Утепление фундамента печи
В последнее время (с удорожанием теплоносителей) существует стойкая тенденция к уменьшению теплопотерь зданий. Так например, СНиП II-3-79 нормирует сопротивление теплопередачи для стен жилых зданий (для Москвы) — 1,8 м2С/Вт, а СНиП 23-02-2003 уже 3,15 м2С/Вт.
Таблица 1. Утепление фундамента под печь.
Так, через неутепленный фундамент из бетона будет теряться 120 Вт/м2. С первого взгляда — это немного, но если, например, имеем печь русская теплушка 1,5х1,5 м, то это будет уже 270 Вт, что эквивалентно примерно 0,5 м2 теплоотдающей площади поверхности печи.
Пеностекло при толщине всего в 5 см уменьшит теплопередачу в четыре раза, а пеноблок и шанцы примерно в три раза. Что использовать — зависит от доступности материалов, и расстояния от верхнего среза фундамента под печь до чистого пола. Кроме того, при конструировании стоит учесть, что прочность на сжатие пеностекла и пенобетона около 30 кг/см2.
Источник
Экономный фундамент теплоемкой печи
Мы живем в деревне, в средней полосе России, здесь, вдали от теплоцентралей и газопроводов, господствует печное отопление. Дровишками. Самый недорогой, к слову сказать, способ греться зимой в наших широтах. А если принять во внимание то, что древесина, являются одним из немногих возобновляемых источников энергии, то дело и вовсе имеет некое сакральное значение.
Печи для отопления жилых домов, как правило, делают теплоемкими, они в наибольшей степени способны поддерживать в помещении комфортный микроклимат в холодное время года. Их складывают из кирпича с толщиной наружных стенок, чаще всего, в половину стандартного глиняного кирпича, это 120мм. Такие печи в зависимости от размеров (тепловой мощности), могут иметь массу от нескольких сотен, до нескольких тысяч килограммов. Обычно, полы жилых зданий не рассчитаны на такую нагрузку и печи возводятся на фундаменте. На своем, на печном.
Не забыл, и слава Богу, нанести орнамент.
Что ж забыл? Забыл немного — заложить фундамент.
Вот те раз! А впрочем, слушай, что же тут такого!
Можешь сразу все порушить и построить снова.
Михаил Щербаков — Кариатиды
Правильный заглубленный фундамент для, скажем дома, имеет стоимость, достигающую трети от стоимости всего строения. Внушительная, словом, статья расхода. Для обычной печи, без изысков, судя по всему не меньше. Особенно, если под домом предусмотрен подвал, либо по какой ни будь причине полы высоко над грунтом.
Освобождаются от обязательного фундамента печи, массой менее 750кг. Это могут быть кирпичные дровяные плиты, котлы, ну и всякие металлические дистрофики. Для них требуется только дополнительно укрепить пол.
Заслуживающие доверия авторы, как правило, приводят единую схему фундамента – заглубленный, для печи с облегченной трубой глубина 1м, с насадной кирпичной 1.2м, отливается из бетона слоями с забутовкой камнем. Лишь в «Печных работах» Я.Г. Порфирьева, приведена альтернативная схема фундамента выполненного из плиты и кирпичных стенок на бетонной подошве.
Вниманию почтенной публики предлагается аналогичный фундамент в трех исполнениях. Печи, сложенные на них, исправно работают не один год, видимых разрушений замечено не было. Экономия же материалов очень существенная, при незначительном усложнении процесса изготовления. Отсутствуют недостатки присущие подобным (столбчатые, свайные) фундаментам для зданий – там сложности с герметизацией и утеплением межсвайного пространства. Для фундаментов печей ни утепление, ни герметизация, не требуются.
Инструменты.
Стандартный шанцевый и разметочный инструмент для земляных работ. Очень пригодилась лопата, несколько более мощная, чем обычные штыковые – тех переломал кучу. Отрезная машинка для резки арматуры. Кувалда, без нее никуда. Еще использовалась бетономешалка и сопутствующие – корыто, ведра. Мастерок конечно. Уровни, отвес.
Материалы.
Арматура в должном количестве, вязальная проволока. Разумеется компоненты для приготовления бетона. Доски для опалубки, крепеж. Доски, желательно использовать которые не жалко – после бетонных работ они, мало куда применимы, даже если опалубку выстилать изнутри пленкой или рубероидом.
Итак, фундамент для печи №1. Жилой дом. Отопительно-варочная печь. Предполагается полуподвал, то есть пол довольно высоко.
Была вырыта яма соответствующих размеров, в предварительно, тщательно рассчитанном месте – так, чтобы труба печи попадала между подстопильными балками и выходила рядом с коньком, но не на коньке (лишние сложности с кровлей). Установлена арматура для подошвы и трех плоских столбиков. Фото осталось какое то темное, ночью, что ли фотографировал, но разобрать можно.
Отлита плита подошвы толщиной чуть более 20см. Спустя несколько дней, была установлена опалубка на место первого столбика, после бетонирования переставлена на место следующего и так далее.
После снятия опалубки бетонные отливки пленкой не укутывались – была осень и воды в виде постоянных дождей хватало.
Яма была завалена вынутым грунтом, сколько влезло. Была изготовлена и закреплена опалубка для верхней плиты.
