Строительство деревянного дома капитальная стена

Внутренние стены сруба. Их необходимость и разновидности

Рано или поздно вы научитесь стоить сруб и получите в результате желанный деревянный дом, но дома бывают разные, есть маленькие, а есть большие и очень большие. А без чего не обойтись в больших домах? Конечно же, без внутренних стен. Если они будут отсутствовать, то дом получился самого маленького размера в одну комнату, когда человек желает отделить спальную комнату от кухни или гостиной, то на помощь приходят стены. Именно поэтому в данной статье мы поговорим о внутренних деревянных стенах для сруба, а также о том, как эти стены возвести.

Общие положения

Прежде всего, вы должны помнить, что все стены делятся на два вида: капитальные и не капитальные Первый вид стен выполняет опорную роль, и служит для разграничения пространства. Вторые могут только разграничивать пространство, но их основное преимущество заключается в меньшем расходе хвойной древесины, которая в некоторых случаях может понадобиться для более нужных мест в срубе. Давайте теперь ближе познакомимся с обоими видами.

Капитальные (несущие) стены

Вы собрались строить ваш сруб длиннее стандартной длины в шесть метров или рубить угол с остатком? В таком случае вам не обойтись без опорных стен (несущих), которые особенно понадобятся при строительстве чердачного перекрытия. Данный тип стен в срубе еще называют – пятой стеной. На нее опираются балки междуэтажного перекрытия, но при этом она создает уютный уголок в доме. Эти стены могут быть выполнены, как из бревна, так и из бруса. Кстати для внутренних стен можно смело использовать брус без профилирования, дождь и снег уже никак не смогут его испортить.

По технике сборки, эти стены ничем не отличаются от того, как собираются стены сруба, необходимо только освоить технику врубки. Начинается все с врубки первого бруса или бревна внутренней стены в окладной венец. Под этой стеной, как и под всеми другими в обязательном порядке должен быть ленточный или столбчатый фундамент, предусмотрите это сразу, потом может быть уже поздно.

Тип врубки выбирают в зависимости от того, какие углы в срубе. Если углы делают с остатком, то логично будет и пятую стену делать с остатком. Когда сруб собирают без остатка, то и внутреннюю стену лучше сделать без остатка. В бревенчатых срубах наиболее часто используют врубку в курдюк, но встречаются умельцы, которые не брезгуют использовать врубку сковороднем. В ней нет ничего сложного, просто каждый выбирает сам стиль рубки. При сборе пятой стены из бруса используют вставной шип или для большей сцепки, коренной шип.

Дальнейший процесс ничем не отличается от обычного. На окладной венец кладут джут, накатывают второй и третий венец, вбивают насквозь нагели для вязки и предотвращения выпячивания, и так до самого верха.

Опора первого венца на фундамент дает в дальнейшем волю фантазии для выпиливания межкомнатных дверей и прочих предпочтений.

Вот на такие стены можно надеяться, они рассчитаны на значительные нагрузки.

Стены-перегородки

Без капитальных стен, как вы поняли, не обойтись при строительстве большого деревянного дома. Но иногда образовавшиеся большие комнаты, после такого разделения, необходимо поделить на более мелкие. Например, вы можете пожелать в доме соорудить кладовую. Для нее не нужна капитальная стена, в данном случае мы будем строить перегородку, которая отделит часть пространства.

Запомните, что перегородки устанавливаются до того, как настелен пол, они устанавливаются непосредственно на половые лаги и уже после того, как ваш сруб будет полностью собран, т.е. в самом конце. Для этого нам необходимо соорудить каркас. Две доски, чаще всего толщиной в50 миллиметров, скрепляют перпендикулярными досками, образуя своеобразную решетку. Высота данной решетки должна быть чуть ниже высоты потолков, делается это с учетом усадки сруба. Далее полученная решетка ставится на половые лаги, по бокам, снизу к половым лагам прибиваются другие доски не дающие двигаться нашей перегородке. Аналогичное действие производится и для закрепления к потолочным лагам. После данным манипуляций можно приступать к обшивке. Для этого используется ДВП или вагонка, одним из этих материалов оббивается решетка с двух сторон, дополнительно между обшивкой можно поместить утеплитель. Вот мы и соорудили нашу перегородку.

Часто люди в подобные стены прячут провода для освещения помещения и прочие вещи, которые не желательно, чтобы бросались в глаза жителям.

Вот только теперь можно начинать настилать пол, который скроет все недостатки и лишние швы. Как видно из статьи, для сборки внутренних стен не требуется ничего сверхъестественного, надо знать немного теории, применять уже имеющиеся знания и все у вас получится.

Источник

Пошаговая инструкция по строительству деревянного дома

Популярность деревянного домостроения объяснить просто: используемый материал экологически чистый, натуральный, прочный и долговечный. Здание выглядит богато, является уникальным. Внутри комнат создается оптимальный микроклимат, полезный для здоровья. Построить жилой или дачный домик из дерева своими руками нетрудно, если соблюдать технологию проведения работ.

