Свайный фундамент с рубероидом

Всё своими руками

Шигоревы о том, как построить и обустроить свой дом

Буронабивные сваи своими руками. Часть 2. Делаем рубероидную рубашку. Бурим. Бетонируем.

Posted By: YanaShi 20.09.2016

В первой части нашей статьи мы рассказали, как сделали арматурный каркас свай. Сегодня же продолжим делать буронабивные сваи своими руками и ответим на распространенные вопросы, исходя из нашего личного опыта:

— Какую выбрать несъемную обноску для свай, чтобы сэкономить бюджет?

— Насколько дешевле сделать рубероидную рубашку для свай, чем использовать асбестоцементные?

— Сколько стоит аренда бурмашины в МО и как долго она бурит дырки для свай?

— Как вставить рубероидную рубашку в дырку для свай, чтобы она не свернулась?

— Как аккуратно залить бетон в сваи без автобетононасоса?

— Сколько стоит аренда глубинного вибратора для бетона?

— Сколько стоит залить сваи, какая цена аренды миксера в МО?

— Какой использовать бетон при заливке?

— Сколько стоит одна буронабивная свая, сделанная своими руками?

Продолжаем нашу стройку, а именно делаем буронабивные сваи для нашего фундамента с ростверком.

В первой части мы рассказали о том, как подготовили арматурный каркас для наших будущих буронабивных свай. В этой же части мы уделим внимание рубашке для арматурного каркаса из рубероида, бурению дырок для свай, поговорим про песчаную подушку и бетонирование свай.

Итак, первым делом необходимо было определиться с несъемной опалубкой для свай. Мы выбрали самый простой и экономный вариант – рубашки из рубероида. Вы можете часто увидеть рекомендации использовать асбестоцементные стоимостью порядка 3000 руб. за штуку на наш диаметр свай в 30 см. Но это достаточно сильно сказалось бы на бюджете, которым мы пытаемся не распыляться.

Рубероид для свай.

В итоге, забежав немного вперед, скажу что мы совершенно не пожалели, выбрав простой и экономичный вариант. Нам необходимо было подготовить рубероидные рубашки для 36 свай длиной 3 метра, на которых будет находиться наш ленточный ростверк малого заложения. Использовали мы в процессе работы Рубероид РКП-350, шириной 1 м. и длиной 15 м. Таким образом, 1 лист рубероида шел на 5 свай по 3 метра. Цена такого материала в одном из известных гипермаркетов на тот момент была 285 руб. за рулон. Для несъемной обноски свай было приобретено 8 рулонов на сумму 2280, остаткам также нашли свое логичное применение, но об этом позже.

Следующим шагом стало бурение дырок для наших свай. При разметке дома все эти места были отмечены колышками. Вся разметка была взята из нашего индивидуального проекта, по которому и ведется наша стройка дома своими руками.

Бурмашина начала свою деятельность успешно, но в процессе мы столкнулись с кирпичами и плитами-перекрытиями в почве, чего совсем не ожидали. Пришлось даже менять насадку, т.к. машина не справлялась с поставленной задачей. Еще одним неприятным моментом стал родник, на который мы наткнулись в процессе бурения. Почему мы решили, что это именно родник, а не грунтовые воды? Потому что он был только в одной дырке для свай, а грунтовые воды, как правило, стали бы заметны во многих. Нам повезло, родник находился на глубине 3-х метров, поэтому мы просто его засыпали глиной и песком. В итоге 36 дырок для свай мы пробурили за 7 часов с минимальными перерывами. Цена всего этого удовольствия 13 000 руб. за смену в 7 часов. Это средняя расценка на сегодня для аренды бурильной машины по Московской области (в данном случае город Лобня).

Бурим дырки для свай.

Как только дырки были сделаны, мы сразу провели их замеры, а затем засыпали песчаную подушку. Бурмашина сделала нам дырки глубиной около 3,3 метра. На дно дырок для свай мы засыпали песок примерно на 30 см, проливая периодически его водой. Стоимость 1 куба песка по МО составила у нас 600 руб., заказали мы 5 кубов, цена 3000 руб, осталось примерно половина. Остатки планируем использовать для песчаной подушки фундамента.

Теперь нам предстояло очень ответственное задание – вставить арматурный каркас и рубероидные рубашки в дырки для свай. Мы уже были наслышаны, что у многих рубероид сворачивается, его сложно распрямить, но, скажу честно, с какими- то особенными сложностями мы не столкнулись. Хотя, попробовав связать нашу 3-х метровую рубашку скотчем, как советуют многие, мы не получили особо приятных результатов. Скотч плохо лип к рубероиду и совершенно был не в силах удержать нашу махину. В общем, мы просто-напросто хорошенечко сворачивали наш заготовленный рубероид в рулоны, которые очень напоминали свернутые ковры, а затем вставляли их в дырки для свай. После чего начинали распрямлять наши рубашки в немного подвешенном состоянии. В итоге рубашки у нас просто висели благодаря вставленным с внутренней стороны в землю длинным саморезам, которые их и держали. Чтобы придать жесткости нашей конструкции, верхнюю часть рубашки мы оборачивали остатками рубероида. Получилось, на наш взгляд, очень даже хорошо… Следующий шаг – вставляем заготовленный арматурный каркас от наших будущих 36 свай.