Пришлось повозиться, но человеческий разум победил. Доски, досочки, щепочки, куски рубероида. Все это скрепить так, чтобы после заливки можно было разобрать. Выставить относительно горизонтально, закрепить арматуру — сколько есть.
Некрупные щели остались все равно, но при густом бетоне, когда его не наливают, а накладывают, существенных потерь не было. Плита была отлита, прямо таки мастерски, с душой. Опалубка разобрана, грани плиты притуплены кирпичиком, чтоб не откалывались.
Позже, поздней осенью нам поставили сруб дома и на этом, строительный сезон был закончен.
Мастерство свое утроить можешь, Бог с тобою.
А ломать — оно не строить. Так же и с судьбою.
Скажем, вышла неплохая крепкая обитель,
Но изъяны различает только сам строитель.
Если он принципиальный, даже средь оваций,
Даже если шум похвальный будет раздаваться,
Гонор свой подальше сунет, не внимая гвалту,
Отойдет, посмотрит, сплюнет и возьмет кувалду.
Михаил Щербаков — те же Кариатиды
История заслуживает преамбулы. Однажды мы зимовали в доме, где кроме печи был и камин. Да еще и довольно красивый, но хозяева его совершенно игнорировали, дескать, дров надо много, а толку чуть, наоборот – сплошной сквозняк. Труба его изнутри была заткнута старым ватником от сквозняка и частенько слышались разговоры о необходимости его, камина разборки. До изготовления описанного выше фундамента, подыскивая подходящую конструкцию печи для дома, вспоминая тот злополучный камин, все декоративные излишества отвергались. Строго по существу – отопительно-варочная, с духовкой и все. После, зимой, угораздило меня попасть в гости к нашим деревенским, в дом где тоже был камин, простой кубик, из кирпича пристроенный к русской печи, но сколько дифирамбов ему хозяева спели… Словом, пришлось фундамент переделывать под печь с камином. Да, да, для бешеной собаки… юношеский задор, энтузиазм еще был в наличии.
С помощью волшебного лома и упомянутой кувалды, верхняя плита была, хм… демонтирована, скажем так. Со словами, — «Я тебя породил, я тебя и… ». Пришлось попотеть.
Фундамент под новую печь был пересчитан (новая труба, между балками, около конька), снова была разрыта яма уже новой конфигурации до дна подошвы старого фундамента. Было в этом, что-то от археологии.
Залита добавочная подошва и подошвочки поменьше. Задача последних – распределить вес на большую площадь.
Отлиты еще четыре аналогичных столбика, их размещение, несколько не оптимально, но деваться было некуда.
Зарыл все обратно, и снова-здорова, опалубка для верхней плиты. Да еще посложнее прежней, но как говорила Лия Ахиджакова, в кинофильме «Служебный роман» – нет ничего не возможного… для человека с интеллектом.
Вот такая история, это был самый первый фундамент под самую первую печь. Кузнецова, по классификации принятой «у них» — ОВИК_ЗК_13_рек. Отопительно-варочная, задний камин. Труба, пока металлическая. Да, и камин в доме — это просто чудесно.
Фундамент для банной печи.
Так уж вышло, что банная печь у нас тоже предполагалась кирпичная, не металлическая, а по-честному из кирпича, топочные газы сквозь каменку, все дела. Стало быть, тоже — вынь, да положь фундамент. На столбиках, ясное дело.
Яма, арматура, отливка подошвы. Банная печь существенно меньше домашней, фундамент соответственно поминиатюрней. Да, фундаменты печей не связывают с фундаментом здания.
К этому времени, в моем распоряжении имелись готовые бетонные блоки, размером 200х400х90мм. Преподносились как блоки для внутренних стен. Решено было их задействовать. Отсутствие необходимости городить сложную опалубку, дало возможность несколько усложнить конфигурацию «столбиков», для устойчивости они были выложены неким контуром – прямоугольником, чуть меньше периметра верхней и нижней плиты.
«Столбики». Выложены и зарыты. Лопата для масштаба, чтобы оценить глубину. Впрочем, чего там оценивать – пять рядов, по 20см, грубо говоря — 1 метр, плюс толщина подошвы. Здесь, в отличии от дома подвала нет, и нет нужды в сильно торчащих столбиках, что существенно облегчает установку опалубки для верхней плиты.
Внутрь тоже было навалено грунта, установлена опалубка, отлита плита.
Фото самой плиты, увы, не сохранилось, это уже гидроизоляция и первый ряд печи, ну, как говорили классики — силой своего воображения…
Да, печь работает примерно третий год. Труба также металлическая. Надеюсь временно.
Фундамент для печи в мастерской.
Ну, тут уже всё по накатанной – котлован, арматура, отлив подошвы. На одном дыхании.
К счастью, осталось еще немного бетонных кирпичей, что существенно упрощает возведение «столбиков» и позволяет не возиться со сложной опалубкой.
Площадь довольно большая – будет отопительный щиток и некая экспериментальная плита к нему, в сравнении с обычными, несколько больших габаритов.
Опоры закончены, завалены грунтом, чуть не доходя до верха, сверху положено два слоя пенопласта. Обычного, шариками.
Все место под верхней плитой выложено пенопластом вровень с опорами. Пенопласт нужен, для нейтрализации возможных вспучиваний почвы при промерзании.
Опалубка на этот раз, без затей ставится прямо на грунт – не бетонные работы, а просто праздник какой-то.
