Строительство свайно винтовой фундаменты для бани

Баня на винтовых сваях

В том случае, если постройка парилки планируется в местности с дождливым климатом и высоким уровнем грунтовой влаги, то наилучшим решением будет баня на сваях. Идеальной гидроизоляции в природе не существует. Приподнятая над поверхностью земли коробка деревянной бани лишена прямого контакта с влажным грунтом, а отличная вентиляция выдувает остатки водного конденсата из-под фундамента на винтовых опорах.

Проект бани на винтовых сваях

Самый неудачный путь в процессе выбора подходящей по размеру внутренней планировки – придумать свой собственный макет банного помещения или пытаться построить на сваях здание необычной сложной конфигурации. Баня, даже самая простая, собранная из профилированного бруса, — это сложный комплекс, который рассчитывают и подгоняют на практике к нужным размерам и характеристикам. Любая ошибка с обеспечением жесткости или устойчивости стен приведет к проседанию и разрыву межвенцовых стыков.

Поэтому даже самые закоренелые любители хорошей парилки для возведения бани на винтовых сваях своими руками предпочитают использовать типовой проект металлических опорах. В стандартную коробку на основании на винтах просто добавляют небольшие детали, например, используют свой пол и декоративную отделку стен.

Один из таких проектов приведен схеме и рисунке ниже.

Основные характеристики банной коробки на металлических винтовых сваях:

• По проекту в планировке бани выделена просторная комната-гостиная площадью 9 м 2 . Этого достаточно для отдыха и даже для кратковременной ночевки;
  
• Парное отделение бани сделано в размер 4,8 м 2 . Это оптимальная площадь парилки высотой 2,2 м;

Жесткое основание на винтовых сваях обеспечивает хорошую устойчивость бани, но делать сауну или парное отделение более высоким нет смысла, будет холодно и очень влажно. Нельзя и уменьшать высоту потолков, помещение получится тесным и душным.

Как построить баню на винтовых сваях

Идеальное, на первый взгляд, решение сделать баню на сваях на самом деле таит в себе множество мелких проблем, решать которые лучше всего на этапе эскизного рисунка и чернового проектирования. Построить коробку проекта бани на сваях 6х6 м можно силами бригады за 12-15 дней. Из них 1-2 дня потребуется для погружения фундамента винтовых свай. На отделочные работы и подключение коммуникаций, печки и утепления помещения уйдет еще примерно столько же.

В объем работ по строительству бани на винтовых сваях входят следующие этапы:

• Планируем участок, наносим разметку и заворачиваем металлические опоры. Выполняем обвязку свай, укладываем гидроизоляцию;
  
• Нашиваем черновой пол, собираем корпус бани из бруса или бревна, вырезаем окна и дверные проемы;
• Укладка и утепление потолочного перекрытия, монтаж коммуникаций;
• Установка крыши с кровельным покрытием;
• Отделка стен бани, нашивается сливной и чистовой пол. Вставляются временные деревянные рамы и дверные коробки с зазорами на усадку здания.

Для больших проектов, с максимальной длиной стены более 6 м, проще и дешевле заказать сборку бани из бруса на винтовых сваях в комплексе у специализированной фирмы, а внутреннюю отделку помещения, монтаж и доводку выполнить самостоятельно.

Если планируется баня на сваях своими руками, то вполне реально построить самостоятельно простенький сруб 3х4 м, например, для дачи или загородного участка. Даже проект можно не заказывать, а использовать типовое решение и рекомендации специалистов. В этом случае только на сборке малоразмерного винтового фундамента можно сэкономить до 20 тыс. рублей.

Здание из бруса с максимальной длиной стены до 6 м можно построить в паре с одним, а лучше двумя помощниками. Правда, уйдет на стройку коробки без учета винтовых свай не меньше полутора месяцев. Поднять в одиночку на стену бани профилированный брус, равно как и завернуть винтовые сваи, просто физически неподъемный труд.

Выбор свайного фундамента для бани

В приведенном выше проекте бани используется 11 винтовых свай, диаметром 105 мм и высотой 2,5 м. Каждая опора выдерживает нагрузку более 2 т, поэтому запас по устойчивости конструкции составляет более 2,2 крат. 11 винтовых свай.

План установки определяется по характеристике распределения нагрузки от веса стен бани. Помещения парной, моющего отделения и гостиной не имеют массивной мебели или тяжелых предметов, поэтому основная нагрузка приходится на стены постройки.

Сруб нетяжелый, не более 3,5 т, обладает высокой жесткостью, поэтому для фундамента будет достаточно завернуть по четыре винтовых опоры под двумя противоположными стенами – фронтальной и тыльной. Еще три сваи размещают по центральной линии внутренней перегородки.

В качестве винтовых опор используют обычные трубы из холоднокатаной стали с двухслойным эпоксидным покрытием. По завершению возведения бани цокольная часть зашивается горизонтальной рейкой с небольшим зазором для вентиляции фундамента.

Принципы монтажа винтовых свай

Для установки опор можно использовать специализированный станок, переносной мотоинструмент, или завернуть трубы вручную. Чем больше диаметр и количество винтовых свай, тем больше аргументов в пользу механизированного способа.

Для заворачивания опоры потребуется:

• Строительный отвес;
• Труба-ворот с длиной плеча не менее двух метров;
• Груз-балласт;
• Несколько десятков литров раствора глины в воде.

Каждую сваю устанавливают на грунт в месте заворачивания, нагружают балластом и выравнивают по отвесу в строго вертикальном положении. Пока один работник удерживает винтовую опору вертикально, два помощника с помощью стального рычага вворачивают трубу в грунт, подливая глинистый раствор.

