Строительство монолитного дома своими руками от фундамента до крыши

Монолитное строительство частного дома своими руками +Фото и Видео и Пошаговые инструкции

Технология монолитного строительства частного дома своими руками. Способов строительства частных домов стало настолько много, что выбор оптимального варианты может заняться на недели и даже месяцы. Но если вы хотите максимально устойчивое и прочное строение, то выбор следует сделать в пользу монолитного строительства частного дома. Именно так на свете появляются все новые самые высокие здания в мире – небоскребы.

В статье будет рассмотрен процесс возведения частного дома по этой технологии.

Общие сведения

Достоинства

К плюсам можно отнести такие моменты:

Самая высокая прочность, которая обусловлена техническими характеристиками конструкций из железобетона, а также полным отсутствием шва. Специалисты уверяют, что такие дома могут выстоять и 200 лет, а то и больше. По этой причине, если вы хотите такой дом, который станет родовым гнездом, идеальным вариантом будет именно бетон. Помимо этого такие здания будет выгодно строить в регионах, в которых опасная сейсмическая ситуация.

1. Благодаря особенностям технологии вы сможете возводить строения любой архитектурной формы, и при этом не ограничиваться плоскими поверхностями и прямыми углами.
2. Скорость и простота возведения тоже относятся к плюсам, так как заливка бетона под опалубку – процесс быстрый. При этом если потребуется, процесс можно приостановить, но ущерба качеству и прочности конструкции не будет. В любом случае при аналогичной ситуации, но с большинством других компонентов для приостановления потребовалось бы много действий.
3. Домам на монолитной основе характерны тепло и отличная звукоизоляция, так как нет шва и стены глухие.
4. Работы можно провести в любое время и при любой температуре, но идеальным вариантом будет все же лето.
5. Монолитный дом намного легче, нежели кирпичный и для обустройства подойдет даже облегченный ленточный фундамент.
6. Усадка равномерная, а это не дает появиться трещинам.
7. Внутренняя площадь монолита больше, чем в кирпичном доме. Дело в том, что при похожем уровне теплопроводности железобетонные стены в несколько раз тоньше кирпичных.
8. В технологии предусмотрено использование несъемной и съемной опалубки. Неважно, как из двух будет выбрана, так как стены все равно получаются идеально ровными и пригодны для отделки в дальнейшем.

Как видите, преимуществ монолитного строительства частного дома более, чем достаточно.

Недостатки

Но было бы несправедливо не отметить, что есть и недостатки:

1. Строительство усложняется необходимостью использования специальной техники, а именно бетономешалки. Оптимальное решение в данном случае – взять оборудование в аренду, при этом ориентируясь на тот объем состава, который придется заготавливать по вашему темпу работы.
2. Бетонные перекрытия не самые простые элементы при возведении. Что касается покрытия плитами, то для этого потребуется пригонять на место полномасштабный кран-подъемник. Из-за этого многие хотя обустраивать деревянные перекрытия вместо бетонных, а это в значительной мере снижает шумоизоляцию изнутри.

Очень сложным процессом является перепланировка. Так как стены достаточно прочные, сломать их будет сложно, и поэтому при изменении планировки следует быть уверенным до того, как начнете строительство.

Съемная опалубка

Классическая схема предусматривает возведение дома монолитного типа при помощи съемной опалубки. Она представляет собой форму, в которую следует заливать бетон. Их делают индивидуально по размерам, указанным в проекте. При этом, если в плане предусмотрено строительство, которое отходит от стандартом, то процесс изготовления опалубки станет дорогостоящим и длительным.

В роли материала для создания опалубки используйте фанеру, металл, дерево или пластиковые формы. При этом все элементы должны быть скреплены при помощи шайб и гаек. После того, как смесь застынет, опалубку можно поднять и использовать повторно.

