Технология заливки бетонного фундамента

Поэтапная технология заливки фундамента под дом своими силами

Технология заливки монолитных оснований из бетона востребована в частном строительстве, главным преимуществом является возможность получения надежной конструкции даже при выполнении работ самостоятельно. Требования к раствору, армокаркасу и другим используемым материалам высокие, на закладку этой части здания уходит до 30 % бюджета. Единственным способом экономии является заливка фундамента своими руками, без или с минимальным привлечением специалистов. В большинстве случаев выбирается ленточный тип.

Необходимое оборудование и техника

Главным нюансом технологии является непрерывность процесса, конструкция заливается единым монолитом. Это и потребность в максимально однородном растворе приводит к необходимости задействования специального оборудования. Ручной замес не допускается, приготовить качественный бетон в объеме 4-6 м3 самому практически невозможно. Самое популярное устройство – бетономешалка с емкостью чаши как минимум в 60 л, в среднем на замес одной порции уходит от 5 минут (при условии правильно подготовленных компонентов).

При работе с готовыми товарными смесями используются два вида машин: миксер или бетононасос. Первый задействуется при заливке фундамента большого объема, обязательным условием является организация подъезда к опалубке и подготовка желобов для подачи. Чем больше точек подвода, тем проще распределить раствор внутри. Услуги бетононасоса требуются при отсутствии соответствующего подъезда, эта спецтехника считается самой удобной благодаря длинному шлангу (до 50 м). К минусам относят возрастание затрат, его разовая аренда обходится в 15000-20000 рублей.

Следующим идет оборудование для равномерного распределения бетона в опалубке, например, глубинные вибраторы. Их основное назначение – выгон излишков воздуха из раствора и его уплотнение. Аренда обходится недорого (500-750 рублей в день), применение считается оправданным (характеристики бетона соответствуют своему классу прочности, повышается надежность и долговечность конструкции). При отсутствии такой возможности выгон воздуха проводят вручную – лопатой или специальной палкой.

Также потребуются: крючок или строительный пистолет для обвязки каркаса, опалубка (лучшая поверхность получается при применении щитов из влагостойкой фанеры или пластмассы), распоры, пластиковые трубы для закладки отверстий под будущие коммуникации, тачка для подвоза раствора, мастерок для выравнивания верхнего слоя фундамента. Анализ грунта, расчет количества стройматериалов и арматуры проводят заранее. При планировании сроков учитывается, что большинство трудозатрат приходится на земляные работы, для копания глубоких траншей и вывоза грунта также может привлекаться спецтехника.

Пошаговая инструкция бетонирования основания

Стандартное руководство включает следующие этапы:

1. Подготовительный: очистка участка от мусора, нанесение разметки. Особое внимание уделяется углам, проверяется и исключается отклонения по диагонали.

2. Земляные работы. Глубина траншеи зависит от параметров грунта, обычно она варьируется от 0,5 до 1 м, ширина выбирается на 20 см больше размеров ленты. По окончании копки дно проверяется на ровность, отклонения уровня недопустимы.

3. Формирование подушки: послойно засыпается и трамбуется не менее 15 см песка и 10 см щебня. Главное назначение этих слоев – снижение нагрузки от подвижек грунта на нижнее основание фундамента, на проблемных участках их толщину увеличивают. В ряде случаев поверх тщательно утрамбованного щебня настилают слой рулонной гидроизоляции, альтернативным вариантом является пропитка отсева битумом. При высоком риске смещения верхний слой подушку рекомендуют залить из тощего бетона (до 10 см).

4. Подготовка и монтаж опалубочных щитов. На этом этапе помимо закладки отверстий для коммуникаций важно проверить и отметить внутри уровень будущей конструкции. Для исключения засыпкой землей щиты выполняются выше нулевой отметки как минимум на 30 см, для упрощения процедуры их снятия – смазываются маслом. Все элементы надежно фиксируются, еще раз проверяются углы.

5. Сборка каркаса. Схема армирования подбирается исходя из размеров фундамента, сечение прутьев зависит от назначения постройки – для жилых домов минимумом для продольных рядов является 12 мм, бань – 10. Требования к вертикальным и поперечным слабее, допускается применение стержней диаметром от 6 до 10 мм. Использовать сварку для соединения стыков не рекомендуется, для этих целей потребуются пластиковые хомуты или вязальная проволока. Минимальное число продольных рядов в стандартном основании мелкого заложения – 2, при превышении высоты конструкции их увеличивают (интервал размещения по вертикали – 70-80 см). Для исключения контакта нижней части с подушкой под прутья подкладывают куски кирпича или специальные пластиковые формы.