Выбор материала для строительства деревянного дома

Строительство дома из клееного бруса

При выборе строительного материала учитывают предназначение здания и его размер, стоимость расходников, дальнейшие затраты на финишную отделку. Не менее важными являются теплоизоляционные свойства и качество дерева.

Для строительства используют цельный, клееный и профилированный брус. Первый тип изготавливают из ствола дерева путем обрезки с четырех сторон. При этом элемент получает прямоугольное или квадратное сечение. Поверхность бруса шлифуют или не обрабатывают. Для работы подходят элементы толщиной от 9 см (для внутренних перегородок) до 25 см (для несущих стен). Во время строительства они плотно прилегают друг к другу, обеспечивая надежность и теплоизоляцию конструкции.

Профилированный брус характеризуется наличием шлифованных поверхностей и запирающих элементов: соединение “шип-паз”. В этом случае дополнительные крепежи не требуются. Клееный брус изготавливают из сухих деревянных ламелей, длина которых 12 м, а толщина — 7,5-35 см. Элементы обрабатывают клеем и прессуют. В результате получается брус с повышенными показателями прочности, устойчивости к короблению. Конструкция из клееного бруса прочная, надежная с ровной гладкой поверхностью. Именно его используют чаще всего.

Бревна

Дом из оцилиндрованного бревна

Для возведения дома подходит окоренное или оцилиндрованное бревно. В первом случае со ствола топором или при помощи специально станка снимают кору. Длина элемента достигает 6 м, а диаметр – 45 см. Дом из “дикого” сруба выглядит эффектно, но представленный материал сегодня используют редко.

Для изготовления оцилиндрованного бревна с поверхности ствола снимают не только кору, но и верхний слой толщиной 2 см. Длина элементов составляет 6 см, диаметр – 15-30 см. При строительстве венцы получаются одинаковыми, с четко выделенной фактурой.

Панели

В основе панели лежит каркас из высушенной доски или бруса, внутри которого помещается утеплитель. Изделие имеет слой паровой и гидроизоляции. Дом из такого материала стоит столько же, сколько из бруса, так как основные средства уходят на его отделку.

Преимуществом панелей является скорость возведения конструкции, а также отсутствие необходимости в дополнительном утеплении.

Особенности строительства деревянного дома

Финский дом из бруса

Перед строительством деревянного дома своими руками нужно определиться с его типом. Кроме русского существует канадский, норвежский и финский вид сооружений. Каждый из них имеет свои характеристики:

• Финский. Такие дома сейчас весьма популярны. Их особенностью является простота линий, сдержанность цвета. Постройка свойственна двускатная крыша, прямоугольная форма конструкции, площадь до 120 кв. м., простота планировки, хорошие звуко- и теплоизоляционные свойства. Здание чаще одноэтажное, при этом минимальная длина свеса кровли составляет 20 см, высота цоколя – 40 см. Финский проект предусматривает невысокие потолки, наличие сауны.
• Норвежский. Здание монолитно, пропорционально. Для него характерна простая планировка, помещения большой площади с минимумом коридоров.
• Канадский. Дом имеет сложную фундаментальную конструкцию, характеризуется высокой кровлей, просторными помещениями, террасами. Для работы применяют бревна большого диаметра, устанавливаемые по технологии “столб и балка”.

В русском домостроении можно выделить несколько направлений:

• кантри: в интерьере присутствуют древнерусские символы;
• изба: лишних декоративных элементов нет, сдержанность дизайна, наличие традиционной печи;
• терем: применение дорогих декораций.

При выборе проекта “русская усадьба” обращают внимание на наличие резьбы, ставней, облицовку верхушки крыши.

Плюсы и минусы дома из дерева

Масса деревянного дома небольшая, поэтому достаточно ленточного фундамента

Прежде чем построить дом из дерева своими руками, нужно рассмотреть его плюсы и недостатки. Выделяют такие преимущества конструкции:

• высокая прочность строительного материала;
• небольшая масса конструкции (нет необходимости в возведении тяжелого фундамента);
• малый уровень теплопроводности;
• эстетичный внешний вид;
• высокая скорость монтажа.

Древесина имеет некоторые минусы:

• В досках или бревнах могут присутствовать сучки или другие изъяны: такие элементы запрещено использовать для возведения капитальных стен.
• Необработанный материал под воздействием влаги будет гнить.
• Температурные перепады приводят к деформации и короблению дерева, неравномерной усадке дома.
• Брус или бревно – пожароопасный материал, поэтому он требует дополнительной обработки защитными составами.

Недостатки легко устранить при помощи специализированных средств.

Проектирование деревянного дома

Проект можно купить готовый или сделать его самостоятельно

Если сделан выбор, из какого дерева строить жилой дом, необходимо приступить к созданию его проекта. Сначала определяют месторасположения строения. Учитывается удаленность от участка соседей, размещение коммуникаций, колодца, уровень промерзания грунта, опасность затопления сооружения во время весенних паводков.

Этап проектирования включает такие разделы:

• архитектурный: информация о внешней отделке, расположении комнат, количестве и типе окон, дверей;
• конструктивный: включает ведомости о разновидности и технических параметрах фундамента, кровли, стен и перекрытий;
• инженерный: информация о коммуникациях (отопление, водоснабжение, канализация), электрической проводке, системе вентиляции.