После установки всех винтовых свай на фундаментном поле натягивают разметочные шнуры и обрезают оголовки труб так, чтобы линия реза всех опор находилась в одной строго горизонтальной плоскости. На обрезанные стойки наваривают опорные площадки из стальных плит или полосок металла.

Делаем каркас

Перед сборкой стен бани из профилированного бруса нужно уложить на обвязку винтовые сваи. Каркас основания нашивают из массивного дубового бруса 150-200 мм или шлифованных шпал длиной 220-250 см.

Обвязочный материал крепят на винтовых сваях с помощью анкерных болтов с поднутрением головки, чтобы спрятать гайку в толщу древесины. Каждый участок обвязки перед фиксацией на винтовых сваях проверяют строительным уровнем и при необходимости выравнивают подкладкой шайб или тонкого металла. Один из вариантов обвязки фундамента бани на винтовых сваях приведен на видео

Собираем сруб

Монтаж стен бани на винтовых сваях практически не отличается от процесса укладки профилированного бруса. Первый брус монтируют на клеевой или мастичной основе, стальные венцы бани выкладываются «на сухую», с прокладкой джутом или синтетическим волокном.

Если коробку бани собирают из профилированного бруса, то оставшиеся щели между венцами конопатят льняной путанкой с добавкой столярного клея. После сборки обвязочного каркаса на винтовые сваи на брус с помощью металлических уголков и «мотыльков» укладывают лаги чернового пола. Можно использовать доску сечением 150х40 мм и даже дюймовку, так как особой нагрузки черновая основа не испытывает.

Пол в бане на винтовых сваях

Методика обустройства черного и чистового пола зависит от способа сборки и материала. Если баня на сваях строится из обычного бруса или бревна, то в помещении оборудуется только черновой пол.

К настилу чистового пола приступают только по завершению усадочных процессов. Если коробка и несущие элементы бани собираются из клееного профилированного материала, то черновой подбив, утепление, гидроизоляцию и чистовой пол можно настилать уже через пару месяцев после завершения строительства.

Уровень набивки лаговых балок чернового пола выбирается ниже плоскости брусовой обвязки винтовых свай. Перепад в высоте можно посчитать, сложив толщину досок подбивки, утеплителя и гидроизоляционной мембраны. После укладки сэндвича на пол плоскость плит вспененного утеплителя должна совпадать с линией обвязки винтовых свай, как на видео

Баня на винтовых сваях: утепление пола

Для сборки чернового пола бани используется несортовая доска, можно даже брать швелевку или необрезные пиломатериалы. На состояние винтовых опор черный пол не влияет, главное, чтобы материал был одной толщины.

Доски набивают на лаговые балки обычными гвоздями, никаких саморезов, крепеж бьют по концам дюймовки, отступив от края на 10-15 см.

В качестве утепления пола бани на винтовых опорах лучше всего подходит листовой пенополистирол, можно взять пеноплекс или техноплекс. Для средних широт утеплить черновой пол бани можно листами в 50 мм толщиной, если морозы зимой более 40 о С, то лучше всего уложить два слоя вспененного утеплителя.

Гидроизоляция пола в бане на сваях

Прежде чем уложить гидроизоляцию на черновой пол в плитном утеплителе, необходимо вырезать отверстие под вывод сильфонного стакана системы слива воды. Диаметр отверстия в пенополистироле должен быть равным или больше на 1.5-2 мм сечения гофрированной или пластиковой трубы.

После установки гофры можно укладывать пленочную изоляцию. Лучшим вариантом для пола бани на винтовых сваях считается каучуковая мембрана ЕПДМ. Материал единым полотном раскатывают по поверхности утеплителя, напускают на стены по 25-30 мм на сторону.

Для удержания гидроизоляционного полотна по периметру помещения моечного или парного отделения бани набивают алюминиевый порожек, прижимающий материал к утеплителю.

В точке слива вырезают отверстие диаметром меньше, чем внутренний диаметр слива, после чего устанавливают верхний фланец сливного устройства и затягивают конструкцию монтажным винтом.

Проливные полы в бане на сваях

Следующим этапом постройки бани монтируется чистовой пол. Предварительно на стены крепят металлические монтажные «мотыльки», на которые укладывают лаги чистового пола. Расстояние между балками зависит от размеров парилки бани, винтовой фундамент обеспечивает высокую жесткость основы, но специалисты рекомендуют ставить пол в бане на сваях с шагом 50 см между балками.

На лаги укладываются доски проливного пола, обычно половицы толщиной 25-35 мм делают съемными на деревянных штифтах. Сами доски шлифуют и фаскуют, чтобы избежать появления заноз и сколов.

Между половицами остаются щели в 1,5-2 мм, такая схема обеспечивает надежный слив воды даже при большом количестве моющихся, а съемный пол бани на свайно-винтовом фундаменте позволяет периодически снимать доски и чистить нижний уровень.

Слив в бане на винтовых сваях

Приподнятый на винтовых опорах пол бани может утепляться с внешней стороны засыпкой перлитом или обычным пенопластом. Вывод из моечного отделения и парной обязательно через сильфон и колено подключают к пластиковой канализационной трубе. Отстойник обязательно должен иметь сливной и промывочный краны, в противном случае будет сложно чистить его и сливать воду, если баня на сваях будет зимовать без нагрузки.

Если парилкой планируют пользоваться круглогодично, то сливной трап или гофр ставят без сильфона, а приемное отверстие обязательно закрывают съемной крышкой. Для зимних бань на сваях использование трапа не рекомендуются, так как водяной затвор внутри корпуса может замерзнуть и разорвать крепежный фланец.