6. Замес в бетономешалке. Соотношение вяжущего к песку не может быть больше 1:3, точные пропорции подбирают согласно требуемой марки бетона и типа постройки (от М200 и выше). Все компоненты подготавливаются заранее, допустимый перерыв между замесом новых порций составляет 2 часа. Фундамент нужно залить в один день, при невозможности выполнения этого условия заказывают готовый состав.

7. Распределение смеси в опалубке: послойно по 20 см, с выгонкой воздуха тяпкой, палкой или с помощью вибрационного оборудования или протыкания арматурой. Верхний слой разравнивают мастерком.

8. Выдержка бетона в опалубке с обязательным влажностным уходом и накрытием пленкой. Щиты снимают через 1-2 недели, приступать к следующему этапу разрешается не ранее чем через месяц.

Приведенное руководство может использоваться для заливки фундамента плитного типа, в этом случае грунт вынимается по всему периметру здания, подушка, армокаркаса и бетонный слой размещаются по всей его площади.

При самостоятельном замесе раствор невозможно залить одним слоем, его распределяют по квадратам. Материалы и работы обходятся дороже, к этому варианту прибегают при допустимости неглубокой укладки плиты или возведении дома с подвалом.

Какие факторы учитывают при закладке основания

Процесс усложняется при планировании подвала, возведении пристройки к уже эксплуатируемому зданию, ведении строительства на сложных грунтах, потребности в замене или реставрации конструкции. Основание закладывают на глубину до 2-2,2 м в случае погреба, у построек с цокольными участками общая высота ленты составляет не менее половины этажа. Фундамент с подвалом под дом сложнее армировать и залить, затраты на стройматериалы и усилия на копку траншей или котлована возрастают в разы, при проектировании стоит подумать о целесообразности такого решения. Альтернативой является кладка стен погреба из блоков, но такое исполнение подходит не для всех типов грунта.

При необходимости закладки нового основания под уже эксплуатируемым зданием (старым, или без ленты под внутренними стенами) придерживаются следующей схемы действий: раскапывание стен → расчистка поверхностей и углов, удаление старого бетона → усиление армокаркаса с помощью анкеровки или привязки к старым прутьям → монтаж опалубки → бетонирование. Замену проводят отдельными сегментами шириной до 2 м, демонтаж – через один участок, оставляется зазор для гидроизоляции верхнего слоя. При закладке под старый деревянный дом стены слегка поднимают домкратами, начиная с самого просевшего угла.

При заливке ленты для пристройки или при отсутствии ее под внутренними несущими стенами выкапывается траншея глубиной не менее, чем у уже эксплуатируемого монолита. Правильно выполненное соединение невозможно без анкеровки. С этой целью в стене фундамента просверливается отверстие для арматуры глубиной не менее 25 см, на такое же расстояние она углубляется в новое основание. Марка используемого бетона и ширина ленты – не ниже чем у старого.

Как правильно залить фундамент: советы и рекомендации

Для ускорения процесса все пропорции стоит перевести в ведра. Рекомендуемое соотношение компонентов составляет 1:3:5. В перерасчете для марки М250 на один 50 кг мешок портландцемента М400 уходит 5 ведер песка, 12 щебня и 3,5 литров воды. Данные пропорции указаны для мерной емкости в 10 л, проверка веса наполнителя на месте обязательна.

К нарушениям технологии и действиям, усложняющим процесс, относят:

• Копку траншей заранее, при оставлении их на длительное время края осыпаются, сбивается разметка, на дне скапливается влага.
• Увлажнение песка для подушки еще до засыпа в котлован, в противном случае дно размоется.
• Возведение фундамента для пристройки к дому без жесткого соединения или прокладки деформационного шва.
• Превышение В/Ц соотношения, использование несвежего вяжущего, отсутствие бетономешалки.
• Сварку арматуры в каркасе (швы подвержены коррозии и уступают в надежности проволоке), игнорирование требований по схеме расположения прутьев.

Источник

Технология и этапы заливки фундамента

Технология заливки фундамента не очень сложна. И если есть желание немного сэкономить на сооружении фундаментной конструкции, то можно этот процесс провести своими руками. Главное – строго соблюдать последовательность проводимых операций и следовать нормам и правилам государственных стандартов. А последовательность такова:

1. Очистка строительного участка.
2. Нанесение разметки.
3. рытье траншей, котлована или бурения скважин.
4. Засыпка подушки.
5. Установка опалубки.
6. Монтаж каркаса.
7. Заливка бетонного раствора.

Заливаем своими руками

Чтобы залить фундамент под дом, не приглашая мастеров, надо понимать структуру самого строительного процесса. Выше уже обозначены этапы сооружения, но необходимо понимать, что существует несколько методов заливки.

