Строительство фундамента для теплиц

Фундамент для теплицы

Эта статья поможет вам ответить на вопрос: какой фундамент сделать для теплицы? Мы рассмотрим основные виды, их преимущества и недостатки, конструктивные особенности, определим ключевые факторы, влияющие на то, какой фундамент под теплицу станет оптимальным выбором в вашем случае.

Что рассматриваем

В обзоре будут только теплицы, используемые в частных хозяйствах. Большие промышленные сооружения мы рассматривать не станем. Также, мы исключим стеклянные, пленочные и иные виды укрывного материала, и оставим только поликарбонатные теплицы , как наиболее популярные.

Устройство тепличного фундамента в большинстве случаев — дело достаточно сложное, требующее профессионализма. Поэтому здесь мы не будем давать инструкций, как сделать его своими руками.

Функции фундамента

Почти любая теплица состоит из двух составляющих — каркаса с поликарбонатом и основания. Вес самой теплицы обычно невелик, и нагрузки на фундамент также не слишком значительны. Поэтому, в отличие от жилых, например, построек, тепличный фундамент выполняет в большей степени теплоизолирующие и защитные функции, нежели конструкционные.

• Удержание тепла внутри теплицы
• Предотвращение потоков воздуха между основанием и землей
• Защита от заморозков, особенно почвенных
• Увеличение высоты теплицы
• Защита нижней части каркаса и поликарбоната от грязи, например при дожде
• Не дает проникнуть внутрь семенам сорняков
• Затрудняет доступ вредителей: насекомых и грызунов
• Защита от сдувания и опрокидывания для легких парников
• Предотвращение постепенного погружения в грунт для тяжелых теплиц

И хотя в принципе возможна установка теплицы и без фундамента, все эти плюсы дают повод задуматься о том, на какой фундамент ставить теплицу?

Нужен ли фундамент

Какой нужен фундамент для теплицы? И нужен ли он вообще? Да, действительно, в целях экономии иногда ставят и без него. Это допустимо, если планируется от сезона к сезону менять место теплицы на участке.

Но совсем без крепления тоже нельзя — каркас может попросту сдуть сильным ветром. На что поставить теплицу без фундамента? Для этого есть специальные колья для теплиц, при помощи которых конструкция крепится к земле.

Плюсы крепления на кольях: это дешево, легко закрепить самому, нетрудно разобрать и перенести в другое место на участке. Но и минусов немало — не слишком надежно, нижние холодные слои воздуха проходят к растениям, не защищает от насекомых.

Поэтому заботливый хозяин даже легкие парники все-таки ставит на деревянный фундамент, который, кстати, также легко разобрать.

Фундаменты из дерева

Деревянные фундаменты для теплиц можно считать разновидностью ленточных. Пожалуй, это наиболее популярный тип основания теплиц, представленный доской и брусом.

Доска из лиственницы

Самым экономичным вариантом, какой фундамент сделать под теплицу, будет доска из лиственницы. Это аналог бруса, но её сечение 50 х 100. Такая форма доски позволяет сделать устойчивый короб, на который и ставят основание теплицы.

Фундамент для теплицы из бруса чуть подороже доски, но и более надёжный. Повышенная надежность объясняется просто. Сечение бруса больше, чем у доски, а именно 100 на 100 мм, поэтому он тяжелее . Весит до центнера и более, и настолько тяжелая опора прекрасно удержит каркас от опрокидывания.

При необходимости сделать более высокие стенки, например из-за рельефа участка, или если теплица большая и тяжелая, брус укладывают не в один, а в два-три ряда. Ряды укладывается по принципу колодца, элементы стыкуются врубкой «в лапу» или «в полдерева». Можно уложить материал со смещением по принципу кирпичной кладки. Ряды соединяют между собой стальными или деревянными нагелями.

Под доску или брус иногда копают небольшую траншею глубиной в пол-доски или в пол-бруса, но чаще ставят прямо на землю, предварительно выравнивая площадку установки по уровню.