В несколько приемов бетонируется. Периметр внутри короба и крест из шнура – уровень верха плиты.
Верхняя плита, уже с отопительным щитком. Нанесена разметка для плиты.
Чуток не завершенная плита – еще пару рядов футеровки, да отмыть, как следует. Потом похвастаюсь.
Источник
Теплоизоляция фундамента под печь
Известно что печь, стоящая на своем фундаменте, теряет тепло уходящее в него. Лучше фундамент теплоизолировать от самой печи.
Расскажите, чем кто делает эту операцию. Я, в основном, ставлю на легковесный кирпич. Пробовал ставить на перлитовые плиты.
А если слой газобетона оустить немного ниже пола, а севрху по нему сделать армированную бетонную стяжку, на которую уже выкладывать первый ряд печи.
Уровень пола ______________ППППППП____________
гидроизоляция ———————
Стяжка ЖЖЖЖЖЖЖЖ
Слой пенобетона ЖОООООООЖ
Фундамент IIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIII
Все правильно, только порядок немного другой всвязи с тем, что газобетон довольно гигроскопичен, поэтому лучше будет гидроизоляцию сделать перед ним.
Уровень пола ______________ППППППП____________
гидроизоляция ———————
Стяжка ЖЖЖЖЖЖЖЖ
Слой пенобетона ЖОООООООЖ
Фундамент IIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIII
Вот так:
Уровень пола ______________ППППППП____________
Стяжка ЖЖЖЖЖЖЖЖ
Слой пенобетона ЖОООООООЖ
гидроизоляция ———————
Фундамент IIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIII
Прежде чем делать тепло изоляцию, Она, безусловно нужна, но не вовсе случаях.
Всё зависит от строения, к примеру, высота от грунта до пола, наличие подвального помещения , овощехранилище и т д. следует учитывать и тот факт, площадь печи, также влияет на прогрев фундамента. :confused:;):rolleyes:
А смысл .
Есть же современные материалы, или шанцы сделать.
Думаю, что многим не по силам купить современные материалы. Да и не всегда это оправдано. Шанцы? Ну да печь они от пола отделят, а низ то надо всё одно утеплять. Фундамент вымерзнет. Вот и грей несколько тонн бетона.
Думаю, что многим не по силам купить современные материалы. Да и не всегда это оправдано. Шанцы? Ну да печь они от пола отделят, а низ то надо всё одно утеплять. Фундамент вымерзнет. Вот и грей несколько тонн бетона.
Я имею ввиду устроить шанцы ниже уровня пола, на уровне утепления пола, Поверх шанцев положить сплошной ряд или два. При таком раскладе теплопередача вниз сильно уменьшится. Пространство между шанцами заполнить минватой или просто оставить непродуваемые полости.
А смысл .
Есть же современные материалы, или шанцы сделать.
Для этих целей существует «лёгкий» бетон на основе керамзита (всё относительно дёшево). Главное не забыть о гидроизоляции, а печи не настолько тяжелы, чтобы разрушить такую прослойку.
Да заполните часть фундамента выше грунта пустыми бутылками 0,3 — 0,5 л. Бутылки должны быть т.
Дружище, я извиняюсь, но хочу спросить:» Вы сами клали бутылки, или слышали об этом?»
Я однажды пробовал их уложить с раствором чисто для прикола. Доложу — скользкие ублюдки и про перевязку вобще думать не посмел. Через 2 ряда остановка до схватывания цемента, иначе выскакивают из нижних рядов на УРА.
А что думают товарищи о пенобетоне для этой цели?
Пенобетон — очень щепитильный материал. По хорошему его слёпывают на плиточный клей. Иначе цементный раствор глубоко не впитывается и кладка разбирается руками, как древнейший оголовок.
Если есть такая необходимость, я просто кирпичем вывожу на нужный уровень не монолитом, а «в шашечку». Получается воздушная прослойка. ИХМО выше крыши такая защита от промерзания. Ну не в тундре же мы живем (в основном).
Прежде чем делать тепло изоляцию, Она, безусловно нужна, но не вовсе случаях.
Всё зависит от строения, к примеру, высота от грунта до пола, наличие подвального помещения , овощехранилище и т д. следует учитывать и тот факт, площадь печи, также влияет на прогрев фундамента. :confused:;):rolleyes:
Сергей.
Абсолютно согласен. И ещё: подвал и подпол разве не являются частью системы «дом»? Даже, если подогрелся фундамент, то что плохого в этом?
Перечитал тему, оказалось, что почти продублировал А.Бацулина:
А смысл .
Есть же современные материалы, или шанцы сделать.
Согласен с Данилычем:
. проблема потери тепла через фундамент высосана из пальца. Дерево в фундаменте -нонсенс.
Похоже, что В.Селиван постиг всё и теперь оттачивает даже мелочи.
А у искусственных материалов(пеностекло) плотность меньше, а теплопроводность выше(структура строения материала).
Откуда такие данные? Теплопроводность древесины 0.18 Вт/м*С
Теплопроводность пеностекла 0.07 Вт/м*С
А как зависимость теплопроводности от структуры материала(дерево)-вдоль и поперёк волокон. цифры приведены общие. И зависимость от толщины материала. Т.е. скорость теплового потока за определённый промежуток времени. Есть такие данные? Есть сравнительные графики?
А просто голые цифры ни о чём не говорят.
