Свайные фундаменты для садового домика

Свайный фундамент своими руками на ЖБ сваях

При высоком УГВ и неустойчивом грунте фундамент для частного дома часто приходится делать из свай. Использовать другие варианты в такой ситуации оказывается слишком нерационально. Они будут получаться либо слишком дорогими, либо недолговечными из-за повышенной влажности почвы. Железобетонный свайный фундамент буронабивного типа более дешев и прост в исполнении. Его без проблем можно сделать самостоятельно.

Содержание

Что такое свайный фундамент?

Свайный фундамент – это вертикальные опоры из железобетона, погруженные в грунт. Сверху их обычно связывают ростверком либо монолитной плитой, которые служат основанием для стен дома. В зависимости от типа свай они в почву забиваются, закручиваются либо просто погружаются в заранее высверленные в земле отверстия.

Схема одного из видов с подземным ростверком

Железобетонный ростверковый вариант по внешнему виду и общей конструкции – прямой аналог ленточного фундамента. Только “лента” здесь меньших размеров и лежит не в грунте, а на сваях. Это отлично защищает ростверк от влаги и пучения. Причем вся энергия сезонного расширения/сжатия пластов почвы проходит мимо свайных опор. Они изначально погружаются ниже уровней промерзания грунта, стоя на плотном неподвижном основании.

Виды фундамента на сваях

В зависимости от технологии погружения опор свайные фундаменты бывают:

На висячих сваях;

На подпорных сваях.

В первом случае столбы как бы висят в земле без опоры на несущий слой за счет банальных сил трения. Во втором они наоборот опираются на твердые пласты грунта. Висячий фундамент требует большого количества свай и более основательных расчетов на базе серьезных геодезических исследований участка. Для строительства частных коттеджей в два-три этажа такую технологию не используют.

В малоэтажном домостроении более востребован подпорный вариант. Сваи здесь не забиваются сплошным полем, их требуется гораздо меньше. Для обычного дома за городом вполне хватает четырех опор по углам и нескольких под несущими стенами. Такой свайный фундамент своими руками выполнить гораздо проще.

Сваи для устройства подобного основания можно взять:

Винтовые (вкручиваемые) стальные.

Буронабивные из асбестоцементной трубы и железобетона внутри.

Виды свай для разных типов фундамента

Частные застройщики для строительства свайного жб фундамента обычно выбирают винтовую либо инъекционную (буронабивную) технологию. При этом у “винтов” из стали есть серьезное ограничение – глубина заложения при самостоятельном монтаже. При неглубоком залегании плотных слоев (до 2-х метров) их самостоятельно еще можно закрутить в землю, а вот для более длинных опор уже нужна будет специализированная техника.

С буронабивными аналогами ситуация принципиально иная. Они делаются из труб, для погружения которых в землю необходимо вырыть соответствующего размера яму. Даже если она потребуется под пару метров глубиной, в плотном не осыпающемся грунте выкопать такой котлован своими руками для будущего основания будет несложно.

Плюсы и минусы свайного основания

У каждого основания имеются плюсы и минусы. Это далеко не универсальный вариант для любого грунта. Не для каждого участка он подойдет. Зато стоит такое основание под частный дом не так дорого, как фундамент плита или заглубленный ниже точки промерзания жб ленточный аналог. В винтовом исполнении опора на сваях обойдется на 30–40%, а в буронабивном – на 20–25% дешевле.

Среди плюсов рассматриваемого варианта можно выделить:

Возможность устройства там, где классические варианты нельзя сделать из-за высокого УГВ, пучинистого грунта или большой глубины промерзания;

Высокая скорость и предельная простота работ при самостоятельном их выполнении;

Экономичность – выбрав фундамент на сваях, во многих случаях можно сэкономить до трети выделенных на обустройства опоры для дома средств;

Минимум земляных работ – для ленточного либо плитно-монолитного аналога копать земли придется в разы больше.

Минусы у свайного фундамента следующие:

Сложность проведения расчетов при проектировании;

Возможность применения только для легких зданий;

Необходимость утепления пола и невозможность устройства подвала.

Чтобы такое основание прослужило долго, подготовку его проекта лучше доверить профессионалам. Здесь очень важны тщательные исследования грунта и грамотные расчеты. Необходимо заранее предусмотреть, как поведет себя каждая свая в будущем под нагрузкой. Малейшая ошибка – ростверк и стены на нем поведет сразу же. В результате даже кровля из металлочерепицы или профнастила на крыше будет повреждена, не говоря уж о треснувших перегородках внутри здания.

Пример на забивных сваях

Второй важный момент – это ограничения по весу строения. Тяжелый керамический кирпич или бетон для коттеджа на свайном фундаменте брать точно не стоит. Здесь больше приемлемы каркасные либо пенобетонные технологии. Они позволяют возвести легкие стены, которые простоят на винтовых либо буронабивных опорах долго и без проблем.

