Строить, не перестроить. Выпуск 13: Гидроизоляция фундамента (видео+текст)
В подвальном уровне будут жилые комнаты, ничуть не уступающие подземным или мансардным. Для этого нужно, прежде всего, чтобы подземные помещения были сухими. Для этого нужно 2 компонента: дренаж и гидроизоляция.
Материалы для гидроизоляции
Сегодня на рынке представлено несколько видов гидроизолов. Наиболее надежными материалами для гидроизоляции считаются стеклогидроизол и филизол. Отличие в том, что при производстве филизола используются полимерные добавки, которые даже в сильный холод не дают гидроизоляции потрескаться. Таким образом данный материал можно использовать не только для гидроизоляции подвальных помещений, находящихся ниже уровня земли, но и при кровельных работах.
Гидростеклоизол используется только для гидроизоляции фундамента.
При выборе материалов можно столкнуться с подделками. Отличить неспециалисту тяжело, поэтому лучше покупать данные материалы в специализированных компаниях или крупных строительных супермаркетах. Дешевый материал — не значит плохой. У каждого материала есть свой срок службы. Обращайте внимание, чтобы материал был промаркирован, имел фирменную заводскую этикетку.
(Примечание: Правильно уложенный, уплотненный бетон с модифицирующими добавками позволяет играть роль гидроизоляции. Дополнительные мероприятия по гидроизоляции все равно требуются, но он сам по себе является мощным, хорошим материалом, отсекающим воду.)
Гидроизоляция фундамента битумным раствором и рулонным материалом (стеклогидроизол)
На данном объекте в подвале планируется бассейн и комнаты отдыха большой площади. По всему периметру фундамента стены промазывают специальным битумным раствором. После чего накладывается гидроизолирующий материал стеклогидроизол. Чтобы последний плотно прилегал к бетону, его прогревают огнем. При гидроизоляции важно учитывать присутствие как грунтовых вод, так и верховодку.
В данном случае качественную гидроизоляцию обеспечивают приклеенные листы стеклогидроизола. Они будут приварены к стене паяльной лампой. Швы будут заварены. Таким образом бетон, находящийся внутри, не будет тянуть воду из грунта. Это одно из мероприятий для создания внутри дома комфортной атмосферы. Далее гидроизоляция будет развернута на стену, откуда будет строиться первый этаж. Таким образом первый этаж окажется отсеченным гидроизоляцией от подвала. И гидроизоляция распространится на цокольную часть дома. Листы гидроизола спустятся вниз. А внизу должен быть дренаж.
Гидроизоляцию, за которой идет утеплитель из экструдированного пенополистирола закладывать кирпичом уже не нужно. Если гидростеклоизол уже заложен пенополистиролом, да еще и придавлен землей, то фундмент не нуждается в дополнительной защите из кирпича. Он уже защищен слоем утеплителя.
(Примечание: Спорный вопрос. В данном случае экструдированный пенополистирол просто заложен кирпичом. В результате плиты ЭППС могут просто удерживаться кирпичом и гидроизоляция не повреждается.)
Правильная гидроизоляция фундамента. Связь с утеплением фундамента.
Любой способ накладывания гидроизоляции имеет свои достоинства и недостатки. В данном случае рулонный материал приклеивается к стене факелом из газовой горелки, что правильно. Затем таким же образом рулонный материал приклеивается к полу, хотя делать это не обязательно. Ведь лист, заваленный грунтом придавится к полу и приклеится. Так что здесь лишняя операция.
(Примечание: Зато в данном случае лист стеклогидроизола не сдвинется при засыпке грунта.)
Затем рабочие раскатывают кусок стеклогидроизола вниз, подогревая и приклеивая. Листы сшиваются. Метод хорош тем, что при спускании листа сверху, лист также загибается наверх и прочно держится на стене. Это обычно делают, когда фундамент сразу после гидроизоляции начинают заваливать грунтом (чтобы грунт не сдвинул лист). Лист хорошо держится и не сдвинется. Но недостаток — горизонтальные швы, которые нельзя идеально скрепить. Вода неизбежно будет затекать сквозь шов и будет распространяться под листом. Такой способ гидроизоляции менее эффективен, чем если бы листы раскатывали вдоль фундамента.