Как уже говорилось, и доска, и брус обладают важным преимуществом — если нужно, фундамент можно разобрать и перенести на другое место. Мы предлагаем доску и брус, изготовленные из Сибирской лиственницы, это лучшее дерево для фундаментов, которое прослужит в среднем до 10 лет.

Кроме того, при качественном монтаже такой базис обладает всеми нужными защитными и опорными функциями. Поэтому деревянный фундамент уверенно держит первое место .

Преимущества бруса и досок

• Недорого
• Быстрый монтаж, за 1 день
• Можно собрать и установить самостоятельно
• Разборный, несложно переносить
• Долго служит, до 10 лет
• Увеличивает высоту теплицы на 100 мм
• Теплоизолирует, отсекает наземные холодные воздушные потоки

Минус деревянного фундамента — он не вкапывается глубоко в землю, а зачастую вообще не вкапывается, и поэтому не может использоваться для круглогодичных теплиц.

Капитальные неразборные фундаменты

Далее рассмотрим неразборные фундаменты, такие как столбчатый, свайный, ленточный и монолитная плита. Эти виды встречаются гораздо реже деревянного: их дольше ставить, и они дороже.

Столбчатый

Фундамент из столбиков — самый дешевый вариант из неразборных. Кстати, столбчатый фундамент может быть и разборным, когда умельцы приспосабливают старые шины, просто подкладывая их по углам теплицы, или делают в качестве столбиков кладку из остатков кирпича, даже не связывая её раствором.

В классическом же виде копаются небольшие ямы по углам, а если теплица большая, то и дополнительные по серединам сторон. В эти ямы засыпают немного гравия, а затем делают столбики : кладкой кирпича, бетонных блоков, или заливкой бетона в опалубку. Бывают и шины, но уже залитые бетоном изнутри.

На эти столбы ставят ростверк из бруса, швеллера или двутавра, а на него теплицу.

Большой минус такой конструкции — промежуток между землей и теплицей, куда свободно задувает воздух. Этот зазор рекомендуется чем-то закрыть, кирпичной ли обвязкой, или рубероидом, или досками. Опора идет не по всей длине, а на точки, это риск деформации . Кроме того, нужно ждать схватывания раствора, то есть как минимум несколько дней.

Свайный

Свайный фундамент наиболее оправдан на сложном рельефе, на плывучих или склонных к вспучиванию грунтах, это более серьезная разновидность столбчатого.

В землю помещают сваи: винтовые, забивные или буронабивные, иногда и деревянные. Сваи эти заглублены метра на полтора-два, и немного выступают над землей, образуя ровный ряд опорных площадок, находящихся в одной плоскости.

На эти площадки устанавливают ростверк, например из того же бруса, а уже на ростверк ставят и саму теплицу.

Минусы те же, что и столбчатого: зазор между почвой и основанием, который нужно закрывать, а помимо этого, высокая цена.

Ленточный

Ленточный фундамент делают из бетонных блоков, кирпичей, других материалов, но «настоящий» ленточный фундамент — это бетон. Под ленту копают траншею, в которую устанавливают опалубку и заливают бетон.

Ленточный фундамент бывает очень разным, в зависимости от размеров теплиц и фантазии владельца. Основная же разница — это глубина и наличие кирпичного цоколя .

Глубина, или заглубление, зависит от назначения теплицы. Если она предназначена для круглогодичного выращивания культур с подогревом, то ленту заглубляют ниже уровня промерзания почвы. Эта величина зависит от климатического района. А для сезонной теплицы достаточно малозаглубленного, примерно 400 – 700 мм, в зависимости от грунта.

Для лучшей защиты, а также из эстетических соображений, на ленту делают кирпичную кладку. В частности, так устроены английские теплицы в «викторианском» стиле.

