Столбчатый фундамент под сруб 6х6

Какой фундамент лучше для дома из бревна

Фундамент под сруб должен обеспечить надёжное и долговечное опирание деревянного дома и в то же время стать барьером на пути проникновения негативных влияний грунтового основания. Для деревянного дома важно, чтобы размер фундамента под сруб не выходил за пределы периметра здания (это экономически невыгодно). Свес брёвен за пределами фундамента для дома из сруба может создать непредвиденные центры напряжения в стенах, что приведёт к разрушению несущих конструкций дома, поэтому важен оптимальный размер основания сруба. Остаётся решить вопрос, какой фундамент лучше для дома из бревна.

Дом из сруба

Сруб представляет собой стены дома, сложенные из цельных брёвен. В углах деревянного дома брёвна соединяют в так называемые венцы. В нижней части бревна вырезают часть дерева шириной поперечного диаметра бревна. Деревянные элементы в углах дома образуют замковые системы, которые не нуждаются в дополнительном укреплении. Это подтверждает народное выражение – построить дом без единого гвоздя.

Такие дома чаще всего строят в районах, где лесоматериал доступен для потребителя по низкой цене. К таким местам относятся Центральная, Восточная Сибирь и Дальний Восток. Хотя стоит отметить то, что популярность возведения частных домов из цельных деревянных элементов широко возросла во всех районах нашей страны.

Небольшой удельный вес, отличные теплоизоляционные качества, долговечность и экологичность дерева являются неоспоримым преимуществом перед другими строительными материалами.

Виды фундаментов под сруб

Фундаменты под бревенчатые дома могут быть совершенно разными. Во многом это зависит от состава грунтового основания, глубины промерзания почвы, уровня грунтовых вод и веса здания. Поэтому фундамент для сруба может быть такого вида, как:

• ленточный;
• столбчатый;
• свайный;
• свайно-винтовой;
• плитный;
• комбинированный.

Прежде чем окончательно выбрать конструкцию основания дома, хорошо выслушать советы хозяев соседних домов. Если сруб простоял более 10 лет без особых происшествий, стоит присмотреться, из чего и как сделан его фундамент.

Ленточный

Ленточный фундамент под сруб – самая распространённая опорная конструкция. Основание под деревянный дом при плотном грунте и низком уровне промерзания почвы часто делают мелкозаглублённым.

Мелкозаглублённый фундамент под сруб

На схеме указана ширина монолитной ленты 300 мм. Этот показатель напрямую привязан к усреднённому диаметру брёвен, из которых будут воздвигаться стены дома. Если заготовлены ошкуренные брёвна диаметром 420 мм, то ширина монолита должна быть не менее 450 мм. Устройство мелкозаглублённого фундамента для сруба своими руками вполне доступно людям, имеющим минимальный опыт строительных работ.

Глубина залегания фундамента для деревянного дома должна быть больше толщины промерзания почвы. Если грунт промерзает на 100 мм, то фундамент заглубляют на 200 мм.

Нормы глубины залегания бетонного основания сруба связаны непосредственно с этажностью сооружения (весом конструкции).

Устройство ленточного фундамента происходит следующим образом:

1. На строй участке делают разметку, фиксируя её колышками и шнуром.
2. Производят земляные работы – выкапывают траншеи по периметру дома и под внутренние несущие стены.
3. Устанавливают опалубку из деревянных щитов.
4. Щиты укрепляют распорками с клиньями. Между параллельными рядами щитов делают распорки из бруса.
5. Щиты с внутренней стороны обкладывают листами гидроизоляции (рубероид, полиэтиленовая плёнка либо другой материал).
6. На дно траншеи засыпают песок, который трамбуют, чтобы получилась подушка толщиной 200 мм.
7. В опалубку укладывают армированный каркас. Каркас делают из 4-х продольных прутьев периодического профиля диаметром от 8 мм до 12 мм.
8. Продольную арматуру раскрепляют короткими стержнями, связывая проволокой в единую конструкцию. В некоторых случаях применяют электросварку.
9. Опалубку заливают бетонным раствором.
10. После застывания бетона опалубку демонтируют. Фундамент под сруб готов к дальнейшим работам.

Бетонные работы лучше производить в летнее время. Надо рассчитывать, что бетон набирает первоначальную несущую способность через 28 – 30 дней после заливки.

На фото видно что, в монолитной ленте сделаны продухи с шагом 1,5-2 м, которые обеспечивают естественную вентиляцию подполья, чем препятствуют накоплению влаги внутри цокольного пространства.

Столбчатый

Устройство столбчатых опор для деревянного дома делают с целью экономии расходного материала фундамента. Столбчатые опоры воздвигают из природного камня, кирпича, бетонных монолитных столбов. Один из лучших вариантов – это основание сруба из асбоцементных труб. Такие опоры также называют буронабивными сваями.

