Теплицы фундамент кирпич брус

Какой фундамент выбрать под теплицу?

Фундамент для теплицы закладывается с целью обеспечения жесткости конструкции, увеличения полезного объема, сокращения теплопотерь через низ как минимум на 10%, защиты грунта внутри от дождевых потоков, промерзания и проникновения грызунов и усиления устойчивости постройки к снеговым и ветровым нагрузкам. Выбор типа и материала основания зависит от разных факторов, его возводят из бруса, кирпича, бетона, блоков и искусственного камня.

Какой фундамент будет лучше для теплицы, учитываемые критерии

Этот тип хозяйственной постройки относится к легким, для времянок в заложении основания нет особой нужды. Оно предусматривается в случаях, указанных выше, но в ряде ситуаций становится необходимым. Установка обязательна при:

• Большой площади.
• Ведении ее строительства на склоне.
• Сборке теплицы из бруса, при отсутствии основы дерево быстро придет в негодность.
• Планировании круглогодичного использования.
• Необходимости углубления стен ниже уровня промерзания.
• Примыкании к жилым зданиям.
• Размещении на участках без забора или присмотра, незакрепленный каркас легко унести.

В зависимости от вида конструкции различают ленточные, плитные и точечные фундаменты. Первые представляют собой сборные или монолитные полосы по всему периметру, надежно фиксирующие каркас и достаточно хорошо защищающие грунт внутри от промерзания. Полностью или частично заглубленные плиты выбираются для зимних теплиц и оранжерей, они занимают всю площадь. Точечные обходятся дешевле всего, в качестве опор в данном случае используются бетонные, кирпичные или деревянные столбы.

Плюсы и минусы приведены в таблице:

Разновидность	Рекомендуемое применение, преимущества	Возможные ограничения, недостатки
Фундамент из бруса	Под легкие теплицы весом около 100 кг, ценится за простоту монтажа, возможность переноса на другое место и дешевизну	Малый срок службы, подверженность гниению
Ленточный из кирпича на бетонном основании, мелкозаглубленный	Универсальный тип, оптимальный при установке на устойчивых и слабопучинистых грунтах. Долговечность конструкции совпадает со сроком службы основы из поликарбоната	Не подходит при высоком насыщении влагой, строительство считается затратным
Монолитная плита	Большие теплицы с многоярусными стеллажами (включая отапливаемые зимой), возводимые на слабых почвах: суглинках, глине, торфе, разнородных слоях	Значительные вложения и трудозатраты. Все коммуникации и отводы закладываются заранее
Точечный фундамент	Участки с насыщенным влагой грунтом, включая пучинистые; под массивные и крупногабаритные сооружения	Требует установки ростверка, на сильно неустойчивых почвах опоры из подручных материалов заменяют винтовыми сваями, что отрицательно сказывается на бюджете. Без принятия дополнительных мер возможны потери тепла из парника через низ
Бетонный ленточный	Выбирается при необходимости получения надежной и долговечной конструкции при низком уровне вод	Высокие затраты, длительные сроки выполнения работ

К учитываемым критериям выбора относят:

1. Вес постройки. Поликарбонат и полиэтиленовая пенка не оказывают какой-либо нагрузки на фундамент, итоговая масса зависит от материала опор. Для сборных заводских систем весом до 120 кг достаточно бруса, рамные модели, теплицы из металлического профиля или дерева нуждаются в более надежном основании и чем больше их площадь, тем выше требования.
2. Тип грунта: на устойчивых экономичным вариантом для крупногабаритных сооружений является мелкозаглубленная лента, на пучинистых, но сухих – монолитная плита, на заводненных – свайный.
3. Требуемую долговечность: хорошая теплица из поликарбоната прослужит не менее 20 лет, закладывать под нее брус, прогнивающий через 5 целесообразно только в случае планирования ее перемещения. Лучшие показатели в этом плане имеет искусственный и природный камень.
4. Бюджет: дешевле всего обходится размещение бруса по периметру строения, средние затраты имеет фундамент из блоков, бетона и кирпича, высокие – из бутового камня.
5. Темпы: при ограниченных сроках предпочтение отдается видам из шпал, бруса или винтовым сваям. Бетонные и кладочные работы занимают не менее 28 дней, устанавливать теплицу на незастывшую основу не рекомендуется.