теплопроводность сухой сосны поперек волокон 0,15, вдоль волокон 0,4 (то есть выше)
Пеностекло, несомненно, более эффективный теплоизолятор и менее подвержено деструкции от влаги.
Нужно только выяснить насколько этот материал способен выдерживать давление и не «устанет» ли от времени.
«скорость теплового потока за определённый промежуток времени» — некорректный термин. Ежели имеется в виду температуропроводность (коэффициент термодиффузии), то в данном случае он не имеет никакого значения, так как мы рассматриваем случай с установившимся температурным режимом.
Виктор, Вы печник активный, деятельный. У таких людей руки часто идут немного впереди головы и это простительно. Но не стоит упорствовать в своей неправоте.
Масса материалов, которые долговечнее и эффективнее для этого:
— перлито-цементные плиты
— стекломагнезитовые плиты
— вспученный эбонит
— Кремнезистые плиты
— пеностекло
Кроме того, некоторые еще и прекрасным гидроизолятором являются
А как на счёт банального армированного керамзитобетона?
Я плевался от экспериментов с керамзитобетоном ((
Его теплопроводность в зависимости от качества и размера окатышей гуляет от 0,2(больше чем у дерева) до 0,66 (больше чем у кирпича)
То есть, как теплоизолятор он не фонтан.
Нужно только выяснить насколько этот материал способен выдерживать давление и не «устанет» ли от времени.
Масса материалов, которые долговечнее и эффективнее для этого:
— перлито-цементные плиты
— стекломагнезитовые плиты
— вспученный эбонит
— Кремнезистые плиты
— пеностекло
Кроме того, некоторые еще и прекрасным гидроизолятором являются
А какие весовые нагрузки эти материалы выдерживают?
И на протяжении какого времени они не разрушаются и уплотнятся.?
ПО,вермикулитовым,перлитовым знаю что они за короткое время уплотняются,да и влаги много впитывают. Гигроскопичные эти материалы.
Стекломагнезитовые -разрушаются от воды. Все вспученные материалы- постепенно уплотняются.
Кремнеземистые не выдерживают больших нагрузок.
По пеностеклу-какую нагрузку он выдерживает и на протяжении какого времени не разрушится?
откуда данные. что стекломагнезит разрушается от воды?
Я работал с ним и он не только не разрушается, но гидрофобен, похоже. Его можно оставлять в воде надолго и замораживать, при этом его не рвет.
По пеностеклу — сам бы хотел узнать инфо от тех, кто его использовал. Очень интересн материал, но дорогой.
откуда данные. что стекломагнезит разрушается от воды?
Я работал с ним и он не только не разрушается, но гидрофобен, похоже. Его можно оставлять в воде надолго и замораживать, при этом его не рвет.
По пеностеклу — сам бы хотел узнать инфо от тех, кто его использовал. Очень интересн материал, но дорогой. СМЛ -наверное от какого производителя. У меня под дождь попал- потом стал крошиться. Какая нибудь палёнка китайская попалась.
Я использовал пеностекло на 4-х объектах. Первый раз 3 года назад. Никаких
замечаний.
Как именно использовали?
Какой толщины и какой плотности (разное оно все) ?
И какой вес на нем был установлен?
Если использовать пеностекло для теплоизоляции фундамента, я ОЧЕНЬ рекомендую закрывать внешние поры битумно-латексной автомобильной хренью (просто закрашивать кистью).
Это актуально для промерзающих сырых подвалов дач.
Как именно использовали?
Какой толщины и какой плотности (разное оно все) ?
И какой вес на нем был установлен?
.
Толщина 60 мм. Плотность на сжатие 7 кг/см.кв. Вес около 4-х тонн. Примерно так
Толщина 60 мм. Плотность на сжатие 7 кг/см.кв. Вес около 4-х тонн. Примерно так
опорное основание печи 4,5х3,5 кирпича
4000/112х88=0,4 кг на квадратный сантиметр — с хорошим запасом получается
Спасибо за инфо!
Теплоизоляция фундамента, сделанная Виктором Селиваном:
— по бетонному фундаменту гидроизоляция рубероидом;
— сосновые брусья 100х100;
— два слоя коалинового картона.
Без доступа воздуха и влаги деревянный брус гнить не должен.
Каолиновая вата (фетр, картон) под весом печи сплющивается, дерево от кладки намокает и его может покрутить, теплоизоляционные свойства этой ваты (фетра, картона) утрачиваются. В данном месте её (его) применять не имеет никакого смысла.
Нужно так (снизу вверх):
1) от фундамента гидроизоляция в 2 слоя (каждый толщиной по 3 мм) из армированного стеклотканью битумного еврорубероида; если используется пеностекло, то это не нужно;
2) пеностекло в 2 слоя общей толщиной 100-120 мм (долговечно, но менее доступно, чем дерево); вместо пеностекла используются доски толщиной по 50 мм с перекрытием стыков — слой в 50-150 мм (чем больше, тем лучше, вплоть до 250 мм), лучше дуб (долговечнее), но можно и сосну, которую нужно высушить в сушильной печи для убивания в ней личинок насекомых, а также сосну нужно обработать растворами от плесени и грибков; доски должны быть ровными и сухими перед использованием;
3) гидроизоляция в 1-2 слоя (каждый по 3 мм) из армированного стеклотканью битумного еврорубероида; при пеностекле не нужна;
4) кладка на плашку в 2-3 слоя керамического пустотелого дырчатого (лучше щелевого) кирпича марки М100 или М125 с использованием стеклосетки с ячейками 5х5 мм, кладка на цементнопесчаном растворе; это не нужно, если используется пеностекло;
5) кладка печи на глиняном растворе, в которой прогрев может быть от 1-го ряда кирпичей. Если прогрев от 2-го, то в п. 4) вместо 3-х слоёв кладётся 2 слоя кирпичей.
