Строительство фундамента по элементами

Правильный фундамент для дома. Важные моменты.

Тип фундамента выбирается на основе технико-экономического сравнения различных вариантов. Технологий строительства несколько. И нет понятия лучшего, а есть понятие рационального фундамента под конкретные условия. Узнать это можно только после технико-экономического сравнения вариантов.

Фундамент передает нагрузку дома на грунт, а грунт держит дом. Фундамент не должен быть сильно массивным и избыточным, он должен быть достаточным. Его конструкция должна иметь достаточную надежность для того, чтобы распределить нагрузку от дома на грунт.

Основные виды

Самый распространенный – это ленточный фундамент. Это один из самых простых и надежных, его испортить довольно сложно. Он обладает достаточной жесткостью под многие технологии строительства дома. Существует несколько технологий устройства ленточного фундамента. Он может быть монолитным и сборным, а также сборно-монолитным.

Сборный ленточный – это самый простой вид ленточного фундамента. Его применяют в местах, где есть хорошие геологические условия. Его подушка составляется из сборных железобетонных элементов. Сборный блок позволяет сделать фундамент быстрее. Такие элементы есть в свободной продаже. Сверху железобетонных элементов устанавливаются сборные блоки фбс.

Чаще всего в практике применяется сборно-монолитный ленточный фундамент. Это когда его подушка выполнена путем заливки монолитной подушки с армированием. Затем на неё устанавливаются сборные блоки ФБС и сверху делается еще один монолитный пояс с армированием. Такой фундамент быстрее строиться, чем полностью монолитный и в экономическом плане обходится дешевле. К тому же арматура, которая находится в верхнем и нижнем монолитных поясах, включается в работу в случае, если происходит просадка грунта под домом. Если просаживается грунт под углом дома, то работать будет арматура верхнего пояса, если же просадка под серединой дома, то работает арматура нижнего пояса. Эти дополнительные армированные монолитные пояса до определённого момента позволяют сохранить геометрию дома при возможной просадке грунта под фундаментом.

Монолитный ленточный представляет собой цельную конструкцию из арматуры и бетона под всеми несущими стенами дома. Такой фундамент имеет высокую надежность и прочностные характеристики. Его выбирают при строительстве дома в сложных геологических условиях и при строительстве многоэтажных домов.

Свайный – это железобетонные стержни, которые погружается в грунт на глубину, где располагаются более прочные грунты, как правило, это глубина более 4м. В результате нагрузка от дома передается сквозь слабые более верхние слои грунта на боле прочные нижние слои.

Фундамент ТИСЭ. Это разновидность свайного фундамента. Но в отличие от традиционного способа, сваи, выполненные по технологии ТИСЭ, имеют снизу расширение, которое увеличивает площадь опоры сваи на грунт. Такие расширения выполняются специальным буром, который может раскрываться на глубине.

Сверху свай формируется монолитный ростверк, который перераспределяет нагрузку от дома на каждую сваю.

Данный способ применяется в местах с хорошими геологическими условиями и относительно не большими нагрузками на фундамент, например, одноэтажный дом, или двухэтажный каркасный дом с деревянными или металлическими панелями.

На участках с высоким уровнем грунтовых вод строительство фундамента ТИСЭ является практически невозможным или экономически не выгодным, так как придется откачивать воду и организовывать дренаж.

Винтовые металлические сваи. Их применяют, в основном, под легкие конструкции домов и различные одноэтажные строения. Сверху свай формируется металлический или железобетонный ростверк, на которой будут опираться стены дома. Это довольно дешевый и простой вариант, который не требует большого объема земельных работ.

Плитный фундамент. Это монолитная плита толщиной 40-50см, которая заливается под всей площадью дома. Требует большого количества арматуры и бетона. Из-за большого объема бетона обходится дороже, чем строительство ленточного фундамента. Он может быть как мелкого, так и обычного заложения. При обычном заложении глубина фундамента должна быть ниже глубины промерзания грунта. При неглубоком заложении фундаментной плиты должны быть приняты меры против морозного пучения грунта иначе есть вероятность, что влажный грунт под краями плиты замерзнет и, расширяясь, может привести к разрушению плиты. Поэтому с целью недопущения морозного пучения грунта под мелко заглублённой плитой, устраивают дренаж грунтовой воды из-под плиты и утепляют отмостку.

