, поэтому некоторые виды основ нельзя будет исключить из-за их универсальности.

Учитывая эти моменты, можно уменьшить список вариантов, что облегчит дальнейший выбор.

Можно ли обойтись без фундамента?

Если фундамент устанавливать совсем не хочется, то в некоторых ситуациях этого можно и не делать. К примеру, если функции сарая выполняет большой металлический контейнер или временная постройка, которая не будет стоять несколько сезонов (например, из пластика). Тогда здесь можно будет поставить все на брусья, под которые должен быть насыпан небольшой слой щебня — это простейшая защита от подземных и осадочных вод, что могут попасть внутрь.

Если же планируется, что сарай простоит больше, чем два месяца, и не будет иметь вид контейнера, основа все же пригодится. Если его не разместить, движение почв, которое происходит каждый сезон, создаст настолько сильную нагрузку на строение, что к весне оно пойдет трещинами, покосится или вовсе разрушится, а также может начать прогнивать, если использовалось дерево. Затраты на строительство нового сарая с фундаментом будут значительно выше, чем если сделать основу с самого начала.

Какой вид фундамент для сарая лучше?

Основы под постройки всегда рассматриваются с точки зрения того, какой тяжести конструкцию они могут выдержать, а также на каком грунте могут стоять.

Поэтому, определяя подходящий фундамент для сарая, опираться нужно на эти две характеристики. Так, если:

• Предполагается тяжелая постройка, а грунт неустойчивый — потребуется ленточный фундамент.
• Сарай не тяжелый, но грунты неустойчивые — свайную основу.
• Хозблок средней тяжести, грунт устойчивый — столбчатый фундамент.
• Постройка простая, почвы крепкие — можно использовать самую простую основу, например, из бетонных блоков или покрышек.

Болотистая местность, а также сильно сыпучие грунты предполагают только плиты в качестве основы вне зависимости от веса конструкции.

Как построить своими руками: пошаговая инструкция

После того как наиболее подходящий вид основы выбран, можно переходить к сборке фундамента под сарай своими руками. Не все методы одинаково просты, но если следовать инструкциям пошагово, ни один из них не окажется невыполнимым.

Столбчатый

Перед тем, как собирать столбчатую основу, потребуется определить глубину залегания столбов, а также их материал. Первое будет зависеть от того, насколько крепкие почвы, так как чем они подвижнее, тем глубже должны закладываться столбы. Материал зависит от веса будущего сарая. Так, сделать столбы можно из:

• Асбестовых труб — они устанавливаются в центр ям и заливаются бетоном.
• Бетона — тогда потребуется сделать сначала опалубку, а потом и армирование, чтобы после залить бетон.
• Бетонных блоков или кирпича, которые лучше скреплять цементом.
• Дерева, обычно дуба или сосны, пропитанных составами для защиты от влаги, насекомых.

Чтобы правильно сделать столбчатый фундамент для сарая своими руками, нужно:

1. Разметить места, где будут установлены столбы. Обязательно под углами постройки, а также через каждые 1-1,5 метра под стенами.
2. На местах, где предполагается сделать столбы, делаются скважины примерно 40х40 см. Глубина рассчитывается заранее.
3. На дно каждой из ям насыпается слой песка высотой 10–20 см. Его нужно утрамбовать.
4. На песок насыпается слой щебня такой же величины.
5. На щебень уже можно устанавливать столбы из того материала, который был выбран заранее или делать опалубку под заливку бетона.

Вне зависимости от того, из чего сделаны столбы, на каждый сверху нужно будет разместить слой изоляции.

Чтобы столбы находились на равном уровне и не создавали перекос будущей постройке, можно установить разметку, натянув между колышками веревку, указывающую на верхнюю границу столбов. Потом по ней можно все выравнивать строительным уровнем.

Ленточный

Ленточный фундамент нечасто используется для строительства сараев, так как он слишком сложный и дорогой для такой постройки. Однако если ее предполагается делать из пеноблоков, кирпича или даже камня, а почвы недостаточно устойчивы (глинистые, песчаные, скальные), то подойдет только ленточный фундамент.