Нюансы технологии заложения каждого варианта

Представляет собой деревянный прямоугольник с сечением от 100×100 мм и выше, слегка углубленный. По аналогии с любой мелкозаглубленной лентой проводится разметка и выкапывается траншея, засыпаемая песком. Дно и дренажная подушка обязательно трамбуются и застилаются рулонной гидроизоляцией: толем или рубероидом, с заходом на стены. Фундамент собирается на свободном участке из заранее пропитанных антисептиков брусьев с помощью гвоздей или болтов, места креплений обрабатываются грунтами еще раз. После этого собранная рамка укладывается в траншею. Этот этап занимает мало времени, но его не стоит выполнять самому, для размещения бруса без смещения требуются силы 2-3 человек. После проверки ровности основания (при необходимости корректировки на отдельных участках подсыпается почва или кладутся куски кирпича) его верхнюю часть закрывают рубероидом.

Рекомендуемая глубина заложения составляет 30 см, котлован выкапывается на 5-10 см шире ее ожидаемых размеров. Далее выполняется стандартная схема: настил дна геотекстилем → установка досок по бокам траншеи и заложение сливного отверстия → засыпка и трамбовка 10 см песка и 5 см гравия → размещение армосетки на пластиковые подпорки → замес и заливка бетона, его уплотнение и выравнивание → закладка анкерных болтов для каркаса через 1-2 ч → накрытие поверхности пленкой и стандартный влажностный уход.

Приступать к эксплуатации такого фундамента разрешается через 28 дней, технология считается простой, но трудоемкой и затратной. Ее выбирают для обогреваемых и обустроенных теплиц, коммуникации продумываются заранее. С электричеством и трубами для воды проблем не возникает, их можно подвести через боковые стены. С системой водоотвода сложнее: к обязательным требованиям относят организацию как минимум одного сливного отверстия под уклоном, соединяемого с дренажным колодцем. Канализационные трубы монтируются одновременно с опалубкой, их защищают от попадания внутрь бетона и герметизируют на местах стыка.

• Столбчатый или свайный тип.

Явным преимуществом этого варианта является независимость сроков строительства от сезона, при необходимости фундамент устанавливается ранней весной или даже зимой. Обычно опоры подготавливаются заранее: деревянные столбы обрабатываются антисептиком, металлические элементы – антикоррозийными составами, подгоняются их размеры. На их число влияет площадь постройки: они размещаются по углам парника и шагом в 1 м по периметру.

Такая конструкция нуждается в обвязке брусом или металлическим профилем, способ зависит от типа опор. Иногда этот этап пропускают и каркас просто привязывается к оголовкам. К важным нюансам относят тщательную обработку антисептиками любых деревянных элементов ввиду их близкого расположения к насыщенному влагой грунту. Технология рекомендуется для стационарных массивных теплиц, но ее методы используются и для установки времянок. В этом случае каркас просто фиксируется поверх плитки или блоков.

• Сборная или монолитная заглубленная лента.

Этот вариант выбирается при необходимости получения надежного основания на грунтах с сильным морозным пучением. Для снижения нагрузки лента закладывается на 15-20 см ниже уровня промерзания. В качестве материалов могут применяться железобетон, готовые блоки или бутовый камень. Инструкция в данном случае стандартная: проводится разметка и выкапывается траншея нужной глубины → утрамбовывается подушка из песка и щебня → внутри располагается армокаркас, заливаемый слоями бетона, или размещаются рядами блоки или бут.

Из всех самостоятельно возводимых каменный тип является самым долговечным и теплосберегающим. В качестве раствора для него подходит смесь из глины и гашенной извести, смешанных в пропорции 1:1 и разбавленных до консистенции жидкого теста. Высота кусков в одном ряду должна быть одинаковой, сверху их заливают тонким слоем глины. Крепежи для каркаса устанавливаются в последнюю очередь, процесс считается завершенным после полного заполнения пустот между камнями.