Также в плитных фундаментах возникает проблема в проведении инженерных коммуникаций. Подвод воды и канализации должен быть выполнен до заливки плиты, иначе потом сделать это будет сильно затратно.

Как определяется выбор глубины заложения фундамента

На выбор глубины заложения оказывает влияние геология участка, глубина промерзания грунта и экономический расчет мелко заглублённого и обычного фундаментов. Если поверхностные слои представлены твердыми породами, то фундамент можно поставить на эти породы, но с условием принятия мер против пучения грунта. Это может быть строительство утепленной отмостки или песчаная подушка с полноценным дренажом.

В основном, с глубиной грунт чаще всего имеет более высокую несущую способность. Если фундамент устанавливается на глубину более глубины промерзания грунта, то меры против пучения грунта не требуются.

Глубину промерзания грунта для конкретного региона или города можно найти в сети интернет.

Уплотнение грунта и песчаная подушка

Как правило копка траншеи или котлована производиться механизированным способом, с помощью экскаватора. Но экскаватор не может обеспечить ровное основание котлована. Поэтому с целью выровнять основание, на которое будет опираться фундамент, производиться ручная доработка с помощью лопаты. Такая доработка производится примерно на глубину 10см. Основная задача при копке котлована или траншеи — это не нарушить структуру родного грунта. Это очень важно, так как нужно добиться одинаковой плотности основания под всей лентой фундамента.

После этого производиться уплотнение грунта механическим способом. Для этого на основание насыпается один слой щебня фракции 40-60 и утрамбовывается в грунт так, чтобы не было пустоты.

Но даже такая доработка не позволяет идеально выровнять основание.

В результате при монтаже сборного фундамента из железобетонных элементов они плотно не укладываются на грунт. В некоторых местах под ними образуются пустоты, и нагрузка неравномерно распределяется на основание.

В связи с этим во время эксплуатации дома сборный фундамент может превысить допустимую усадку. Поэтому, чтобы этого не допустить, основание выравнивают с помощью песочной подушки. Песок легче разровнять, и он хорошо распределяется во всех неровностях. Единственное предназначение песчаной подушки под сборным фундаментом на глубине залегания больше глубины промерзания грунта – это правильно распределить нагрузку на грунт.

Но в глинистых грунтах песчаные подсыпки – это потенциальное место скопление воды. Вода всегда идет по пути наименьшего сопротивления, то есть туда, где коэффициент фильтрации выше. Как бы хорошо песок не был утрамбован, между его песчинками всегда найдется свободное место для воды. Скопление воды в песке может привести к тому, что грунт под основанием будет постепенно размокать от воды и терять свою несущую способность, а это прямой путь к просадке здания и появлению трещин в стенах. Чтобы этого не происходило, нужно организовать отвод воды из песчаной подсыпки, а для этого нужно заложить дренажные трубы и колодцы. Если строительство полноценной дренажной системы не планируется, то нужно избегать песчаной подсыпки.

Лучший вариант для сборного фундамента — это сначала сделать небольшую монолитную армированную подушку из бетона толщиной не менее 300 мм, а уже на неё установить сборные железобетонные элементы. То есть сделать не сборный, а монолитно — сборный фундамент. В этом случае выравнивание основания песком не требуется, так как при заливке монолитной подушки бетон выравнивает все неровностях основания. Это актуально только для фундаментов на глубине залегания больше глубины промерзания грунта.

Если же фундамент мелкого заглубления, то для предотвращения морозного пучения грунта организуется песчано-гравийная или просто песчаная засыпка толщиной 150-300 мм с последующим механическим уплотнением. То есть под фундамент укладываются грунты, которые обладают большим коэффициентом фильтрации (песок, гравий) и в сухом состоянии не подвержены морозному пучению. В данном случае засыпка выполняет роль не только выравнивания основания, но и роль дренажа грунтовой воды. Если основание представлено плохо дренирующими грунтами, как супеси и суглинки, то для полноценной работы дренажной системы придется отводить воду из этой гравийно-песчаной подушки. Если это не сделать, то влажный песок замерзнет и подымет фундамент. Для отвода воды из песчаной подсыпки укладываются дренажные трубы, которые отводят воду в дренажные колодцы или на дренажное поле.