Чтобы его сделать, нужно действовать так:

1. Сделать на земле разметку.
2. Выкопать по разметке траншею глубиной 50 см. Этого будет достаточно для любого сарая, такой фундамент называется мелкозаглубленным. Ширина траншеи рассчитывается как толщина стен + 30 см.
3. Дно траншеи утрамбовывается.
4. Насыпается песчаная подушка высотой 15 см. Она смачивается водой и трамбуется.
5. Далее размещается слой щебня высотой в 10 см, но иногда этого не делают.
6. Устанавливается опалубка, которая может быть съемной или несъемной. Она должна быть выше границы земли на 30 см.
7. На песок или щебень укладывается армирующая сетка.
8. Так как бетон нужно будет заливать сразу весь, собирать его частями или слоями нельзя, иногда может потребоваться специальная техника, которая привезет, а потом зальет уже готовый бетон. Но чаще всего достаточно ручного замешивания состава.
9. Залить сразу весь бетон внутрь траншеи. Его нужно немного утрамбовать, проштыковать, чтобы выпустить лишний воздух.

Когда бетонный слой будет готов, его потребуется укрыть пластиковой пленкой, чтобы на него не попадали осадки и не было механических повреждений. Первые дни бетон нужно будет смачивать водой, но потом этого делать не нужно, останется дождаться, когда фундамент окончательно застынет. Тогда можно будет убрать пленку и опалубку, если она была временная. Сохнуть бетон будет около месяца.

На такую основу перед продолжением строительства обязательно размещается гидроизоляция.

Свайный

Для сложных грунтов, которые отличаются неустойчивостью и глубоко промерзают, подойдет только свайный фундамент, причем это касается больших и малых построек.

Среди преимуществ свайного фундамента — его можно собирать где угодно, когда угодно, а после его создания можно сразу переходить к дальнейшему строительству, не выжидая время. Однако, возвести его правильно не так дешево, как хотелось бы. Но надежность конструкции окупит все усилия.

Свайный фундамент может включать винтовые сваи, буронабивные, а также просто набивные. Отличаются они конструкцией и способом помещения в землю.

Если сваи набивные, то их, с помощью техники, вбивают в землю. Буронабивные можно сделать вручную, так как они предполагают заливание бетона в лунки под столбы. Винтовые сваи представляют собой металлические трубы с заостренным наконечником, на котором есть винты. Это позволяет глубоко ввинтить столб в землю, что тоже можно сделать самостоятельно.

Действовать здесь нужно так:

1. Сначала выравнивают территорию, размечают участок.
2. В местах, где будут углы сарая, а также через каждые 1,5-2 метра по стенам делаются выемки глубиной от полуметра и дальше, в зависимости от длины свай. Сваи устанавливаются на 10–15 см ниже точки промерзания.
3. Если сваи винтовые, их вкручивают с помощью металлического стержня или лома в землю. Если сваи буронабивные, сначала делается опалубка (из труб, металлических или пластиковых, рубероида). Внутрь опалубки помещается арматура, чтобы столб был крепче.
4. Этот шаг одинаков для всех фундаментов на сваях — залить бетон.
5. Столбы нужно установить как можно ровнее, но их всегда можно немного подкорректировать болгаркой, что не желательно, но возможно.

Останется только сделать ростверк из дерева, железобетона или металла.

Из автомобильных покрышек

Для простого каркасного сарая можно сделать фундамент и из покрышек.

Его будет нетрудно соорудить, если следовать инструкции:

1. Нанести на землю разметку под размер будущего сарая.
2. Выкопать по углам ямы. Они должны быть шире, чем размер покрышки, на 20–30 см, а глубина должна составлять 2–3 покрышки в зависимости от веса будущего хозблока.
3. На дно ям как можно ровнее укладываются по 2–3 покрышки.
4. Внутрь, на дно, насыпается щебень и тщательно трамбуется.
5. Снаружи вокруг покрышек насыпают песок. Его тоже трамбуют настолько хорошо, насколько это возможно.
6. Все оставшееся пространство внутри покрышек заполняется бетонной смесью.

Здесь не обязательно делать монолитный блок из бетона внутри, главное, чтобы из покрышек получились колонны с ровной верхушкой. Иначе поставить сарай ровно будет трудно.

Сделать хороший сарай — это половина дела, ведь если не организовать ему достойную основу, он быстро потеряет всю свои преимущества, а после и вовсе разрушится. Чтобы этого не произошло, нужно позаботиться о крепком фундаменте изначально, а в выборе подходящего вида основы поможет этот материал.

Источник

Фундамент под сарай: несколько простых вариантов

Проектируя фундамент для сарая или крупного хозблока, основным аспектом становится снижение бюджета строительства и обеспечение максимально возможного ресурса. Поэтому плавающие плиты и ленты МЗЛФ используются редко, реализуются свайные и столбчатые ростверки. Однако на сложных грунтах, при высоком УГВ и крутых склонах следует учесть нормативы СП и обеспечить защиту подземных силовых конструкций гидроизоляционными материалами и утеплителями от влаги и вспучивания, соответственно.