Пошаговое руководство по закладке кирпичного фундамента своими руками

Этот вариант основания считается оптимальным при возведении стационарной постройки, для работы могут использоваться как новые изделия, так и вторичный кирпич. Стандартная схема включает слой утрамбованного гравия, защищающего от морозного пучения, бетонную подложку, настил гидроизоляции и кладку с заложенными крепежами для парника. Инструкция содержит следующие этапы:

1. Составление простого плана с учетом размеров кирпича, разметку участка с помощью кольев и шнура.

2. Выемку грунта. Ориентировочная глубина траншеи – 15 см, ширина – 25, точные параметры зависят от размеров изделий.

3. Засыпка и трамбовка слоя гравия или щебня средних фракций толщиной не менее 5 см.

4. Установка опалубки (рекомендуется при возведении на рыхлых почвах, при плотных стенках траншеи в этом этапе нет необходимости).

5. Приготовление раствора с маркой прочности М100-М150 и заливка подложки. Рекомендуемые пропорции цемента, гравия и песка составляют 1:5:3, лучше замешивать в бетономешалке. Верхний слой выравнивается с помощью строительного уровня и разглаживается. Армирование не требуется, полученная система накрывается пленкой и оставляется до набора прочности как минимум на 2 недели. На этом этапе также проводится установка анкерных болтов для крепления каркаса теплицы с учетом швов.

6. Настил рулонных гидроизоляционных материалов поверх схватившегося тощего бетона.

7. Кладка кирпича (в пределах 1-5 рядов), начиная с угла, на цементно-песочный раствор, смешанный в пропорции 1:3, с тщательным заполнением всех швов и стыков.

К важным нюансам технологии относят отдельную траншею при желании организации теплицы с парником. Стены фундамента из кирпича в данном случае имеют ту же высоту, что и остальные, но глубина заложения у них может достигать 60-80 см (в зависимости от климата региона). Для обеспечения нужной ровности вдоль будущей кладки натягивается шнур, по мере размещения изделий его поднимают. Состав обязательно уплотняют и разравнивают, расшивку швов проводят незамедлительно. После набора конструкцией прочности к основе с помощью гаек прикручивается каркас, места вывода анкерных креплений нужно продумать с особой тщательностью.

Отличия фундамента из блоков от кирпичного

В целом технология возведения схожая, но этот тип основания выбирают при необходимости строительства парника с заглубленными стенами. Принципиальные отличия: более высокая водостойкость, удобные для быстрого монтажа размеры и потребность в армировании. Главные этапы работ совпадают с приведенной выше пошаговой инструкцией, но гравийная подушка выполняется более толстой (от 10 см и выше, если нужно, под нее засыпают и трамбуют песок).

Схема армирования фундамента из блоков зависит от вида изделий, крупнощелевые нанизываются на вертикальные прутья, заводские ЖБИ усиливаются при кладке свыше 2 рядов продольными стержнями. К важным нюансам относят необходимость заливки бетона не только между щелями и стыками, но и внутрь пустот.

Источник

Фундамент под теплицу из поликарбоната — какой лучше

Любая постройка начинается с фундамента. Но вначале необходимо выбрать его конструкцию. А для этого, в свою очередь, надо знать, какие бывают фундаменты, чем они друг от друга отличаются и как их сделать.

Для чего нужен фундамент

Сначала разберемся, зачем вообще необходим фундамент под теплицу из поликарбоната. Вопрос действительно спорный, ведь общая масса каркаса и обшивки сооружения редко превышает 150-200 кг и просесть под своим весом летом вряд ли сможет. Но зимой, при выпадении большого количества снега, подобное вполне может произойти. И все же, если речь не идет о внушительных постройках, сравнимых по своим размерам и массе с хорошим коттеджем, риск проседания теплицы под своей тяжестью не является фактором, определяющим необходимость фундамента.

Этим фактором становится защита растений от резких перепадов температуры. Ночные заморозки в августе-сентябре – явление нередкое, и их последствия для сельскохозяйственных культур в теплицах без фундамента могут быть весьма печальны. Холодный воздух, проникший внутрь через щели между каркасом и грунтом, может привести к гибели части растений. Кроме того, на их состоянии не лучшим образом скажется и резкое остывание верхних слоев почвы в теплице в случае, если между ними (слоями) и открытом грунтом нет никакого барьера. Фундамент станет хорошей преградой на пути заморозков.

