Строительство фундамента шаг за шагом

Самостоятельное строительство фундамента. Что необходимо учесть? на сайте Недвио

Строительство любого дома начинается с закладки фундамента. От него зависят долговечность, надежность и стабильность построенного дома. Недаром «львиная» доля времени именно уходит на этот этап строительства.

Самостоятельное строительство фундамента — непростая задача, но решаемая. В этом деле нужно учесть массу нюансов, провести анализ участка, правильно подобрать и закупить стройматериалы, арендовать спецтехнику и многое другое.

Некоторые типы фундамента требуют сверхточных расчетов и привлечение большого числа рабочей силы, поэтому о самостоятельном их возведении не может быть и речи. С другой стороны, если же вы хотите построить небольшой дачный дом, гараж или баню, то фундамент под них можно построить и своими руками — достаточно учесть все нюансы с подготовкой к работе, разобраться с последовательностью действий, изложенной ниже, найти пару помощников, и можете начинать.

Подготовка к строительству фундамента. Что нужно учесть?

Сначала нужно определиться с проектом дома, его расположением на участке, его весом — т. е. понять какой именно тип фундамента вам необходим.

Конструкция фундамента должна быть подобрана таким образом, чтобы учитывались возможные нагрузки от конструкции здания на грунт. Для этого настоятельно рекомендуется провести инженерно-геологические изыскания участка.

Совет: Стоимость геологических работ и экспертиз, как правило, относительно невелика в контексте общей стоимости строительства. Впрочем, обычно можно обратиться в районные отделы архитектуры и землеустройства, где должны знать состав местных грунтов. Если же в местных органах таких данных не оказалось, и в целях экономии средств, вы решили обойтись без исследований специалиста, грунтовые условия необходимо оценить хотя бы, что называется, «на глаз».

Для этого на участке, где будет располагаться ваш дом, нужно выкопать несколько шурфов (чем больше, тем лучше, как минимум четыре — по углам будущего строения), и визуально определить влажностный тип грунта (сухой, влажный, водонасыщенный) и его состав.

При постройке деревянных домов глубина скважин для получения достоверной информации о состоянии и качестве грунта должна составлять не менее 4-5 метров, а для кирпичных и каменных домов — 7-10 метров.

Для строительства дома хороши так называемые обломочные грунты — щебенистые или гравийные. Также достаточно хорошее основание для будущего дома представляют собой пески, за исключением водонасыщенного пылеватого песка — плывуна.

Песок в зависимости от размера частиц бывает:

• гравелистый;
• крупный;
• средней крупности;
• мелкий и пылеватый.

Хороший песок под фундамент дома можно приобрести здесь: https://concrete.kiev.ua/.

Если на вашем участке обломочный, гравийный или сухой песок — то вам повезло. Потому что самыми распространенными грунтами, с которыми сталкиваются строители в Подмосковье — глинистые. И обустройство фундамента на таком грунте — дело непростое и трудозатратное.

Глинистые грунты подразделяются на:

Также к разряду сложных грунтов относятся структурно-неустойчивые макропористые лёссовые и торфянистые грунты, в которых происходит нарушение структуры с возникновением значительных просадок, при замачивании их под нагрузкой. Для лёссовых грунтов характерно наличие крупных, различимых невооруженным глазом трубчатых пустот, как правило, покрытых тонким слоем извести. Торфы вообще относятся к наиболее сжимаемым грунтам.

Если вам не повезло, и у вас на участке оказался торфяной грунт, возможно экономически целесообразнее будет сменить участок для постройки дома, нежели выливать в землю десятки кубометров бетона.

Как ни странно, но чернозем тоже не подходит для строительства дома. Для устройства фундамента на таком грунте необходимо снять верхний плодородный слой почвы и докопаться до более плотного слоя.

Есть еще один фактор, который необходимо учитывать при закладке фундамента — глубина промерзания грунта. Выяснить ее тоже можно в органах местной администрации.

Промерзание грунта — вечная проблема всех застройщиков заглубленных фундаментов. Потому что при смене сезонов (зима-весна, осень-зима), почвы становятся нестабильными. Вода в них то превращается в лед, то снова становится жидкой. При превращении в лед вода увеличивается в объеме приблизительно на 10%, и на глубине промерзания происходит подъем почвы. Такое увеличение в объеме называется морозным пучением грунта. Соответственно, чем больше в грунте воды, тем больше он увеличивается в объеме.

К пучинистым грунтам относят:

• пылевато-глинистые грунты;
• пылеватый и мелкий песок;
• крупнообломочные грунты с пылевато-глинистым заполнителем.