Заключение

Баня на сваях справедливо считается одним из наиболее оптимальных вариантов оформления фундамента. Помимо хорошей гидроизоляции и высокого качества утепления, такая схема обеспечивает беспрепятственный доступ к системам слива, водопроводным трубам. Зачастую винтовые опоры остаются единственно возможным вариантом постройки бани на слабом обводненном грунте.

Источник

Пошаговая инструкция по монтажу своими руками свайного фундамента под баню + расчет глубины погружения и высоты

Монтаж пола

При строительстве бани на винтовых сваях важно не только создать по всем правилам и точным расчетам фундамент, но и так же серьезно и ответственно отнестись к монтажу пола в данном помещении. Есть два варианта его создания: первый предусматривает годность к использованию лишь в теплый сезон года

Второй вариант пола даст возможность круглогодично наслаждаться банными процедурами. В случае, если баня будет использоваться лишь в теплое время года, можно применить для монтажа пола простые деревянные доски. Однако тогда следует быть готовым к тому, что вода будет постоянно просачиваться сквозь эти доски на землю.

Для монтажа протекающего пола со стоком воды на грунт понадобится следующее.

Материалы	Характеристики
Деревянные балки.	Размер сечения — 150×100 мм. Если нет в наличии балок такого размера, можно использовать и другие.
Держатели для балок.	На 1 метр площадки бани расходуется 2 держателя.
Доски для серного пола, доски для чистового пола.	Независимо от того, из какого дерева сделаны доски (лиственница, дуб или другое), доска должна быть обработана и отшлифована.
Строительные инструменты.	Шуруповерт, саморезы, олифа, кисть.

Первым делом на сваи укладывается обвязочный брус. Затем монтируются держатели для бруса с расчетом их параллельного местоположения на расстоянии 1 метра друг от друга. Затем в держатели укладывают балки. При этом необходимо соблюдать отступ каждой балки от обвязочного бруса. Расстояние отступа — 1 см. Так достигается дополнительная вентиляция деревянного пола.

На балки укладываются доски для чернового пола. Их укрепляют при помощи шуруповерта и самореза. Завершающий этап: создание чистового пола из отшлифованных и обработанных досок. Между досками оставляют зазоры в 5–8 мм. Поверхность чистового пола покрывается олифой в 2 слоя.

Для создания теплого пола в бане на винтовых сваях следует выполнить чуть больший объем работ. Но в данном случае «игра стоит свеч»: благодаря утеплению пола в бане на винтовых сваях мыться и пользоваться парной можно круглогодично. Как и в первом случае, при монтаже теплого пола сначала укладываются балки и делается черновой пол. Но держатели следует смонтировать так, чтобы получился уклон в сторону предполагаемого слива. Для получения хорошего стока воды следует делать уклон с расчетом 1 см на 1 метр длины балки. Затем на черновой пол следует уложить лаги, закрепляя их длинными дюбелями и стеля между ними утеплитель (лучше использовать пенополистирол). Так осуществляется теплоизоляция пола.

Следующий этап: пароизоляция пола в бане. Для этого мембрану ЭПДМ укладывают впитывающей стороной к полу. Также ее накладывают на стены бани на высоту как минимум 10 см. Края фиксируются алюминиевыми рейками. Одновременно с этими работами максимально плотно к полу устанавливается канализационная труба для слива. Все получившиеся щели заделывают герметиком.

Для чистового пола применяют шпунтованные доски. Их подгоняют друг к другу, используя киянку. В том месте, где будет сток, делается канализационный трап.

Изобретенный в Великобритании данный вид фундамента получил распространение и в России. Предпочтение ему отдают и при строительстве бань. Дешевизна постройки, легкость процесса монтажа и его надежность являются причинами популярности его применения. Несомненным плюсом такого фундамента является и возможность строить на нем бани разных видов, которые прослужат долго. А соорудить их возможно своими руками.

Пол в бане на винтовых сваях

Методика обустройства черного и чистового пола зависит от способа сборки и материала. Если баня на сваях строится из обычного бруса или бревна, то в помещении оборудуется только черновой пол.

К настилу чистового пола приступают только по завершению усадочных процессов. Если коробка и несущие элементы бани собираются из клееного профилированного материала, то черновой подбив, утепление, гидроизоляцию и чистовой пол можно настилать уже через пару месяцев после завершения строительства.

Уровень набивки лаговых балок чернового пола выбирается ниже плоскости брусовой обвязки винтовых свай. Перепад в высоте можно посчитать, сложив толщину досок подбивки, утеплителя и гидроизоляционной мембраны. После укладки сэндвича на пол плоскость плит вспененного утеплителя должна совпадать с линией обвязки винтовых свай, как на видео

Баня на винтовых сваях: утепление пола

Для сборки чернового пола бани используется несортовая доска, можно даже брать швелевку или необрезные пиломатериалы. На состояние винтовых опор черный пол не влияет, главное, чтобы материал был одной толщины.

Доски набивают на лаговые балки обычными гвоздями, никаких саморезов, крепеж бьют по концам дюймовки, отступив от края на 10-15 см.

В качестве утепления пола бани на винтовых опорах лучше всего подходит листовой пенополистирол, можно взять пеноплекс или техноплекс. Для средних широт утеплить черновой пол бани можно листами в 50 мм толщиной, если морозы зимой более 40оС, то лучше всего уложить два слоя вспененного утеплителя.

Совет! Мастера советуют перед укладкой утеплителя уложить по периметру чернового пола деревянную рейку сечением 20х30 мм. Благодаря ей поверхность плит образует сливной уклон в сторону отверстия, вода не будет застаиваться и стекать значительно быстрее.

Гидроизоляция пола в бане на сваях

Прежде чем уложить гидроизоляцию на черновой пол в плитном утеплителе, необходимо вырезать отверстие под вывод сильфонного стакана системы слива воды. Диаметр отверстия в пенополистироле должен быть равным или больше на 1.5-2 мм сечения гофрированной или пластиковой трубы.

