Стропила для сруба дома

Как установить стропила на сруб – особенности технологии

Деревянный сруб из бревна или бруса – традиционная для территории России постройка, которая может использоваться в качестве жилого дома или бани. Процесс сборки такого жилища происходит согласно выверенным веками технологиям, поэтому оно получается теплым, уютным и комфортным для жизни. Особого внимания заслуживает такая технологическая операция как налаживание стропильного каркаса, от прочности которого зависят защитные качества кровли. В этой статье мы расскажем, как правильно крепить стропила к срубу, чтобы они выдержали вес даже самого тяжелого кровельного материала, но не деформировались при усадке древесины.

Функции и виды

Стропильной системой называют каркас крыши, совокупность опорных элементов, которые во взаимосвязи придают ей форму, уклон и значительную несущую способность. «Костяк» кровли изготавливают из сухой, прочной древесины, обработанной антисептическими препаратами, или металлического профиля. Он служит основой для крепления кровельного покрытия, а также равномерно распределяет нагрузку между несущими стенами. Чтобы перекрыть сруб, используют стропила следующих видов:

• Висячие. Висячие стропила имеют всего одну точку опоры – на мауэрлат, свободным концом ноги они упираются друг друга, образуя трехшарнирную треугольную арку. Такая конструкция применяется, если сруб внутри не предусматривает несущих стен, на которые можно установить стойки. Висячая стропильная система испытывает нагрузку на распирание, поэтому она включает в себя разного рода затяжки, компенсирующие это напряжение. Стропила такого типа отличаются массивностью и сложностью монтажа.
• Наслонные. Наслонные стропила обладают двумя точками опоры – мауэрлат и коньковый прогон, который поддерживают вертикальные стойки. Такая конструкция может использоваться, только если внутри сруб имеет как минимум 1 несущую стену или ряд колонн, на которые можно разгрузить конек. Наслонная стропильная система испытывает нагрузку только на прогиб, потому монтировать ее проще.

Обратите внимание! Сруб изготавливается из натурального строительного материала – древесины, обладающей уникальными свойствами. После сборки конструкции начинает выравниваться влажность дерева, поэтому она дает усадку в течении первых 3-5 лет эксплуатации. Самые значительные изменения размеров происходят в первый год службы, поэтому крепление стропил рекомендуется выполнять только по прошествии этого времени.

Способы крепления

Крепление стропил к деревянному срубу – технологически сложный процесс, от правильности выполнения которого зависит прочность, целостность и долговечности кровли. В работе нужно учитывать, что дерево в процессе высыхания оседает, поэтому геометрия строения изменяется. Кроме того, этот материал подвергается термическому расширению, поэтому слишком жесткое крепление стропил на сруб вызывает деформации. Существует два типа креплений стропильных ног:

Подвижные. Подвижными креплениями стропил называют специальные «ползуны», изготовленные из металла. Благодаря им, стропильные ноги не испытывают нагрузку на прогиб, а также реагируют на малейшие температурные колебания, подстраиваясь геометрию сруба. Ползуны позволяют крепить стропильную систему до окончания усадки дома без риска деформации.

Важно! Деревянный сруб обладает уникальной способностью «дышать», он сам регулирует влажность в помещении, поэтому не имеет жестко фиксированных размеров. Подвижные крепления, откликающиеся на усадку стен и термическое расширение материала – оптимальный вариант фиксации стропил к срубу.

Способы сборки

После полной усадки деревянного сруба мастера приступают к налаживанию стропильного каркаса и возведению кровли. Этот процесс кропотливый и сложный, особенно если выполнять ту задачу в одиночку. Существует 2 способа установить каркас на мауэрлат:

• Установка готовых стропильных ферм. Эта технология заключается в сборке стропильных ферм «на земле» и дальнейшем подъеме их на место установки в готовом виде. Поднять массивные и тяжелые конструкции требуется специальная техника (автовышка, кран или трактор). Таким способом устанавливают наслонные стропила, которые весят меньше.
• Сборка ферм «на высоте». Если конструкция стропильной системы отличается большим весом и размером, а в распоряжении строителей нет специальной техники, то фермы собирают прямо на месте. Недостатком этой технологии считают сложность и неудобство производства работ.