Фундамент под сруб из асбестовых труб возводят следующим образом:

1. План здания переносят на стройучасток, отмечая места расположения опор.
2. В отмеченных точках бурят скважины. Если выемка грунта производится на глубину до 2,5 м, то это делают ручным буром. Более глубокая разработка грунта производится механизированным способом.
3. Дно скважин засыпают песком и щебнем слоями 200 мм. Насыпная подушка трамбуется до плотного состояния.
4. В скважину опускают асбестовые трубы.
5. В трубы помещают каркасы из арматуры вязаные или сварные.
6. Трубы заполняют жидким бетонным раствором (обычно применяют бетон М 300).
7. Вертикальные выпуски арматуры связывают с ростверком. Если обвязка ростверка состоит из металлического профиля (как правило, применяют швеллер полками вниз), то арматуру приваривают к ростверку.
8. На ростверк укладывают деревянный брус или доску. Затем возводят стены из брёвен.

Схема укладки брёвен на кирпичных столбах

Обычно точечные опоры устанавливают с шагом 3 м. Так, при длине несущей стены более 12 м количество опор должно быть не менее 6 шт.

Свайный

На слабых грунтах деревянный дом возводят на свайном основании. Железобетонные сваи устанавливают сваебойной установкой. Длина свай рассчитывается таким образом, чтобы конец сваи входил в плотные пласты грунта на глубину не менее 300 мм.

Деревянный дом из брёвен на железобетонных сваях

Сваи могут быть железобетонными и металлическими. Опоры проходя слабые слои почвы, сильно уплотняют грунт вокруг себя. Именно, благодаря этому свойству свайных оснований, появляется возможность возводить дома из брёвен высотой в 2 – 3 этажа.

Верх свай обвязывают железобетонными балками или монолитной лентой. Наземная часть свай обязательно покрывается гидроизоляцией. Гидроизоляцию устраивают обычно из рубероида на битумной мастике.

Пространство под срубом закрывают облицовкой из профилированного настила, кирпичной кладкой либо другим материалом. Обязательно устраивают вентиляционные отверстия в облицовке цоколя.

Технология установки железобетонных свай

Сваи устанавливают с помощью специализированных установок (молотов). Процесс забивки разделяется на два этапа:

• подготовка сваи к установке;
• забивание опоры.

Подготовка сваи к установке

Если принять во внимание, что стандартная железобетонная свая длиной 12 м весит около 4-х тонн, то её доставку к месту монтажа осуществляют на колёсной или гусеничной платформе. В отмеченном месте высверливают отверстие – литерную скважину. Конец сваи подтаскивают к лунке. Специальным подъёмником опору поднимают и устанавливают в строго вертикальном положении.

Забивание сваи

Забивку опор осуществляют молотом, оборудованным дизельным или гидравлическим силовым агрегатом.

Во время погружения сваи может возникать отказ. Это происходит от сильного резкого уплотнения грунта. Опоре дают «отдохнуть». Забивку продолжают до полного достижения проектной глубины.

Свайно-винтовой

Винтовые сваи на сегодня приобретают всё большую популярность у застройщиков. Винтовые сваи монтируют как вручную, так и механизированным способом. Винтовые опоры обладают рядом преимуществ перед другими видами оснований деревянных домов из брёвен:

• монтаж свай не зависит от времени года потому, что отсутствуют мокрые процессы;
• свайное поле создаётся в короткие сроки;
• сваи длиной до 2,5 м и диаметром до 108 мм не требуют применения механизированных установок и устанавливаются вручную.

Винтовые сваи под срубом

В основном для монтажа свайно-винтового основания для сруба применяют опоры, которые поддаются ручной установке. Монтаж винтовых опор осуществляют следующим образом:

1. В намеченных точках ручным буром делают неглубокие лунки (глубиной не более 300 мм).
2. Сваю вставляют винтом в лунку.
3. Монтаж опоры осуществляется бригадой из 3-х человек. Двое рабочих вращают сваю вокруг своей оси с помощью рычагов (металлических труб), вставленных в отверстия оголовка ствола опоры.
4. Третий работник контролирует вертикальное положение сваи.
5. Установленные сваи обрезают абразивным кругом под один уровень.
6. На верхние концы стволов приваривают металлические площадки.
7. Делают обвязку свай из швеллера.
8. На ростверк укладывают брус.
9. На готовом основании возводят стены из брёвен.

Плитный

Основание в виде железобетонной плиты под деревянный дом делают на очень слабых грунтах. Такой фундамент требует употребление больших объёмов бетона и арматуры:

1. Площадку засыпают щебнем. Затем устраивают песчаную подушку.
2. На утрамбованный песок укладывают каркас из металлической арматуры.
3. По периметру площадки устраивают заградительный бордюр, чтобы жидкий бетон не мог вытечь за пределы основания.
4. Всю площадку заливают бетонным раствором.
5. Через 28 дней основание готово для возведения сруба.

Комбинированный

Строительство сруба на склоне создаёт немало неудобств. Выходом из этого положения может быть устройство фундамента комбинированного типа. Железобетонную плиту опирают на свайное основание или на ленточно-ступенчатый фундамент по сторонам вдоль склона.

Подробнее процесс на видео:

Деревянные дома из брёвен будут стоять долго и прочно, если выбрана правильная конструкция фундамента. В особо сложных случаях лучше не заниматься возведением фундамента для сруба своими руками. Профессионалы всегда придут на помощь: составят проектно-сметную документацию и осуществят качественное строительство основания под деревянный дом.