И вообще, прежде чем выбирать тип основания под свой дом, следует тщательно изучить, что такое СИП-панели, кирпич, брус, бревно, газо- и пеноблоки со всеми их характеристиками и плюсами с минусами. Вес стройматериала стен сильно влияет на выбор вида фундаментного основания.

Буронабивной свайный фундамент своими руками

Представленная ниже пошаговая инструкция предусматривает самостоятельное возведение свайного фундамента в буронабивном исполнении с ростверком сверху. Это наиболее востребованный вариант среди частников, так как реализовать его несложно. Для работ нужны лишь трубы из асбестоцемента, бетонный раствор и стальная либо стеклопластиковая арматура.

Устройства выполняется в пять этапов:

Установка асбестоцементных труб и укладка в них арматуры.

Для изготовления буронабивных свай требуются асбестоцементные трубы диаметром 300–400 мм. Они послужат гарантией, что фундамент будет иметь хорошую несущую способность как по вертикали, так и в горизонтальной плоскости. И в отличие от стального варианта асбестоцемент не заржавеет в земле.

Скважины для опор проще всего сделать с помощью ручного бура с бензиновым либо электрическим двигателем. Глубина этих отверстий должна получиться в итоге на 30–40 см ниже точки промерзания грунта.

Свайные столбы располагаются по периметру строения и под несущими стенами внутри с шагом до двух метров. После выбуривания скважин на их дне насыпается песчаная подушка толщиной в 10–15 см. Затем сверху в качестве опоры под сваи заливается бетон еще на 25–30 см. И уже в этот не застывший раствор устанавливаются трубы из асбестоцемента. При этом они должны выступать над землей минимум на 30 см.

Чтобы трубы оставались строго в вертикальном положении, они обсыпаются песком, который повергается в процессе этого утрамбовке. Далее производится армирование опорных столбов. Для этого используется 3-4 прута из стали либо стеклопластика сечением 10–12 мм.

Армирующие стержни необходимо разместить по центру трубы на равном удалении друг от друга. Для упрощения монтажа их еще на земле можно связать поперечинами-распорками из проволоки. По высоте эти вертикальные пруты должны оказаться выше верхнего края трубы, выступая из последней на 15–20 см. После армирования эту несъемную опалубку остается лишь залить бетоном, следя чтобы внутри раствора не образовалось пустот.

Уже через 3–4 дня на получившиеся опоры можно монтировать ростверк из железобетона (с укладкой опалубки, армированием и заливкой бетонной смеси), стального швеллера либо бруса. В итоге между ним и землей должно оказаться просвет в 25–30 см. Укладывать ростверк непосредственно на грунт нельзя, его при пучении может попросту выдавить вверх и снести вместе с постройкой.

В завершении обустройства, лучше всего уже после возведения стен, опоры и ростверковую конструкцию следует закрыть с боков обшивкой. Здесь прекрасно подойдет профнастил для крыши или фасада либо декоративный кирпич. Только сначала надо уложить все коммуникации. Благо водопровод и канализация в доме на сваях проводятся между опор без дополнительных ухищрений и сверления бетона.

Применение фундаментов на сваях в строительстве

Фундамент на железобетонных сваях прекрасно подходит для многих типов частных малоэтажных домов. Сделать его самому, руководствуясь представленной выше пошаговой инструкцией, не должно составить труда. Вот только расчеты лучше заказать у специалистов. Для гаража или бани подобную основу можно рассчитать и самостоятельно. А для коттеджа проект фундаментного основания должен быть выполнен только профессионалом.

Источник

Свайный фундамент для легких построек

Буквально каждый из владельцев земельного участка сталкивался с необходимостью возвести временное или постоянное строение, которое отличается небольшой массой. Какой фундамент выбрать для сарая, туалета или баньки на садовом участке, чтобы получилось недорого и надёжно?

Фундамент на винтовых сваях

Как грунт влияет на выбор фундамента

Почему мы обращаем внимание именно на массу постройки? Дело в том, что выбор типа фундамента зависит прежде всего от характеристик грунта. Лёгкое строение оказывает минимальное сопротивление силам морозного пучения. Поэтому, если важно, чтобы постройка сохраняла своё проектное положение в течение всего срока эксплуатации, следует предпочесть те виды оснований, которые смогут противостоять сезонным движениям почвы, воздействию вод, ветра и осадков.

Какие это фундаменты? Во всех случаях, если только здание не находится на непучинистых грунтах (таких, как песчаные или скальные), это должны быть заглублённые виды опорных конструкций. Прежде всего – свайные, которые уходят в землю на глубину ниже уровня промерзания.

Можно ли обойтись для малых архитектурных форм «плавающими» видами фундаментов: монолитной плитой или бетонными столбиками-стойками? Да, можно. Но только в двух случаях: если грунт изначально непучинистый, или же, если его заменили на таковой, что не всегда экономически целесообразно.

Беседка на бутобетонных столбиках

На неподвижных почвах постройка может стоять просто на булыжниках или на бутобетонных столбиках, какие раньше и применяли в деревнях. Но на пучинистых грунтах из-за малых размеров и веса строения даже монолитная плита не сможет противостоять силам морозного пучения, которые могут достигать шести тонн на каждый м².