Обычно укладывают внизу лист. Потом сгибают лист и укладывают с нахлестом. Потом укладывают горизонтально листы, причем также с нахлестом. Последний лист можно уложить, когда уже спилена арматура.Недостаток такого способа монтажа гидроизоляции — свежий грунт может сдернуть лист гидроизоляции. Но поскольку сейчас фундамент утепляют, то гидроизоляция защищена. Но конечно этот способ монтажа более трудоемкий.
Дренаж и глиняный замок
Дренаж представляет из себя канал. В него засыпают гравий, кладут дренажную трубу (гофрированную конструкцию с отверстиями) под естественным уклоном по периметру. В дренажную трубу попадает вода из грунта снизу (грунтовые воды) или верховодка, которая потечет сверху.
От воды снизу избавиться невозможно, т.к. это нам не подконтрольно. Воды могут появиться весной, осенью. Гидрогеология участка может быть сложной.
А от верховодки сверху можно избавиться, засыпая часть за стеной не песком, а глиной, сделав глиняный замок. С точки зрения непроходимости верховодки сверху глиняный замок и отмостка хотя бы в метр (как крыша над замком) лучше. Негативным моментом является то, что глина долго осаживается (2-3 года как минимум). А строителю нужно сделать отмостку и прочее пораньше. Поэтому пазухи засыпают не глиной, а песком. Песок хорошо проводит воду. Поэтому 2 альтернативы: быстро (песок) или хорошо (глина).
Дренажный приямок должен привести воду к колодцу. В дренажном колодце должен стоить насос, который будет забирать воду из колодца.
Визит на завод гидроизолирующих материалов на основе битума
Источник
Строить, не перестроить. Выпуск 41: Железобетон. Фундамент из блоков ФБС,монолитный,комбинированный.
Фундамент — основа дома. Вокруг него складывается множество легенд. Например, что фундамент должен обязательно отстаиваться, а блоки ФБС не крепки и подвержены колебаниям.
На данном объекте закладывается фундамент блоками ФБС. Изначально сделан ленточный фундамент, поверх него нанесена гидроизоляция (гидроизол). Сверху при помощи автокрана складываются блоки. Их укладывают строго по уровню. Если раствора положено слишком много, то его количество слой за слоем ровняют до необходимого уровня. На блоки также кладется гидроизол. Рабочие внимательно следят, чтобы блоки не выходили за ниточки, протянутые по осям. Блок должен быть положен вплотную к нитке. Закладка блоков ФБС не такая сложная. При наличии автокрана с этим может справиться и небольшая бригада рабочих. Помимо прочего, такой тип фундамента значительно дешевле. Однако здесь проектировщики пытались обмануть неопытных застройщиков.
Курышев: Проектировщики создали проект фундамента, не побывав на месте строительства, не зная о грунтах в этом месте. Фундамент содержит 120 куб.м. монолитного бетона. Запроектирована подушка 30-40 см на земле и 50 см стены этого дома из тех соображений, что на них будет 50 см кирпича. Т.е. по их пониманию фундамент не должен быть уже, чем наружная стена дома. Вообще может быть уже, но должны быть специальные приливы.
Конструкционно обоснованная толщина стен этого фундамента — 20см, если делать его из монолитного бетона. Но в данном случае делать его из монолитного бетона нет смысла. Вокруг песчаный грунт, а это наилучший вариант. Песок сухой, поэтому и фундамент в нем сухой. Здесь не нужен дренаж. Фундамент будет стоять крепко. Монолит здесь избыточен (его применяют в глиняных грунтах, болотистой местности, там где подвижки). Фундамент из монолита выходил порядка 60 тыс. долларов.
Блоки из бетона и бетон имеют практически одну стоимость. Но блок нужно просто автокраном поставить, а для монолита нужно делать опалубку, заливать, армировать. Стоимость рабочих рук, изготовления опалубки и заливки бетона — это еще минимум две цены этого бетона. Если это делают просто рабочие, то это порядка 150 долларов за куб. Если это делает фирма московская, то цена у них 500 долларов за куб. Это в два раза дороже, чем фундамент из блоков.