Источник

Как подвести фундамент под старый деревянный дом: своими руками

Устройство бани из сруба в последнее время востребовано во всех регионах России, ведь дерево безопасный материал, не вызывающий заболеваний и аллергии. Некоторые породы дерева классически использовались для возведения бань (липа), так как их древесина обладает целебной силой. Установка сруба бани своими руками, влечет устройство надежного фундаментного основания. Какой фундамент лучше предусмотреть под баню из деревянного сруба? Ответ в этой статье.

Какие нормы существуют при строительстве фундамента под деревянный сруб

Кроме массы самой постройки при выборе и расчете основания учитываются и условия возведения:

• тип грунта, его особенности;
• рельеф;
• глубина нахождения подземных вод;
• климат, температура в районе.

В зависимости от этих факторов определяют вид фундамента под срубовой дом – ленточный, столбчатый, свайный или их подвиды.

Монолитный ленточный – это ж/б лента, на которую устанавливают несущие стены постройки.

Монолитный ленточный фундамент

Чаще всего этот вид выбирают на влажных грунтах или там, где грунтовые воды залегают высоко. Одно из достоинств – возможность устройства теплого влагозащищенного подвального этажа. Несущая способность ленты высокая, на ней можно устанавливать в т.ч. кирпичные и каменные дома.

Фундамент может быть мелкозаглубленным (около полуметра от поверхности) и заглубленным (ниже линии промерзания).

Второй вариант идеально подходит для устройства эксплуатируемого подвала, но трудоемкость возведения и стоимость выше, чем у других типов.

Мелкозаглубленный фундамент под маленькую постройку (например, баню) может быть заложен на глубине до 40 см, под жилой деревянный дом потребуется 60 см. Ленту заливают поверх подушки из щебня песком.

Мелкозаглубленный фундамент под маленькую постройку

Экономичное основание под дом – столбчатый фундамент. Подходит для установки легких домов (в т.ч. деревянных срубов) на сухих стабильных грунтах. Может использоваться на неровном рельефе.

столбчатый фундамент под сруб

Устройство полноценного цокольного этажа со столбовыми опорами технически невыполнимо. Этот тип фундамента оптимален для построек, расположенных на берегу: во время сезонного паводка нет вероятности подтопления. Такое основание обойдется в 3-4 раза дешевле ленточного.

Столбчатый фундамент тоже устанавливают на подушку – для компенсации сил морозного пучения. Опоры помещают под углами дома и в других местах повышенных нагрузок (несущие стены и т.д.). Шаг – исходя из расчетной нагрузки, в среднем около двух метров.

столбчатый фундамент под сруб

Для легкого деревянного дома могут подойти столбы из клееного бруса или оцилиндрованных бревен. Их погружают до глубины промерзания почвы.

На очень плохом грунте используются винтовые сваи. Это достаточно дорогой фундамент, но самый надежный на заболоченных, слабых и пучинистых грунтах. Сваю погружают таким образом, чтобы ее конец опирался на твердый слой.

свайный фундамент под сруб

Дороговизна компенсируется простотой и высокой скоростью возведения: например, фундамент под сруб 6 на 6 можно выполнить за пару дней. Погружение одной сваи в ручную занимает не более получаса.

Бетонный ростверк под деревянный дом необязателен, можно выполнить обвязку из бруса или профильных труб.

сруб на винтовом фундаменте

Иногда ростверком становится нижний венец сруба. Не нужно целый месяц дожидаться застывания бетона, после монтажа обвязки можно сразу приступать к строительству дома.

• 2.02.03-85 – фундаменты свайные;
• 2.02.01-83 и 3.02.01-87 – основания сооружений;
• 50.102-2004 – проектирование и устройство фундаментов.

А также 13580-85 ГОСТ – ленточные фундаменты из ж/б плит.

Выводы

Какой же из видов фундамента стоит предпочесть для бревенчатого дома?

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы:

• Столбчатый фундамент не годится для полноценного деревянного дома. Он предназначен только для легких деревянных конструкций небольшой площади, бань, веранд, а также в качестве опор под крыльцо и для беседок.
• Ленточный заглубленный фундамент рассчитан на многоэтажные тяжелые конструкции и избыточен для домов из бревен.
• Получается, что самыми подходящими основаниями для деревянного дома будут мелкозаглубленный ленточный и свайно-ленточный фундаменты. Эти разновидности фундаментов надежны и прочны. Какой из них предпочтительней – зависит от конкретных геологических условий вашего участка.
• Не стоит экономить на геологических изысканиях – их результаты точно покажут, какой именно тип фундамента подойдет именно вашему участку. Зачастую это знание экономит до 50% стоимости фундамента, а также позволит быть уверенным на 100% в правильности выбранного типа основания.
• Ленточный мелкозаглубленный фундамент более популярен, благодаря своей экономичности и простоте монтажа. Он успешно может использоваться под дом из оцилиндрованного бревна и деревянный коттедж на слабо-пучинистых почвах или с дополнительным утеплением.
• Ленточно-свайный имеет довольно высокую стоимость, это довольно новый метод и применяется в строительстве не так часто.