Несъемная опалубка

Этот способ монолитного строительства своими руками более современный. Опалубка в этом случае будет идти не просто в виде формы на период застывания, но и станет неотъемлемой частью стены и будет отвечать за ее свойства изоляции. В качестве материала для изготовления используйте пенополистирол, который имеет отличные изолирующие качества и прочный для выдерживания давления на не застывшей смеси бетона. Стандартная толщина материала с двух сторон может быть от 0,5 до 0,75 м.

Строительство с использованием технологии несъемной опалубки самое быстрое и дешевое, так как вы сразу же обеспечите дальнейшую теплоизоляцию и процесс отделки будет в разы оперативнее. Будет достаточно обшить такую поверхность панелями и дом будет выглядеть великолепно.

Как заливать бетон в опалубку

Теперь настало время посмотреть, как производить заливку бетона в опалубку:

• Заливайте все не больше, чем на 50 см бетона за один раз, а после хорошенько утрамбуйте. Процесс должен быть выполнен при помощи глубинного вибратора. Они помогут выбить пузырьки из смеси, а также поспособствуют тому, чтобы частицы смеси вставали друг к другу поплотнее.
• Заливать можно не только стандартный бетон, но и облегченные аналоги (газобетон, пенобетон, бетон на основе опилок и прочее). При этом стены получать самые высокие показатели изоляции, но и станут менее прочными.
• Проводить армирование следует с использованием прутьев арматуры, хот иногда в этом качестве будет выступать металлическая/пластиковая стенка. В таком случае прутья могут стать «мостиком холода», и тогда телпоизоляция стен будет понижена.
• Залитые бетоном стены набирают прочность через 45-60 дней. Только после истечения этого срока можно начинать отделку.

Утепление

Несмотря на то, что при монолитном строительстве частного дома бетонные стены обычно тоньше, чем кирпичные и имеют одинаковую теплопроводность, утеплитель все равно будет нужен. При использовании несъемной опалубки можно пренебречь этим этапом, но при традиционном строительстве это недопустимо.

В качестве материалов для утепления можно использовать различные утеплителя, начиная от стандартной минваты до теплой штукатурки. При этом вы можете отдельно произвести отделку стен декоративным кирпичом.

Правила заливки бетонных перекрытий

Сам по себе процесс трудный и выматывающий, но зато доступный и его можно выполнить своими руками. Как и в случае со стенами, перекрытия делают при помощи опалубки и каркаса из металла, который после будет залит бетоном. Из балок делаем каркас, на который будут уложены доски. Помните, что толщина досок может быть любой, и это будет сказываться на ровности потолка, но все можно исправить благодаря шлифовке. Снизу подоприте балки досками, которые будут держать конструкцию при высыхании бетона.

Процесс заливки можно проводить вручную и поднимать ведра на рабочий уровень.

Проблема в том, что это сложно и при масштабных работах может стать причиной неровной заливки.

В связи с этим придется арендовать устройства для поднятия раствора наверх. Арматура должна быть уложена на расстоянии от опалубки и будет зависеть от того, какую вы планируете сделать площадь перекрытия.

Источник

Как построиться в два раза дешевле: монолитный дом на УШП в рамках сметы

С каждым годом строительство собственного дома становится во всех отношениях все более дорогим удовольствием. Тем не менее, количество профильных тем на форуме не уменьшается, напротив, ряды будущих домовладельцев постоянно пополняются. И хотя среди них и сейчас попадаются отчаянные смельчаки, считающие, что главное – «ввязаться в бой, а там, война маневр покажет», основная масса предпочитает все же подготовиться. За редким исключением, отсутствие проекта (даже самодельного), это, в лучшем случае, долгострой, а в худшем, выброшенные деньги. Тогда как тщательное планирование, вдумчивый выбор технологии и составление максимально подробной сметы, это еще и возможность прилично сократить бюджет. Каким образом – рассмотрим в данном материале.

Монолитный дом на УШП

Участник нашего портала с ником zloyptic к строительству готовился основательно.