Учтите, что опытные мастера редко пользуются технологией установкой готовых стропильных ферм, так как она не позволяет выполнять точную подгонку элементов, хотя значительно экономит время.

Последовательность работ

Главные факторы качества стропильного каркаса – точность расчетов высоты конька и длины стропил и детальное следование технологии производства работ по возведению кровли. Чтобы крыша хорошо защищала сруб от проникновения атмосферных осадков, необходимо выполнять крепление стропильных ног следующим образом:

1. Сначала нужно взять ровные доски из древесины хвойных пород без трещин или сучков. Для увеличения срока службы стропильных ног они обрабатываются антисептическим средством и антипиреном. Чтобы снизить расход пропитки, лучше острогать древесину.
2. Затем изготавливают шаблон стропильной ноги, который служит образцом для производства остальных стропил.
3. Сначала устанавливают первую и последнюю стропильную пару, а затем натягивают между ними шнурку, чтобы выровнять остальные стропила.
4. Крепят остальные стропильные пары, подрезают концы ног, чтобы они были ровными, а затем устанавливают обрешетку.

Опытные мастера рекомендуют контролировать правильность крепления стропильных ног с помощью строительного уровня, чтобы крыша была ровной, без перекосов.

Источник

Какую стропильную систему выбрать для сруба. Каждому свое

Перекрытия или стропила из бревна

Многим нравится внешний вид интерьерного потолка с выступающим брусом или бревном (видовые балки). Основу можно декорировать в цвет на пару тонов потемней, красивое освещение к ним закрепить. Для заполнения пространства между ними большой выбор материалов: ГВЛ под покраску, гипсокартон; плоские типы обшивочной доски; тканевые потолки, натяжные. Из минусов: неизбежны потери полезной высоты внутри в чистоте, дорогостоящее выравнивание пола по бревенчатым перекрытиям. За красоту приходится платить.

Балки потолочных перекрытий из оцилиндрованного или рубленного бревна не так просто грамотно впилить в стены сруба. На скромном диаметре этого лучше не делать совсем. Хорошо подумать, прежде чем ОЦБ применять. Не секрет, что оцилиндрованное бревно по долговечности уступает рубленному. Речь идет о несущих конструкциях прежде всего. Вместо ОЦБ интерьерные балки перекрытий надежнее из клееного бруса заказать. Стандартные перекрытия из бруса строительного 100*200мм всегда дешевле. После монтажа не имеют торчащих на улице концов. Как рыба гниет с головы, так и бревенчатая балка часто загнивает с торца, подверженного воздействию атмосферных осадков. Далее порча распространяется в дом по всему бревну. Причем коротко опилить уличную часть для профилактики нельзя.

Другие технические проблемы поджидают при настиле по круглым балкам плоского пола мансардного или второго этажа. Полы по оцилиндрованному бревну настелить проще, хотя перекрытия редко когда оказываются в уровень. С рубленными из-за естественного изменения диаметра по длине (сбег бревна) еще сложней. Если точно впилиться в бревенчатые матицы труда не составляет, здесь речь идет о запиле контррейки под настил чернового пола по всей площади этажа. Вместо бруска 50*50мм используется доска на ребро 50*150мм — для запаса под удаление лишней высоты при нейтрализации перепада высот рубленного бревна. Второй вариант — спиливать / сострагивать в уровень верх у каждого бревна, что ослабляет его и растягивает сборку сруба на несколько дней.

Стропила из бревна, ввиду немалого объема каждой стропильной пары, в тонкий диаметр сруба без опасности сильного ослабления стены не впилить. Особенно при большом угле ската крыши. По аналогии с видовыми балками каркас крыши проще тоже сделать на стропилах из ОЦБ. Так поступают при желании подшить потолок по скатам крыши изнутри. Перекрытия отсутствуют или есть второй свет.