Особенности эксплуатации хозблока

Выбирая фундамент под сарай, индивидуальный застройщик, строительного образования не имеющий, часто останавливается на столбах из стеновых блоков формата 2 х 2 х 4 дм. Мотивирует он это тем, что хозблок будет небольшим и сверхлегким, однако законов природы никто не отменял:

• на глинистом грунте столбы либо завалит горизонтальными силами пучения, либо выдавит наружу этими же усилиями, но приложенными к подошве столба;
• малый вес постройки здесь скорее недостаток, а не преимущество, так как он силы пучения уравновесить не сможет;
• дожди и талые весенние воды не обойдут строение стороной, будут разрушать арматуру внутри железобетона или способствовать раскрытию трещин в бетонных блоках при замерзании после намокания конструкционного материала.

Воздействие сил пучения на столбчатый фундамент

Поэтому необходимо учесть рельеф, узнать уровень УГВ и структуру грунтов на участке. Однако геологические изыскания обойдутся дороже всей постройки под ключ, в данном случае заказывать эту услугу не имеет смысла. Вариант «как у соседа» тоже лишен логики, так как пласты залегают неравномерно, плывуны практически не определяются с поверхности, реальный срок эксплуатации может отличаться.

Самый простой способ самостоятельного исследования почвы в пятне застройки – пробное вкручивание винтовой сваи. Изделие погружается вручную, позволяя определить глубину несущего пласта по резко увеличившемуся моменту затяжки.

Важно! Пласт должен лежать ниже отметки промерзания региона эксплуатации, чтобы исключить силы пучения полностью.

Выгоднее всего сделать пробное вкручивание для любой технологии строительства фундамента на пучинистых грунтах, насыпях или пылеватых песках, просаживающихся под весом постройки ежегодно.

Варианты фундамента сарая

После самостоятельных импровизированных геологических изысканий следует учесть характер почв в пятне застройки:

• песок крупной фракции, скала или гравелистый грунт – самый удобный вариант основания для хозблока, достаточно столбов из кирпича или стенового блока, заглубленных на два – один ряда, соответственно, ростверком станет нижний брус обвязки «каркасника»;

Столбчатый незаглубленный фундамент

• супесь – ввиду возможного вспучивания предыдущий вариант придется дополнить утеплением столбов под подошвой или залить буровые сваи в несъемную опалубку из рубероида, свернутого в цилиндр, асбестовой или полиэтиленовой трубы;

Сарай на буровых сваях

• суглинок, глина, сложный рельеф, влажная почва (грунтовая вода высоко) – дешевле обойдутся только винтовые сваи, для которых не нужно бурить скважины, укладывать дрены, утеплять конструкции и гидроизолировать их. Недавно на рынке появились бетонные винтовые сваи, они более стойки к коррозии.

Сарай на винтовых сваях

Монолитный столбчатый фундамент и лента МЗЛФ не рассматриваются в этой статье в принципе, так как их возведение обойдется дороже каркасного сарая, что экономически не выгодно для надворной постройки.

Ввиду того, что монолитный ростверк для хозблока излишне дорогой, во всех указанных конструкциях используются деревянные балки по оголовкам свай и столбов. В этом случае невозможно залить пол по грунту, применяется перекрытие нулевого уровня по балкам.

Однако при возведении сарая для домашнего скота этот вариант непригоден в принципе, так как древесина гниет и стачивается лопатами при уборке, требуется частый ремонт. Поэтому для телятников, птичников проще увеличить бюджет строительства, залить наземный монолитный пояс, являющийся модификацией ленточного фундамента для легких построек.

Монолитный ленточный пояс

Сваи винтовые

Основной проблемой данной технологии является поиск производителя СВС конструкций. При наличии сварочного аппарата и практики его использования можно сделать винтовые сваи самому. У каждого производителя существует таблица несущей способности на разных почвах, позволяющая определить шаг свай:

Таблица несущей способности винтовых свай СВС

Каркасный хозблок редко весит больше 2 т, поэтому расчеты покажут, что фундамент под сарай может опираться на единственную сваю. Однако следует учесть, что металлопрокат и пиломатериалы, из которых изготавливаются балки ростверка, провисают под своим весом уже на 2,5 – 3 м. Поэтому сваи следует ставить чаще, с максимальным шагом 1,5 – 2 м. Технология имеет вид:

• разметка – обноски выносятся на 1 м за периметр стен, по ним натягивается струна или шнур ;
• лидер-лунки – пробуриваются ручным инструментом или выкапываются лопатой, служат кондуктором для лопасти сваи, задают направление, глубина 0,4 м, диаметр немного меньше размера лопасти;