В некоторых случаях копается котлован или траншея до глубины ниже уровня промерзания. Затем котлован заполняется песком с послойной трамбовкой по 15-20см и на данной толстой песочной подушке закладывается мелко заглублённый фундамент. Такую конструкцию делают для того, чтобы пройти верхние мягкие грунты и опереться на более твердые заглубленные грунты. В этом случае песчаная подушка защищает конструкцию от морозного пучения, но только при условии, что она опирается на уровень ниже глубины промерзания и вода в ней не застаивается. Уплотнение песка лучше всего произвести механическим методом. Перед трамбовкой песок нужно увлажнить, так он легче утрамбуется.

Для уплотнения песка можно пролить его большим объёмом воды, где-то в 3-5 раз больше самого объема песка. Но такой способ подойдет не во всех случаях. Если грунт основания слабо дренирующий, например, глинистый, то вся вода останется в котловане, так как ей некуда будет уходить.

Более подробно о песчаной засыпке под фундамент можно посмотреть в видео ниже.

Утепленная отмостка.

По нормативам фундамент должен строиться на уровне немного ниже уровня промерзания грунта. Это необходимо для того, чтобы избежать влияние морозного пучения грунта. Если этим правилом пренебречь, то замерший грунт может неравномерно поднять дом, что приведёт к разрушению фундамента и стен.

Утепленная отмостка — это элемент защиты дома, и, в основном, применяется для мелко заглублённого фундамента. Она позволяет уменьшить уровень промерзания грунта, а это в свою очередь позволяет сделать мелко заглублённый фундамент и сэкономить на материалах. Также такая отмостка исключает использование песчаной подсыпки. Она просто не нужна, так как фундамент будет опираться на грунт ниже уровня промерзания.

В качестве утеплителя используется экструдированный пенополистирол. При обустройстве отмостки важна не только толщина утеплителя, но и ширина самой отмостки.

Для оценки влияния утепленной отмостки на глубину промерзания грунта были проведены исследования. По их результатам построили график. Более подробно можно ознакомиться с исследованиями скачав файл Uteplennaya_otmostka.

Например, для отмостки шириной 1м, которая утеплена экструдированным пенополистиролом толщиной 0.05м (5см) поправочный коэффициент из графика получится примерно 0.28.

Если глубина промерзания грунта в регионе составляет 1.5м, то утепление отмостки пенополистиролом толщиной 5см и шириной 1м уменьшит эту глубину, а именно: 1.5м*0.28=0.42м. Глубина промерзания сместится на отметку 0.42м.

В этом случае фундамент можно будет установить на отметке 42см+15см =57см, где 15см – это обязательный минимальный отступ от глубины промерзания.

Также важно утеплять не только отмостку, но и нижнюю подземную часть фундамента и цоколь здания. Это необходимо сделать для того, чтобы холод не передался на грунт по элементам фундамента.

Гидроизоляция фундамента

Гидроизоляция делается, чтобы защитить бетон от переувлажнения и дальнейшего разрушения от мороза, а также как защита арматуры от коррозии.

В качестве материалов для гидроизоляции используются различные битумные мастики или битумные наплавляемые материалы. Стоить отметить, что обмазочная гидроизоляция наноситься только на сухой бетон, если бетон еще не успел высохнуть, то гидроизоляция не будет держаться.

В случае, когда по различным причинам гидроизоляция не выполняется, например, заливка фундамента в траншею без опалубки, то, согласно строительным нормам, арматура должна быть защищена от влаги слоем бетона.

Если уровень грунтовой воды далеко от фундамента, например, более трех метров, то достаточно защитного слоя бетона толщиной 30мм от края арматуры. Если же вода близко, менее 1.5м, то защитный слой бетона для арматуры должен быть не менее 50мм. Если же уровень грунтовой воды находиться на уровне фундамента, то необходима гидроизоляция, чтобы защитить арматуру от коррозии. Если же гидроизоляцию нельзя сделать по каким-либо причинам, то защитный слой бетона должен быть минимум 70мм.

Обратная засыпка

При выполнении обратной засыпки нужно соблюдать всего одно правило. Оно заключается в том, что она должна выполняться таким же грунтом, как на участке или грунтом с меньшим коэффициентом фильтрации. Здесь имеется в виду грунт, который лежит под плодородным слоем.