Минусы ленты — дороговизна и неразборность , её снос может стать большим мероприятием. В случае заливных, или буронабивных, свай необходимо ждать отвердения бетона, до 2-х недель. Плюсы : добротность, надежность , а с кирпичным цоколем и красота .

Монолитная плита

Монолитный фундамент можно видеть у мощных, тяжелых теплиц. Это неразборные основания, и при переносе теплицы вам придется понести немалые расходы на снос фундамента.

Роют котлован небольшой глубины 300 – 700 мм по всей площади фундамента, укладывают подушку из песка и щебня, гидроизоляцию, и заливают бетоном. Толщина бетонной плиты от 100 до 300 мм, зависит от размеров и массы постройки. Затем ожидание, пока плита схватится, до нескольких недель.

Дает устойчивость почти на любых, даже самых нестабильных почвах, но при этом очень трудоемкий и дорогой. Поэтому в дачных хозяйствах практически не используется, как и в частных домовладениях.

6 советов по устройству фундамента

• Не оставляйте промежуток между основанием теплицы и фундаментом. А если все же оставляете, с целью избежать контакта поликарбоната с землей, то зашейте или закройте это пространство досками, кирпичом, рубероидом или другим подходящим материалом.
• Заранее обдумайте, нужно ли будет переносить теплицу по участку. Это бывает связано с истощением почвы, особенностями растений. От этого будет зависеть, должен ли фундамент быть разборным.
• Спланируйте заглубление . Для обычной сезонной теплицы глубина не так важна, иногда фундамент ставят прямо на грунт. Для круглогодичной теплицы глубина закладки фундамента должна превышать глубину промерзания грунта.
• При заливке бетона в рыхлые грунты делайте опалубку в грунт. Заливайте всё за один день, чтобы избежать мостиков холода.
• Используйте гидроизоляцию бетона и кирпича везде, где есть соприкосновение с влажным грунтом, или в местах сопряжения опорных площадок с ростверком — можно рубероидом, можно другими специальными материалами.
• По возможности делайте отмостки с уклоном от стенок, вода будет стекать и не затопит теплицу.

Заключение

И все же, какой фундамент лучше под теплицу? Для ответа ещё раз рассмотрите ключевые факторы, влияющие на выбор.

Нужен дешевый и быстрый вариант? Берите брус или доску из лиственницы, это «номер один» для частников.

Сложный рельеф с уклонами и откосами, почва «плывет»? Рассмотрите свайные основания.

Выращиваете культуры зимой или с самой ранней весны, когда еще снег? Подумайте о ленточном фундаменте с хорошим заглублением.

Запланировали огромную теплицу? Стройте монолитный плитный фундамент.

Источник

Как установить теплицу на фундамент своими руками

Теплицы и парники защищают растения от осадков, холодного и горячего воздуха, птиц, животных и насекомых. При серьезном подходе их можно использовать и в холодное время года. В таких случаях сооружение делается в капитальном исполнении, где несущую функцию выполняет фундамент для теплицы. От качества и надежности основания зависит устойчивость и долговечность строения. Разработано множество вариантов обустройства основания для парника. Каждый из них имеет свои особенности, достоинства и недостатки.

Необходимость фундамента для теплицы

Если теплица строится на несколько лет, рекомендуется сделать прочный фундамент

Опора для теплицы не потребуется, если она устанавливается на один сезон и имеет легкую конструкцию. В таких случаях достаточно заякорить строение по углам, чтобы его не опрокинуло ветром.

По-другому стоит вопрос, когда парник делается для многолетней эксплуатации, в том числе зимой. Необходимость изготовления фундамента диктуется такими факторами:

• Планируется выращивать культуры в холода. Потребуется отопление, а его можно устанавливать только на твердом основании. При монтаже электрических приборов необходима надежная гидроизоляция и заземление.
• Устойчивость. Прочная и тяжелая опора держит строение намного лучше, устраняя вероятность того, что оно будет сорвано с креплений, повалено или унесено ветром. Здесь учитывается показатель массы основания и способ его закрепления в грунте.
• Грамотно спроектированный фундамент для парника выполняет функции защиты помещения от холода, сырости и паразитов. При условии грамотно организованного проветривания не нужно тратить силы и средства на обработку растений от вредителей.