Предыстория такая: очень хотел дом, проект рисовал сам, в течение года, начинал на бумаге, закончил восьмым проектом уже в Скетчапе. Изучая недвижимость, понял, что готовый дом покупать не стоит, изучая цены на строительство, понял, что строить надо самому, изучая материал, пришел к выводу, что лично для меня, оптимально будет запилить дом из бетона. Изучая технологии, понял, что надо оптимизировать, что-то под строительство в одно лицо. Нравилась мысль по несъемной опалубке, не нравилось, что она будет внутри дома, комбинированные блоки не нравились ценой. Постепенно формулируя для себя хотелочки, вырисовывалась концепция и потом уже и технология постройки дома.

• Фундамент УШП.
• Один этаж.
• Площадь 113 м².
• Монолитный железобетон (15 см) в комбинированной опалубке – снаружи, несъемная из ППС (100 мм), изнутри, переставная форма из ламинированной фанеры (18 мм).
• Плоская крыша с перекрытием по профилированному листу Н114-750, с утеплением ППС (200 мм).
• Отопление комбинированное – электрокотел, теплый пол и радиаторы в спальнях, для перестраховки из-за меблировки.
• Вентиляция – естественная, через замоноличенные в стены КИВы, плюс вытяжные трубы в крыше и канализационный стояк.
• Фасад комбинированный – крашеная штукатурка, металлический сайдинг.

Территориально дом находится в Тульской области, участок под строительство был приобретен за 200 тысяч рублей в конце апреля 2018 года.

Фундамент УШП

В мае Олег завез на участок бытовку и приступил к забору – огородил территорию оцинкованным профлистом «мера предосторожности, не является архитектурной ценностью». В середине июня стартовала непосредственно стройка – трактором выбрали котлован под фундаментную плиту. Вместо запланированных 40 см пришлось снять метр грунта, чтобы добраться до прочного глиняного слоя, выбранного грунта хватило на подсыпку половины участка для выравнивания. Далее:

• Геотекстиль.
• Песчаная подушка с послойной трамбовкой.

Объем в 120 м³ песка растаскал тачкой, плоскость контролировал нивелиром с детектором, подушку закончил в начале июля.

Отбил оси дома, развел канализацию, трубы при прокладке в траншею (60-80 см глубиной) закрыл пенопластовой «скорлупой».

Чашу под плиту сформировал из ППС 30, выбор в пользу пенопласта объясняет тем, что стоимость ЭППС выше, плотности, с учетом нагрузок достаточно, воде в метровой песчаной подушке взяться неоткуда, плюс, цех по нарезке пенопласта практически рядом, еще и на доставке сэкономил. Готовые L-блоки стоят дорого, использовал самодельные – разрезал пенопласт и склеивал монтажной пеной, наружную сторону закрыл нарезанной ЦСП.

• Пятно застройки с утеплителем – 12,2×10,2 м.
• Ширина ребра – 400 мм.
• Высота ребра – 200 мм.
• Армирование – в ребрах, арматура 12 мм диаметром, тело плиты сетка с ячейкой 200×200 мм из арматуры 10 мм.

Бетонирование заводским раствором из миксера, плита была готова к началу августа.

Опалубка

К стенам Олег приступил с небольшим перерывом, в середине августа, в качестве наружной опалубки использовал ППС 23 (ПСБ 25), для переставной распустил листы купленной ламинированной фанеры. Армирование:

• вертикальное – 10 мм, одна сетка с шагом 400 мм;
• горизонтальное – 10 мм, две сетки с шагом 400 мм, до перемычек;
• после перемычек – шаг 200 мм, по углам и проемам арматура 12 мм.

Все коммуникации заводил в опалубку согласно проекту, трубы закрывал кусками ППС.

Раскреплял опалубку с помощью шпилек, продетых через пропиленовую трубку, и ограничитель из консервной крышки, чтобы трубка не проминала ППС, проходя через ППС, на шпильку одевалась рондоль в виде деревяшки, на которые в общей сложности ушел почти куб дюймовки, дальше все это счастье выставлялось с помощью шнурки и правила.

Опалубка изначально рассчитывалась как переставная двухъярусная – залил ряд, с отступом от края в 5 см, собрал второй ярус, залил также. Это позволило все швы выдержать в одной плоскости без погрешностей, как случается со скользящей опалубкой.