Важно! Продолжая тему защиты сельскохозяйственных культур от холодов, стоит сказать, что для теплиц, рассчитанных на работу зимой, наличие фундамента обязательно. В противном случае эффективность системы отопления будет чрезвычайно низкой, а расходы на обогрев – чудовищными для вашего кошелька.

Нельзя не упомянуть и то, что наличие у теплицы из поликарбоната даже самого простого фундамента существенно снизит риск появления сорняков, медведок и других животных-вредителей.

Хотя защита требуется не только овощам и цветам, выращиваемым в теплице, но и самой конструкции. Если металлический или деревянный каркас просто установить на голой земле, то со временем излишняя влага поспособствует коррозии или гниению конструкции. А это напрямую уменьшит срок службы теплицы и заставит вас через несколько лет тратить средства на ремонт или перестройку.

И последняя, но, наверно, самая важная причина, по которой у теплицы из поликарбоната должен быть фундамент – парусность постройки. Это значит, что при достаточно сильных порывах ветра конструкцию сорвет с места. А дальше теплица может просто «путешествовать» по вашему участку, ломая кусты и разрушаясь сама. Или может «перелететь» на участок к соседу и повредить что-нибудь там, что вряд ли обрадует и его, и вас.

Цены на брус

Критерии выбора фундамента

К факторам, влияющим на выбор типа фундамента для теплицы из сотового поликарбоната, относят:

• стационарность постройки;
• предполагаемый срок службы;
• размеры;
• сезонность использования;
• сроки возведения;
• бюджет;
• глубину промерзания грунта и тип почвы;
• эстетичность.

Стационарность. Если теплица каждый сезон будет переноситься на новое место, то сооружать дорогостоящий и сложный монолитный фундамент попросту нецелесообразно. В таком случае лучше отдать предпочтение конструкции, которую можно либо без проблем демонтировать и перенести вместе с парником, либо быстро и дешево обустроить заново.

Предполагаемый срок службы. При правильной постройке теплица из поликарбоната способна служить в течение 8-10 лет. Далее уже потребуется замена всей обшивки и некоторых поврежденных элементов каркаса. И если вы предполагаете, что постройка «отработает» все положенное ей время и после ремонта продолжит выполнять свои функции, то фундамент под нее должен быть долговечным. Соответственно, если теплица рассчитана на использование в течение двух-трех сезонов, то все наоборот.

Размеры. Здесь все просто – чем больше ширина, длина и высота постройки, тем больше масса. И чтобы каркас теплицы внушительной площади не просел под своей тяжестью, ему необходим хороший фундамент.

Сезонность использования. Если предполагается использование теплицы не только во время дачного сезона, но и поздней осенью или зимой, то фундамент должен залегать достаточно глубоко и защищать грунт внутри от промерзания.

Сроки возведения. Для обустройства простейшего фундамента может потребоваться пара дней. А для монолитных вариантов – несколько недель. Потому чем быстрее вы хотите приступить к выращиванию растений, тем более простая конструкция фундамента вам нужна.

Бюджет. Если на постройку не скупятся, то имеет смысл подумать о возведении бетонного фундамента с кирпичным цоколем. И наоборот, если средств выделено мало, то создание сложных конструкций для теплицы из поликарбоната нецелесообразно.

Глубина промерзания грунта и тип почвы. Если вы строите теплицу с высоким цоколем или теплицу-термос, эти факторы стоит учитывать при обустройстве фундамента. Пренебрежение ими чревато повреждениями постройки при вспучивании грунтов в весенний период.

Эстетичность – последний, но не по значению, фактор, влияющий на выбор типа фундамента для теплицы. Безусловно, постройка, опирающаяся на металлические трубы или брус, будет выглядеть менее привлекательно, чем конструкция с кирпичным цоколем, бетонной отмосткой и водосточным желобом.

Для теплицы из сотового поликарбоната можно применить следующие типы фундамента:

• из бруса;
• ленточный бетонный;
• ленточный с цоколем;
• ленточный блоковый;
• столбчатый или свайный фундамент;
• монолитная плита.