Рубашки для свай из рубероида.

Теперь мы готовы к заливке бетона. Но прежде чем вызывать миксер (или другим словами бетономешалку) мы соорудили следующие конструкции для того, чтобы аккуратно залить бетон в сваи, не используя автобетононасос, который значительно удорожил бы нашу заливку. Кстати говоря, аренда автобетононасоса составляет порядка 15 000 руб. за смену.

Итак, мы взяли самый обыкновенный лоток на 90 литров и пластиковое ведро. Обошлось нам это в 600 рублей. Затем вырезаем дырку под ведро электролобзиком, вставляем ведро внутрь, крепим саморезами. Конструкция готова, потраченное время – 10 минут.

Лоток для заливки свай бетоном.

Труба для заливки бетона в сваи.

Благодаря этим самодельным хитростям мы сэкономили более 10 000 руб. для нашего семейного бюджета, что очень приятно, не правда ли? =)

В определенный день к нам приехал миксер с лотком в 4 метра. К лотку бетономешалки мы подставили наше самодельное приспособление №2, а в дырку для свай – конструкцию №1. Самодельная тара вставлялась внутрь рубероида. Теперь мы полностью были готовы к заливке бетона.

Только прежде чем начать заливку расскажем еще немного о 3-хметровом глубинном вибраторе для бетона, взятом нами в аренду за 700 руб. в сутки. Его используют в момент заливки и сразу после неё. Чем лучше Вы провибрируете бетон, тем он будет плотнее, а соответственно прочнее. Так что не экономьте силы, позовите помощников при заливке, и Вы однозначно будете удовлетворены результатом.

Итак, продолжим. К нам приехала бетономешалка и при помощи наших самодельных приспособлений и строительного вибратора мы благополучно залили все 36 свай. Кстати говоря, для заливки свай нам понадобилось примерно 7 кубов бетона, 1 куб использовали для заливки въезда, но об этом расскажем в одной из следующих статей. 1 куб бетона в МО с доставкой обошелся нам в 3 960 руб. Соответственно цена всей заливки за исключением въезда – 27 720 руб. В процессе работы мы использовали бетон марки 350. Хотя по проекту нам рекомендован для фундамента бетон не ниже М250, мы все-таки решили остановиться на М350. Такой бетон обладает высокой прочностью, морозостойкостью и высокой скоростью загустения, поэтому его рекомендуют использовать при заливке фундаментов, плит для перекрытий и несущих опор.

После того как сваи были залиты нам оставалось только привести их в порядок, а именно удалить излишки бетона при помощи лома. Верхушки свай после корректировки стали выглядеть отлично, результат нас порадовал!

На финише мы покрыли верхушки свай черной битумной мастикой, гидроизоляцией для фундамента (цена 233 руб.). До сих пор это спорный вопрос, нужно было так делать или нет. Скажу честно, мы все еще не нашли точного ответа…

Делаем сваи своими руками.

А теперь самое главное! Посчитав все затраты стало понятно, что цена изготовления 36 буронабивных свай своими руками примерно 70 000 руб. с учетом аренды машин, инструментов, покупке материалов и заготовленного арматурного каркаса. Таким образом, стоимость одной 3-х метровой сваи для фундамента – около 2 000 руб., соответственно, плюс/минус…

Подытожив, скажу так, результатом мы довольны, он нас действительно порадовал. Ну и, конечно же, если Вы хотите посмотреть видео о том, как сделать своими руками буронабивные сваи, то смотрите его прямо сейчас на нашем канале на YouTube, не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться на канал.

А теперь пока, пока и удачной стройки.

С наилучшими пожеланиями,

Яна и Женя Шигоревы

Источник

Опалубка для столбчатого фундамента из рубероида: плюсы и минусы, монтаж

Ведётся много споров относительно возможности использования рубероида в качестве опалубки для столбчатого фундамента. В статье рассматриваются реальные факторы, влияющие на эксплуатацию материала в агрессивной среде и прочности конструкции.

Особенности столбчатого фундамента

При строительстве облегчённых конструкций зачастую используется столбчатый тип фундамента. Процесс его возведения включает:

• подготовку ям к установке опор (засыпка песчано-гравийной подушкой, уплотнение);

• заливку бетона или монтаж опорных элементов из различных материалов.