Для того чтобы определиться какой фундамент лучше в каждом конкретном случае следует учитывать всю совокупность факторов, таких как площадь и вес постройки, характер грунта, регион проживания и т.д.

Как залить фундамент под сруб

Порядок при монтаже бетонной ленты:

1. Разметить площадку. Ширина и длина расчетные плюс 0,5 м на опалубку.

3. Вырыть котлован на 20 см глубже промерзания грунта (последнюю цифру для региона можно взять из таблиц СНиП). Если цокольного этажа не будет, достаточно траншеи. Ее ширина определяется в соответствии с расчетом, но не должна быть меньше толщины стены с запасом 10 см (в среднем 40 см). Траншею роют по периметру дома и под несущими внутренними стенами.

4. Насыпать песчаную подушку, утрамбовать, пролить водой.

5. Сколотить из обрезной доски щиты для опалубки. Шляпки гвоздей должны располагаться изнутри будущей конструкции (так опалубку будет проще снимать). Торцы щитов соединяют саморезами.

6. Установить щиты в траншею. Их высота должна быть больше, чем у будущей ленты. Укрепить подпорками снаружи, стяжками сверху.

7. Уложить внутрь рубероид или пергамин, чтобы раствор не вытекал через щели, а цементное молочко не впитывалось в доски.

8. Арматурный каркас устанавливают так, чтобы его края не доходили до опалубки 3-5 см. Для арматуры потребуются ребристые прутья 1,2 см. Продольные пруты кладут в два-три ряда (в зависимости от высоты ленты).

9. С шагом 40 см к продольным прутьям привязывают проволокой поперечные перемычки и вертикальные стойки.

10. Привязывают к вертикалям второй и третий уровень: тоже продольные прутья и перемычки. И верхняя, и нижняя границы каркаса не должны доходить несколько сантиметров до краев будущей ленты.

11. Уложить внутрь перпендикулярно щитам куски пластиковой или асбоцементной трубы сечением около 10 см для устройства продухов. Их кладут с легким уклоном на улицу, чтобы образующийся конденсат стекал наружу, а не внутрь. Наполняют песком, чтобы трубы не сложились под тяжестью бетона.

12. Для самостоятельного приготовления раствора используется цемент от М200 до 400. Пропорция – одна часть к 3 песка и 5-6 щебня. При заливке в холодную погоду воду перед замесом подогревают.

13. Заливку ленты желательно выполнить за один день. Заливают послойно, трамбуя каждую порцию. Готовую заливку протыкают во многих местах металлическим прутом, чтобы спустить воздух.

14. В дождь и жару готовую ленту накрывают пленкой. В жару необходимо несколько раз в день обрызгивать ленту водой и снова накрывать, чтобы бетон схватывался медленнее: при быстром застывании он теряет прочность.

15. Лента застывает месяц. После этого опалубку убирают, поверхность гидроизолируют.

16. Между лентой и нижним венцом укладывают слой рубероида, а сами бревна пропитывают антисептиком.

Ленточные опоры для сруба

Сруб бани допускается устанавливать на ленточных фундаментах из монолитного железобетона, природных камней (булыжники, бут). Разрешается устраивать баню на сборных ленточных основаниях, для которых применяются железобетонные блоки. Своими руками сборный железобетон не смонтировать – придется вызывать грузоподъемную технику.

В средней полосе России под сруб достаточно обустроить мелкозаглубленное основание

Различают мелкозаглубленный и обычный ленточный фундамент. Лента мелкого заглубления потребует рытья траншей глубиной от 0,3 м до 0, 7 м. Обычные ленточные основания заглубляются на расстояние до 1, 7 м.

Какой фундамент выбрать для бани из сруба? Для ответа на этот вопрос стоит определить такие показатели участка, как глубина промерзания, состав грунта и уровень подпочвенных вод.

Если на участке залегают слабые грунты с низкой несущей способностью, лучше всего выбрать вариант обычного ленточного основания, но стоит помнить, что работы по устройству ленты под сруб, потребуют больших трудозатрат и времени. После разметки фундамента на участке, потребуется вырыть большой объем траншей, установить опалубку, сделать арматурный каркас, после чего можно приступить к заливке бетонного раствора.

Готовый фундамент-лента из монолитного железобетона набирает прочность около месяца, поэтому не стоит планировать начало строительства на осенний период или начало зимы, чтобы не пришлось выполнять комплекс дополнительных работ по консервации фундамента на зиму.

Посмотрите видео, как сделать ленточное основание и бетонный черновой пол для бани своими руками.

Тип имеет значение

Собственникам, задумавшим строительство в два этажа либо объекта особой архитектуры, стоит задуматься над тем, что вес сруба 6×6 м возрастёт, и напрямую будет влиять на выбор основания по сравнению с обыкновенной коробкой. Небольшому брусовому дому доступны все известные виды платформ – монолитная плита, лента, свайный ростверк, блок. Ниже преимущества и недостатки каждого:

Плита. Достоинства:

• Капризы грунта дому не страшны. Её устанавливают именно на таких почвах.
• Усадка равномерна, соответственно такой же процесс и у дома.
• Процесс заливки прост.