Размеры теплицы из поликарбоната, чертеж

Размер теплицы выбирается на основе площади участка, бюджета на постройку и целей, которые ставит перед собой владелец приусадебного участка. Все теплицы, кроме куполовидных, имеют форму вытянутого прямоугольника. Детальнее читайте здесь.

Фундамент из деревянного бруса

Наиболее распространенным типом фундамента для теплицы из сотового поликарбоната является конструкция из деревянного бруса. Подобная конструкция обладает следующими преимуществами.

1. Небольшая стоимость и сроки обустройства – создать что-нибудь быстрее и за меньшую цену невозможно.
2. Минимум используемых деталей и инструментов.
3. Работать с деревом относительно просто.
4. Отсутствие необходимости в чрезмерно жестком контроле размеров.
5. После обустройства фундамента можно сразу же приступить к сборке теплицы.
6. Простота демонтажа фундамента, его ремонта или переноса. Последнее особенно актуально для тех дачников, которые постоянно переносят теплицу с истощившейся почвы на новое место на участке.

Но при всех этих достоинствах следует знать, что фундамент на основе бруса не является самым долговечным – в зависимости от используемого сорта древесины и наличия защитного покрытия, срок службы составляет от 5 до 10 лет. Кроме того, защитить таким способом почву от промерзания не представляется возможным.

Для обустройства фундамента из бруса вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

• брус сечением 100х50, 100х100 или 150х150 мм;
• уголки с саморезами или нагели для крепежа;
• пропитка-антисептик и кисть;
• песок;
• веревка и колышки;
• рулетка;
• линейка для контроля углов;
• уровень;
• карандаш или маркер;
• электрический лобзик или пила;
• лопата.

Важно! Выбирайте брус из лиственницы, произраставшей в Сибири. Ее древесина отличается высокой прочность и стойкостью к влаге и гниению. При покупке проследите, чтобы геометрия бруса была в порядке, а сам он не имел большого количества сучков или других дефектов.

Шаг 1. Очистите участок от мусора, высокой травы и камней.

Шаг 2. Выровняйте участок.

Шаг 3. С помощью колышков и натянутой веревки произведите разметку внешнего и внутреннего краев фундамента.

Шаг 4. Вскопайте траншею по высоте и глубине бруса.

Шаг 5. Выровняйте стенки траншеи, засыпьте на дно слой песка или гравия (25% от ее глубины).

Шаг 6. Утрамбуйте слой.

Шаг 7. Выполните измерения и разметку бруса по длине с учетом способа крепежа (на уголки или «в полдерева»). Затем обрежьте электрическим лобзиком или пилой.

Шаг 8. Обработайте материал антисептиком и дайте ему высохнуть.

Шаг 9. Соберите брус в прямоугольную коробку без соединения, проверьте рулеткой длины и диагонали.

Шаг 10. Соедините элементы конструкции друг с другом. Если для этого применяются нагели, выполните в брусе пропилы и просверлите отверстия для крепежа.

Шаг 11. Уложите коробку из бруса в траншею. Учтите, что масса конструкции может составлять от 150 и более килограмм, потому выполняйте работу с несколькими помощниками.

Шаг 12. Зазор между брусом и стенками траншеи заполните песком. Сверху на фундамент можно уложить гидроизоляцию из рубероида или другого покрытия с теми же характеристиками.

После выполнения всех двенадцати шагов можно приступать к монтажу каркаса теплицы на фундамент.

Совет! Если вы планируете построить теплицу большой высоты и площади, то и фундамент под нее должен быть крепче. Следовательно, вместо одного бруса разумнее использовать два, как на изображении ниже.

Видео — Пример сборки опорной конструкции из бруса

Ленточный фундамент с цоколем

Для постройки основательной теплицы из сотового поликарбоната на долгий срок имеет смысл обустраивать ленточный фундамент из бетона. Учитывая относительно малую массу постройки, конструкция может быть мелкозаглубленной, то есть не доходить до границы промерзания грунта. Добавив к бетонной «ленте» цоколь из кирпича, вы улучшите внешний вид фундамента и его теплоизоляционные свойства.