Сейчас оптимальным является совмещение: частично монолитные технологии и фундамент из блоков. В данном случае стоим на ленте на монолитной основе. В землю залито 22 куб.м. бетона. Лента крепкая. Дом, стоя на такой ленте, никуда уже двигаться, трещать не будет. А фундаментные блоки испытывают только нагрузку от несущих стен самого дома. Они стоят на хорошем основании и двигаться никуда не будут. Тем более что после двух рядов блоков практикуется еще одна тонкая монолитная лента, которая называется армопояс. Прокладывается штуки 3 арматуры, заливается сантиметров 15 бетона. Таким образом при минимуме затрат получается фундамент, практически не уступающий монолитному. Армопояса стабилизирую блоки, не дают им гулять. Таким образом избавляемся от недостатков чисто блочных фундаментов, которые были присущи домам в советское время. В то же время сильно удешевляем фундамент, поскольку не нужно лить такое количество монолитного бетона.
Когда льют монолитные фундаменты, нужно понимать, какая опалубка будет использоваться. Фирменная сборно-разборная опалубка дает качественную геометрию. Но такая работа стоит дороже. Можно делать опалубку из фанеры, доски. Она дешевле, так как качественной геометрии не предполагается. Здесь по такой технологии была сделана лента. Видно, что она не очень прямая. Это допустимо, потому что лента окажется в земле, будет засыпана грунтом, поэтому важна прочность, а не ровность. Если лента уходит на 5-6 см в сторону, в этом нет проблемы. Хуже, когда владельцу предлагают стоимость по цене сборно-разборной опалубки, а делают фундамент плохой геометрии. Фундамент то конечно прочный, но он кривой. Кривизна может доходить до 5-6-8 см. В этой связи здесь делается комбинированный фундамент.
Здесь предполагается две постройки: дом и гараж. Фундамент гаража по проекту также задумывался монолитным. Но сейчас хозяева отказались от этого варианта. Участок порядка 30 соток. Здесь помимо песчаного грунта вокруг участка высится сосновый бор. Этот дом планируется экспериментальным. Утеплять его планируется пеностеклом.
Конструкторы потратили очень много времени и сил на проектирование монолитного фундамента. Вот здесь нарисованы плита, 50 см стены. Далее идет план геометрии фундамента и узлы. Третий лист — армирование монолитной плиты, сечение, как нужно правильно раскладывать арматуру. Еще сечение, как правильно раскладывать арматуру. Потом еще сечение, как нужно завязывать углы у фундамента арматурой. Потом спецификация деталей. Проект листов 10. Проект кажется хорошим, за него берут большие деньги. Оказывается, все эти расчеты, может быть, хорошие, но они совершенно не обоснованные. Пришлось фундамент переделывать с чистого листа. Он стал в два раза дешевле! Когда конструкторы из этой фирмы узнали, во сколько обойдется фундамент, они очень удивились.
Когда идешь выбирать фирму для проектирования дома, важно определить технологии строительства и правильно поставить задачу. Иначе могут долго и дорого проектировать, но получим результат, который не нужен.
При возведении фундамента, монолитного или из блоков ФБС, очень важно следить, как прокладываются осевые нити. Зачастую неопытные застройщики оставляют на попечение прораба и строителей эти работы. Делать этого нельзя. Сейчас помимо оптических нивелиров, используются лазерные. Они позволяют абсолютно точно измерять углы поверхности, уровень.
Конструкция из досок и ниточек называется обноска. Она необходима, чтобы строители четко знали линии, на которые ставить блоки. Блоки должны еле-еле прикасаться к ниточке (буквально 1-2 мм), чтобы ниточка была свободной. От точности изготовления фундамента зависит точность изготовления дома. Кладка и прочее идут от того, что сделано внизу.