Выбираем фундамент для сарая

Итак, чтобы выбрать оптимальный вид фундамента, нужно представлять характеристики грунтов, особенности рельефа, глубину залегания грунтовых вод и нормативные глубины промерзания грунта зимой. Если большинство параметров грунта неизвестно (геолого-инженерное исследование может обойтись дороже самой постройки), следует считать, что он пучинистый. В этом случае оптимальным будет выбрать свайный фундамент как наиболее стабильный в сложных грунтовых условиях.

Если же характеристики грунтов известны, то в выбрать свайный фундамент необходимо в следующих случаях:

• при пучинистых, набухающих грунтах;
• на склонах, перепадах рельефа;
• при высоком уровне грунтовых вод;
• при рисках подтопления;
• при поверхностном залегании органических грунтов (торф, ил).

Дом на свайном фундаменте

Какие нужны сваи?

При строительстве своими руками выбор не такой уж большой: это либо стальные винтовые сваи, либо буровые железобетонные сваи с оболочкой или без неё. Так какие же из них следует выбрать?

При отсутствии повышенных требований к долговечности фундамента можно использовать практически любые винтовые сваи на любых грунтах. Даже если такая опора будет не очень прочной — она всё равно простоит лет 30.

Винтовые сваи

Если требования к долговечности и надёжности более серьёзные, то лучше выбрать железобетонные сваи, поскольку на российском рынке трудно найти стальные опоры, соответствующие стандарту ICC AC358 «Критерии приемлемости фундаментов на основе винтовых свай», который требует производить сваи из горячекатаных (а не сварных) труб с толщиной стенки не менее 8 мм и покрывать их двойным слоем полимерной порошковой антикоррозионной защиты (а не просто красить) или горячей оцинковкой. При строительстве на химически агрессивных грунтах (например, органических торфяных), использование стальных фундаментов не рекомендуется.

Оголовок винтовой сваи

Установка винтовых свай своими руками

Для начала роют приямок глубиной не более диаметра лопастей. Затем в него погружают сваю и начинаю её закручивать с помощью рычага, продетого в отверстия ствола. При необходимости на рычаг надевают трубчатый удлинитель, что позволит увеличить момент вращения.

Закручивание винтовой сваи

Вертикальное положение сваи постоянно контролируют по закреплённому на стволе клейкой лентой пузырьковому уровню. Глубина закручивания опоры (и длина её ствола при покупке) определяется совокупностью нескольких параметров. Прежде всего, это нормативная глубина промерзания грунта в данной местности. Лопасти сваи должны быть расположены ниже её. Также важен уровень залегания грунта с хорошими несущими характеристиками: опору необходимо закручивать в него минимум на диаметр лопастей.

Контроль вертикального положения винтовой сваи

После установки всех свай необходимо проконтролировать, чтобы они находились на одинаковом уровне. Но при этом надо понимать, что для его подгонки опорные конструкции нельзя ни забивать в грунт, ни выкручивать.

При необходимости ствол сваи можно удлинить, приварив отрезок трубы, ли наоборот — укоротить, отрезав его часть. Бетонировать ствол не нужно: бетон внутри не спасёт от коррозии, и не увеличит прочность.

Обрезка винтовой сваи по уровню

Буровые сваи

Буровые железобетонные сваи погружают в грунт при заливке готовых скважин бетонной смесью. Своими руками, в большинстве случаев, вполне под силу пробурить скважину садовым буром диаметром 30 см (минимальный рекомендуемый диаметр железобетонных свай) на глубину 3–3,5 м.

Далее устанавливают арматурный каркас (минимум четыре стержня) и укладывают бетонную смесь. Бетон можно укладывать прямо в скважину, либо сначала устанавливают несъёмную опалубку.

Скважина для буровой сваи с арматурным каркасом

Опалубка может быть мягкой (из слоя битумно-полимерной гидроизоляции) или жёсткой (из полимерной, асбоцементной или стальной трубы). Также существуют одноразовые картонные опалубки для отливки свай.

Подготовка мягкой опалубки для буровой сваи

При высоком уровне грунтовых вод асбоцементные трубы в зимнее время чаще всего лопаются при замерзании воды в полостях между трубой и бетоном. Обычно трубы для опалубки имеют небольшой диаметр — гораздо меньше 30 см. Это недопустимо для фундаментов жилых домов, но подойдёт для лёгких хозблоков.

Гладкая поверхность труб снизит силу трения грунта при морозном подъёме и уменьшит вероятность подъёма или перекоса садовой постройки. Эффективным способом уменьшения сил морозного пучения служит дренирование грунта по периметру строения и утепление грунта слоем пенополистирола толщиной не менее 5 см на расстояние не менее 2 м от границ фундамента. Утеплитель укладывают на глубину не менее 30 см, чтобы избежать его повреждений.

Источник