При весеннем оттаивании вода в пучинистых грунтах возвращается в жидкое состояние и грунт проседает. Оттаивает грунт сверху вниз. Одновременно с этим в него попадает влага с поверхности от таяния снега, а так как нижние слои еще находятся в замерзшем состоянии, верхние слои насыщаются избыточной влагой и разбухают. После полного оттаивания грунта талая вода будет проникать в водоносные слои и постепенно грунт приобретет свою естественную влажность и вернется к прежнему объему.

Несложно представить, что будет происходить с фундаментом расположенным на таких грунтах.

Поэтому подошву фундамента всегда размещают ниже глубины промерзания грунта, но выше уровня грунтовых вод.

Определить уровень грунтовых вод несложно. Если выкопанные вами шурфы заполняются водой, то он очень высок, и без серьезных дренажных работ здесь не обойтись. Если нет, углубитесь со дна шурфа буром еще хотя бы на полтора метра. Через несколько часов опустите в скважину деревянную рейку. Это позволит определить, есть ли подземные воды, а если есть, то на какой глубине.

Помимо прочего, следует помнить, подошва фундамента должна быть заложена ниже ввода различных коммуникаций.

Чтобы определить влажность грунта, необходимо время. Если через сутки на дне вашей ямы нет воды, можно начинать строительство. В этом случае вполне подойдет простой ленточный фундамент с относительно небольшой глубиной (от 30 до 50 см).

Если в яме появилась вода, то можно сделать вывод, что достаточно близко к поверхности находятся грунтовые воды. В таком случае глубина фундамента обязательно должна быть такая же, как глубина промерзания грунта в вашем регионе (от 0,5 м на юге и до 1,5-2 м на севере). Только при таких условиях фундамент будет достаточно стойким по отношению к сезонным деформациям грунта.

Подготовительный этап в строительстве фундамента — самый важный. Поскольку именно на этом этапе нужно все тщательно взвесить и просчитать. Все остальное — это уже механика. О чем мы не раз писали на страницах нашего блога.

Давайте все же рассмотрим кратко последующие шаги на примере мелкозаглубленных оснований.

Этапы строительства мелкозаглубленного фундамента

Шаг 1. Разметка под фундамент и подготовка траншеи

Начните с разметки будущего фундамента и снятия слоя грунта глубиной в 20-40 см со всей размеченной вами площади.

Шаг 2. Выкапывание траншеи

По периметру размеченной площадки прокопайте траншею нужной глубины (исходя из шага два). Дно траншеи обязательно выровняйте песком, особенно, если планируете сооружать кирпичный фундамент.

Копку траншеи под фундамент обычно делают экскаватором. Учитывая большое количество грунта и земляных работ, лучше один раз потратиться на аренду спецтехники, чем неделю «убить» на это дело (а то и больше).

Что еще следует учесть на данном этапе? Важно все сделать аккуратно, не повредив подходящие подземные коммуникации, не нарушив конструктив стоящих рядом построек и деревьев.

Шаг 3. Строим фундамент

Для бетонного фундамента сначала сделайте опалубку из досок, исходя из расчета, что толщина фундамента обязательно должна превышать толщину будущих стен хотя бы на 20 см.

Если грунт рыхлый, либо влажный, то совершенно необходимо на дне траншеи сделать расширение – платформу для опоры. Если вы планируете делать фундамент из камня или кирпича, то уже от самой «подушки» из песка для выполнения кладки используйте раствор цемента.

Не забывайте об армировании фундамента при помощи стальной проволоки. Это придаст фундаменту дополнительную прочность.

Шаг 4. Гидроизоляция

Когда основа фундамента достигнет уровня земли, из двух слоев рубероида сделайте гидроизоляцию. На ней же вы и продолжите кладку. Но постоянно помните о том, что влага может просочиться в фундамент не только сверху, но и с боков.

Чтобы этого избежать, сделайте гидроизоляцию и для подземной части вашего фундамента. Это необходимо сделать перед тем, как засыпать траншею. Самый быстрый (и простой) способ для этого – покрыть ее расплавленным битумом. Либо использовать пленочную гидроизоляцию.

На данном этапе обязательно еще одно действие – выравнивание вашего фундамента с помощью уровня.

Шаг 5. Возведение надземной части фундамента

В нашем случае мы будет выкладывать фундамент из кирпича до предполагаемого уровня пола.

Не забудьте оставить отверстия для вентиляции в надземной части фундамента (лучше – в противоположных стенах). Это предотвратит скопление влаги под полом.

Также необходимо предусмотреть гидроизоляцию всех новых стен при помощи рубероида.

Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.

Источник

Строительство фундамента — шаг за шагом

Строительные и земельные работы, необходимые для строительства фундаментов не являются очень сложными. Их можно выполнить самостоятельно, если планируется строительство частного дома. Безусловно, необходимым будет для их выполнения технический проект.