После установки гофры можно укладывать пленочную изоляцию. Лучшим вариантом для пола бани на винтовых сваях считается каучуковая мембрана ЕПДМ. Материал единым полотном раскатывают по поверхности утеплителя, напускают на стены по 25-30 мм на сторону.

Для удержания гидроизоляционного полотна по периметру помещения моечного или парного отделения бани набивают алюминиевый порожек, прижимающий материал к утеплителю.

В точке слива вырезают отверстие диаметром меньше, чем внутренний диаметр слива, после чего устанавливают верхний фланец сливного устройства и затягивают конструкцию монтажным винтом.

Проливные полы в бане на сваях

Следующим этапом постройки бани монтируется чистовой пол. Предварительно на стены крепят металлические монтажные «мотыльки», на которые укладывают лаги чистового пола. Расстояние между балками зависит от размеров парилки бани, винтовой фундамент обеспечивает высокую жесткость основы, но специалисты рекомендуют ставить пол в бане на сваях с шагом 50 см между балками.

На лаги укладываются доски проливного пола, обычно половицы толщиной 25-35 мм делают съемными на деревянных штифтах. Сами доски шлифуют и фаскуют, чтобы избежать появления заноз и сколов.

Между половицами остаются щели в 1,5-2 мм, такая схема обеспечивает надежный слив воды даже при большом количестве моющихся, а съемный пол бани на свайно-винтовом фундаменте позволяет периодически снимать доски и чистить нижний уровень.

Разметка фундамента и монтаж свайного фундамента своими силами, обвязка фундамента

Работы начинают с подготовки участка – выкапывания корней крупных растений, удаления 10-15 см плодородного грунта (рекомендуемый этап при ввинчивании металлических свай, обязательный – при заложение забивных или заливных опор из ж/б) и минимального выравнивания площадки под будущей баней.

Оптимальные результаты достигаются при заложении фундамента для бани-сруба из металлических винтовых свай с сечением от 108 мм. Опоры закладываются на углах и под несущими стенами с шагом не более 2,5 м, точное число зависит от веса и этажности бани, длина – от глубины размещения устойчивых слоев грунта (от 2 м и более).

Разметку свайного фундамента проводят в 2 шага – предварительную, с обозначением мест ввинчивания опор колышками и натяжкой шнура для проверки уровня (по диагонали, по сторонам и по высоте) и основную, после копки приямка глубиной около 50 см.

После этого опора вставляется в готовую лунку точно по центру и вкручивается с помощью длинного лома или рычага из 2-3 метровой трубы, надетых на верхнюю часть сваи. Работы проводятся силами как минимум двух человек (один работник удерживает сваю в вертикальном положении, другой – давит на лом и крутит сваю).

Во избежание ошибок первыми ввинчиваются угловые сваи (с учетом требования совпадения основной оси опоры с центром будущего бревна или бруса). И лишь потом, после повторной проверки диагональной и сторон вкручиваются остальные сваи, как правило имеющие тот же диаметр.

Сваи ввинчиваются до максимального упора и прекращения шатания и проседания опоры вниз.
Отдельные требования выдвигаются к фундаменту под печь, имеющему прямую зависимость от ее веса и конструкции. Так под капитальную кладочную печь из кирпича закладывается отдельный, не связанный с другим конструкциями, небольшой плитный фундамент. При весе агрегата в пределах 100 кг (современные дровяные печи-камины, газовые модели) достаточно дополнительно укрепить перекрытия в этом месте, добавив, например балку.

Установленные сваи обрезаются болгаркой по предварительно размеченным леской и мелом или краской линиям. Ровность лески перед обрезкой проверяется с помощь лазерного уровня, по аналогии со вкруткой разметку начинают с угловых свай. Внутреннее пространство свай при необходимости (а именно – высоких рисках смещения опор нестабильными грунтами) заполняются песком или бетоном. В остальных случаях этап завершается подготовкой свай к обвязке брусом.

В монолитном ж/б баня-сруб нуждается редко, простейшим и самым практичным способом подготовки свай к креплению нижнего венца является наваривание сверху толстых (от 5 мм и выше) металлических пластин с размерами не менее толщины бруса. Отверстия под крепежи (анкерные болты или саморезы) в пластинах подготавливаются заранее.

По окончании сварочных работ наружные части свай и пластины обрабатываются битумными мастиками или антикоррозийными красками.

При высоких рисках смещения свай пластины могут меняться на металлический швеллер, но в большинстве случаев в этом нет необходимости. Непосредственно перед вводом в эксплуатацию бани свайный фундамент стоит утеплить забиркой из дерева и пенополислирола или закрыть специальными панелями.

Винтовые сваи: преимущества и недостатки при строительстве бани

Винтовые сваи изготовлены из стальных труб, которые снабжены лопастями и острым наконечником, с их помощью конструкция ввинчивается в грунт. Наконечник несет основную опорную нагрузку, перераспределяет на грунт нагрузку от строения, препятствует выталкиванию сваи из пучинистых грунтов в зимний период.

Применяют винтовые сваи как основание под легкие каркасные здания, при этом установка такого фундамента возможна практически в любом месте, даже при самом труднодоступном и сложном рельефе.

Основные преимущества винтовых свай:

• Легкость и быстрота монтажа – для устройства свайного фундамента не потребуется тяжелая специальная техника. Конструкция не требует выполнения предварительных подготовительных работ по устройству скважин.
• Экономичность – фундаменты под срубы из винтовых свай намного дешевле, чем классические варианты оснований из бетона.
• Повторное использование – при необходимости сваи допускается выкручивать из грунта и использовать их при строительстве нового объекта.
• Прочность и устойчивость – свайный фундамент обеспечивает высокую прочность и устойчивость здания, особенно при возможных пучениях грунта в зимнее время.
• Возможность применения на любых грунтах, включая водонаполненные, песчаные, торфяные или глинистые.
• Использование на любом рельефе местности.