Достаточно хорошие результаты получаются даже если использовать сосновую доску в 1 слой толщиной 50 мм, хотя вместо сосны лучше акация, дуб или лиственница. Акация и дуб вне конкуренции.
Доски обязательно должны быть сухими.
Вместо верхнего слоя гидроизоляции поверх досок можно положить лист нержавейки толщиной 0,5 мм (с перекрытием стыков на 100 мм). Класть кирпичи печи поверх неё не вызывает проблем.
Доска сухая — отличный изолятор, чего искать. Банная печка стоит уже 3 года, правда, она 1.5 тонны, а эта 5.
На сухой сосновой доске толщиной 50 мм большая украинская (полностью кирпичная) печь стоит более 60-ти лет, трещин в кладке нет. Доска находится под уровнем пола, ничем не обработана (тогда нечем было).
Доски нужно обрабатывать современными пропитками от грибков и плесени, на всякий случай (если дом долго будет нежилым, например).
в жилом доме мороз под фундамент не залезет. утеплять надо подполье.
Утепление подполья вызывает испарение влаги из земли, отсыревание брусов (балок) и лаг в полу, а также досок в полу. Подполье в идеале должно быть хорошо вентилируемым, то есть продуваемым снизу (в том числе и зимой), а пол — двойным и хорошо утеплённым. Нужно строить как в условиях вечной мерзлоты, тогда и теплопотери дома снизу будут минимальными, и полы гнить не будут. И так строили некоторые деревянные дома на Украине. Результат отличный: дома переживают более 150-200 лет.
При утеплённом фундаменте (кирпичная кладка) детали пола сгнивают за 50-60 лет. На песке ситуация гораздо лучше, но не везде грунт в виде речного песка.
И вообще проблема потери тепла через фундамент высосана из пальца.
Это заблуждение. Проверяется просто: станьте на лёд босиком или на этот же лёд, но предварительно положите на него доску толщиной 50 мм из сосны. В 1-м случае ноги замёрзнут очень быстро, а на доске можно долго стоять даже босиком.
Дерево в фундаменте -нонсенс.
Дерево многократно проверено на практике — результат отличный. Рекомендовано к применению с соблюдением определённых рекомендаций.
За что боролись тогда,поставили б печь на крепкие балки-лаги и все дела.Современные дома строят без подполья вообще,засыпав до цоколя все песком.
Эти лаги из дерева должны работать на изгиб и держать на себе вес многотонной печи. Балки-лаги проседают со временем под нагрузкой (часто неравномерно), что вызовет растрескивание или даже разрушение печи.
Гораздо проще подложить сухие доски, которые будут работать только на сжатие. Это многократно проверено и даёт очень хорошие результаты.
Дружище, я извиняюсь, но хочу спросить:» Вы сами клали бутылки, или слышали об этом?»
Я однажды пробовал их уложить с раствором чисто для прикола. Доложу — скользкие ублюдки и про перевязку вобще думать не посмел. Через 2 ряда остановка до схватывания цемента, иначе выскакивают из нижних рядов на УРА.
Давно практикую. В прошлом году, например, заливал фундамент под свою банную печь. Метр ниже уровня земли и полметра над землёй. Бутылки не выскакивают. Если у Вас выскакивают, то вы неправильно делаете раствор или бетон, делаете его слишком жидким. А такой бетон — халтура, он будет насыщаться водой, а в дальнейшем легко разрушаться. Бетон должен быть жёсткий или полужёсткий.
Обычно отливаю подземную часть, а на второй день — надземную.
Использование бутылок в бетонном фундаменте для его армирования и утепления на самом деле сильно ослабляет фундамент и плохо его утепляет. Нужно делать армированный железобетонный прочный фундамент, в раствор добавляется жидкое стекло для уменьшения и закрытия капилляров, через которые подсасывается вода из грунта, затем делать хорошую гидроизоляцию от фундамента, а уже поверх гидроизоляции делать теплоизоляцию. И очень полезно сам фундамент гидроизолировать как снизу, так и с боков.
Утеплять бутылками из-под шампанского можно погреб снаружи (здесь нет нагрузок), но в фундаменте печи стеклянные бутылки — это зло и мина замедленного действия. Стекло очень сильно уступает по прочности железобетонному фундаменту, поэтому бутылками армировать фундамент нельзя.
Приходилось видеть идиотов, которые под большой кирпичный дом делали бетонный фундамент, а для экономии цемента, щебня и песка закладывали разные целые бутылки, что в итоге дало многочисленные огромные трещины в стенах дома из-за разламывания фундамента под землёй после первой же зимы.
Так, что слово ИДИОТ адресуйте себе.
😮
Вначале думаем, а затем пишем.
Прочность хорошего бетона на сжатие 18,5 МПа (марка 350)
Прочность стекла на сжатие от 500 до 2000 МПа
Прочность стали на сжатие 600 МПа
Прежде чем что-то сказать «Стекло очень сильно уступает по прочности железобетонному фундаменту, поэтому бутылками армировать фундамент нельзя.», нужно подумать.