При планировании дома учитывают такие параметры:

• конфигурация здания: сегодня отдается предпочтение строениям сложной формы, которые стоят дорого, однако стоит рассмотреть простые проекты, которые можно сделать не менее комфортными;
• этажность: если в доме больше одного уровня, нужно продумать расположение и тип лестницы;
• тип фундамента: для легких сооружений подойдет малозаглубленное ленточное основание;
• форма крыши: стандартным вариантом является двускатный;
• количество проживающих;
• система отопления;
• предназначение сооружения: для постоянного проживания, для летнего пользования;
• использование системы “теплый пол”;
• особенности внутренней и наружной отделки.

При составлении проекта учитывают дополнительные пристройки, финансовые возможности. На этом этапе необходимо предусмотреть способы защиты древесины от негативного влияния внешних факторов. Расположение системы отопления определяют с учетом повышенного пожарного риска.

Инструменты и материалы

Для обустройства фундамента понадобится экскаватор

Чтобы построить деревянный жилой домик своими руками, требуются такие приспособления:

• лопаты (для подготовки траншеи под фундамент);
• измерительная рулетка, уровень, нивелир, а также шнур и колья для разметки территории;
• электролобзик, циркулярная пила;
• бетономешалка;
• молоток.

Также требуются компоненты для приготовления бетонного раствора (для заливки основания), гидрозащитная и пароизоляционная пленка, утеплитель. При необходимости подбирают отделочные материалы. Для укрепления фундамента используют металлическую арматуру.

Технология монтажа деревянного дома

Работа предполагает возведение фундамента, постройку коробки, установку крыши, последующую финишную отделку.

Фундамент

Для деревянной конструкции не нужно делать слишком мощное основание: она не очень тяжелая. Тут подойдет мелкозаглубленный вариант ленточного типа. Необходимо соблюдать такую последовательность действий:

1. Очистка и разметка территории.
2. Рытье котлована. Его глубина 50-60 см, а ширина равняется толщине стен с прибавкой 15-20 см. На дно утрамбованной траншеи настилают гидрозащиту, на которую насыпают слой песка (20 см). Подушку уплотняют.
3. Армирование и заливка. Из досок изготавливают опалубку, укладывают армирующий каркас. Доски предварительно покрывают влагоотталкивающим материалом. Теперь заливают раствор. Для исключения появления воздуха внутри бетон уплотняют.
4. Гидроизоляция основания. Для этого используют рубероид или обмазочные составы.

При обустройстве фундамента нужно сделать дренажную систему и отмостку. Влагу отводят от фундамента и стен, снижая риск разрушения конструкции.

Стены

Бревна для стен поднимают с помощью лебедки

После того как фундамент отстоится, можно приступать к возведению стен.

1. Укладка пола и первого венца. Первый ряд бруса или бревен кладут на гидроизолированную поверхность основания. Следует использовать материал из лиственницы, так как эта порода наиболее устойчива к гниению. Между брусьями кладут джут для изоляции.
2. Монтаж последующих рядов. Элементы обрабатывают противогрибковыми средствами. Если для строительства используют натуральное бревно, углы соединяют способом “в чашу” или “в лапу”. Профилированный или клееный брус укладывают по системе “шип-паз”.

После возведения стен сооружают временную крышу. До установки окон и дверей дом должен пройти процесс усадки. При применении клееного бруса это время сокращается до 6 месяцев. Во время работы необходимо следить за уровнем стен.

Крыша

Двускатная крыша для деревянного дома

Перед тем как построить деревянный дом, необходимо определиться с типом крыши. Лучше всего использовать двухскатный вариант. Работа предусматривает такие этапы:

1. Монтаж перекрытия. Закрепляют его с применением специальных гвоздей. На нем кладут временный настил.
2. Установка стропил. Эта процедура проводится непосредственно на крыше. Для соединения стропильных ног применяют болты. Нижняя часть элементов опирается на выпирающую балку. В области стыков их фиксируют гвоздями и стягивают скобами. Поверх стропил укладывают несколько слоев гидроизоляционного материала: рубероида или плотной полиэтиленовой пленки. Расстилают материал внахлест на 20-25 см. Поверх гидроизоляции прибивают контррейки. Они необходимы для создания вентиляционного пространства.
3. Обустройство обрешетки. Для ее крепления применяют шурупы.
4. Настил кровли. После этого приступают к креплению кровельного материала.

Существует 2 варианта обустройства стропильной системы: висячий или наслонный. Первый вариант используют, если конструкция будет опираться на боковые стены. Она является легкой. Расстояние между стенами составляет 6-14 м. Нагрузка на капитальные боковые основания возрастает. Для ее снижения использую горизонтальные подпорные элементы, диагональные соединительные брусья.

Если в доме предусмотрены внутренние несущие стены, можно использовать наслонную стропильную систему. Она имеет несколько точек упора помимо капитальных боковых конструкций. Основной опорной областью является конек. Перед строительством крыши на стены укладывают гидроизоляцию и мауэрлат. В последнюю очередь осуществляют внутреннюю и внешнюю отделку сооружения.

Источник