Минусы винтовых свай

В первую очередь это связано с качеством металла, из которого изготовлены конструкции, а также с соблюдением технологии защиты деталей от ржавчины

Очень важно, чтобы производитель тщательно соблюдал при изготовлении конструкций все установленные нормативы (используемые марки стали; соответствие толщины стенок труб), а также качественно проводил антикоррозийную изоляцию изделий. На погруженные в грунт трубы отрицательно воздействуют блуждающие токи, которые ускоряют коррозию металла и сокращают срок службы свай

Виды для строительства фундамента под баню

Как правило, баня не представляет собой крупный объект, и это является основным условием при выборе фундаментного основания. Для забивных столбов потребуется специальная строительная техника, аренда которой обходится дорого. Кроме того, на каждой забитой железобетонной свае придется устраивать оголовок. Получается, что такой вид основания для возведения бани маго пригоден, поэтому многие отдают предпочтение винтовым и буронабивным вариантам.

Буронабивные

Этот вариант используется почти для любого небольшого объекта, к которым можно отнести и баню. Здесь имеется только одна сложность – бурение скважин.

Несущие способности буронабивного свайного столба образуются в результате работы в две плоскости – от опоры, расположенной на лежащем под ней грунтовом слое и от взаимодействия боковых поверхностей столба с соприкасающейся с ними почвой.

Отличаясь подобными особенностями, буронабивной столб может не достигать прочного грунтового слоя, находящегося на большой глубине, а исполнять свое функциональное предназначение благодаря работе боковых частей. В этом случае сваи называют «висячими» и не рекомендуют для их устройства использовать опалубочные конструкции.

Можно устраивать опалубки из стальных, асбестоцементных или пластиковых труб, применять для этого конструкции с коробчатым сечением, но в таком случае цена устройства фундаментной основы увеличится примерно в двое, потому что кроме опалубки понадобятся сваи, сохраняющие несущую способность. Бетонный раствор заливают сразу в пробуренную в грунте скважину.

Принимая во внимание тот факт, что баня не способна создавать значительную нагрузку, расчеты по установке буронабивных свайных опор не понадобятся. Но существует простая методика, использовать которую все же придется:

• диаметр скважин должен составлять двадцать – тридцать сантиметров, глубина забуривания – от двух до двух с половиной метров. Если это условие не выполняется, это означает, что свая дошла до плотного грунтового слоя, и ее можно оставлять на такой глубине;
• свайные опоры устанавливаются под углами, наружными стенами и внутренними перегородками;
• шаг установки – не более трех метров (под баню 6 х 4 м, если стена несущая внутренняя одна – 9 опор).

Если скважины указанного диаметра устроить не получается, разрешается уменьшить их диаметр до десяти сантиметров, устанавливая малые опоры треугольниками с шагом в 30 – 40 см.

Винтовые

Такие опоры подходят для любого небольшого сооружения. Их несущие способности зависят от опоры на плотный грунт.

Среди основных преимуществ выделяют:

• сохранение целостности поверхностного слоя;
• быстрота строительства фундаментной основы;
• приемлемые расходы на установку.

Свая, представляющая собой стальную трубу с лопатками, вкручивается в почвенный состав. На верхних участках труб устраиваются несущие рамки из металла (ростверок), на которые опирается сооружение. Получается, что баня словно «зависает» в воздухе. Винтовые опоры выставляются через два с половиной – три метра, в обязательном порядке – под углы и несущие стены. Диаметр сваи – от 108 мм.

Технологически процесс не вызывает сложностей, но определенные особенности имеются:

• сваю следует заглубить не менее, чем на 1.6 м, для чего придется провести исследование грунтового состава;
• в процессе ввинчивания в обязательном порядке на стенках сваи появятся потертости, что повлечет за собой коррозию металла;
• установка свай должна выполняться строго вертикально, оголовки выравниваются по единой горизонтальной линии. Это влечет за собой дополнительные мероприятия по подрезке или наращиванию установленных опор;
• так как баня на свайно-винтовом фундаменте приподнята над поверхностью земли, подачу воды и слив для бани придется тщательно утеплить;
• для большей устойчивости строители рекомендуют перед бетонированием свай выполнять их армирование;
• выполняя работы в зимний сезон, следует проводить предварительное забуривание, достигая точки промерзания почвы.

Ростверк – как неотъемлемая часть свайного фундамента

Задача ростверка – связать сваи в единую жесткую конструкцию и равномерно распределить нагрузку по всему периметру сооружения. Особенно актуально это для бани, где некоторые локальные участки могут испытывать повышенное воздействие от печного и котельного оборудования, емкостей с водой и прочего.

Ростверк может быть:

• Сборным – набираемым в единую конструкцию посредством отдельных типовых элементов;
• Монолитным – сооружаемым на месте, путем заливки тяжелого бетона в опалубку;
• Сборно – монолитным – как некий промежуточный тип, применение которого также имеет место в повседневной практике.

По ориентации ростверк бывает высокий и низкий. Низкий — закладывается на некотором углублении от дневной поверхности и снимает часть нагрузки со свай, перераспределяя ее на почву. Высокий – располагается выше уровня земли и передает нагрузку исключительно на сваи.

В практике банного строительства наибольшее распространение получил высокий монолитный ростверк, армированный металлическим прутом.