К недостаткам относят стоимость бетона и привлечение техники, в совокупности, она достигает половины всего бюджета, отведённого на строительство. И невозможность устройства цокольного или подвального этажа.

Статья по теме: Фундаменты из блоков фбс под малоэтажные дома

Необходимый инструмент

При изготовлении банного фундамента из бревенчатого сруба своими руками целесообразно заранее подготовить такой инструмент и оборудование:

• сварочный аппарат;
• электродрель;
• строительный миксер;
• вибратор;
• лопата;
• лом;
• молоток;
• кувалда;
• ножовка;
• ножовка по металлу;
• зубило;
• ведро мерное;
• емкость для приготовления раствора;
• весы;
• шпатель;
• мастерок;
• плоскогубцы;
• кисть малярная;
• нож;
• ножницы;
• рулетка;
• шнур строительный;
• отвес;
• уровень строительный.

Свайный ростверк:

К этому относят железобетонные изделия и стальные, винтовые конструкции.

• Экономный вариант.
• Подходит для скалистых участков, где копка траншей затруднена.

Негативные качества – не подходит для строений больше одного этажа, требует присутствия техники. Низ дома будет подвластен сквознякам и всем природным осадкам, что не может не сказаться на долговечности древесины. Самостоятельная установка исключена.

Размер фундамента

Придя к выводу, что ленточный фундамент под сруб 6×6 м даёт больше возможностей для собственных нужд, нужно определиться в следующих параметрах – глубина, ширина и высота. Эти три составляющие будут определены исходя из пожеланий будущих владельцев, климатических условий и проекта дома. Итак:

1. Глубина платформы зависит от веса конструкции и степени промерзаемости грунта. Тёплыми погодами большая часть России похвастать не может, поэтому средняя цифра этого параметра колеблется от 70 см до 1 м. К тому же строение в два этажа должно быть более устойчивым, нежели малые формы.
2. Ширина определяется просто – на платформу с лёгкостью должны поместиться венцы + утеплитель с двух сторон + облицовка, которая, в свою очередь, содержит обрешётку. Для запаса оставляют по 5 см с каждой стороны.
3. Высота — это прерогатива владельцев. Возможно, в цокольном этаже будет устроена топочная, тогда по правилам это, должно быть, помещение свободного доступа, то есть человеческий рост – показатель этого параметра. Погреба также должны быть просторными, дабы избежать появления сырости и как следствие плесени.

Гидроизоляция фундамента и установка первого венца

Гидроизоляция первого венца.

Для того чтобы баня из бревна была теплой и служила долгие годы, обязательно следует провести гидроизоляцию основания, хотя данная процедура обязательна практически и во всех иных случаях. Необходимо также позаботится и о дополнительной теплоизоляции, особенно учитывая тот факт, что значительная часть тепла уходит именно через банный пол.

Естественно, выбор способа и метода того, как будут проводиться работы, зависит непосредственно от вида самого фундамента, но, например, для ленточного вполне можно использовать рубероид, который укладывается на смазанную разогретым битумом поверхность основания.

Предлагаем ознакомиться: Отделка парилки своими руками — инструкция для домашних мастеров

Обязательно следует позаботиться и об устройстве правильной отмостки, отсутствие которой возможно приведет к перекосу строения или даже разрушению фундамента. Очень ответственно нужно отнестись к установке первого венца. Для этого, как правило, выбираются бревна с несколько большим диаметром.

Правильность их установки проверяется уровнем – они должны быть уложены строго горизонтально. И только завершив данный этап, их следует перевязывать между собой и соединять с основанием.

Кроме того, соединение основания с первым венцом должно быть соответствующим образом обработано и утеплено.

Если вы заинтересованы в том, чтобы построенная вами баня длительное время держала тепло и без проблем прослужила на протяжении долгих лет, между основанием и постройкой следует обязательно положить слой гидроизоляции и теплоизоляции. Если пренебречь советом и не положить теплоизоляционный слой, большая часть тепла будет уходить через пол, и баня будет очень быстро остывать.

Методика проведения работ по утеплению зависит от таких параметров, как:

• глубина закладки фундамента;
• тип фундамента.

Так, например, для ленточного основания достаточно использовать обыкновенный рубероид, который следует укладывать на поверхность основания, предварительно разогретую битумом.

Особенно пристальное внимание следует уделить тому, насколько правильно выполнена отмостка. Ее отсутствие может привести к самым нежелательным последствиям, начиная с перекоса здания и заканчивая полным разрушением фундамента под сруб бани.

С высокой степенью ответственностью нужно подходить и к установке первого венца. Чтобы все сделать корректно, бревна надо выбирать с большим диаметром.

Насколько правильно производится установка, проверяют при помощи строительного уровня. Бревна должны быть размещены точно горизонтально. По завершении данного этапа работ они перевязываются между собой и надежно крепятся к основанию.

Впрочем, в утеплении нуждается не только фундамент, но и сама баня. Лучше всего использовать монтажную пену. Она позволяет наиболее эффективно избавиться от существующих щелей.