В зависимости от вида строения, весовой нагрузки, типа грунта подбирается вариант опорной конструкции. Среди наиболее популярных материалов:

• дерево – в настоящее время используется редко из-за недолговечности и низкой стойкости к влаге и микробиологическим процессам, древесные бруски или балки применяют в основном для строительства временных помещений или подсобок;

• металлическая или асбестовая труба – поверхности, погружаемые в грунт, покрываются битумной мастикой для гидроизоляции, а полость заливается бетоном (получается опорная конструкция, совмещающая несъёмную опалубку и сваю);

• кирпич – для сооружения опорных элементов используется материал, прошедший термическую обработку (обычный силикатный кирпич быстро разрушится под воздействием влажного грунта);

• бетон – самый популярный и надёжный вид конструкции, перед заливкой необходимо установить опалубку (можно съёмного или несъёмного типа), в качестве дополнительных фиксаторов используются обрезки арматуры.

Интервал между опорами выбирается индивидуально, в среднем составляет 1,2-1,5 м. При возведении каркасного строения расстояние увеличивается до 2 м.

Преимущества и недостатки рубероидной опалубки

Прежде чем использовать рубероидную опалубку, следует ознакомиться с её достоинствами и недостатками, чтобы в процессе монтажа можно было избежать серьёзных ошибок.

• доступный по цене вид конструкции;

• на изготовление уходит минимальное количество времени;

• качество бетонного столба не снижается;

• демонтировать опалубку нет необходимости;

• рубероид создаёт для бетона гидроизоляционный барьер, что увеличивает срок эксплуатации опор столбчатого фундамента.

• заливать бетонный раствор в рубероидный рол сложнее, нежели конструкцию с жёсткими бортами;

• в процессе установки опалубки нужно использовать дополнительные фиксаторы для придания конструкции вертикальности;

• рубероид подходит для диаметра опорных элементов, не превышающих 200-250 мм.

Последовательность монтажа опалубки из рубероида

Начинать работу следует с подготовки материала. Помимо замеса бетона потребуется взять листы рубероида, арматуру, строительный скотч и стальную проволоку. Дальнейший монтаж столбчатого фундамента с рубероидной опалубкой выполняется в такой последовательности.

1. В подготовленные ямы подсыпать 10-15 см слой песка и щебня. Уплотнить подушку трамбовкой.

2. Из кусков арматуры изготовить каркас. Внутреннее сечение конструкции должно соответствовать диаметру опоры. Соединять пруты лучше стальной проволокой.

3. Из листов рубероида скрутить рулон с диаметром 20-25 см. Если на нижней части фундамента планируется сделать расширение, то из небольших досок сбивается короб нужных параметров. Фиксируется рулон в 4-х местах проволокой. Можно также использовать строительный скотч, если поверхность рубероида не имеет каменистой присыпки.

4. В ямы опускаются армирующие каркасы (или короба из дерева). В середину конструкции устанавливается рубероидная опалубка. Если потребуется дополнительная фиксация для выравнивания по вертикали, можно ближе к поверхности грунта установить ещё один армирующий каркас из металлического прута.

5. Залить полость опалубки бетонным раствором. Делают это неспешно с регулярным прокалыванием прутом заливки для выпуска воздуха. После заполнения половины объёма необходимо приподнять рулон кверху для выпуска раствора на дно ямы. Это поможет создать надёжную опору для фундамента.

6. Дать время на застывание фундаментной конструкции.

Советы/рекомендации

• На форумах мастера дают разные советы по поводу обустройства донной части ямы. Одни советуют делать песчано-гравийную подсыпку, другие – нет. На самом деле всё зависит от типа грунта. Чем он подвижнее, тем требуется более капитальное обустройство дна ямы.

• Перед установкой опалубки из рубероида дно ямы выстилается плёнкой. Это делается для гидроизоляции. Однако некоторые специалисты советуют не применять данного приёма. В процессе смешивания бетона с землёй образуется почвобетон, что заменяет с успехом подсыпку из песка и гравия. Применять такую технологию можно лишь на участках, где уровень залегания грунтовых вод низкий.

• Глубина ям для столбчатого фундамента выкапывается ниже уровня промерзания почвы.

• Если при выполнении земляных работ выявляются нестабильные грунты, необходимо углубиться до несущего пласта.

• Для создания расширения в нижней части фундамента рекомендуется использовать срез трубы диаметра, превышающего параметры опалубки из рубероида на 10-15 см. Высоты достаточно 20-25 см. В яму вначале устанавливается большая труба, а в неё рулон рубероида. После заполнения трети опалубки рубероид слегка поднимается для заполнения формы под расширение.

Все работы по возведению столбчатого фундамента следует проводить строго по схемам проектной документации. В обратном случае на стенах здания в процессе усадки фундамента или под воздействием сейсмического фактора появятся трещины.

Источник