А на излом какая прочность и на кручение?
Если стекло такое прочное, тогда почему из него не строят многоэтажные железобетонные небоскрёбы в Америке? А из стали и бетона строят. И уж как эти высоченные конструкции крутит, растягивает и изгибает. 😆
Курс лекций по «Строительное материаловедение» (http://www.portal-student.ru/Lstmat1-94.php)
Силикатные стекла отличаются необычным сочетанием свойств, прозрачностью, абсолютной водонепроницаемостью и универсальной химической стойкостью. Все это объясняется спецификой состава и строения стекла.
Плотность стекла зависит от химического состава и для обычных строительных стекол составляет 2400. 2600 кг/м3. Плотность оконного стекла — 2550 кг/м’. Высокой плотностью отличаются стекла, содержащие оксид свинца («богемский хрусталь») — более 3000 кг/м3. Пористость и водопоглощение стекла практически равны 0 %.
Механические свойства. Стекло в строительных конструкциях чаще подвергается изгибу, растяжению и удару и реже сжатию, поэтому главными показателями, определяющими его механические свойства, следует считать прочность при растяжении и хрупкость.
Теоретическая прочность стекла при растяжении — (10. 12)•103 МПа. Практически же эта величина ниже в 200. 300 раз и составляет от 30 до 60 МПа. Это объясняется тем, что в стекле имеются ослабленные участки (микронеоднородности, дефекты поверхности, внутренние напряжения). Чем больше размер стеклоизделий, тем вероятнее наличие таких участков. Примером зависимости прочности стекла от размера испытуемого изделия служит стеклянное волокно. У стекловолокна диаметром 1. 10 мкм прочность при растяжении 300. 500 МПа, т. е. почти в 10 раз выше, чем у листового стекла. Сильно снижают прочность стекла на растяжение царапины; на этом основана резка стекла алмазом.
Прочность стекла при сжатии высока — 900. 1000 МПа, т. е. почти как у стали и чугуна. В диапазоне температур от — 50 до + 70° С прочность стекла практически не изменяется.
Стекло при нормальных температурах отличается тем, что у него отсутствуют пластические деформации. При нагружении оно подчиняется закону Гука вплоть до хрупкого разрушения. Модуль упругости стекла Е= (7. 7,5) • 104 МПа.
Хрупкость — главный недостаток стекла. Основной показатель хрупкости — отношение модуля упругости к прочности при растяжении E/Rp. У стекла оно составляет 1300. 1500 (у стали 400. 460, каучука 0,4. 0,6). Кроме того, однородность строения (гомогенность) стекла способствует беспрепятственному развитию трещин, что является необходимым условием для проявления хрупкости.
Твердость стекла, представляющего собой по химическому составу вещество, близкое к полевым шпатам, такая же, как у этих минералов, и в зависимости от химического состава находится в пределах 5. 7 по шкале Мооса.
Оптические свойства стекла характеризуются светопропусканием прозрачностью), светопреломлением, отражением, рассеиванием и др. Обычные силикатные стекла, кроме специальных (см. ниже), пропускают всю видимую часть спектра (до 88. 92 %) и практически не пропускает ультрафиолетовые и инфракрасные лучи. Показатель преломления строительного стекла (п = 1,50. 1,52) определяет силу отраженного света и светопропускание стекла при разных углах падения света. При изменении угла падения света с 0 до 75° светопропускание стекла уменьшается с 90 до 50 %.
Теплопроводность различных видов стекла мало зависит от их состава и составляет 0,6. 0,8 Вт/(м•К), что почти в 10 раз ниже, чем у аналогичных кристаллических минералов. Например, теплопроводность кристалла кварца — 7,2 Вт/(м•К).
Коэффициент линейного температурного расширения (КЛТР) стекла относительно невелик (для обычного стекла 9•10-6 К-1). Но из-за низкой теплопроводности и высокого модуля упругости напряжения, развивающиеся в стекле при резком одностороннем нагреве (или охлаждении), могут достигать значений, приводящих к разрушению стекла. Это объясняет относительно малую термостойкость (способность выдерживать резкие перепады температур) обычного стекла. Она составляет 70. 90° С.
Звукоизолирующая способность стекла довольно высока. Стекло толщиной 1 см по звукоизоляции приблизительно соответствует кирпичной стене в полкирпича — 12 см.
Химическая стойкость силикатного стекла — одно из самых уникальных его свойств. Стекло хорошо противостоит действию воды, щелочей и кислот (за исключением плавиковой и фосфорной). Объясняется это тем, что при действии воды и водных растворов из наружного слоя стекла вымываются ионы Na+ и Са++ и образуется химически стойкая пленка, обогащенная SiO2. Эта пленка защищает стекло от дальнейшего разрушения.
Физические свойства стекла
Плотность стекла зависит от его химического состава. Считается, что минимальную плотность имеет кварцевое стекло — 2200 кг/м3. Менее плотными являются боросиликатные стёкла; и, напротив, плотность стёкол, содержащих оксиды свинца, висмута, тантала достигает 7500 кг/м3. Плотность обычных натрий-кальций-силикатных стёкол, в том числе оконных, колеблется в пределах 2500-2600 кг/м3. При повышении температуры с комнатной до 1300°С плотность большинства стёкол уменьшается на 6-12%, т. е. в среднем на каждые 100 °С плотность уменьшается на 15 кг/м3. Табличным значением плотности стекла является диапазон от 2400 до 2800 кг/м3.