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что как выбор фундамента, так и глубина его заложения зависят от целого ряда факторов. И хоть бани и относятся к легким конструкциям, сруб бани из бревен имеет весьма ощутимую массу. Так что обустройству основания следует уделить самое пристальное внимание.

Самостоятельное устройство

В этом разделе будет описано устройство монолитной ленты, так как это распространённый и доступный для самостоятельного монтажа тип фундамента. Итак, этапы строительства включают:

• Очистка участка от насаждений, выравнивание грунта и копка траншеи.
• Устройство опалубки, амортизационной подушки и армирования.
• Заливка и выдержка.

• Растительность на участке, предназначенном для устройства платформы, безжалостно уничтожают. Она в будущем может дать разрушительные последствия и принести с собой влагу. Для этого участок, определённый к бетонированию, проливают химикатами против распространения корневой системы.
• Далее, грунт выравнивают. Фундамент под сруб 6×6 м должен быть приведён в единую плоскость. Для этого пользуются уровнем и срезают поверхность на желаемую высоту.
• Иногда, при неоднозначной архитектуре, рытьё траншей происходит по трафаретам. Это, например, касается объектов с эркерами. Стенки вырытого котлована выравнивают лопатами и оставляют для просушки.
• В устройстве опалубки используется всё – щиты, доски необрезные и обрезные. Главное, чтобы «лицевая» сторона оставалась гладкой – при её снятии, ровная поверхность для дальнейшей отделки важна. Что касается подушки – это песчано-гравийные слои, толщиной до 30 см вкупе.
• Их насыпают на дно траншей и тщательно утрамбовывают, а затем, проливают водой для лучшей адгезии с бетоном. Устройство таких прослоек поможет уменьшить негативное влияние сточных вод и сделать нагрузку сруба переносимой.
• Армирование – это необходимое усиление бетонирования для выдержки высоких объектов. Для этой цели используют стальной прут с сечением не меньше 3,5 см. Вязать же металл нужно вручную – сварка может прожечь узлы, что скажется на крепости усиления.
• Далее, начинается заливка. Для экономии стоит воспользоваться строительным миксером, привозящим общий объём бетона – самостоятельное замешивание трудоёмко, к тому же неравномерная заливка скажется расслаиванием в местах соединения растворов. После бетонирования готовый фундамент под дом из сруба 6×6 м оставляют для выстаивания, периодически проливая поверхность водой во избежание растрескивания на жаре.

Защита от влаги

Для хорошей бревенчатой бани важно правильно сделать гидроизоляцию фундамента. От этой процедуры зависит сохранность конструкции. Важно дополнительно утеплить пол, потому что в бане основная часть тепла может уходить именно через проливные полы.

Для фундамента ленточного типа чаще всего используют рубероид. Его укладывают на основание, приклеивая горячей битумной смазкой.

Для бани важна отмостка. Если пренебречь её установкой, сточные воды размоют почву и баню перекосит.

В качестве первого венца используются бревна с диаметром, большим, чем стеновой материал. Первый венец тщательно закрепляется и утепляется.

Основание под баню

Стандартные постройки небольших размеров под нужды, отличные от жилых, нуждаются в не менее надёжном основании. К примеру, фундамент под сруб бани не должен обладать меньшей крепостью, чем для дома. К тому же он несёт в себе иную функцию – защиту древесины от влаги.

Поэтому приветствуются варианты, обеспечивающие беспрепятственный сток – сваи и столбы. Как их сделать, инструкция ниже:

• Принципиально, схема подготовки участка не отличается от накатанного процесса – купирование растительности, выравнивание, копка ям под опоры, песчано-щебневые слои и установка платформы.
• Винтовые сваи металлические не приветствуются из-за возникновения коррозии. А вот изделия ЖБИ, прекрасно подойдут. Но установить их самостоятельно не получится – они тяжелы.

Популярностью пользуются кирпичные столбы. Их выкладывают до уровня земли и заливают пустоты бетоном, затем продолжают кладку до нужного уровня.

• Приготовленные столбы следует загерметизировать гидроизоляцией либо обмазать битумной мастикой.
• Владельцу такого объекта, стоит знать, что фундамент под баню из сруба 6×6 м столбчатый, не спасёт полы от зимнего холода, поэтому рекомендовано устанавливать щиты между опорами, препятствующие наметанию снега.

Особенности строительства ленточного фундамента

Ленточный фундамент для бани из сруба – это достаточно распространенный вариант при средних и больших размерах строения. Если баня включает такие помещения, как парилку, моечную комнату, комнату для отдыха и предбанник, да еще и имеет мансарду под крышей, то ленточный фундамент выполняется с полноценным заглублением (1,2-1,6 м), т.е. на 25-40 см ниже уровня промерзания. В случае малогабаритных срубов выполняется мелкозаглубленный ленточный фундамент (глубина 55-75 см). Если строится сруб совсем небольших размеров, то можно ограничиться заглублением в пределах 42-48 см.