У дома есть оси. В данном случае они обозначены наружными частями блоков. Измеряем размер от ниточки до ниточки рулеткой. Потом от следующей до следующей. И т.д. Получили три размера между блоками или осями дома. В данном случае это края блоков. Если мы начнем складывать эти размеры, то точного размера не получится. Так нельзя измерять, потому что накапливается статическая ошибка. Поэтому правильно размечать дом от некой размерной базы (как в школьном курсе черчения). Опытные строители знают эффект набегания ошибки. В данном случае, растянув рулетку полностью, мы очень четко разметим фундамент, статическая ошибка набегать не будет. Таким образом фундамент нужно размечать не от оси к оси (от веревочки к веревочке), а целиком растянув рулетку на всю длину дома. Иначе 0,5-1 см набегает на каждой оси, в результате ошибка целиком может составлять до 5 см.
Здесь сухой грунт — песок. Но вообще положено гидроизолировать ленту от дальнейшей стены из блоков. Лента сама лежит в земле. Она не гидроизолирована, намокнет. Для бетона это не страшно, если мороз не дойдет (а здесь лента ниже точки промерзания). Здесь гидроизоляция старательно наклеена на нижнюю ленту. Этого было делать не нужно. Смысл гидроизоляции в том, чтобы блоки потом поставить и края гидроизоляции снизу завернуть на блок. Таким образом блок окажется в таком лотке, не будет намокать снизу. А внешняя часть блока также будет покрыта гидроизолом. Верхний гидроизол будет склеен с нижним и запущен вниз. Боковой гидроизол должен оказаться на внешней стороне, чтобы капли скатывались вниз. Таким образом под блоки укладываются листы гидроизола и берутся в лоток.
Неофициальные текстовые заметки по материалам программы «Строить, не перестроить»
Источник
Строить, не перестроить. Выпуск 14: Утепление фундамента(пеностекло,экструдированный пенополистирол)
Нужно ли утеплять фундамент
Теплопотери фундамента могут составлять до 20% общих теплопотерь. Поэтому фундамент необходимо утеплять. Если подвал отапливается, то теплоизоляция убережет стены от промерзания, поможет избежать образования конденсата, появление сырости и развития плесени. Утепление подземной части дома позволяет ликвидировать или существенно уменьшить влияние сил морозного пучения на фундамент. В Подмосковье около 80% всех грунтов глины и суглинки, относящиеся к категории пучинистых, поэтому здесь утепление особенно важно. При промерзании на фундамент, находящийся в грунте, начинают действовать силы морозного пучения, приводящие к деформации оснований и ограждающих конструкций. Утепление стен неотапливаемых подвалов на первый взгляд лишено смысла. Но в Подмосковье температура грунта на глубине двух метров никогда не опускается ниже 5 или 10 градусов. Поэтому правильно выполненная теплоизоляция стен подвального помещения позволяет поддержать в зимний период температуру 10 градусов без дополнительного отопления.
Курышев:
Если не использовать теплоизоляцию, то фундамент будет охлаждаться настолько, что на внутренней стене подвала начнет выпадать роса (конденсат). Земля всегда имеет температуру 5-7-10-12 градусов. Летом влажный теплый воздух заходит в помещение подвала, а земля холодная, поэтому без утеплителя выступает конденсат. Из-за всего этого обычную отделку (обои, штукатурка) для комнат использовать не получится. К тому же стена будет холодная, а с нее будет течь влага.
Можно ли утеплять фундамент изнутри
Если утеплить фундамент изнутри, то стены фундамента оказываются включенным в тепловой контур улицы. Тогда они могут промерзать, особенно в верхней части. Это будет негативно сказываться на конструктивных параметрах фундамента (долговечности). Во время промерзания влага, находящаяся в грунте, начинает расширятся, и земля начинает пучить (давление земли, осуществляемое вверх на фундамент и на него самого).
Утепление фундамента дома двумя слоями пенопласта
В данном случае для теплоизоляции фундамента используется пенопласт шириной 10 см.