1. Замес и внесение раствора в опалубку вручную.
2. С использованием бетономешалки.
3. Покупка готового товарного бетона, который поступит на строительный объект в миксере.

Два первых варианта – это экономия денежных средств, но небольшой объем выдаваемого материала. Последний – это неэкономично, но большой объем раствора, который сразу поступает на стройплощадку. И если закладывается фундамент под большой дом, то используют два варианта, чтобы не нарушить технологию: воспользоваться миксером или провести заливку фундамента частями.

Первый вариант из двух предлагаемых предпочтительнее. Потому что в приготовленную траншею и опалубку заливается практически весь объем необходимой бетонной смеси. Она равномерно распределяется по опалубке, равномерно уплотняется и высыхает. То есть, таким способом образуется монолит.

Способы заливки фундамента (оба) основываются на времени отвердения бетона. Для этого необходима определенная температура. И чем она выше, тем быстрее происходит этот процесс. Поэтому в теплые дни время схватывания бетонной смеси варьируется в диапазоне 3 — 8 часов, при низкой температуре от 1 до 3 суток.

Но перед тем как залить фундамент под дом своими руками, надо определиться со способом технологии заливки и температурным режимом. И если для единовременного заполнения опалубки раствором никакой разницы нет, сколько времени он будет сохнуть и созревать, то для заливки по частям это важный показатель.

Видео

Видео про личный опыт заливки фундамента.

Этапы

Итак, рассмотрим каждый этап по отдельности и обозначим тонкие моменты и нюансы.

Разметка

Разметка фундаментной конструкции – это нанесение на земле осей, по которым будут выкапываться траншеи или буриться скважины. В плане плитного фундамента обозначаются края котлована, в который и будет заливаться бетонный раствор.

Точность проведения этой работы – это точное расположение стен здания на участке относительно его границ.

Поэтому самый точный способ определения осей фундамента – воспользоваться лазерным нивелиром.

Если такового нет, то придется от границ стройплощадки откладывать расстояния в соответствии с планом участка и места расположения объекта.

При этом оси – это середины траншей или опор столбов под фундамент. В конструкции плитного варианта – это края самого фундамента. Если сооружается ленточная конструкция, то от осей в две стороны надо отложить половину ширины ленты. Ширина обязательно указывается в проекте здания. Заливать фундамент придется в подготовленные траншеи, поэтому важно точно обозначить на земле ширину ленты и ее форму относительно границ участка.

Проще всего в плитной конструкцией. По сути, это котлован без внутренних конструктивных элементов, которые надо обозначать на поверхности грунта. Просто нанесли контуры фигуры основы, обвязали их колышками и бечевкой, и можно приступать к земляным работам.

Что касается столбчатой конструкции, то по нанесенным осям определяются места сооружения опорных столбиков. Они обязательны по углам здания и с определенным шагом между последними. Кстати, шаг обязательно указывается в проекте. Если заливается столбчатый фундамент под небольшое здание без проекта, то расстояние между промежуточными столбиками варьируется в пределах 1-3 м.

Перед тем как залить фундамент для собственного дома своими руками, выполните не только разметку, но и очистку строительной площадки. Надо удалить верхний плодородный слой с растительностью и корнями, убрать мусор, большие камни.

Земляные работы

1. Это дорого.
2. Тяжелая техника где — то выкопает глубоко, где — то криво. То есть, придется вручную лопатами еще дорабатывать траншеи и котлован до необходимой глубины и ровности стенок.

Правда, этот способ очень быстрый. Пара часов, и траншеи под фундамент готовы. Можно взять в руки лопаты и земляные работы провести самостоятельно.

Можно пригласить работников, которые за один — два дня выполнят большой объем. В обоих случаях котлован и траншеи будут идеально ровными и пригодными к дальнейшим операциям.

В такие ровные конструкции бетон заливается легко и гарантирует полное соответствие форме и размерам фундаментной конструкции.

Устройство песчаной подушки

Для чего необходима подушка фундамента? Начнем с того, что не на всех грунтах влага распределяется равномерно по высоте и ширине участка. Особенно это касается пучинистых грунтов. Так вот песчаная подушка равномерно по своему слою распределяет ее, и при этом песок не подвергается пучению. А это значит, усадка фундамента будет проводиться равномерно по всей его длине или площади.

Подушка засыпается слоем не меньше 20 см, она обязательно трамбуется с поливкой водой. Важно распределить песок по всему основанию с одной толщиной.

Строгих требований в этом плане нет, но надо постараться. Технология заливки фундамента не требует именно песчаного слоя.

Вместо песка можно засыпать гравий, щебень мелкой фракции или залить бетонную стяжку из раствора марки М 100.