Заливка коробки

Для заливки предпочел мелкозернистый бетон, без крупных фракций, состав просчитали в лаборатории бетонозавода, там же помогли с выбором и покупкой добавки для повышения пластичности и крепости монолита. Пропорции на 1 м³ раствора:

• Цемент – М500, 450 кг.
• Песок – модуль крупности 2, 1450 кг.
• Вода – 180 л.
• Добавка – ПФ, 2 кг.

На коробку ушло 19 м³ бетона, раствор готовил в бетономешалке объемом 200 литров, развозил тачкой, высота одного ряда – 60 см. Первый ряд залил 29 августа, уехал в отпуск, возобновил работы в середине сентября.

Пятая стена отливалась отдельно от коробки, до отметки в 2,4 м.

Погода преподнесла неприятный сюрприз, когда до окончания заливки оставалась неделя – 27 октября выпал снег, который пришлось предварительно топить феном, что не помешало Олегу продолжить работу.

На последнем ряду наружных стен, залит выступ под перекрытие и одновременно «задел» под разуклонку крыши – при помощи установленного в опалубку куска пенопласта, шириной 70 мм. Толщина парапета получилась 80 мм, по верху для утепления наклеен ЭППС, толщиной 20 мм.

Попутно с заливкой Олег штукатурил фасад и вставлял окна и двери, чтобы откосы не промерзали, при монтаже и оконные и дверные блоки «вынес» в слой утеплителя.

Перекрытие, крыша

С перекрытием были самые большие творческие муки – принципиально не хотел дерева и мягких утеплителей в крыше, так как боялся, что при протечке, не имея чердака, мне придется переделывать всю крышу. Обратил внимание на профлисты на перекрытиях в ТЦ, начал искать информацию, и выяснил, что несущие листы глубокого профиля, несут нагрузку лучше дерева, перерыл кучу инфы и расчетов, нашел оптимальный для себя. При пролете 4,78 м, лист Н114-750 в мм толщиной несет 400 кг/м², при l/200 его прогиб составляет 23 мм, что полностью вписывалось в нормы. Причем получалось, что при таком пролете, деревянное перекрытие обходится значительно дороже и несет на 100 кг меньше веса, если делать балками 100×250 мм с шагом в 50 см.

Пятиметровый лист весит 75 кг, закинуть на крышу помог брат, дальше опять самостоятельно:

• растащил;
• к бетону прикрутил анкерами;
• листы между собой по швам скрутил кровельными саморезами;
• уложил плиты ППС;
• швы тщательно пропенил;
• уложил геотекстиль;
• уложил и спаял мембрану.

Кроме того, что 90 % работ, в том числе и кровельных, выполнялось впервые, окончательно испортилась погода. Сложности добавляла форма крыши – по сути, пусть и с небольшим уклоном, но четыре ската (нахлест 7-8 см, уклон 4 см на метр), а это очень затрудняет ровное раскатывание. Тем не менее, уложить и спаять мембрану при ветре, снеге и морозе до -16 градусов удалось без критичных косяков.

Обильный снегопад, обеспечивший «свежую» крышу слоем в 20 см, подтвердил правильность расчетов – прогиб составил всего 5 мм на 4,78 м пролета и больше не увеличился. Даже под полуметровым слоем мокрого снега, к которому погода периодически подкидывала еще.

Перегородки, отопление, коммуникации

Перегородочный блок укладывал на пену – при закрытии теплового контура (окна, двери, крыша) температура в коробке установилась на отметке -4 градуса. И стабильно держалась, при -17 на улице даже при регулярно открывающихся для заноса газоблока дверях. Выложив перегородки бойлерной, оштукатурил с противоморозной добавкой и распаял отопление. Котел «самый простой» на 12 кВт, как позже оказалось, можно было брать мощностью поменьше. Смесительный узел для теплого пола в целях экономии самодельный.