Фундамент:
- Пенопласт
- Армированный бетон (внутри)
- Гидроизоляция
- Пенопласт
- Кладка в один кирпич
Пенопласт достаточно высокой плотности (трудно продавливается пальцем). Теплопроводность пенопласта
0,05 Вт / (м * К). В результате тепловое сопротивление 10 см пенопласта получается равно 2. Это вполне достаточная величина, чтобы обеспечить комфортную поверхность внутренней стены фундамента.
Пенопласт меня смущает. Он состоит из крупной пористой структуры. Он недолговечен (у этого время жизни несколько десятков лет), а фундамент делается надолго, поэтому утеплять его нужно материалами, соизмеримыми по времени жизни с бетоном, камнем. . Срок жизни бетона может достигать сотен лет, а пенопласт может превратиться в труху через несколько лет.
Рекомендую использовать пеностекло. Оно совершенно не промокает. Его теплопроводность
0,06-0,07 Вт / (м * К).
В данном случае кирпич используется для защиты пенопласта. Причем облицовочный кирпич. Такой кирпич промокнет. Плюс стена будет завалена грунтом, поэтому прижмется и будет давить на пенопласт. К тому же это избыточное сооружения от травм, которые может нанести ему грунт. Достаточно закрыть пенопласт фанерой или доской, которые потихоньку сгниют.
С внутренней стороны подвальных стен также заложили пенопласт. В этом нет смысла. Теплоизоляция должна быть снаружи.
(Примечание: Пенопласт внутри не позволит влаге проникать в стену. Поскольку с другой стороны тоже пенопласт, то это благоприятно скажется на фундаменте. Но безусловно утеплитель должен устанавливаться снаружи, а пароизоляцию можно обеспечить и другими способами. )
Вместо недолговечного пенопласта можно было заложить кирпич. Это выйдет дороже, но материалы (бетон и кирпич) будут совместимы.
Прораб: Полнотелый кирпич марки 150 используется в заглубленных местах. В данном случае защищает гидроизоляцию и утеплитель от движения грунта.
Пенопласт есть марки 15, 20 и 35. Они различаются разной плотностью. Марка 15 сыпется, его в земле применять нельзя, а в стенах можно. Проверить можно при помощи взвешивания. Куб весит в соответствии с маркой.
Утепление фундамента экструдированным пенополистиролом (XPS, ЭПС), Термоотмостка
В 3-ем выпуске программы «Строить, не перестроить» показан дом, в котором утепляется монолитный фундамент без использования кирпича, а утеплитель (экструдированный пенополистирол) положен в два слоя. Благодаря этому внутри подвального помещения строители уже начали штукатурные работы, не боясь, что выступит конденсат. Нужно учесть, что перекрытие следующего этажа уже сделано.
Курышев:
В Европе и России используются экструдированные пенополистиролы, специально предназначенные для утепления фундамента. Они гораздо легче и прочнее пенопластов. Менее прочные экструдированные пенополистиролы используются для утепления крыши, а в стяжке и нагруженных механически местах используются более прочные. Теплопроводность экструдированных пенополистиролов раза в полтора ниже, чем у пенопласта. Таким образом для утепления стены понадобится слой 7-8 см, а не 10 см. Материал идет 3, 5 и 8 см. В Германии откопанные материалы 50х годов не уступают новым по своим качествам.
Помимо утепления стен фундамента, рекомендуется уложить утеплитель шириной 120 см вокруг фундамента под стяжкой (сделать термоотмостку). Это убережет зону земли возле фундамента от промерзания. Земля у нас теплая. Если мы покроем ее огромным толстым «одеялом», то температура под ним будет порядка 5-6 градусов Цельсия (средняя годовая температура в нашем климате). Утепление под стяжкой на 120 см позволит не промерзать грунту возле дома. Промерзание начнется уже за 120 см горизонтально уложенного утеплителя. При этом теплу придется проделать более долгий путь, чтобы уйти в атмосферу.
Также дом должен быть утеплен не только с боков, но и со стороны земли. Обычно площадку под домом выкладывают 5-10 см слоем качественного прочного экструдированного пенополистирола, на который уже выкладывают толстый слой стяжки. Такой утеплитель будет жить очень долго.
Текст набран по материалам программы «Строить, не перестроить».
Источник