Опалубка

Изготавливают ее:

1. Из досок шириною 100 — 200 мм и толщиною 25 — 50 мм;
2. Влагостойкой фанеры или плит ОСБ;
3. Металлического листа;
4. Шифера или профнастила.

Основное требование к опалубке – прочность и надежность в плане выдерживания давления бетонной массы.

Если для ее сооружения используются доски, то с внутренней стороны их надо обязательно закрыть рубероидом, чтобы между щелями раствор не стал вытекать наружу.

Для столбчатых фундаментов круглого сечения используют трубы: пластиковые, металлические или асбестовые.

Сборка опалубки фундамента и заливка бетона – две операции, которые считаются основными. Первая формирует конструкцию, от второй зависит качество конечного результата.

Заливка фундамента своими руками – это процесс, в котором несколько строительных этапов. И когда стоит задача – собрать опалубку, надо понимать, что с этим новичок в строительном деле может не справиться. Это ответственная конструкция, у нее определенные правила сборки, поэтому еще на стадии проектирования дома надо обязательно определиться и с формой опалубки, и с ее конструкцией.

Армирование

Используемая для создания каркаса арматура должна определяться по ее диаметру.

Для этого делаются специальные расчеты, в которых дополнительно определяется и количество арматурных стержней.

Кроме двух этих показателей при армировании фундамента обозначается схема сборки каркаса.

Для ленточного и плитного фундамента – это сетки или решетки с квадратными ячейками, для столбов – это вертикально установленные стержни, обвязанные между собой катанкой диаметром 6 мм.

Соединяются между собой прутки вязальной проволокой. При заливке плитного фундамента под дом своими руками каркас собирается по месту его укладки. Для ленточного фундамента конструкция собирается в стороне от траншей, куда она вставляется в готовом виде. То же самое касается и армокаркаса для опорных столбов.

Необходимо обратить внимание на то, что армирующий каркас из металлической арматуры устанавливается в подготовленные выемки так, чтобы вся конструкция не касалась песчаной подушки. То есть, она должна оказаться внутри тела фундамента. Поэтому под армокаркас устанавливаются подпорки. Это могут быть кирпичи, камни или специально изготовленные из металлических профилей конструкции.

Заливка раствора

Правильно залить фундамент своими руками – это значит:

1. Принять бетон в полном объеме.
2. Равномерно распределить его по всей опалубке.
3. Провести вибрирование, чтобы удалить воздух из смеси.
4. Выровнять поверхность.

Уход за бетоном

Если температура на улице +10 -20 С, то ничего делать с фундаментом не надо. Даже если пройдет небольшой дождик, это конструкции не повредит. А вот если на улице жарко, то бетон может покрыться трещинами за счет быстрого высыхания. Поэтому рекомендуется:

1. Закрыть его полиэтиленовой пленкой или мешковиной.
2. Два — три раза в день поливать водой.

Через некоторое время заливки, а точнее, через 7 дней опалубку можно разбирать. Через 28 дней фундамент можно нагружать. Заливая фундамент, надо понимать, что правильное его созревание – это залог высокого качества конструкции.

Залить по частям

Если нет возможности принять на площадку большой объем бетона, то можно залить фундамент частями. Делается это послойно, где граница слоев – это горизонтальная линия. Но тут ест свои нюансы.

У бетонного раствора есть временное значение созревания, которое зависит от температуры окружающего воздуха. И чем температура ниже, тем дольше происходит этот процесс. К примеру, при температуре +20 — 25 С бетон созревает в течение 4 — 8 часов, при +5 С сутки.

Что происходит с цементом, песком, щебнем и водой в процессе созревания бетона? Между водой и цементом происходит химическая реакция, которая способствует сцеплению всех компонентом в монолит. И это происходит в первые 4 часа. Именно в этом время с помощью лопат или вибратора выводится воздух из смеси.

То есть, в процессе созревания еще можно залить порцию бетона, пока связи между молекулами всех ингредиентов не стали прочными. Через 4 часа заливка – это давление на практически готовый камень, который под массой новой порции просто растрескается. Если изготовление бетона задерживается, то стоит придержать следующую заливку до затвердевания предыдущего слоя. А значит, смесь можно будет заливать именно через временные показатели, обозначенные выше.

Работы по заливке частями проводятся точно так же, как и в случае со стандартной технологией. То есть, бетон равномерно распределяется по опалубке, штыкуется или вибрируется и выравнивается поверхность. Самому этот процесс провести будет нетрудно.

Заключение

В принципе, ничего сложно в сооружении фундаментной конструкции нет. Но перед тем как сделать заливку фундамента, рекомендуется знакомиться со всеми этапами процесса, уточнить нюансы операций и строго придерживаться технологии.

Источник