Что понадобиться для фундамента?

И так, необходимы будут следующие строительные материалы: цемент, песок и вода для приготовления слабого бетона; доски для опалубки и гидроизоляционная пленка толщиной 0,2мм; готовый бетон марки В15 либо приготовленный самостоятельно в бетономешалке; стальная мягкая проволока; арматура стальная (если она предвидится в проекте);

Инструменты для работы

Кроме того, необходимо подготовить следующий инструмент: лопата; лазерный уровень; приспособление для сгибания арматуры; кусачки для обрезания стальной проволоки; вибрационная установка весом около 90кг.

Правила закладки фундамента

Фундамент выполняется в опалубке либо непосредственно в грунте. Для его заливки используется бетон марки В15. Очень важно использовать нужную марку бетона, поскольку лишь таким способом можно обеспечить прочность фундамента и предотвратить его растрескивание и повреждение.
Высота армирования должна быть от 30 до 40см, а ширина от 40 до 80см, в зависимости от толщины стен дома.
Более точный размер армированной части фундамента рассчитывается исходя из нагрузки, которую должен выдерживать фундамент.
Высота части фундамента без армирования обычно составляет не более 40см, а ширина – до 80см.

Фундамент должен быть посажен ниже глубины промерзания грунта, которая, в зависимости от региона центральной части нашей страны, составляет 0,8-1,4м. Более точную информацию можно узнать из технического проекта.
Под воздействием веса здания грунт может неравномерно оседать, что может привести к изгибу и залому фундамента. Чтобы увеличить его прочность необходимо выполнить армирование бетона. Чаще всего армирование выполняется из четырех прутов арматуры диаметром 12мм, соединенных между собой так называемыми стременами. Стремена предотвращают перемещение арматуры во время заливки бетона. Еще большей прочностью обладают железобетонные фундаменты с поперечным армированием.

Как приготовить земельный участок под фундамент

Если проект дома уже выбран, необходимо разметить место под фундамент. Для этого нужно точно обозначить все геометрические оси и точки основания здания.
На расстоянии 50см от края будущей траншеи забиваются деревянные палки и прибиваются по уровню доски.
К доскам крепится стальная проволока и прочно натягивается. Таким методом образуется связанная опалубка. Для связывания нельзя использовать шнур или леску, поскольку они эластичные.

За пределами траншеи, в месте, которое не будет подвержено оседанию во время проведения работ. Располагается так называемый эталонный маяк. Это постоянная отметка, относительно которой отмеряются все уровни по вертикали. В качестве эталонного маяка может служить прочно вбитая в землю стальная арматура либо нанесенная на столбе ограждения линия.

Выкапываем траншеи

В первую очередь удаляется верхний слой почвы (дерн) на глубину около 15-30см. его можно снять при помощи лопаты либо использовать специальную копалку. Изъятый грунт должен храниться в насыпях не выше 1,5м вдали от траншеи. В тех местах, где почва уже удалена, проволоку можно развязывать.

Нужно обязательно обратить внимание на форму траншеи, выкопанную под заливку фундамента. Края траншеи должны образовывать слегка наклоненные поверхности, а нижняя часть траншеи должна быть уже верхней ее части. Угол наклона стенок траншеи зависит от того, на каком грунте проводятся работы. Для песчаных грунтов этот угол должен составлять около 25 градусов, а для глинистых – от 50 до 60 градусов. Работы выполняются вручную либо с использованием механических средств, однако последние 10см грунта необходимо выкопать вручную.

Фундамент в опалубке

Нижняя часть траншеи должна быть уже верхней части на 10-15см с каждой стороны. Дно траншеи необходимо выровнять. Затем заливается 10-сантиметровый слой слабого бетона. Это жидкий бетон с низким содержанием цемента, который частично впитывается в грунт и образует промежуточный слой между грунтом и фундаментом, Что исключает смешивание основного бетонного раствора с грунтом и быстрого вытекания из него воды. Благодаря этому бетон не теряет своей прочности. После отвердения слабого бетона, по нему можно ходить, чтобы смонтировать опалубку и уложить армирование.

Фундамент в грунте

Размер траншеи должен соответствовать размеру фундамента. После выкопки траншеи ее дно и стенки застилаются гидроизоляционной пленкой. Следует обратить внимание на тщательность укладки пленки, чтоб бетон не вытекал в грунт. Верхнюю часть пленки нужно завернуть сверху траншеи на поверхность грунта с обеих сторон на 20-30см.

Опалубка

Опалубку для заливки фундамента можно устанавливать по истечении суток с момента заливания слабого бетона.