Смысл этого правила в том, что вода всегда пойдет по пути наименьшего сопротивления, то есть по тому грунту, который лучше её пропускает. Если обратная засыпка будет сделана грунтом, который хуже пропускает воду, чем основной грунт вокруг дома, то вода не потечет к фундаменту, так как ей легче протечь по основному грунту. Например, основной грунт песочный, тогда обратную засыпку можно сделать таким же грунтом или еще лучше суглинок, супесь или глина. Если же основной грунт вокруг дома — это глина, то обратную засыпку можно сделать только глиной.

Если же сделать обратную засыпку песком, как иногда рекомендуют в сети интернет, то получиться обратный эффект. К примеру, основной грунт глинистый, а засыпку сделали песком. Это прямой путь к тому, что вода пойдет под фундамент. В этом случае для отвода воды из-под фундамента необходимо сделать дренажную систему. Иначе вода, накапливаясь в песке, будет размачивать основание, на котором стоит фундамент, а это будет прямой путь к большим проблемам.

Обратную засыпку песком часто аргументируют тем, что песок – это не пучинистый грунт. Это утверждение верно, но забывают добавить при условии, что он сухой. Замерзает не сам песок, а вода в нем. Если песок будет влажным, то он также станет пучинистым.

Заливка мелко заглублённого фундамента в траншею без опалубки

Эта технология позволяет залить фундамент без применения опалубки. Но есть ряд моментов, на которые стоит обратить внимание. Не везде эту технологию можно применить. В первую очередь, её применение зависит от геологии участка. Для плотного глинистого грунта она подойдет, а вот для песчаного — нет. Глинистые грунты держат вертикальные стенки, а вот песок будет осыпаться.

Представим ситуацию, когда вырыли траншею и сделали арматурную обвязку будущей ленты, а затем происходит обрушение края траншеи. В результате грунт частично может засыпать арматуру. Убрать этот обрушенный грунт может быть проблематично из-за готового арматурного пояса, и заливать бетон тоже нельзя, так как в месте обрушения грунта арматура окажется не защищена от влаги слоем бетона. В результате арматура будет ржаветь и разрушать бетон.

Обрушение края траншеи может произойти по разным причинам: слабый грунт, на край траншеи наступил человек или пошли дожди.

Чтобы избежать таких проблем, нужно перед строительством фундамента отследить погодные условия, чтобы не было никаких дождей. Второй момент – это обязательно положить на край траншей деревянные щиты для увеличения площади опоры и наступать только на эти щиты, но не на грунт.

Такая технология строительства фундамента не предполагает устройство гидроизоляции, так как, чтобы её сделать, придется откопать по периметру весь фундамент, но тогда теряется весь смысл такой технологии. Поэтому, чтобы защитить арматуру от влаги из грунта, необходимо собрать арматурный пояс таким образом, чтобы при заливе фундамента создался защитный слой бетона толщиной не менее 70мм. Причём этот слой должен быть со всех сторон фундамента. Не стоит укладывать полиэтиленовую пленку или другие рулонные материалы с целью создать таким образом гидроизоляцию. Пленку легко повредить на этапе обвязки арматурного пояса, а рулонные материалы не дадут 100 процентной герметичности. Также возможно, что во время заливки бетона пленка может завернуться в траншею.

Такая технология очень сильно уменьшает стоимость работ, так как предполагает меньше земляных работ и не требует обратной засыпки и опалубки. Также, нетронутый плотный грунт около фундамента уменьшает вероятность того, что дождевая вода пойдет под него.

Но есть и минусы – это возможное обрушение стенок траншеи во время строительства и неровность стенок траншеи. Неровность стенок приводит к тому, что фундамент как бы сцепляется с этими неровностями грунта и во время морозного пучения грунта есть вероятность, что этого сцепления хватит, чтобы его поднять. Чтобы избежать этого, нужно на стенку траншеи уложить утеплитель — пеноплекс. Он не только предотвратит переход холода по конструкции фундамента к его основанию, но и он достаточно гладкий, чтобы замерший грунт скользил по нему. Более подробно об утеплении под заголовком “Зачем нужна теплая отмостка”.

Предварительный расчет фундамента

Фундамент рассчитывается конструктором, считается марка бетона, диаметр и количество арматуры. Марка бетона и количество арматуры рассчитывается в зависимости от того, какую нагрузку создает дом и в зависимости от несущей способности грунта, на котором будет стоять дом. Человек, не обладающий опытом проектирования и расчётов таких конструкций, может допустить ошибки. Эти ошибки могут привести к лишним затратам на этапе строительства, то есть, к избыточности фундамента или к повреждению дома на этапе его эксплуатации из-за неправильного расчета. Об этом нужно помнить.