Строительство производится в следующем порядке:

1. Подготовка строительной площадки: удаление растительности и корчевание пней, выравнивание участка при помощи теодолита.
2. Разметка фундамента: забиваются колышки по углам, и растягивается шнур, указывающий внешнюю границу ленты, строго контролируется прямой угол.
3. Рытье траншеи, причем ширина его выбирается на 20-25 см больше ширины бетонной ленты, а глубина – с учетом подушки.
4. Засыпка подушки под фундамент в траншее: вначале песочный слой размером 18-22 см с тщательным уплотнением, и щебенчатый слой размером порядка 20 см.
5. Укладка гидроизоляции из полотна рубероида.
6. Монтаж опалубки в виде щитов с двух сторон траншеи: дистанция между щитами должно точно соответствовать выбранной ширине бетонной ленты.
7. Монтаж армирующего пояса внутри опалубки в виде нескольких слоев продольных стальных стержней размером 11-14 мм, связанных поперечными и вертикальными элементами размером 8-10 мм.
8. Заливка бетона проводится послойно (толщина каждого слоя не более 25 см) с тщательным уплотнением с помощью вибратора. Раствор готовится из смеси цемента М400, песка и щебня в пропорции 1:3:(3-5).
9. Закрепление в верхнем слое бетона вертикальных стержней для фиксации цокольного венца сруба – вылет стержня порядка 10-12 см.
10. Демонтаж опалубки: производится после полного отвердения бетона.
11. Наложение гидроизоляционного слоя на боковую поверхность фундамента из битумной мастики, и гидроизоляционного слоя из рубероида на верхней поверхности, засыпка зазора грунтом с уплотнением.

Размер фундамента под сруб 6х6

Всем привет! По просьбе соседа и администратора данного портала yakudza делаю обновленный перепост прошлогоднего подробного обзора строительства моего фундамент под баню размерами 6 на 8 метров.

1. Тип фундамента — ленточный, мелкозаглубленный.

Подушка — песчано-гравийная смесь (с реки) высотой 0,3 м. Размеры моего фундамента — ширина 5,5 метров, длина 7,5 метров, толщина стенок — 0,3 м, толщина стенок поперечных перемычек 0,5 м (почему именно полметра читайте ниже) и 0,36 м (почему именно 0,36 метра

Особенности возведения столбчатого фундамента

Фундамент столбчатого типа является наиболее распространенным вариантом для небольших и средних бань. Заглубление бетонных опор обычно выбирается из условия: на 25-30 см ниже отметки максимального промерзания грунта.

Количество опор определяется расчетным путем. Обязательно устанавливаются столбы под всеми углами сруба и наиболее нагруженными участками. Обычно, опоры ставятся с шагом 2-2,5 м.

Типы оснований для дома из сруба

Рассматривая фундаменты для сруба, стоит принимать во внимание следующие виды оснований:

Каждая несущая основа имеет свои достоинства, недостатки и выбор зависит от характеристик грунта, этажности строения, точки промерзания почвы и других параметров. Разберем основные технические особенности фундаментов, возможность возведения своими руками и способы монтажа оснований.

Монолитная несущая основа

Представляет собой монолитную железобетонную плиту и является экономически затратным вариантом обустройства. Благодаря особенности минимизировать сезонные подвижки грунта, фундамент имеет название «плавающего», поэтому применяется для сооружений любого типа, вне зависимости характеристик грунта и выдерживает значительную массу здания. Но перед тем как выбрать монолитный тип фундамента для сруба, необходимо определить уровень залегания грунтового водоносного слоя, общую массу будущего строения, включая дополнительные пристройки, базирующиеся на монолите), а также тип грунта. Технология работ:

1. Расчистить строительную площадку, вырыть котлован размерами до 30 см;
2. Уложить подушку из гравия и песка высотой до 20 см, пролить водой и притрамбовать;
3. Смонтировать поверх подушки гидроизоляцию, установить опалубку;
4. Разместить армирующий каркас из прутков. Производится процедура в два слоя, берутся прутки сечением 12-16 мм, связываются проволокой;
5. После армирования и утепления торцевых частей, каркас заливается бетонной массой. Делать это нужно в один этап, для гарантии прочности основы. Бетонная масса равномерно распределяется по каркасу, а набор прочности происходит в течение 6-8 недель с момента заливки.

Важно! Марка бетона берется не ниже М300, толщина плиты рассчитывается по проектным параметрам, например, для дома из сруба рекомендованная толщина до 0,3 метра.

При последующей необходимости пристроек, крайне не рекомендуется использовать другой тип фундамента, совмещая с монолитным! Любая подвижка грунта повлечет сдвиг основания, что повысит угрозу перекоса основного строения.

Статья по теме: Фундамент из бетонных блоков

Столбчатая основа

Этот тип фундамента менее затратный и все процессы можно сделать своими руками, но есть противопоказания: пучнистые грунты со слабой устойчивостью и несущей способностью. Применяется тип основания на рельефах с перепадом плоскости до 2 метров, при этом важно, чтобы общий вес строения не отличался повышенной массой. Столбы изготавливаются из кирпича, асбестовых труб, дерева или бетона, применимы готовые блоки. Располагать опоры необходимо в углах строения с шагом 1,5-2,5 метра, а также в местах пересечения несущих стеновых панелей, каркасными стойками.