Армирование

Армирование – это объемная конструкция, состоящая из четырех прутов диаметром 12мм, соединенных стременами из 6-миллиметровой проволоки. Армирование должно быть равномерным и сплошным, то есть, каждый фрагмент должен соединяться с предыдущим внакладку не менее 25-30 см длины.
Приготовленные за пределами траншеи элементы армирования следует установить на слабом бетоне и связать при помощи стальной вязальной проволоки.

По длине прутья арматуры должны быть соединены внакладку не менее 50см для гладкой стали и 40см ребристой стали.
Соединение прутов по углам можно выполнить двумя способами. Обычная гладкая арматура соединяется при помощи дополнительных прутов, согнутых в форме буквы «Г». Каждая сторона такого соединительного изогнутого прута должна быть не менее 1м в длину.

Другой вариант – сгибание под прямым углом 20-сантиметровых концов всех прутов арматуры.
Связанные фрагменты армирования подвешиваются на перекладинах, установленных сверху на опалубку либо помещаются на специальные подставки. Расстояние от слоя слабого бетона до нижней части фрагмента армирования должна составлять 4см.
Все места стыков элементов связываются стальной проволокой.

Бетонирование

Прежде, чем заливать бетон, опалубку следует полить водой. Если используется опалубка разборная, ее следует промазать противоадгезионным веществом. Оба способа обеспечивают удаление опалубки без повреждения поверхности бетона.
Бетоном заливается вся опалубка до окончательного заполнения.
Залитый бетон необходимо затем уплотнить. Для этого в бетон жидкой либо полужидкой консистенции можно поколоть стальным прутов или лопатой, слегка постукивая по деревянной опалубке. Для уплотнения бетона пластичной консистенции используется углубляемый вибратор. Уплотнение бетона выполняется для удаления из него воздуха. Достаточно развоздушенная масса бетона всегда покрыта сплошным цементным раствором. Внимание, во время уплотнения бетона вибратором нельзя прикасаться им к поверхности опалубки и армирования.

Важные моменты при работе

После легкого схватывания бетона его поверхность выравнивается деревянной теркой.
Важно выполнить все работы по заливке фундамента на протяжении нескольких часов. Заливая бетон из бетономешалки нельзя допускать того, чтобы один слой отвердел перед заливкой следующего. Для этого при слишком больших размерах фундамента лучше купить готовый бетон с доставкой на стройплощадку в автомиксере.

Чтобы защитить бетон от быстрого высыхания рекомендуется накрыть его пленкой либо регулярно поливать водой на протяжении 7-14 дней. Поливание водой нужно начинать через 24 часа после окончания работ по заливке бетона, повторять каждые 3 часа в дневное время на протяжении первых трех дней. Все следующие дни бетон следует поливать не менее 3 раза в день. Бетон не нужно поливать водой только в том случае, если температура воздуха не поднимается выше 5 градусов.

Опалубка снимается по истечении семи дней. Фундамент обретает полную прочность на сжим через 28 дней.

Горизонтальная гидроизоляция

После высыхания бетона, до верхней плоскости фундамента приклеивается при помощи битума два слоя рубероидной изоляции. Часто используется двукратное смазывание поверхности фундамента асфальтным битумом, однако этого может быть недостаточно.
Если бетон был залит в траншею с укладкой гидроизоляционной пленки, достаточно будет загнуть свободные концы пленки на поверхность фундамента. Необходимо обратить особое внимание на то, чтобы пленка не была повреждена.

Обсыпка фундамента

Почти сразу после снятия опалубки и выполнения изоляции нужно засыпать траншею вокруг фундамента. Для этого можно использовать изъятую из нее землю, обращая внимание на отсутствие органических загрязнений, которые приводят к коррозии бетона. Грунт должен быть уплотнен и утрамбован слоями по 20см при помощи механических приспособлений.

О чем еще следует помнить при строительстве фундамента

1. Дом без подвала чаще всего устанавливается на фундамент, углубленный ниже уровня промерзания грунта. В водопроницаемых грунтах глубина фундамента может быть меньше. Конкретная глубина должна быть указана в проекте.

2. Перед тем, как начать строительство фундамента, следует проверить, не будет ли он граничить с проходящими в земле инженерными сетями. Траншею можно копать на расстоянии не менее 50см от трубопроводов и кабелей ручным способом.

3. Подготовка фундамента к бетонированию должна быть подтверждена записью в журнале строительства.

4. Приобретая готовый бетон, не только легче забетонировать фундамент, но и проще получить гарантию качества бетонной смеси.

5. Несмотря на то, что от качества и прочности фундамента зависит безопасность конструкции дома, следует перед и во время проведения работ контролировать: тип материала, расположение фундамента на участке, высоту и толщину фундамента, соответствие проектной документации.

Источник