Кабельканалы, как и остальная электрическая «фурнитура» заложил при заливке, подключение электричества к дому заняло минимум времени. Щиток «без излишеств»: вводной автомат, пять УЗО, трехфазное УЗО и автомат на котел, автоматы на выключатели и розетки.

Изначально планировалось закончить определенный объем работ до новогодних праздников, но реальность внесла коррективы.

К новому году я все-таки не успел добить перегородки и малярку, как планировал изначально, но по большому счету у меня выпало пять недель, которые я был в отпуске и занимался еще какими-то делами, а так бы успел. Изначально я рассчитал так, чтобы жить с денег сметы, это как бы были деньги для строителей. Получилось, что за пять месяцев я построил полностью коробку с крышей, все коммуникации развел и подключил, отштукатурил фасад, там, где он под штукатурку. Сейчас (январь 2019 г) работы идут медленно, потому что пришлось выйти на работу. Дом строю по выходным, на данный момент он сохнет, воды хапнул за конец осени как Титаник. Почти закончены все перегородки, расключена вода, ну и так по мелочи, станет потеплее, займусь монтажом элементов металлосайдинга.

При том, что для скорейшей просушки все вентиляционные отверстия открыты, а котел работает на минимуме мощности (один ТЭН на 4 кВт), в доме стабильно 20-21 градус тепла, без перепадов из-за усиления морозов, благодаря высокой теплоинерционности. Теплопотери минимальны – дом простоял двое суток при выключенном отоплении, а температура упала всего на 5 градусов.

Перегородки готовы, обзорная экскурсия.

Оконные и дверные проемы при заливке выставлялись в 0 – ничего не пришлось выравнивать, наклеил 20 мм ЭППС, установил подоконники, малярные уголки. Стены также практически ровные, вместо толстослойной штукатурки прошелся шпателем на сдир, чтобы заполнить поры и сократить расход финишной шпатлевки.

Спустя год

Ровно за год: дом технически готов, стены под чистовую отделку, на фасаде практически закончены черновые малярные работы (базовая штукатурка, финишная шпаклевка).

Монтаж сайдинга пришелся на начало июня.

Черновые потолки из гипсокартона выбраны по совету профессионалов, главная цель – повысить шумоизоляцию в доме. Профлист уложен ребрами на перегородку, гипсокартонный экран ниже уровнем, отсечет звук. В видео и про подшивку потолков, и про водосточку, и про отопление, а также, о комплексном подходе к расчетам.

Как уложиться в 1,7 мл при 113 м² теплого контура под чистовую отделку

На текущий момент осталась только чистовая отделка, то есть, степень готовности не просто «голая» коробка, а дом с коммуникациями, отоплением и готовым фасадом. На 113 м² в состоянии «наклеить обои и уложить чистовой пол», Олег потратил около 1,7 мл, что значительно ниже среднего по больнице – примерно 14 тысяч рублей за квадрат. Даже с учетом будущих затрат на финишную отделку, которые вряд ли превысят 1 млн, получится 24 тысячи за квадрат под ключ. Залог успеха – строительство своими силами и тщательное планирование.

Надо учитывать, что я сам все делал, если нанимать, то сумму можно удвоить. Сейчас бы я смог сделать это еще дешевле и быстрее, так как уже есть куча мыслей по оптимизации. В основном, это четкий план, у меня был четкий, но нужен прямо доскональный, для этого обязательно проект, я себе делал сам в скетчапе. Также:

• оптимизация опалубки (про это в видео подробно);
• крыша с внутренней водосточкой;
• перешел бы на беспроводные системы, выключатели например;
• убрал бы батареи, они не нужны.

Остальное удешевляется за счет исключения всяких экспериментов во время самой стройки, потому как решения уже известны. На самом деле, это была разминка, думаю, что если все пойдет по плану, то будет проект поинтересней.

Больше конкретики – в теме Олега на форуме, видео про оптимизацию опалубки и строительства в целом – на его канале. В одном из предыдущих материалов – как выбрать проект и сэкономить на его реализации. В видео – о мини-доме с микро-бюджетом.

Источник