Возведение фундамента является залогом долговечности теплицы и получения высокого, стабильного и здорового урожая.

Геологические и гидрогеологические обстоятельства

При выборе фундамента большое значение имеет тип грунта и глубина его промерзания

Большой ошибкой является выбор опоры только на основании выделенной на строительство сметы. Непрочный фундамент прослужит недолго, вместе с ним будет разрушена теплица со всем ее содержимым. Главным критерием при выборе считаются особенности грунта на участке. От его типа зависят тип материала, вид, глубина заложения, гидро- и теплоизоляция.

Целесообразно ознакомиться со свойствами почв, которые могут встретиться на частных владениях:

• Песок. Легко пропускает влагу, проседает под давлением, не расширяется при замерзании. Лучший выбор — поверхностная или мелкозаглубленная опора.
• Глина. Впитывает и задерживает воду. Поддается под большим весом. Пучинится, увеличиваясь в объеме до 10%. Применяют глубокозаглубленные свайные или ленточные фундаменты.
• Скалистый грунт. Отличается прочностью, устойчивостью к давлению и сохранению объема при любых условиях. Подходит поверхностное столбчатое или ленточное основание.
• Обломочная почва. Содержащиеся в составе остроконечные камни обеспечивают стабильность и препятствуют деформации. Практикуется мелкозаглубленная или поверхностная конструкция.
• Плывун. Отличается подвижностью и неустойчивостью из-за насыщенного водой ила. Рекомендуется плитная или свайная опора. При особо низких показателях статичности почвы возможно комбинирование.

Провести ремонт основания довольно затруднительно, а поменять почти невозможно. Поэтому нужно крайне внимательно подходить к выбору технологии и материалов.

Разновидности фундамента для теплицы в зависимости от используемого материала

Фундамент для теплицы из бруса

При планировании возведения теплицы не следует использовать для фундамента несколько видов материалов. Каждый из них имеет свой удельный вес, водопоглощение, запас прочности и срок эксплуатации.

Для изготовления основания под парник могут быть использованы такие материалы:

• Брус. Работа с древесиной не представляет собой особой сложности, ее можно выполнить даже ручными инструментами. Поскольку брус боится сырости, его размещают на некотором возвышении над землей, заполняя просвет слоем щебня или гравия. Учитывая условия эксплуатации древесины, ее нужно подготовить к длительному пребыванию на открытом пространстве. Для этого следует обработать брус под теплицу антисептиком и грунтовкой. Снаружи можно нанести 2-3 слоя олифы, которая является хорошей защитой от влаги. Сначала собирается каркас, представляющий собой поделенный на отсеки прямоугольник. Затем в землю вкапываются столбики, на которые укладывается и закрепляется рама.
• Бетон. Этот вариант заслуженно считается самым прочным, надежным и долговечным. В зависимости от типа грунта заливается монолитная плита или непрерывная лента с различными уровнями погружения. В обязательном порядке укладывается подушка из песка и проводится армирование. Цокольный уровень делается высотой до 50 см. Выступающая из земли часть служит опорой для каркаса и удерживает плодородный грунт внутри теплицы.
• Кирпич. Обожженный глиняный кирпич отличается достаточной прочностью, низкой теплопроводностью и устойчивостью к сырости. Кроме этого, кладка отлично вписывается в любые типы ландшафтного дизайна. Укладывается материал в канаву, дно которой предварительно утрамбовано, выровнено и засыпано песчаной подушкой. Обычно заглубляются 2-3 ряда, еще 3-5 рядов выкладываются над поверхностью земли. Для достижения дополнительной прочности между кирпичами укладываются металлические пруты.

При выборе материала следует учитывать влажность грунта. Древесина от сырости сгнивает за 1-2 года, кирпич выдержит до 10 лет, бетон до 25-30, а пластик не менее 75.