Модуль Юнга (модуль упругости) стёкол также зависит от их химического состава и может изменяться от 48*103 до 12*104 МПа. Например, у кварцевого стекла модуль упругости составляет 71,4*103 МПа. Для увеличения упругости оксид кремния частично замещают оксидами кальция, алюминия, магния, бора. Напротив, оксиды металлов снижают модуль упругости, так как прочность связей МеO значительно ниже прочности связи SiО. Модуль сдвига 20 000-30 000 МПа, коэффициент Пуассона 0,25.
Прочность: У обычных стёкол предел прочности на сжатие составляет от 500 до 2000 МПа ( у оконного стекла около 1000 МПа). Предел прочности на растяжение у стекла значительно меньше, именно поэтому предел прочности стекла при изгибе измеряют пределом прочности при растяжении. Данная прочность колеблется в пределах от 35 до 100 МПа. Путём закаливания стекла удается повысить его прочность в 3-4 раза. Другим способом повышения прочности является ионообменная диффузия. Также значительно повышает прочность стёкол обработка их поверхности химическими реагентами с целью удаления дефектов поверхности (мельчайших трещин, царапин и т. д.).
Твердость стекла, как и многие другие свойства, зависит от примесей. По шкале Мооса она составляет 6-7 Ед, что находится между твёрдостью апатита и кварца. Наиболее твёрдыми являются кварцевое и малощелочное боросиликатное стекло. С увеличением содержания щелочных оксидов твёрдость стекла снижается. Наиболее мягкое — свинцовое стекло.
Хрупкость В области относительно низких температур (ниже температуры плавления) стекло разрушается от механического воздействия без заметной пластической деформации и, таким образом, относится к идеально хрупким материалам (наряду с алмазом и кварцем). Данное свойство может быть отражено удельной ударной вязкостью. Как и в предыдущих случаях, изменение химического состава позволяет регулировать и это свойство: например, введение брома повышает прочность на удар почти вдвое. Для силикатных стекол ударная вязкость составляет от 1,5 до 2 кН/м, что в 100 раз уступает железу.
Теплопроводность стекла весьма незначительна и равна 0,0017—0,032 кал/(см*с*град) или от 0,711 до 13,39 Вт/(м*K). У оконных стекол эта цифра равна 0,0023 (0,96).
Морозному печению глинистого грунта не может противостоять ничто. Если стеклянная банка с водой трескается и разрушается, то оцинкованное ведро может только стать «пузатым» и начать протекать по разошедшимся швам.
я тоже много чего сделал из бутылок и довольно успешно..
В том числе плиты по глинистому грунту, стенки колодца, бетонные основания столбов (которые ранее постоянно выворачивало).
Бутылки, несомненно, снижают прочность бетона в разы, но снижают и теплопроводность оного, что на глинистом грунте в некоторых конструкциях даст превосходный результат!
Ибо грунт пучится главным образом под бетоном, который отнимает у глины тепло и выводит наверх в морозный воздух.
Поэтому выигрыш от теплоизоляции намного больше чем проигрыш от потери прочности.
Ибо грунт пучится главным образом под бетоном, который отнимает у глины тепло и выводит наверх в морозный воздух.
Глинистый грунт пучится также под кирпичными столбиками забора или столбчатого фундамента деревянного дома, под ленточным фундаментом (разные материалы), под асбестоцементными трубами, в которые вставлены деревянные столбики забора, под деревянными столбиками забора. От этого пучения возникают трещины в кирпичной кладке фундамента и стен дома, фундаменты (столбики и ленты) выворачивает, также выворачивает столбики забора. А теплопроводность дерева намного меньше, чем у стекла или бетона.
А там, где нет бетона, глинистый грунт не пучится от мороза? Глубина промерзания глинистого грунта в Москве и в Московской области какая? Не 1,9 м случайно? 😆
У нас под Псковом официальная глубина промерзания 1,2 метра.
Позавчера мне понадобилась глина. Я снял слой снега 30см, затем ломом расковырял 35см грунта (при чем тяжело ковырялись только первые 10см). Ниже этой глубины брал глину уже лопатой.
То есть — не замерзла.
промерзание на глубину 1,9м теоретически возможно, если будет бесснежная зима и морозы под 30 постоянно.
Еще один факт:
У меня канализация врыта на 60см. И не замерзает. Но год назад замерзла прямо под фундаментом. Отогрел прилепив к фундаменту тэн.
П.С. А теплопроводность мокрого дерева вдоль волокон намного выше, чем у грунта, если я помню..
промерзание на глубину 1,9м теоретически возможно, если будет бесснежная зима и морозы под 30 постоянно.
Вот как раз на эти экстремальные условия и рассчитывают глубину промерзания грунта. Если грунт промёрзнет на 1,9 м 1 раз за 15 лет, то это отрицательно скажется на неправильно построенных фундаментах с плачевными последствиями.
П.С. А теплопроводность мокрого дерева вдоль волокон намного выше, чем у грунта, если я помню..
Глинистый мокрый грунт будет теплопроводнее напитавшего влаги дерева. Столбики же не из сосны делают, а из твёрдых и прочных пород — дуба, акации, граба.