Делаются нестандартные бревенчатые балки и стропила только для красоты. Несущая способность не выше у них. По прочности уступают прямоугольному или квадратному брусу схожей высоты. По прогибу и колебаниям тоже бруса слабей. У бруса есть своеобразные ребра жесткости — углы. Для примера: пруток металлический круглый, в отличие от квадратного такой же толщины, всегда легче согнуть.

Подстропильные прогоны. Мауэрлат

Одной из самых прочных фигур считается равнобедренный треугольник. Часто двухскатная крыша деревянного дома по форме схожа с ним. В заполнении треугольника делаются фронтоны. Над ними из под скатов будут видны концы слег. В верхушке самцово-слеговой стропильной системы всегда коньковые бревна. В основании треугольника стены сруба, которые продолжает кверху фронтон. Стропила крыши опираются на бревенчатые несущие подстропильные прогоны или схожий по назначению верхний брус, который называется мауэрлатом.

Подстропильный прогон (повальная слега по старому) — верхнее бревно в стене сруба, как правило по длинной стене под скатом кровли. Выполняет роль нижней точки крепления деревянных стропил. На верх стены действует большая нагрузка, поэтому там лучше применить неразрезные (цельные) бревна. В идеале можно выполнить 2 верхних бревна из лиственницы, она прочнее сама по себе, не гниет. Прогон под стропилами в кирпичном доме тоже часто делается деревянным (мауэрлат).

Смысл от смены названия несущей конструкции не меняется — это своего рода фундамент для крыши. Мауэрлатом считается так же металлический швеллер или двутавр в каменных домах. В нашем случае прогон делается из массива дерева и только из него.

Нагрузка на подстропильные прогоны сруба действует под разным углом. Угол зависит в том числе от типа стропильной системы. Когда она усадочного типа, что подразумевает фронтоны из бревна + конёк и крепление стропил на скользящие опоры, распирающая нагрузка на верх стены не так велика. Нагелей на связку двух верхних венцов однако жалеть не надо. Сильнее распирает стены крыша со стропильной системой безусадочного типа, при упоре стропильных ног в мауэрлат. Фронтон каркасный там тоже присутствует (ничего не держит).

Стропильная система для сруба

Такие можно встретить в недорогих садовых или дачных домах.

При бревенчатых фронтонах нагрузка распределяется по всему периметру здания. По одним осям на подстропильные прогоны, по перпендикулярным им на фронтоны. С дополнительной привязкой крыши скользящими опорами к стене. Во втором варианте двухскатная крыша опирается только на прогоны, поэтому внутри крыши делаются дополнительные укосины и затяжки, которые затрудняют потом перемещение по мансардному этажу. В подстропильном прогоне в обоих случаях делаются неглубокие запилы под ребро стропил или глубокие (в безусадочном типе) под их упор. Так что планируйте запас в срубе по высоте для впиливания бруса балок перекрытий ниже: между вторым сверху и подстропильным венцом. Иначе подстропильный прогон ослабят запилы под лаги вверху.

Двускатная крыша это наклонные скаты, обычно под углом 45% и фронтоны треугольной формы по торцам крыши. Устройство стропильной системы может быть нескольких видов с мауэрлатом, прогонами, так и без них(если в этом нет необходимости).Мауэрлат устраивается в том случае, когда нет возможности установить стропила на несущие стены или подстропильные балки. Что такое мауэрлат -это брус или бревно, подложенное под стропильную ногу. Мауэрлат устраивается по всему периметру строения по внешнему краю по уровню, чтобы основание стропил(подошва) находились на одном уровне. При устройстве двухскатной крыше на стены сруба дома или бани из бревна. мауэрлат не нужен. Стропильные ноги устраиваются по верхнему венцу сруба. Для устройства крыши на подстропильные балки, мауэрлат тоже не требуется. Стропильная нога располагается на балке сруба. Подкосы под стропильные ноги устанавливают. при существенной длине стропил от 6 метров и более, где по конструкции крыши требуются срощеные стропила.