Что такое свая, и какого типа они бывают

Свая – металлический, деревянный или железобетонный стержень или труба, которые заглубляются в почву и придают фундаменту здания или сооружения дополнительные несущие способности. Если металлические и железобетонные изделия сами по себе наделены достаточной прочностью при механическом воздействии во время их монтирования, то деревянные элементы, в большинстве случаев требуют некоторой подготовки. Нижний конец обтесывается на клин, а верхний защищается металлической накладкой, чтобы во время забивания не расклепать и не «разлохматить» верхний торец.

По типу распределения нагрузки, сваи под баню бывают опорными и висячими:

• Опорная — взаимодействует с грунтом, в основном своим нижним торцом. Такие сваи имеют большую длину и должны опираться на нижележащий слой грунта с достаточной несущей способностью;
• Висячая – взаимодействует не торцом, а боковыми стенками, за счет возникновения на них «грунтовой рубашки». Рубашка это слой почвы, который налипает на сваю во время ее внедрения в грунт, образует с ней единое целое, и уже она сцепляется с окружающей почвой и удерживает сваю в подвешенном состоянии, без опоры в нижней точке на твердый и прочный подлежащий слой. Такие сваи могут быть значительно короче по длине, чем опорные.

Материалы для изготовления свай

Как мы уже говорили, свайный фундамент для бани может использовать различные материалы для изготовления рабочих элементов. Остановимся на этом подробнее:

• Деревянные сваи. Для их изготовления используются длинномерный лес хвойных пород деревьев. Самым доступным вариантом выступает сосна и ель. Несколько более дорогостоящим материалом выступает лиственница. В исключительных случаях, в первую очередь из за своей высокой стоимости, используют дуб. Такие сваи могут быть: одиночными, составными и пакетными. В большинстве типовых ситуаций, ввиду небольшого веса банных сооружений, используют сваи простого типа;
• Железобетонные сваи представляют собой стандартизированные изделия из тяжелого бетона, армированного металлом. Прочностные характеристики кондиционного изделия сечением 300 х 300 мм, позволяют уверенно работать в грунтах малой несущей способности на полной длине до 12 метров. Естественно, что в реалиях банного строительства, использование такого качества – маловероятно, однако, как показатель возможностей — это демонстрируется достаточно наглядно. Кроме этого, сваи такого типа отличаются завидной долговечностью, даже при использовании в сильно обводненных грунтах или непосредственно в воде;
• Металлические сваи. Самый дорогостоящий вид, из перечисленных. Свайный фундамент под баню из металла, в подавляющем большинстве случаев, выполняется из труб, диаметром порядка 6 дюймов или 152 мм в метрическом исчислении. Практика показывает, что применяются они тогда, когда собственник имеет в своем распоряжении материал, доставшийся по случаю и недорого и его прельщают возможности быстрого монтирования основания посредством применения спецтехники. Например, гидромолота на базе колесного экскаватора – погрузчика типа JCB – 3. Быстро, эффективно и достаточно приемлемо по стоимости машино-часа работы установки. Не стоит пренебрегать методами защиты металла из конструкционной стали. Ведь она подвержена проявлениям коррозии во влажной среде. В большинстве практических ситуаций будет достаточно обмазки рабочей части сваи гидроизоляционной мастикой, на основе модифицированного битума.

Внимание! В некоторых случаях, при использовании труб недостаточного сечения для уверенного удержания сооружения бани, каждый элемент дополнительно усиливается путем заливки полости тяжелым бетоном с промежуточной усадкой массива ручной трамбовкой или вибратором. На выходе мы имеем своеобразную комбинированную металло-бетонную сваю

Рецепт печенья из ореховой муки

В этом печенье вообще нет муки, поэтому оно идеально впишется в диетический рацион, к тому же его можно употреблять людям, страдающим непереносимостью зерновых. Готовится печенье легко и быстро, а вкус у него очень приятный и необычный — все-таки муку в этом рецепте полностью заменяют орехи. Количество сахара по желанию можно увеличить или уменьшить — все зависит от того, какую степень сладости вы больше любите.

Смешайте 2 яйца и 70 г коричневого сахара до однородной массы, добавьте 200 г ореховой муки из любых орехов. Можно для разнообразия смолоть несколько видов орехов, а для пикантности добавить в тесто щепотку соли, корицы, кардамона, лимонной цедры или несколько капель ванильной эссенции.

Скатайте шарики размером с грецкий орех, выложите на противень, покрытый кондитерской бумагой или силиконовым ковриком, и немного придавите. Выпекайте 15 минут при температуре 180 °С. Не волнуйтесь, если на поверхности печенья появятся трещины: так и должно быть. Ореховое печенье снаружи покрыто корочкой, а внутри оно мягкое, нежное и рассыпчатое. Наслаждайтесь полезным десертом!

Ореховый торт без муки

Легкий и воздушный торт с ароматом лесных орехов понравится самым строгим гурманам, поскольку он сочетает в себе изысканность и принципы здорового питания. Это потрясающе вкусный и нежный десерт, особенно если для его прослойки вы будете использовать взбитые сливки.

Смажьте сливочным маслом форму, слегка обсыпьте ее мукой, выложите ореховую массу и выпекайте примерно час при температуре 170 °С. Когда верхняя часть бисквита начнет пружинить, выключите духовку, вытащите форму и дайте бисквиту в ней немного остыть. После этого аккуратно вытащите бисквит из формы и оставьте на столе до окончательного остывания.

Разрежьте бисквит на 2 или 3 коржа, взбейте в крепкую пену 500 мл жирных сливок, уложите коржи друг на друга, промазывая их сливками. Также украсьте торт сверху, а потом обсыпьте измельченными орехами. Смело готовьте ореховый торт на праздники — он понравится всем гостям!