Фундамент для теплицы из поликарбоната

Поликарбонат почти не уступает стеклу в прозрачности, но в 20 раз превосходит его по прочности. Плиты отличаются хорошей гибкостью и теплоизоляционными свойствами. В продаже представлено множество комплектов парников, состоящих из прозрачных плит и профильных труб. Владельцу земельного надела остается придумать, спроектировать и поставить фундамент для теплицы из поликарбоната.

Необходимо учитывать такие особенности конструкции:

• Поликарбонат гнется только в одну сторону — по направлению внутренних перегородок. Изгибание поперек или по диагонали приводит к поломке плиты.
• При перепаде температур в сотах покрытия собирается конденсат. Это приводит к увеличению веса сооружения на несколько десятков килограмм. Эту величину нужно учитывать при закладке фундамента.
• Элементы каркаса теплиц заводского производства могут быть изготовлены из металла или древесины. Материал основания нужно подбирать соответствующей прочности, плотности и гигроскопичности.
• На строениях с арочной крышей может собираться до тонны снега. Фундамент должен противостоять вертикальной и горизонтальной нагрузке на расширение, которое будут оказывать опоры.
• Возможность демонтажа. Теплица из поликарбоната собирается на болтах и саморезах. При необходимости ее можно демонтировать за несколько часов. То же самое целесообразно сделать с основанием для его защиты от сырости, огня, хищения или поломки. Это относится к сборным сооружениям из бруса, бетонных блоков и пластиковых труб.

Выбирая тип фундамента для теплицы из поликарбоната, следует помнить об эстетической стороне вопроса. Строения этого типа смотрятся красиво и представительно. Желательно, чтобы основание соответствовало возведенной на нем конструкции.

Особенности строительства фундамента для теплицы

Можно пристроить теплицу к дому на общем фундаменте

При строительстве теплицы следует учитывать ряд нюансов, которые непосредственно касаются ее фундамента. Именно эта часть строения определяет его надежность и долговечность. Каркас и покрытие заменить и отремонтировать несложно, а основание — практически невозможно.

Нужно уделить внимание таким особенностям обустройства фундамента для парников и теплиц:

• Правильный выбор места. Под конструкцией не должны проходить коммуникации местного и общего пользования. Их обслуживание, ремонт или модификация предполагают проведение земляных работ и удаление всех строений на пути прохождения трассы.
• Учет рельефа участка. Выравнивание сопряжено с большими физическими усилиями или привлечением тяжелой техники. Можно решить эту проблему малыми силами, использовав в качестве опор сваи или столбы.
• Сила ветра. Чтобы исключить снос или вырывание строения из земли, целесообразно использовать сваи, лучше винтовые. Последствием урагана будет только разбитое покрытие, но останется на месте фундамент и каркас.
• Влажность грунта. Сырая почва не навредит только бетону и нержавеющей стали. Долго сопротивляться влаге смогут также дорогостоящие сорта древесины. Однако стоимость такой рамы может оказаться намного выше, чем из бетона. Черное железо при контакте с водой подвергается коррозии, но может прослужить не один десяток лет. Минус в том, что ржавчина нарушает структуру грунта, а это негативно влияет на растения.
• Целесообразно отдавать предпочтение фундаментам небольшого размера. Такие сооружения можно сделать самостоятельно без привлечения наемной рабочей силы и средств механизации.
• Вариант с пристройкой. Еще на этапе проектирования можно продумать создание общего основания для жилого дома и теплицы. Это позволит сократить расходы на одну сторону фундамента, каркаса и прозрачного покрытия. Кроме этого, будет обеспечен удобный проход в теплицу сразу из жилого помещения.

Учет всех нюансов позволит сделать правильный выбор относительно типа основания и материалов для его строительства. Оптимальное соотношение цены и качества позволит достичь желаемого результата без лишних расходов.

Источник