К недостаткам подобной конструкции относят трудоемкость работ и сроки строительства – от завершения заливки бетона до начала работ непосредственно над теплицей должно пройти от двух недель до одного месяца. В силу этого обстоятельства, первый сезон выращивания в такой теплице несколько «урезан».

Совет! Для обустройства теплицы из поликарбоната, в которой можно выращивать растения зимой, глубина залегания фундамента должна быть на 20-40 см больше, чем для постройки, рассчитанной на применение лишь в дачный сезон.

Ленточный фундамент требует создания бетона маркой (по прочности на сжатие) не ниже М200. Данный показатель определяет прочность смеси на сжатие и ее способность сопротивляться нагрузкам. Состав бетона (в зависимости от марки) приведен в таблице ниже.

Таблица. Массовые пропорции цемента, щебня и песка для приготовления бетона.

Марка бетона по прочности на сжатие	Цемент М400, кг	Песок, кг	Щебень, кг	Объем бетона, получаемый из 10 л цемента, л
М200	1	2,8	4,8	54
М250	1	2,1	3,9	43
М300	1	1,9	3,7	41
М400	1	1,2	2,7	31

Совет! Количество воды, необходимой для приготовления смеси, можно узнать из инструкции, напечатанной на мешках с цементом. В среднем на один литр плотного цемента требуется полтора литра воды.

Шаг 1. Уберите с участка под теплицу камни, ветки и мусор.

Шаг 2. С помощью рулетки, колышков и веревки разметьте будущую траншею под фундамент.

Шаг 3. Штыковой лопатой выкопайте траншею под фундамент. Глубина – от 20 до 50 см, в зависимости от массы будущей теплицы, а ширина — 25-30 см.

Шаг 4. Выровняйте стенки траншеи и утрамбуйте ее дно. В последнем случае желательно применять ручной или автоматический трамбовщик, который можно арендовать у фирм, владеющих спецтехникой.

Шаг 5. Засыпьте на дно траншеи песок или гравий и утрамбуйте. Толщина слоя должна составлять 25-30% от глубины траншеи.

Шаг 6. По бокам траншеи смонтируйте опалубку из досок или фанеры. Опалубка должна обязательно опираться на колышки, вбитые в землю, иначе бетон может «раздвинуть» нижний край и фундамент в сечении станет не прямоугольным, а трапециевидным. Установка дополнительных стяжек сверху желательна.

Шаг 7. Приготовьте бетонную смесь. С точки зрения затрат труда и времени лучше использовать бетономешалку, арендованную у фирмы, занимающейся спецтехникой.

Шаг 8. Залейте бетон на половину высоты опалубки. Совковой лопатой или мастерком постарайтесь разровнять его.

Шаг 9. Уложите на бетонную смесь арматуру в углах и по длине ленточного фундамента. Между собой отдельные части скрепите сваркой или проволокой. Если есть риск того, что элементы арматуры «утонут» в бетоне или сместятся, то используйте подпорки, называемые «сухарями», либо фиксаторы фабричного производства.

Шаг 10. Поверх арматуры залейте остальной бетон до границы опалубки. Контролируйте горизонтальность с помощью натянутых нитей и уровня.

Шаг 11. На определенном расстоянии вставьте в бетон крепежи под анкерные болты – это необходимо для фиксации каркаса теплицы на фундаменте. Тщательно рассчитайте места установки. Если планируется сооружение цоколя – анкерные болты должны располагаться в местах стыков кирпичей друг с другом.

Совет! Помимо анкерных болтов, фиксация каркаса теплицы с фундаментом может производиться с помощью замурованных в бетоне профилированных труб, как на изображении ниже.

Шаг 12. В течение ближайших 3-5 дней подливайте воду на бетон, чтобы из-за разницы во влажности между внутренним и внешним слоями в фундаменте не возникли дефекты и трещины. При дождливой погоде не забудьте укрыть ленту полиэтиленом.

Шаг 13. После окончания «подлива» оставьте бетон высыхать на 2-3 недели, в зависимости от ширины и глубины фундамента. При сухой и жаркой погоде этот срок может сократиться в 1,5 раза.

Шаг 14. По истечении срока высыхания снимите опалубку.