Попробуйте посыпать ореховой мукой любой салат или кашу — блюдо сразу заиграет новыми вкусами. Ешьте орехи чаще, особенно зимой, когда слабеет иммунитет, угощайте аппетитными закусками домочадцев и экспериментируйте на кухне, когда будет настроение!

На что обратить внимание

На винтовых сваях обычно возводят своими руками более легкие конструкции бань. Можно построить кирпичные стены на бетонном ростверке, плите, но для этого потребуется жестко увязанное свайное поле. Строительство из древесных материалов снижает общий вес и теплопроводность.

Сваи ввинчиваются с просветом 2÷3 м, в зависимости от жесткости балок основания. Центральные столбы желательно связать швеллером для поддержки лаг.

Организация слива

Подъем влаги со столба предотвращают укладкой на оголовок слоя рубероида, выступающего по краям на пару сантиметров.

Слив должен быть в каждом помещении. Там, где не используют воду для помывки, ее применяют для уборки и дезинфекции. Если посещение бани планируется раз в неделю или реже, не ставьте сливы с гидрозатвором. Они пересохнут, появится запах сточных вод. В таком случае лучше устанавливать сухой затвор.

Ленточные опоры для сруба

Сруб бани допускается устанавливать на ленточных фундаментах из монолитного железобетона, природных камней (булыжники, бут). Разрешается устраивать баню на сборных ленточных основаниях, для которых применяются железобетонные блоки. Своими руками сборный железобетон не смонтировать – придется вызывать грузоподъемную технику.

В средней полосе России под сруб достаточно обустроить мелкозаглубленное основание

Различают мелкозаглубленный и обычный ленточный фундамент. Лента мелкого заглубления потребует рытья траншей глубиной от 0,3 м до 0, 7 м. Обычные ленточные основания заглубляются на расстояние до 1, 7 м.

Какой фундамент выбрать для бани из сруба? Для ответа на этот вопрос стоит определить такие показатели участка, как глубина промерзания, состав грунта и уровень подпочвенных вод.

Если на участке залегают слабые грунты с низкой несущей способностью, лучше всего выбрать вариант обычного ленточного основания, но стоит помнить, что работы по устройству ленты под сруб, потребуют больших трудозатрат и времени. После разметки фундамента на участке, потребуется вырыть большой объем траншей, установить опалубку, сделать арматурный каркас, после чего можно приступить к заливке бетонного раствора.

Готовый фундамент-лента из монолитного железобетона набирает прочность около месяца, поэтому не стоит планировать начало строительства на осенний период или начало зимы, чтобы не пришлось выполнять комплекс дополнительных работ по консервации фундамента на зиму.

Посмотрите видео, как сделать ленточное основание и бетонный черновой пол для бани своими руками.

Этапы выполнения работ

Чтобы установить винтовой фундамент для бани, предстоит выполнить следующий алгоритм действий.

Определяем глубину погружения

Это значение зависит от уровня залегания плотных слоев грунта. Дело в том, что устройство «висячего» варианта фундаментного основания в конце концов заканчивается просадкой или деформированием ростверковой части, что влечет за собой разрушения наружных стен.

Обычные расчеты по определению несущей способности почвы позволяют установить достоверные данные, показывающие лишь текущую обстановку на строительной площадке. В случае изменения уровня грунтовых вод, сезонных движений, пучений от морозов все ваши расчеты утратят свою актуальность.

Остается только один, но самый правильный способ – пробное забуривание или полная установка одной свайной опоры. Искомой величиной окажется глубина, на которой свая начнет контактировать с плотным грунтовым слоем.

Определение высоты над поверхностью почвы

На высоту верхних частей свайных опор оказывают влияние следующие факторы:

• уровень снега в зимний сезон;
• подтопление водой при паводках и дождях;
• расположение грунтовых вод.

Определенные данные вы сможете найти в действующих СНиПах, другие придется уточнять в геологоразведочной или метеорологической станциях.

Главная цель – приподнять баню на свайном фундаменте на такую высоту, чтобы исключить или сократить степень воздействий негативного характера. Как правило, приподнимают баню над уровнем земли на сорок – шестьдесят сантиметров, чего вполне остаточно, чтобы исключить контактирование стен со снегом и водой.

Преимущества винтовых свай

Винтовая свая СВЛ-250/76-1000

1. С помощью винтовых элементов можно с успехом возводить даже крупные постройки из бревен и бруса, не опасаясь неравномерных просадок. Независимо от типа почвы, усадка будет равномерной.
2. Монтаж занимает небольшое время.
3. Баню можно построить возле озера, реки или вблизи заводненных участков, независимо от уровня подземных вод.
4. Во время смены сезонов опоры не смещаются.
5. За счет своей острой формы, винтовые сваи хорошо заглубляются на нужную величину.
6. Это сравнительно дешевый способ сделать фундамент (в сравнении с другими способами).
7. Экологическая безопасность для окружающего ландшафта.
8. Удобство и универсальность применения.
9. Отсутствует необходимость выполнения земляных работ.

Сначала на очищенном от растительности участке осуществляется разметка по периметру фундамента. Затем начинается этап установки опор. Они могут устанавливаться на разном расстоянии. Точный промежуток между ними определяется особенностями почвы.

Если постройка будет небольшого размера, то достаточно их ввинчивать на расстояние 2-3 метра. При неоднородных почвах для прочности конструкции, сваи опускаются на разную глубину.

Когда ввинчено необходимое количество свай, на каждую из них при помощи сварки крепятся оголовки стандартного диаметра – 250 х 250 мм. Затем укладывается брус.

Если материалом для бани является оцилиндрованое бревно, то на оголовки крепится нижний венец.Опытные строители рекомендуют делать «запилы» только над площадками оголовков, так как все прочие могут ослабить брус и вызвать его прогибание.