• погружение – СВС вкручиваются рычагами вручную или дрелью мощностью от 1,5 кВт (потребуется усилитель крутящего момента – мультипликатор, цена вопроса 3 – 5 тысяч или прокат оборудования);
• выравнивание – лазерным инструментом или гидроуровнем производится разметка единого горизонтального уровня на теле каждой сваи, трубы срезают УШМ с оснасткой по металлу;
• бетонирование – полости СВС заполняются тощим бетоном для предупреждения коррозии внутренних стенок, процедура никак не влияет на несущую способность, следующий этап можно начинать, не дожидаясь гидратации цементного камня;
• оголовки – стальной ростверк слишком дорогой для хозблока, а деревянные балки проще крепить на площадках, которыми снабжены оголовки свай, фиксация производится гвоздями или анкерами, так как обычный каленый саморез может срезать горизонтальными нагрузками.

Оголовок сваи винтовой для крепления бруса нижней обвязки

Важно! На сваи силы пучения не действуют, наружные грани труб защищены антикорром. Однако конструкция здания получает подполье, периметр которого необходимо зашить декоративным материалом (обычно асбоцементный лист, оклеенный гибкой черепицей, профнастил или сайдинг цокольный). Для обеспечения проветривания подполья в забирке оставляют вентиляционные продухи размером 1/400 от периметра подполья.

Подробнее о свайно-винтовом фундаменте читайте в статье: Делаем фундамент на винтовых сваях.

Сваи буровые (буронабивные)

Следующим вариантом фундамента сарая на глинистых почвах становятся буровые сваи, сделать которые можно по технологии:

• вынос осей натурных – разметка аналогична предыдущему случаю;
• скважины – пробуриваются ручным инструментом или мотобуром, шаг 1,5 – 2 м, глубина по расчету;
• опалубка – изготавливается из свернутого в цилиндр рубероида (край фиксируется скобами), полиэтиленовой или асбоцементной трубы;

Опалубка буровой сваи из асбоцементной трубы

• армирование – проволочными скрутками к 4 вертикальным стержням (диаметр 8 – 10 мм, сечение периодическое «рифленка») крепятся хомуты круглой или квадратной формы (арматура гладкая, диаметр 6 мм), защитный слой обеспечивается круглыми полимерными шайбами, крепящимися на прутки;

Варианты каркасов для армирования буровых свай

• бетонирование – залить смесь удобнее через самодельные воронки, уплотнять ее лучше прутками или глубинным вибратором.

Декорирование забирки так же производится по технологии, указанной выше. Предпочтительнее опалубка из полимерных труб, защищающая бетон от намокания. В отличие от винтовых свай, несущая способность буровых конструкций увеличена за счет бокового трения, поэтому они не всегда заглубляются до уровня несущего пласта, а бывают висячими. Расчет сложнее, может потребоваться консультация специалиста.

Важно! Состав грунтов на всем протяжении свай и под их подошвой необходим при вычислениях, поэтому придется либо отрывать шурфы, либо производить пробное вкручивание СВС с отбором проб на разной глубине.

Подробнее читайте в статье: Буронабивные сваи.

Столбы из блока стенового 40 х 20 х 20 см

На непучинистых грунтах столбчатые фундаменты сооружаются за несколько часов и считаются самым дешевым вариантом. Если почвы глинистые, у застройщика остается два варианта:

• сделать дренаж пристенный (ликвидируется основное условие вспучивания путем отвода талых/почвенных вод), утеплить подошву (ввиду небольших размеров здания пенополистирол высокой плотности придется укладывать по всему периметру и под отмосткой для сохранения тепла недр);
• или заглубить столбы ниже промерзания, произвести засыпку пазух нерудным материалом (песок, щебень);

Столбчатый фундамент на пучинистом грунте должен залегать глубже промерзания

В первом случае фундамент под сарай обойдется дороже, поскольку ЭППС имеет высокую цену. Во втором варианте резко увеличится объем земляных работ. Поэтому будет рассмотрена технология на ровном участке с низким УГВ для крупного песка, скалы или гравелистой почвы:

• натурные оси – выносятся шнурами по обноскам, удаленным от котлована на 1,5 м;
• шурфы – под каждым столбом удаляется пахотный слой (обычно 40 см);
• подушка – подстилающий слой толщиной 20 – 40 см отсыпается щебнем на влажном грунте или песком на сухой почве, каждые 10 см трамбуются виброплитой или вручную бревном;
• дренаж – перфорированные в нижней части гофротрубы укладываются по периметру отмостки, отводят талые и ливневые воды, засыпаются щебнем, укрываются со всех сторон геотекстилем;
• кладка – из кирпича керамического или блоков 20 х 20 х 40 см возводятся тумбы, на которые будут уложены балки деревянного ростверка.