Шаг 15. Начните сооружение цоколя. Для него желательно использовать красный кирпич, так как остальные его виды или марки блоков слишком восприимчивы к влаге, воздействию которой цоколь будет подвергаться постоянно. Кладку проводите в половину или в целый кирпич.

Шаг 16. Поверх кирпича уложите слой рубероида или иного схожего по свойствам материала. Если вы решили не обустраивать цоколь, то гидроизоляция кладется непосредственно на бетон.

Существует разновидность ленточного фундамента, где вместо бетона в траншею укладывается кирпич или готовые бетонные блоки. От обычной конструкции она отличается простотой монтажа и возможностью приступить к возведению теплицы буквально через пару дней после завершения работ над фундаментом. При этом глубина залегания кирпичей и их прочностные характеристики уступают бетону марки М300 или М400.

Цены на арматуру

Свайный фундамент

Возведение любой, даже самой легкой постройки на слабых грунтах, склонных к пучению – трудная задача. Неравномерные изменения уровня земли, происходящие на подобных участках каждый сезон, могут привести к повреждению теплицы. Решение этой проблемы – обустройство фундамента на сваях.

Сваи могут различаться по материалу (стальные, железобетонные, деревянные) и способу монтажа (забивка, завинчивание, укладка или заливка в пробуренные скважины). Рассмотрим два наиболее популярных способа обустройства точечного фундамента для теплицы из поликарбоната – на винтовых и на бетонных сваях.

Главное преимущество первого типа свай – простота монтажа. Долговечность стальных винтовых конструкций сравнима со сроком службы каркаса для теплицы из поликарбоната. Поэтапно процесс их монтажа выполняйте следующим образом.

Шаг 1. Разметьте участок и места для завинчивания свай. Они должны располагаться по углам теплицы и вдоль ее стен с интервалом 1-2 м, в зависимости от массы всей конструкции.

Шаг 2. Выкопайте в точках установки свай лунки глубиной от 20 до 50 см и диаметром в 3-4 раза больше такового у свай. Быстро и эффективно это можно сделать с помощью бура.

Шаг 3. Установите первую сваю и начните завинчивать ее в грунт. Для этого можно использовать как ручные приспособления, так и специальную технику. Глубина завинчивания должна составлять 1,5-2 м – необходимо опуститься ниже границы промерзания грунта и добраться до его более твердых слоев, не подверженных вспучиванию.

Шаг 4. Повторите предыдущий шаг с остальными сваями.

Шаг 5. Выровняйте сваи по высоте. Проще всего это сделать с помощью болгарки. По итогам сваи должны выступать на 10-15 см над уровнем грунта.

Шаг 6. Поверх свай уложите ростверк, к которому, в свою очередь, будет крепиться каркас теплицы. Наиболее популярный вариант – из бруса сечением 100х100 мм, в качестве крепежа используйте длинные саморезы. Прочие примеры ростверков можно увидеть на изображении ниже.

Совет! Между оголовком сваи и ростверком имеет смысл проложить слой гидроизоляции.

Железобетонные сваи, в отличие от винтовых, не вворачиваются в грунт, а заливаются в предварительно вырытые скважины. Применяются в тех случаях, когда из-за пучения грунтов обустройство мелкозаглубленного ленточного фундамента рискованно. Также такие железобетонные сваи называют буронабивными.

Шаг 1. Разметьте точки, где будут располагаться сваи.

Шаг 2. С помощью ручного или автоматического бура выполните скважины глубиной 1,5-2 м.

Шаг 3. В скважину установите опалубку. Это может быть асбестовая труба или рубероид.

Шаг 4. На дно скважины насыпьте слои песка и гравия, затем, если есть возможность, утрамбуйте.

Шаг 5. Внутрь опалубки заложите заранее сваренную или скрученную проволокой конструкцию из арматуры.

Шаг 6. Затем в опалубку залейте бетон марки М200 или выше. Процесс производите по отдельным слоям, каждому из которых дайте время на первоначальное схватывание. Обычно этот срок составляет несколько дней. После этого дайте всему массиву бетона время на полное схватывание и отвердевание.

Шаг 7. Снимите опалубку, выровняйте сваи по высоте и установите ростверк.