Ниже дан предварительный расчет, который можно выполнить самостоятельно. Но для получения более точных и полных данных стоит обратиться к конструктору.

1) Рассчитываем массу дома.

Для этого разобьём дом мысленно на элементы и посчитаем их по отдельности. Каждый элемент дома (фундамент, стены крыша и т.п) можно упрощенно представить как прямоугольный параллелепипед. Так будет легче считать объем элементов.

Масса каждого элемента будет равна: объем элемента * плотность материала.

Для примера произведем расчет массы фундамента. Его план представлен на картинке ниже.

При расчете объема фундамента, нужно учитывать его высоту.

Высота фундамента зависит от его заглубления и от высоты цоколя. Предположим, что он будет опираться на грунт, расположенный ниже уровня промерзания, и высота цоколя составляет 600мм. Также предположим, что дом будет строиться в Воронежской области.

Из таблицы, расположенной выше в данной статье, берем глубину промерзания грунта для города Воронеж. Она максимально будет равна 132см. Следовательно, глубина залегания фундамента должна быть 132 + 15= 147 см, где 15 см — это отступ от глубины промерзания по строительным нормативам.

Теперь рассчитаем его объем. Для этого перемножим длину всей ленты фундамента на ее высоту и ширину.

Длина ленты равна: 13м+13м+7м+7м+7м+7м=54м.

Ширина ленты равна 0.4м.

Высота: 1.47м+0.6м=2.07, где 0.6м – высота цоколя, 1.47м-глубина залегания фундамента.

Объем фундамента равен: 54м * 2.07 * 0.4м= 44.712м 3

Масса фундамента равна: Объем*плотность =44.712м 3 * 2500кг/м 3 =111780кг = 111,78т, где 2500кг/м 3 – это плотность железобетона.

Умножим полученный результат на коэффициент надежности 1.3

Масса с коэффициентом надежности равна:

Примерную плотность кг/м 3 для расчета некоторых элементов дома можно взять из сводной таблицы.

Также расчет элементов дома можно сделать не через объем, а через площадь. В сети интернет много таблиц с удельным весом какого-либо материала в одном метре квадратном. Найти такие таблицы очень легко, если задать в поиске запрос “Удельный вес стен, фундамента, таблица”.

То есть зная площадь всех стен дома, зная их материал и толщину, можно найти нужную таблицу и умножить площадь стен на цифру в таблице. Таким образом получим приблизительный вес элементов дома.

Например, площадь стен считается как высота стены умножить на их общую длину. В данном примерном расчете нет разделения на толстые несущие стены и на тонкие внутренние перегородки. Примем в среднем толщину стены равную ширине двух кирпичей, примерно 250мм. Предположим, что дом одноэтажный и высота потолков в комнате составит 2.5м.

Длину стен примем равной длине нашего фундамента – 54м.

Площадь стен равна: длина всех стен * высоту стены= 54м * 2.5м=135м 2 .

Масса стен равна: площадь стен* табличное значение = 135м 2 * 250 * 2 =67500кг =67.5т. Здесь дополнительно умножили на 2, так как в таблице для кирпичной стены указана толщина 120мм, а наша стена в 2 раза толще.

Не забываем умножить полученное значение на коэффициент надежности равный 1.2

Масса стен с коэффициентом надежности равна: 67.5т * 1.2=81т.

Аналогично рассчитываются все остальные элементы и конструкции дома. Полученные данные сводим в одну подобную таблицу.

2) Узнаем сопротивление грунта, который находится в основании

Чтобы узнать сопротивление грунта, нужно знать какой тип грунта находится под фундаментом.

Это можно узнать, заказав геологические изыскания (более точный метод) или самостоятельно (примерно) с помощью экспресс метода, основанного на тактильных ощущениях и визуальном изучении грунта.

Для изучения образцов грунта нужно пробурить 3-4 скважины на месте строительства дома обычным садовым буром с удлинителями.

Глубина скважин зависит от типа дома и от глубины промерзания грунта.

Она должна быть не менее:

• Глубины промерзания при строительстве одноэтажного дома без цокольного этажа (подвала)
• 3.5-4м при строительстве дома из тяжелых материалов или двух, трехэтажного дома при строительстве без цокольного этажа
• 4-5м при строительстве дома с цокольным этажом.