Установка бани на винтовые сваи

Когда каждая из винтовых свай дойдет до своего упора, нужно обрезать ее болгаркой до нужного уровня. У каркасных домов – это горизонтальная плоскость. Сруб имеет перепад между продольными и поперечными бревнами венца. Его можно выбрать подкладками или разной высотой обрезки столбов (150 мм).

Делаем каркас

Установка каркаса на сваи

Основание выполняется из бруса с гранью 150 мм. У тяжелых конструкций – 200 мм. Порядок сборки:

• Выкладываем на оголовки, размечаем вырезы в «пол дерева» или «в лапу»;
• Складываем по вырезам каркас на оголовки, крепим в каждом углу по 1 шурупу;
• Добиваемся прямого угла в пересечениях, замером диагоналей;
• Фиксируем вторым шурупом в каждом пересечении;
• Крепим снизу болтами к оголовкам;
• Врезаем «в пол дерева» внутренний брус.

Собираем сруб

У сруба небольшой площади без нагруженных внутренних стен установка часто выполняется прямо на его венец вместо ростверка. Бревно первого ряда всегда должно быть толще, чем в следующих. Его укладывают не сразу на оголовок, а на подкладку из доски лиственницы, бука, предварительно обработанную смолой (за исключением торцов). Разницу между продольным и поперечным бревном компенсируют толщиной доски. Угол дополнительно скрепляют скобой.

Далее сруб собирается по порядковым номерам с прокладками из пеньки, пакли, войлока, согласно инструкции. Количество стен и наличие выступающего крыльца дают понять, сколько нужно точек опоры.

Ставят сруб и на ростверк из швеллера. В венце снизу высверливают отверстия, под которые на стальную обвязку приваривают вертикальные штыри. Бревно «надевают» на стержень. Получают жесткое сцепление. Посмотрите видео, как монтировать сруб на сваи.

Готовый вариант

Если нужно установить уже готовую постройку на фундамент, то у него дополнительно закрепляют углы и, с помощью домкратов, подкладок, двутавровой балки, поднимают на свое место.

Конструкция

Возле водоемов и на участках с частыми затоплениями водой объекты старались приподнимать над поверхностью почвы, для чего в землю вбивали бревна, располагая их по угловым участкам сооружения, под стенами и перегородками. Для таких свай применяли древесину твердых сортов, способную длительное время сопротивляться воздействию влаги.

В наше время свайные опоры из дерева применяются довольно редко, а ведь фундамент из таких опор получается самым выгодным и вполне надежным.

В современном строительстве известно двенадцать вариантов свайных опор, но для малоэтажных объектов пользуются одним из трех:

• забивными железобетонными;
• винтовыми металлическими;
• буронабивными.

Фундамент на железобетонных сваях – большая редкость, потому что для установки таких опор придется нанимать специальную технику. Но по таким столбам фундаментная основа получается наиболее прочной.

Винтовой вариант хорош способом вкручивания – эту работу можно выполнять вручную. Недостаток заключается в материале изготовления – металл способен проводить тепло. Придется дополнительно устраивать утепление, чтобы ходить по полу было комфортно.

При возведении свайного фундамента своими силами в большинстве случаев отдают предпочтение третьему тип Буронабивные сваи хоть и считаются в установке наиболее трудоемким вариантом, но дают возможность для неплохой экономии.

Секреты приготовления ореховой муки

Ореховая мука для кондитерских изделий должна быть тонкого помола. Это прежде всего мука, а не просто молотые орехи

Очень важно, чтобы при измельчении орехов не произошло выделение масла, иначе мука не получится. Если вы решили перемалывать орехи в кофемолке, закладывайте их небольшими партиями и включайте кофемолку не более чем на 20 секунд, иначе ножи перегреются, орехи выделят масло и слипнутся

Когда вы будете просеивать ореховую муку через сито, оставшиеся крупинки орехов можно снова переложить в кофемолку, смолоть и просеять — пока все орехи не превратятся в муку.

Существуют некоторые особенности работы с разными орехами. Например, не все знают, как сделать муку из фундука без замачивания. Дело в том, что шкурка этого ореха трескается при поджаривании, а потом легко удаляется, если высыпать орехи на полотенце и потереть, поэтому фундук можно не замачивать. Фисташки достаточно обдать кипятком, а потом уже просушивать в духовке.

Устройство пола

При устройстве данного типа бани своими руками очень важно предусмотреть правильную конструкцию пола, строительство которого напрямую зависит от фундамента. Горячий пар конденсируется и стремится стечь вниз, как и вода из душа

Поэтому конструкция не протекающего пола бани, располагающейся на возвышении из винтовых свай, более сложная:

Черновой уровень

Оборудование чернового пола

Дощатое покрытие, без щелей, обработанное антигрибковыми пропитками. Выстилается пленочными материалами для защиты от влаги снизу, заполняется керамзитом.

По верху также покрывается пленкой. Применение рубероида и других битумсодержащих покрытий, в дальнейшем, может осложнить жизнь неприятным запахом смолы. Высота сливных труб, проходы под них во всех уровнях пола, размечаются сразу.

Теплоизоляция

Утепление делают из доступного материала:

• Минеральная вата (прошивные маты, рулон) – 0,25 м толщиной;
• Пенный полимер, пенопласт (плита) – 0,15 м.

Необходима защита сверху от влаги. Пенополистирол устойчив к этому воздействию. Другие утеплители снижают свои свойства. Отлично зарекомендовали себя в качестве защиты мембранные покрытия. Они выпускаются достаточных размеров по длине и ширине (максимально 61×15,5 м), чтобы закрыть цельным куском, с напуском вверх на стены. В каркасном доме пароизоляция делается и по стенам, с выпуском конденсата на мембрану для слива самотеком.

Источник