Расчет стропил своими руками

Установка ригеля на каждую стропильную пару обязательно. Также устройство двухскатной крыши может быть с висячими стропилами, то есть не жестко закрепленными. Такая конструкция стропил используется с рублеными фронтонами.

Такая конструкция стропил больше подходит для срубов домов, бань изготовленных в лапу. Вариант устройства стропильной системы на балки может быть на два ската, так и на четыре. Четырёхскатная. она же мансардная выполняется при устройстве второго этажа в виде мансарды. В варианте двухскатной крыши устроить мансардную комнату тоже возможно без особых проблем. В любом случае устройства крыши на подстропильные балки, должно быть соблюдено одно правило, балки должны иметь длину минимум на один метр больше, чем размер строения. В качестве примера можно рассмотреть строение сруба 6*6 по брёвнам, длинна подстропильных балок для такого сруба из бревна, должна быть минимум 7-метров. Подстропильные балки врезаются на несущие стены строения. Способ врезки балок может быть в полу чашу, или лапу. При устройстве балок в полу чашу, сама балка не подпиливается то есть сохраняет свою целостность как бревно, при устройстве в лапу балка спиливается с трёх сторон. Для устройства подстропильных балок на стену, нужно разметить расстояние по стене от одного края бревенчатого дома до другово на равные промежутки. Обычно такое расстояние рассчитывается от 0.8-1.2 метра по центрам.

По материалам сайта: http://xn--b1aafeqcbxpcbxdjdebh.xn--p1ai

Как самостоятельно сделать кровлю на срубе

Самостоятельное возведение частного дома – дело не из лёгких. Отсутствие элементарных знаний о назначении инструмента и что, главное, каждого элемента дома, может обернуться плачевно и разорительно. Это стоит учитывать и при монтаже кровли – важнейшем этапе в конструировании деревянного дома. Ниже будут рассмотрены тонкости собственноручной установки крыши на срубе.

Скатные крыши – преимущества и недостатки

Действительно, у такого строительства имеются довольно значимые достоинства перед плоскими и легковозводимыми кровлями. Итак:

1. Конфигурации таких крыш различны, что позволяет добиться индивидуальности перед другими домами.
2. Природные осадки – снег, град и дождь, не будут задерживаться на покрытии, а, значит, риск возникновения коррозии и прогибания лаг под тяжестью значительно снизится.
3. Конструкция сложна, к примеру, вальмовая крыша на срубе. Однако она открывает исключительные возможности для увеличения полезной площади без расширения на то участка и обустройства прилегающей территории.
4. Они красивы, при условии покрытия их передовыми прогрессивными материалами.

Но достоинства без недостатков невозможны:

• Работа требует знаний по такому виду строительства. Причём это не могут быть поверхностные слухи.

Перед началом монтажа необходимо изучить названия каждых составляющих кровли, чтобы понять для чего они служат, и почему крыша без них придёт в упадок. Причём в самом прямом смысле слова.

• Высота крыши требует правильного подбора материала, включая его физические характеристики и правильное приведение в надлежащее состояние – то есть сушка, обработка и прочее.
• Самостоятельный монтаж крыши на срубе не предполагает работы в одиночку. То есть потребуется как минимум пара помощников. Их можно взять из своей семьи, если уж совсем не хочется платить.
• Работа небезопасна. Стоит об этом помнить и заранее обзавестись необходимыми средствами индивидуальной защиты – каски, страховочные пояса и прочее.

Лучше всего отдать эту работу на откуп профессионалам – компании по деревянному домостроению дают гарантии на произведённые работы. Но если «горит», то и дерзнуть можно.