Закладка элементов зависит от точки промерзания грунта, заглублятся нужно на 10-30 см, при этом прорытые шурфы предварительно засыпаются щебневой подушкой, затем монтируется опалубка и все гидроизолируется плотным полиэтиленом или рубероидными листами. При соблюдении технологических тонкостей фундамент способен противостоять любым морозам.

Ленточное основание под дом из сруба

Ленточный фундамент под сруб – вариант, который обустраивается на песчаных, песчано-каменистых, гравийных грунтах. Для обустройства своими руками есть масса преимуществ:

1. Не требуется большое количество земляных работ;
2. Глубина закладки на непучнистом грунте не более 80 см, на пучнистом – 1,5 метра;
3. Ширина ленты обустраивается чуть шире стеновой панели.

Фундамент ленточный для дома из сруба выполняется по замкнутому контуру. Этапы работы такие:

• Разметка строительной площадки колышками и шнуром;
• Копка траншеи по периметру размером до 0,5 м. При высоком залегании грунтового водоносного слоя, траншея копается намного ниже;
• Обустройство гидроизоляции посредством рубероида или полиэтилена, причем листы укладываются на подушку из песка и гравия толщиной до 10 см;
• На гидроизоляционный материал снова насыпается слой песка, поливается водой и трамбуется;
• Монтируется опалубка, армируемая сеткой из прутков сечением 12 мм, скрепленных проволокой так, чтобы размер ячеек был 30*30 см;
• Производится равномерная заливка цементной смесью с песком и щебнем.

Для высыхания основы потребуется примерно 4-6 недель. При этом стоит уберегать поверхность от пересыхания, прикрывая мешковиной, а также минимизировать последствия дождя, для чего основа покрывается полиэтиленом. Ленточный фундамент под дом из сруба является более удобным и экономичным, чем монолитный.

Свайно-винтовая основа

Являясь самым быстрым вариантов обустройства основания, свайный фундамент под сруб без особых затрат выполним своими руками. Данная основа применима на грунтах любых типов, а вот свайные элементы могут быть изготовлены самостоятельно или приобретены в заводском исполнении. Как правило, это металлические трубы, оснащенные острым концом и обработанные специальной антикоррозийной смесью. Толщина свай подбирается в зависимости от общей массы строения в каждом конкретном случае, при необходимости сваи изготавливаются на заказ.

1. Расчет количества свай на фундамент, определение места монтажа элементов без расчистки строительной площадки – это огромный плюс для сложных рельефов, а также в случае непосредственной близости коммуникационных трубопроводов, реликтовых насаждений и памятников.

Важно! Свайный фундамент годится для монтажа на рельефах с любым уклоном.

1. В отмеченных точках делаются углубления или копаются шурфы (в зависимости от типа свайного основания).
2. Сваи углубляются до первого пласта плотного грунта, ниже точки промерзания посредством вбивания, вкручивания или заливаются бетонной смесью в шурфы.
3. Наружная часть свайных элементов выравнивается по горизонтальной плоскости, производится окончательная обработка и заливка ростверка бетоном.

Данный тип несущей основы позволяет возводить строение из сруба на любом грунте, склоне и водонасыщеном грунтовом слое.

Блочное основание для дома из бруса

Фундаменты из блоков для сруба отличаются максимальной оперативностью возведения. Применение готовых блоков минимизирует временной период высыхания (цементный состав применяется для затирки швов), позволяет выполнить весь цикл работ своими руками, и при этом операции с землей сведены практически к нулю. Более того, блочный фундамент обустраивается на любых видах грунта, а если приобретать блоки в комплекте с фурнитурой, установка производится в считанные часы.

1. Морозостойкость, благодаря чему элементы показаны для применения в регионах с пониженными температурными условиями;
2. Неподверженность кислотным грунтам, что расширяет зоны применения фундамента;
3. Огромный ассортимент размеров изделий гарантирует быстрое обустройство фундамента самых сложных форм.

Важно! Чтобы минимизировать затраты на возведение фундамента, лучше покупать блоки весом до 30 кило, их просто перемещать своими руками, без применения специальной техники.

• Вырыть котлован под фундамент согласно разметке колышками и веревкой;
• На дно котлована насыпать подушку из песка толщиной до 15 см, утрамбовать;
• Уложить элементы по типу кирпичной кладки, причем столбчатый или ленточный фундаменты возводятся по одной технологии;
• Приготовить цементный раствор для затирки швов, толщина которых должна составлять 10-15 мм.

Дождаться высыхания раствора и приступать к последующим работам.

Инструкция по расчёту

Для определения размеров основания бани важно учитывать вес будущего строения и отличительные особенности почвы.

Для расчётов потребуется применение трёх формул:

1. Глубина H = h * kT * kL h – норматив промерзания почвы в регионе; kT – коэффициент разогрева почвы при активном протапливании парной (0.7 — 1); kL – коэффициентное значение частоты пользования.
2. Размер основания А = В (С * D) А – ширина основания; В – масса конструкции с учётом кровли, печи и количества посетителей; С – сопротивление почвы. D – длина основания;
3. Количество столбов или свайных опор X = B (C * Z) X – количество свай; В – масса конструкции; С – сопротивление почвы; Z- площадь сечения сваи.

Источник