Важно! Раздумывая над выбором свайного фундамента, всегда стоит учитывать один недостаток – подобная конструкция не обеспечивает хорошей теплоизоляции и защиты растений в теплице от сквозняков и вредителей, а грунта – от промерзания. Отдавайте предпочтение сваям только в том случае, если обустройство иного типа фундамента на вашем участке невозможно.

Цены на винтовые сваи

Столбчатый фундамент

Еще один тип основания, напоминающий по своей конструкции свайный – столбчатый фундамент. Он дешевле и проще, чем предыдущие варианты, но, с учетом малой массы теплицы, также способен хорошо выполнять свои задачи.

Шаг 1. По углам будущей теплицы разметьте квадраты 40х40 см.

Шаг 2. В этих квадратах выкопайте прямоугольные ямы глубиной 30-50 см.

Шаг 3. Стенки ямы выровняйте, дно утрамбуйте.

Шаг 4. На дно засыпьте слой песка толщиной 15 см.

Шаг 5. Поверх него создайте колонну из кирпичной кладки или готовых бетонных блоков. По итогам ее высота должна составлять 10-20 см над уровнем грунта.

Важно! По возможности не используйте те виды кирпича и блоков, которые склонны к впитыванию большого количества влаги.

Шаг 6. На столбы из кирпича установите ростверк из бруса, а на него, в свою очередь, каркас теплицы из поликарбоната.

Монолитный плитный фундамент

Интересует конструкция, способная обеспечить устойчивость даже на слабых грунтах и при этом защитить теплицу от сквозняков, вредителей и переохлаждения? Решили возвести очень большую постройку, пригодную для выращивания овощей в промышленных масштабах в любое время года? Если так, то в подобном случае монолитная бетонная плита в качестве фундамента – оптимальный выбор. Это наиболее дорогой, но при этом самый надежный и эффективный вариант. Конструкция монолитной бетонной плиты не имеет принципиальных отличий от мелкозаглубленного ленточного фундамента, ознакомиться с ней можно на изображении ниже.

Теперь рассмотрим этапы создания подобного фундамента.

Шаг 1. Произведите разметку, используя колышки и веревку. Особое внимание стоит уделить контролю диагоналей и перпендикулярности сторон.

Шаг 2. Выройте котлован глубиной не менее 50 см.

Шаг 3. Засыпьте слои песка и гравия. Общая их толщина должна составлять 25-30% от глубины котлована. Утрамбуйте их и, при необходимости, укройте геотекстилем.

Шаг 4. Установите по периметру котлована опалубку. Пространство между ней и грунтом засыпьте гравием.

Шаг 5. Установите элементы арматуры и дренажную трубу.

Шаг 6. Залейте бетон до края опалубки. Этот этап очень важен и требует профессионального подхода – необходимо обеспечить идеально ровную стяжку. Введите анкерные болты или иные крепежи для каркаса теплицы.

Шаг 7. В течение недели смачивайте бетон.

Шаг 8. Далее дайте фундаментной плите схватиться. Обычно это занимает 3-4 недели, но в условиях теплого и сухого климата процесс пойдет быстрее.

Шаг 9. Удалите опалубку, засыпьте зазор между плитой и окружающей землей щебнем.

Подводя итоги

Итак, какой же тип фундамента для теплицы из поликарбоната лучше? Все зависит от того, чего вы ждете от него. Требуется дешевая и простая конструкция, которую можно соорудить за пару дней и сразу же приступить к установке теплицы? Выберите фундамент из бруса или на столбах из кирпичей. Хотите построить капитальную теплицу, рассчитанную на работу зимой и обладающую привлекательным внешним видом? Тогда стоит выбрать ленточный фундамент с цоколем из красного кирпича.

Почвы на строительном участке являются далеко не лучшими или постройка должна располагаться на уклоне? В таком случае обратите внимание на бетонные или винтовые сваи.

Планируете соорудить промышленную теплицу с многоярусными грядками и гидропоникой? Хотите получать свежие овощи или ягоды круглый год, не опасаясь никаких напастей и морозов? Дорогая, но эффективная монолитная бетонная плита – ваш выбор. В любом случае, главное в этом деле – соблюдение технологии строительства и грамотный подход к делу.

Видео — Фундамент под теплицу из поликарбоната

Источник