Самостоятельный монтаж на примере двускатной простой крыши

Потребуются для этого плотницкие инструменты – топоры, пилы и крепёж, а также подробный чертёж или план устройства такой кровли. Итак, как сделать крышу на срубе:

1. Снимаются верхние венцы. При возведении сруба они не были ничем не закреплены и, таким образом, снять их не представляет труда. В зависимости от массивности конструкции, снимают либо один верхний ряд, либо для пущей надёжности – два.
2. Устанавливается мауэрлат – особый элемент кровли, отвечающий за всю надёжность «купола».

Он представляет собой лиственный брус с запилами под стропильные ноги по всему периметру сруба. Концы мауэрлата выходят за его пределы, тем самым предотвращая попадание осадков внутрь.

Далее, устанавливаются стропильные ноги. Они могут крепиться непосредственно концами друг к другу либо к коньковому прогону. Если выбран второй вариант, то прежде устанавливают его. Здесь важно не ошибиться с углом подреза – если отмахнуться от такого замера, то нагрузка на крепления вырастет в разы, и конструкция будет звенеть от напряжения. В конце концов – крышу снесёт.

Стропильных ног может быть две или несколько пар, в зависимости от размера. Тут подход прямо пропорциональный – больше длина, соответственно увеличивается количество стропил. Для крепежа несущих конструкций используются анкерные болты и обвязка стальной проволокой – о привычных саморезах смешно и говорить.

Далее, выполняется обрешётка. Она ведётся брусом меньшего сечения, чем ноги, но не менее 100*50 мм.

Шаг обрешётки будет зависеть от ширины утеплителя, который потом необходимо будет сложить в сектора. Обычно это 50-60 см. После того, как обрешётка выполнена, можно сделать обвязку всего скелета посредством набивания брусков и приступать к фронтонам.
Боковые части крыши можно собрать на земле и затем поднять на место монтажа.

Установка стропил: пошаговая инструкция

Это гораздо удобнее и безопаснее. Кроме того, конструкции можно выполнить в виде щитов, как нужно обрезать, сделать отверстия для окон, и сразу установить на место.
После всех произведённых манипуляций, крышу можно покрывать выбранным для этого материалом. Сразу стоит учесть – металлоконструкции потребуют особого крепежа и обработки от коррозии, что строительство никак не удешевляет. Всё-таки прогресс на месте не стоит, и промышленность предлагает более удобные и долговечные кровельные отделки.

Вот собственно описание процесса – крыша на сруб своими руками. Простая двускатная – лёгкая из конструкций и на её основе делаются вальмовые и прочие.

Крыша из бревна

Объёмные дома в стиле жилищ викингов или древних крепостей делают из дикого массива, диаметр которого превышает и 50 см. Установка брусовых крыш, сечением даже 200*200 мм будет смотреться на таких домах также нелепо, как шапочка с помпоном на тяжеловесе. Такие дома принято обрамлять брёвнами если не столь внушительным диаметром, то, по крайней мере, близко к тому.

Крыши срубов из бревна делаются таким же методом, как и обыкновенные, с той лишь разницей, что в работе будет использована тяжёлая подъёмная техника. Что ещё дают такие типы, кроме внешнего массивного вида?

Большое пространство под крышей. Тут просто – чтобы установить такие размеры потребуется немаленькая высота, иначе брёвна просто посыплются вниз. Поэтому рассчитывать на более чем полноценную комнату под стропилами, вполне можно.

Установка большего числа представленных видов лестниц. Некоторые из них в маленьких домах просто нецелесообразны, а здесь есть, где разгуляться.

Крепость. Вряд ли такой кровле страшны ветры.

Проанализировав всё сказанное и примерив непосредственно к дому, можно начинать. Или отправиться в компанию по работе с кровлей, чтобы потом восхититься результатом проделанной работы. Выбирайте второй вариант, это и будет основным этапом в самостоятельной работе.

Требуется включить JavaScript или обновить плеер!

Источник