Забирка оформляется по аналогии со свайно-ростверковыми фундаментами.

Столбы из покрышек авто

Индивидуальные застройщики часто используют выработавшие ресурс колеса машин в строительстве и ландшафтном дизайне. Покрышки применяются в качестве конструкционного материала фундамента или опалубки. Технологии отличаются, выбираются в зависимости от процента глины в почвах:

• на пучинистых грунтах – отрываются шурфы по углам и с шагом 1,5 – 2 м под длинными стенами, внутрь укладываются колеса стопкой, внутреннее пространство заполняется щебнем, который уплотняется трамбовкой, обратная засыпка обязательно инертным материалом (например, песком);

Столбы из покрышек заглубляются ниже отметки промерзания и засыпаются щебнем

• на скальном, щебеночном или крупнопесчаном грунте – достаточно убрать плодородный слой, отсыпать шурфы песком, уплотнить его виброплитой, сделать бетон марки М15 и выше, заполнить внутреннюю полость покрышки и уплотнить смесь штыкованием.

Покрышка служит опалубкой для бетона и демпфирует подвижки грунта

Существенным недостатком является большой диаметр резинотехнических изделий. Стену опирают по центру колес, на углах резина выступает на двух сторонах, на прямых участках – с одной. Это затрудняет изготовление забирки, без которой в подполье проникнет влага и грызуны. Поэтому облицовка крепится на каркасе, имитирующем цоколь или в листовых материалах вырезают проемы, а колеса окрашивают для более приемлемого дизайна фасадов.

Сарай на фундаменте из колес.

Важно! После отвердевания бетона конструкция частично теряет демпферные свойства, поэтому при возможности вспучивания лучше использовать первый метод.

Монолитный наземный пояс

Данная технология является единственной, позволяющей сделать полы по грунту, оптимальные для долгосрочной эксплуатации в птичнике или коровнике. На начальном варианте возможны варианты в зависимости от грунтовых условий:

• непучинистые почвы – дополнительный мероприятий не требуется, если земля сухая, при высоком УГВ необходим дренаж и гидроизоляция;
• глинистый грунт – по периметру постройки и под отмосткой необходимо заложить утеплитель для сохранения геотермального тепла под неотапливаемым зданием, изготовить пристенный дренаж и обработать гидроизоляционными материалами доступные поверхности бетона, чтобы исключить вспучивание;

На следующих этапах технология возведения монолитного пояса состоит и операций:

• разметка – обноски удаляются за периметр на 1,5 – 2 м, для каждой стены натягивается 2 шнура по внутренней/наружной грани фундамента;
• земляные работы – плодородный слой снимается внутри осевых линий целиком, так как на нем запрещено изготавливать стяжку пола по грунту;
• подстилающий слой – фундаментная подушка из щебня или песка, смеси ПГС толщиной 0,2 – 0,4 м, периметр больше размера фундамента на 0,2 м с каждой стороны;
• дренаж – замкнутый контур из перфорированных труб, лежащих на уровне подошвы с уклоном в одну сторону 4 градуса;
• утепление – только на глинистом грунте, периметр выстилается экструдированным пенополистиролом, утепляется отмостка на глубине 0,4 м;
• опалубка – фанерные или дощатые щиты монтируются вертикально, борта выше проектной отметки на 5 см, чтобы избежать расплескивания бетона при виброуплотнении;
• армирование – каркасы из продольных стержней 6 – 10 мм, обвязанных прямоугольными хомутами из гладкой арматуры 6 – 8 мм;
• заливка – укладка смеси по кругу с одновременным уплотнением (штыкование прутком либо глубинный вибратор).

Монолитный ленточный пояс для хозблока с отмосткой

Уход за бетоном позволит избежать раскрытия трещин, заключается в периодическом увлажнении насыпанных опилок. Как вариант – можно укрыть бетонные поверхности пленкой, снизив испарение влаги.

После распалубки все доступные грани монолитных балок гидроизолируются мастикой битумной, обмазочными или штукатурными материалами, или на поверхности наплавляется рулонный материал (например, Технониколь).

Пол по грунту – плавающая стяжка, отсеченная от фундамента демпферной лентой. Отмостка необходима для отвода талых и дождевых вод от стен сарая.

Таким образом, для сарая может быть выбран любой бюджетный фундамент из рассмотренных вариантов. Основными критериями остается характеристика грунта и уровень УГВ, рельеф и вес постройки, тип пола/перекрытия и назначение хозблока.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Источник