Чтобы иметь полную информацию по залегающим пластам, нужно брать образцы грунта через каждые 25 см по глубине скважины. Но самые важные пласты грунта — это те, на которых будет стоять фундамент, то есть пласты грунта, которые залегают на его уровне или глубже.

Каждый образец грунта нужно разместить в разные емкости (пакеты) с надписями глубины залегания и номера скважины. После чего проводим исследование грунта согласно таблице ниже.

Предположим, что в процессе исследования мы определили, что фундамент будет стоять на грунте суглинок пылеватый.

Определяем сопротивление грунта – R, которое показывает предельную нагрузку, после которой грунт начнет деформироваться.

Чтобы рассчитать это значение, нужно воспользоваться уже заранее рассчитанной эталонной величиной Ro – это сопротивление грунта для фундамента с глубиной заложения 2м и шириной подошвы – 1м.

Значения Ro для различных грунтов сведены в таблицу. Из этой таблицы необходимо подобрать Ro, отвечающее нашим условиям.

Так как ранее мы определили, что грунт на участке — это суглинок пылеватый, значит смотрим раздел таблицы “пылевато-глинистые (непросадочные)”.

Для выбора правильного расчетного сопротивления Ro нужно понять какой коэффициент пористости у суглинка. Коэффициент пористости показывает отношение объема пор к объему твердых частиц. Чем больше этот коэффициент, тем более рыхлый грунт.

Этот коэффициент мы сможем определить с некоторой долей допущения.

В основном с глубиной залегания увеличивается плотность грунтов, соответственно максимальный коэффициент пористости будет у грунтов, находящихся ближе к поверхности земли, а минимальный на глубине.

Так как глубина залегания фундамента составляет 1.47м, то можно предположить, что на такой глубине грунт будет достаточно плотным, поэтому выбираем минимальный коэффициент пористости равный 0.5.

Предположим, что наше геологическое исследование показало, что грунт сухой.

Согласно таблице, расчетное сопротивление Ro для сухих суглинков с коэффициентом пористости 0.5 будет равно 3 кг/см2.

Теперь нам нужно получить расчетной сопротивление грунта R с нашими параметрами.

Значения R вычисляется по следующим формулам:

При глубине заложения фундамента менее 2м:

R= Ro * (1+K1 * (b-100)/100) * ((d+200)/400);

При глубине заложения фундамента более 2м:

R= Ro * (1+K1 * (b-100)/100) + K2 * yl * (d-200)

0.125 для оснований из крупнообломочных и песчаных грунтов, кроме пылеватых песков.

0.05 из пылеватых песков, супесей, суглинков и глин.

0.25 для оснований из крупнообломочных и песчаных грунтов.

0.2 из супесей и суглинков.

• Yl – удельный вес грунта, расположенного выше подошвы фундамента, равный:

Песок 0,00266 кг/см 3

Супесь 0,0027 кг/см 3

Суглинок 0,00271 кг/см 3

Глина 0,00274 кг/см 3

• b-ширина подошвы фундамента, см
• d-глубина его заложения, см

В нашем случае глубина заложения менее 2м, поэтому для расчета воспользуемся первой формулой.

R= Ro * (1+K1 * (b-100)/100) * ((d+200)/400) = 3(1+0,05 * (40-100)/100) * ((147+200)/400) =2.52 кг/см 2 .

3) Расчет фундамента

На данном этапе известна масса дома и расчетное сопротивление грунта. Осталось понять выдержит ли данный грунт массу дома.

Для этого нужно понять какое давление оказывает дом на грунт.

Рассчитаем площадь основания: длина фундамента * ширину основания фундамента = (3+13+7+7) * 0.4 =16м 2 =160000 см 2

Зная массу всего дома, можно рассчитать давление на грунт.

Давление дома на грунт равно: масса дома / площадь основания фундамента=361124кг/160000 см 2 = 2,25 кг/см 2

Чтобы понять, выдержит ли грунт наш дом, нужно сравнить расчетное сопротивление грунта с давлением, которое оказывает дом на этот грунт.

2,25 кг/см 2 2 (расчетное сопротивление грунта больше давления дома на грунт)

По результатам сравнения понятно, что грунт выдержит давление дома. Если бы грунт не выдержал давление дома, то пришлось бы увеличивать площадь подошвы дома, чтобы снизить давление дома на грунт.

Источник