Дуб, акация, граб — кряжистые породы и столбы из них сделать — надо очень долго подбирать часть ствола )))))
У нас делают из сосны, так как она намного долговечнее ели, благодаря своей смолистости.
А для того, чтоб столбики не выпирали зимой, я делаю так:
— буром ТИСЭ-250мм забуриваюсь на глубину 80см
— подсыпаю отсев или крупный песок на дно, притрамбовываю
— ставлю столб
— подсыпаю песок, притрамбовывая по окружности и выравнивая столб вертикально
За 4 года ни один столб не выперло
Кому интересно — обнаружилась серьезная проблема:
через 4 года на высоте 5-6см от земли столбы проедает грибок и столбы падают, как подрезанные.
Чтобы этого не происходило, перед установкой обматываю столб бинтом до высоты 25см над землей в 5 слоев и крашу битумно-латексным лаком для авто. Потом вкапываю.
30 лет простоят, думаю..
Дешево, сердито и не украдут )))
Дуб, акация, граб — кряжистые породы и столбы из них сделать — надо очень долго подбирать часть ствола )))))
Зато их короеды и долгоносики, а также плесень почти не берут. 😛
У нас делают из сосны, так как она намного долговечнее ели, благодаря своей смолистости.
.
30 лет простоят, думаю..
Дешево, сердито и не украдут )))
Мечтатель! 😆 30 лет не каждый дубовый или акациевый столбик на песчаном грунте выдерживает уже не говоря о глинистой почве. 😆
Дёшево и сердито — это лет на 5. 😆 А затем всё с нуля, и так каждые 5 лет. 😀
Мечтатель! 😆 30 лет не каждый дубовый или акациевый столбик на песчаном грунте выдерживает уже не говоря о глинистой почве. 😆
Дёшево и сердито — это лет на 5. 😆 А затем всё с нуля, и так каждые 5 лет. 😀
Когда я купил дом в 2006-м, забор уже валился на сосновых столбах..
Забор этот был оставлен (я сам свидетель) в 1978-м
В 2009-м я заменил столбы.
И так — 30 лет отстоял забор грамотно поставленный дедАми. Какой-то мастикой комли столбов обработаны были, но не битумом (он отлетает через пару-тройку лет)..
И так — 30 лет отстоял забор грамотно поставленный дедАми. Какой-то мастикой комли столбов обработаны были, но не битумом (он отлетает через пару-тройку лет)..
А, ну так это уже другое дело. 😀 В умных книгах писали, что нижняя часть столба должна была быть обварена в кипящей смоле. Так и делали. И это не только помогало предохранить древесину от гниения, но и мешало выталкивать столбик из земли при её пучении зимой.
Если нижнюю часть столбика пропитать в машинном масле или в смеси солярки с битумом (можно нигролом) хотя бы неделю, а затем высушить и хорошо несколько раз обмакнуть в кипящую смолу, то такой столбик в сырой земле долго проживёт. 😀 Смола на столбике должна быть на высоте 20-25 см над землёй, чтобы тающий снег не увлажнял древесину столбика.
Кстати, верхушку столбика нужно срезать под углом 45° или надевать на неё круглую консервную банку или прибивать сверху квадратный кусочек линолеума в качестве зонтика для недопущения намокания и гниения.
А лучше всего взять бетонные армированные столбики и не мучиться. 😆 Построить клиенту правильную печку за 1 миллион рублей и на вырученные деньги огородить бетонными столбиками высотой в 3 м гектар земли со своим имением, поставить металлический забор из профнастила и построить дом в 2 этажа размером 12х12 м. 😆
Игорь с Украины, мы стекло сравниваем с бетоном. Бетон «работает» только на сжатие!
В фундаменте? 😮 Да неужели. 😆
У него нет прочности на изгиб, на кручение, на растяжение.
Неужели? 😮 Нет вообще или некоторая прочность всё же есть?
Для повышения прочности бетона на изгиб, кручение и растяжение его армируют металлической арматурой.
Стекло также армируют. Декоративное стекло с металлической сеткой внутри видели?
Из стекла делают стены в тех же самых небоскрёбах.
Несущие стены? 😮 Фотку в студию.
Вообще странно слышать об отрицании стекла в фундаменте печи, когда в этой теме двумя страницами раньше обсуждается установка печи на листик пеностекла.
Стеклянная бутылка, как арматура, в бетонном фундаменте для печи и блоки из пеностекла поверх бетонного армированного металлом фундамента для печи — это две большие разницы! 😆
Отрицать чужой опыт легче всего. Анализировать сложнее.
Нужно быть не только химиком, но ещё и физиком. 😆
Да не для Вас я это писал. Вы готовы заставить армировать прутком громадный монолитный блок. А зачем? Какая польза? Деньги-то заказчика. Вы его напугаете кручением и изгибанием бетонного куба объёмом в 1.5 м3. Просто смешно.
Поподробнее расскажите о размера бетонного фундамента объёмом 1,5 м3, армированного бутылками, для печи. И какого размера эта печь?
Мечтатель! 😆 30 лет не каждый дубовый или акациевый столбик на песчаном грунте выдерживает уже не говоря о глинистой почве. 😆
😀
И не только 30 лет. Большой Театр в Москве простоял на дубовых сваях, пока не заперли р. Неглинка в трубы и грунт вместе со сваями не высох. Вот тогда мореные дубовые сваи в труху.
Источник